Ниссан кашкай замена подшипника кондиционера
Итак, симптомы: достаточно громкий шелест (трение металла о металл) в районе муфты конденционера. Находиться она справа (по ходу) от двигателя в передней его части - внизу.
Замена: Подшипник купил NTN. Номер у него длинный, но он ничего не даст. Его нет даже на офф. сайте производителя этих подшипников (или я не так искал). Контора серьёзная. Расположена в Японии. Здесь, как я понял, главное тип и размеры этого подшипника. Тип подшипника Шариковый, закрытый. Размеры: 55 внеший, 35 внутренний, 20 высота. Купил в магазине, за 390 рублей. Даже авто не спросили какое.
С виду подшипник один к одному похож на оригинал. Оригинал, кстати, был NACHI. Так же очень популярная Яп. фирма..
Замена сводиться к тому, чтобы стянуть муфту со шлицов, затем стянуть шкиф + подшипник с вала. Затем выбить со шкива старый подшипник, и запрессовать в шкив новый. Сборка в обратной последовательности.
Для снятия муфты со шкивов потребуется съёмник. Без него очень сложно, и скорее всего, вы чего нибудь погнёте или сломаете. Конструктивно, это выглядит так:
Здесь три отверстия (№ 2) с резьбой М5 под винты для съёмника. Это специальные технологические отверстия для съёмника. Под номером 1 закручен винт (взамен выкрученного родного. Родной держал эту муфту. Она сидит на шлицах достаточно плотно. Винт №1 длинее родного (резьба М6) на ~10 мм. Закручиваем не до конца. Это "упорный винт". В его центре я сделал небольшое углубление для упора шарика-подшипника со стороны выталкивающего съёмника.
Механизм таков: пластина съёмника держиться за счёт трёх мелких винтов на муфте. В центре большой болт-толкатель. Он упирается в болт М6 (вкручен взамен оригинального) и "вытягивает" муфту.
На фото ниже съёмник с обратной стороны. В болте (М8), так же, углубление для шарика-подшипника. И немного солидола:
На фото снятая муфта с обратной тороны. Здесь чётко видны шлицы на которых она сидит, отверстия с резьбой М5, и шайбы. Эти шайбы очень важный момент. Они устанавливают зазор между муфтой и шкивом пока эл. магнит выключен. Как только он включаеться, муфта из-за конструктивных особенностей изгибает свой край и прижимаеться ко шкиву, начиная вращаться вместе с ним. Получаеться так называемое электро-механическое сцепление:
Далее очень интересный момент. Получилось так, что пластина, которую я использовал для первого съёмника прекрасно подошла и для второго. Здесь я применил два длинных винта (М6 №1, №2) расположил их равноудалённо от центрального (М8) болта на расстояние равное радиусу шкива. Концы этих "шпилек" (М6) изогнул крючком для "зацепления" за шкив. В центре шкива - тот же временный болт с шариком-подшипником (вместо оригинального). Вворачиванием центрального винта я упираюсь в неподвижный "центр", и шпильки "стягивают" шкив вместе с подшипником с вала компрессора:
Далее на фото уже снятый шкиф. Здесь видно подшипник и засечки по диаметру. Их нужно или зубилом, или дрелью, чем угодно - сбить. Это нужно, чтобы без труда выбить подшипник. Выбивать можно обычным молотком, соответственно расположив шкив (чтобы подшипнику было куда выходить, а шкив лежал на ровной твёрдой поверхности):
Здесь я проявил изобретательность, и авторство готов закрепить. Потому как придумал сам, может, конечно, кто то и раньше так делал, но работает отлично. Как известно, неровно запрессованный подшипник будет перекошен и сильно бить. В результате его работа очень скоро закончиться, и его придёться менять вновь. Это хорошо, если только его, а возможна ситуация, когда придёться протачивать шкив или посадочный вал.
На фото: шкив, новый подшипник, и найденный в гараже подходящий по диаметру вал с шестерёнкой на конце. Помоему, это вал КПП от "шестёрки". Всё это дело помещаеться под поднятый автомобиль, вал упираеться в площадку крепления кычага, и машина опускаеться (домкрат винтовой) по-меленьку. Т.о. Вал давит на новый подшипник, подшипник садиться в своё седло:
Важно понимать, что опускать авто нужно очень плавно, и чётко следить с разных сторон за "вертикальностью" конструкции. Иначе будет перекос, подшипник встанет мёртво, шкив нужно будет протачивать. Перед запрессовкой я смазал поверхности литолом.
