Ниссан альмера классик греется двигатель
Народ, подскажите, плз, че-то машина стала греться, причем только под нагрузкой, в пробке температура в норме (если кондей не включать), стоит разогнаться, да еще в горку, приближается к красной зоне (не доходит 5 мм), с кондеем еще быстрее.
Причем первые 20 мин, после прогрева до нормы (после 1-2ч стоянки), можно гонять с кондеем и крутить до 5000, стрелка не двигается, а вот через 20 мин, начинает лезть вверх - это самое непонятное.
Вентиляторы включаются вовремя (и потом практически не выключаются), верхний патрубок горячий, нижний после прогрева до нормы такой-же, патрубки при работе умеренно твердые (но не каменные) если открыть крышку радиатора на холодную - под завязку, если на горячую (при остановленном двигле) выплевывает граммов 100 - это нормально? А то слышал байки про пробитую прокладку.
Радиатор пару месяцев назад мыл на мойке керхером через решетку без разборки - проблема тогда убиралась, но сейчас потеплело и все заново.
Что и как можно продиагностировать.
Радиаторы грязные Чистить оба радиатора и то, что между ними, притом чистить желательно с продувом, а не просто снаружи. Если радиатор уже ветхий - замена.
Машина перегревется в жаркие дни от +20 и выше.