Замечу, что в конце веса автомобиля не хватило, чтобы задавить подшипник до конца. Оставался явный зазор 1мм. Поэтому было принято решение - поднять передок целиком. Вал был помещён под него и прекрасно сел на место.
Комментарии к статье Замена подшипника приводной муфты кондиционера 2
Вчера пробовал менять на сто. Тема такая: подшипник на самом деле другой, походу 55-32-20. потому как на 35 точно не подошел. Внешне подшипник выгледел как новый, крутиться нормально, не понял зачем его менять. В итоге просто набили смазкой и поставили обратно. Вопрос- а может он выглядеть нормально и при этом требовать замены?
Всем привет!
На выходных поменял этот подшипник, уж громко он стал жужжать!
А поставил я подшипник Размеры: 55 внеший, 35 внутренний, 20 высота, номер 35BD219 дальше могут быть разные цифры и буковки, но думаю уже не стоит на них обращать внимание, купил за 600 рублей. Снимал я всё без съёмника, сам удивляюсь как получилось всё. Использовал две большие отвертки и получилось снять муфту со шкивом, для выемки подшипника из шкива выбивал насечки очень заточенным зубилом, шкив из мягкого металла, получилось легко! Затем для выдавливания и запрессовки подшипника применил тиски. Тоже всё замечательно "входит и выходит" , только пришлось в конце, для добивки последнего миллиметра использовал старый подшипник и молоточек. Теперь наслаждаюсь тихой работой муфты)))
Nissan Bluebird Sylphy 2001 (1.8Vi, QG18DE, 2WD, QG10-022089) + RIF-500 - была по 2014 г.
Сейчас Nissan Teana 2008 Premium.
А ведь вопрос не праздный, как узнать что подшипник и в самом деле изношен, а не требует например новой смазки?
О машине: 2001года, санька, походу ни разу не снимался шкиф кондёра
Первое: Снять отвёртками получится только при снятом кондёре, удобных отвёртках, предварительно замоченном в WD, вообще его использовать нужно палюбому, я думаю я мучился из-за позднего введеня WD-шки в процесс работы
Второе: если вы решили изготавливать сьёмник, обязательно используйте электро-сварку, у меня 4 раза гайка отваливалась
Третье: у меня после 8ми летней работы он снялся только после водружения кондёра в тиски, после 6ти часового мудения со сьёмником, ГАЙКУ ВАРИТЬ КАПИТАЛЬНО .
Четвёртое: если снимаете кондёр, заправлять его нужно ( у меня всё равно почти не холодил, хотя зелёной жидкости вылилось порядочно)
пятое : первый шкиф (верхний, шкиф кондёра) сидит на шлицах ваще капитально, я когда забыл про шайбы, начал ставить шкиф,
2 раза ударил, а потом вспомнив про гайки, приложил не хилые усилия чтобы снова снять.
В общем у меня это заняло 7,5 часов работы, в итоге снял кондёр, и царапая шкиф кондёра с трудом снял, выпресовать и запресовать подшипник не составило труда, при наличии тисков, кувалды и 4ёх пар глаз, измеряющих равномерность введения подшипника в шкиф вала.
Для удобности:
шкиф вала : колесо с ручейками на котором гуляет ремень
шкиф кондёра : колесо без ручейков, который крутитцо когда включён кондёр
А ведь вопрос не праздный, как узнать что подшипник и в самом деле изношен, а не требует например новой смазки?
Цитирую сам себя :) Значится так. Нашел я нужный подшипник (как мне казалось) и поехал на сервис местный все это дело менять. на сервисе мне полдня снимали муфту, нехило ее загнув (как выяснилось потом), так как снимать начали отвертками :( (у как раз уехал за инструкцией) после снятия выяснилось что подшипник не разболтан и и операция по промывке и новой смазке его спасет. так и сделали, треск при включении кондиционера полностью пропал, но появился новый звук трения гнутой муфты о шкив. Плюнув на этот сервис, я уехал к другу с которым мы в 30 минут смастерили съемник из круглой шайбы в которой болгаркой проточили отверстия под болты (толщина шайбы 4мм) сняв муфту (без проблем - натягиваем сьемником и слегка ударяем по нему резиновой киянкой, сползает без проблем)увидели что, кривым был только внешний радиус, сама муфта была целой и чтобы не испортить ее мы положили муфту на обрезок трубы подобрав диаметр трубы так чтобы на стенках трубы лежали только заклепки, метал внешнего обода оказался очень мягким и без проблем был выправлен. при обратной сборке выяснилось что звук не пропал, хоть и изменил тональность. Было выдвинуто предположение что шаркают небольшие заусеницы оставленные отверткой сервисменов. При включеном двигателе и выключенном кондиционере путем мягких нажатий на муфту по всему радиусу, мы сточили крутящимся шкивом возможные заусеницы, звук пропал полностью, на том мы и остановились. Сейчас проблем с кондиционером нет
Муфту снимал без съемника с помощью трех болтов M5. Подкручивал по 1/4 оборота по кругу ( без фанатизма). Муфта снялась легко и без проблем ( подобная технология использовалась и на других машинах). Остались небольшие отметки по месту упора болтов. Шелест пропал.
А у подшипника есть направляющая, тоесть одна сторона должна быть подточена, аля конус-фаска?
Менял подшипник ступици на MAZDA DEMIO DY3W, выбивал молотком через проставку в виде навеса от гаражных ворот, у подшипника одна сторона направляющая, тоесть на перекос пойти не может, запресовывать возил в сервис, на гидро прес, так вот когда прес уперся в подшипник то подшипник встал чучуть на перекос, а вот когда поперло не хилое давление то подшипник пошел ровно.
ещё проще сделал шкив утюгом хорошо нагрел, а подшипник в целлофане в лёд засунул , в гараже морозилка стоит старая,главное заранее формочек под лед у друзей набрать, ведерко детское у дочки одолжил))) слой снизу льда) слой сверху льда) пока шкив грееца! подшипник в шкив сам упал)))))
Sylphy 2002 г. QGI0 QG18,AT 2wd 217т.км (продан)
ещё проще сделал шкив утюгом хорошо нагрел, а подшипник в целлофане в лёд засунул , в гараже морозилка стоит старая,главное заранее формочек под лед у друзей набрать, ведерко детское у дочки одолжил))) слой снизу льда) слой сверху льда) пока шкив грееца! подшипник в шкив сам упал)))))
очень эффективный способ! Браво!
Danon_almera,
Нарезать резьбу подходящим метчиком М6 или М8
morti можно выбить.Я так сделал и ничего не сломал!У меня тоже нет болтов и подшипник оказался другой номер
Подскажите при замене подшипника на компрессоре кондиционера, машинка санни 1999 QG15 , какие габариты подшибника должны быть?
Здравствуйте!
Такой вопрос: на сколько хватает этого подшипника после замены?
Опыт: меняю этот долбаный подшипник уже четвертый раз за 1,5 года. А он же зараза не дешевый. Беру NTN, у нас он 1000р. И лазить постоянно под машиной не очень охота.
Снимаю все как по инструкции выше (съемник двух-лапый для подшипников). Запресовываю новый, через старый подшипник, в тесках. Обратно правда ставлю шкив на ось, подбивая по кругу молотком! В чем причина непойму.
Большое спасибо автору за статью.
Мне удалось поменять подшипник на Чери Амулет следуя Вашей инструкции.3-х отверстий для съёмника китайцы вообще не предусмотрели,так что пришлось сверлить и нарезать резьбу М6 как на фото №4.А далее, стопорное кольцо и всё остальное по плану.СПАСИБО ОГРОМНОЕ.
DpoBoKop,
Дело в том, что на данных авто компрессор кондера расположен снизу, и при отсутствии защиты в него постоянно летит грязь. Так что меняем подшипники и ставим защиты :)
Strike,
Спасибо за совет. В принципе это было и так понятно, что отсутствие защиты одна из причин. А так же сам подшипник тяжело поставить без нарушения допусков., и т.д.
У меня кстати уже с покупки была без нее. Впечаьление такое что ее сняли зачем то.
Кто знает, из чего там защита должна быть: пластик или метал? И если ее поставить на сколько "пострадает" клиренс?
Регламентный интервал замены подшипника в муфте компрессора кондиционера примерно 100 000 км. Но никто не будет менять подшипник, если он того не требует. Часто подшипник может "отходить" без замены 150, 200 и 250 000 км. Но как только подшипник выйдет из строя он сразу даст об этом знать шумом из моторного отсека. При появлении посторонних шумов, гула не стоят тянуть с диагностикой и заменой.
Как определить, что гудит именно подшипник компрессора кондиционера?
- Нужно проверить, зависит ли шум подшипника от режима работы компрессора, меняется ли характер шума, если кондиционер выключить. Если да, то с большой уверенностью можно считать причиной шума именно подшипник компрессора
- Также можно проверит люфт в шкиве, пошатать его рукой, люфта быть не должно, если присутствует хотя бы минимальный люфт, то подшипник нужно заменить
- Если компрессор кондиционера располагается на двигателе в доступном месте, то можно точно услышать источник шума
Снимаем муфту компрессора
Итак, мы определили источник шума - им является подшипник муфты компрессора кондиционера и его нужно заменить.
Для замены подшипника достаточно снять только муфту компрессора, в этом случае разгерметизации системы не произойдет и систему не нужно будет перезаправлять. Но, часто, компрессор расположен в таком месте, что к нему не подлезть съемником, в этом случае придется снимать колесо, бампер или сам компрессор, тут уже, что удобнее на ваш взгляд или что дешевле по стоимости работ. После снятия компрессора снимаем муфту:
Меняем подшипник в муфте
Перед снятием самого подшипника нужен новый на замену. Подшипник подбирается по размерам, всего снимается 3 размера: внешний диаметр, внутренний диаметр и его толщина. Подобрать подшипник вы можете у нас на сайте в разделе подшипники шкива. Размер подшипника написан на пыльнике с торца, но прочитать эти размеры до снятия тяжело, а к моменту снятия он должен быть куплен. Для подбора нового подшипника вы также можете позвонить нам и мы постараемся подсказать его размер.
Выпрессовываем старый подшипник
Для выпрессовывания подшипника есть несколько способов. В автосервисах стоит специализированный пресс, который обладает хорошим усилием и легко выдавливает старый подшипник и запрессовывает новый. В гаражных условиях, при отсутствии специального пресса, вполне можно обойтись съемником или даже обычным болтом. Как это сделать, мы показываем на видео:
Запрессовываем новый подшипник
Чтобы не оказывать усилие на новый подшипник и не повредить его, запрессовывать его нужно с помощью специальной обоймы. Вместо обоймы можно использовать старый подшипник. Процесс запрессовки аналогичен выпрессовке, только в обратном порядке. Перед установкой нового подшипника его нужно немного смазать.
Замена подшипника муфты компрессора кондиционера на FB15 (+)
Движки QG13 (15) DE.
Симптомы всем известны – шум, пропадающий при включении кондея.
Инструменты: головка на 10”, съемник, стамеска, съемник стопорных колец, молоток, ключ от фортуны
Материалы: подшипник 35х55х20 например NTN 2TS2-DF0719LLX2-GCS3 подойдет.
1. Снимаем защиту арки.
2. Блокируем ключом от фортуны крышку муфты
3. Откручиваем болт на 10
4. Стамеску вгоняем между шкивом и муфтой и отжимаем равномерно
5. Съемником – крышку муфты
6. Снимаем стопорное кольцо
7. Снимаем шкив муфты
8. Срубаем приливы на шкиве, фиксирующие подшипник
9. Проложив проставку под шкив, выбиваем подшипник. Если не положить проставку можно купить новый шкив.
10. Собираем.
Обычно звук при включении не пропадает, а как раз усиливается, поскольку подшипник становится гораздо сильнее нагружен.
И со стамесками поаккуратнее. Погнуть ведомый диск можно "на тьфу", и место ему будет на помойке.
А в остальном, всё правильно :-)
У меня пропадал полностью На "символе". В двухрядном шариковом подшипнике осталось чуть больше половины всех шариков.
кондиционера установлен на шариковом двухрядном подшипнике, время во который эксплуатации не требует регулировки и смазки.
выпрессовке При подшипник разрушается, поэтому выпрессовывайте только его для замены.
Вам потребуются: TORX ключ T30, пресс или приспособление выпрессовки для подшипников, отвертка с плоским лезвием…
…съемник специальный для снятия шкива компрессора…
…и стопорного съемник кольца подшипника.
3. кондиционера вал ротора от проворачивания, выверните крепления болт прижимной пластины.
4. Снимите прижимную вала с пластину компрессора.
5. Осмотрите рабочие поверхности шкива трения…
6. …и прижимной пластины, обращая внимание на глубоких отсутствие рисок, задиров, явных следов перегрева и износа. При необходимости замените дефектные Осмотрите.
7. детали шлицы прижимной пластины.
При шлицев износе замените пластину.
8. Осмотрите заклепочные также А и Б, а соединения упругие стальные поводки В пластины. сломаны Если поводки или ослаблены заклепочные замените, соединения прижимную пластину.
9. Осмотрите поверхность При. вала наличии следов подтекания масла сальник через вала компрессор подлежит замене.
СОВЕТ ПОЛЕЗНЫЙ.
В некоторых случаях при обнаружении сальник течи можно заменить. Однако следует что, помнить течь, как правило, бывает люфтом вызвана вала вследствие износа подшипников, или коррозией износом поверхности вала в зоне сальника прилегания. Поэтому замена сальника даст в случае лучшем только кратковременный результат. При течи обнаружении сальника рекомендуется заменить компрессор в помощью.
10. С сборе специального съемника разожмите…
11. …и снимите кольцо стопорное подшипника шкива.
12. Установите съемник.
13. шкив Спрессуйте с посадочной шейки передней крышки Осмотрите.
14. компрессора шлицы и наконечника вала, канавку А стопорного для кольца и посадочную поверхность В шейки для (подшипника наглядности катушка магнита снята). износе их При или повреждении компрессор подлежит Срежьте.
15. замене на токарном станке завальцовки, фиксирующие шкиве в подшипник.
16. С помощью оправки подходящего диаметра старый выпрессуйте подшипник из шкива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Для использования повторного после снятия подшипник не пригоден, его поэтому надо заменить.
17. Запрессуйте новый При. подшипник запрессовке прилагайте усилие только к обойме наружной подшипника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
При запрессовке будьте подшипника максимально аккуратны.
У наружной обоймы шкива подшипника очень тонкая стенка. Даже перекос незначительный может привести к выходу подшипника из После. строя запрессовки проверьте состояние подшипника. Он вращаться должен бесшумно, без заеданий, равномерно. Не быть должно осевого и радиального люфта.
18. Зафиксируйте кернением подшипник края посадочного отверстия шкива.
19. шкив Напрессуйте на переднюю крышку компрессора. При прилагайте напрессовке усилие только к внутренней обойме Установите.
20. подшипника стопорное кольцо.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
После шкива напрессовки на компрессор убедитесь, что шкив равномерно вращается, без заеданий и шума. Не должно осевого быть или радиального биения. В противном шкив случае необходимо заменить.
21. Наденьте на вал пластину прижимную и вверните болт крепления пластины.
22. плоским Измерьте щупом зазор между поверхностями прижимной трения пластины и шкива. Если зазор разных в неодинаков точках окружности, значит, прижимная деформирована пластина и подлежит замене. Номинальный зазор Более 0,25–0,45 мм.
23. составляет точно зазор можно проверить с стрелочного помощью индикатора. Для этого установите тиски в компрессор.
24. Установите стрелочный индикатор, как рисунке на показано. Подсоедините положительную клемму аккумуляторной разъему к батареи обмотки катушки, а отрицательную клемму – к компрессора корпусу. Измерьте зазор А между поверхностями прижимной трения пластины и шкива, равный измеренной размеров разнице между положениями прижимной пластины включенной при и выключенной муфте компрессора, через окружности 60° по каждые. Если зазор неодинаков в разных окружности точках, значит, прижимная пластина деформирована и замене подлежит.
25. Если зазор отличается от номинального снимите, значения прижимную пластину.
С помощью регулировочных устанавливаемых, шайб на вал ротора, отрегулируйте зазор.
наденьте Снова прижимную пластину и проверьте полученный ПРИМЕЧАНИЕ.
Для регулировки зазора используйте калиброванные специальные регулировочные шайбы.
26. По окончании регулировки болт вверните крепления прижимной пластины, предварительно анаэробный нанеся фиксатор на резьбу болта.
27. Установите все и компрессор снятые детали в порядке, обратном Заправьте.
28. снятию систему кондиционирования хладагентом в специализированном обслуживанию по центре автомобильных кондиционеров.
Читайте также: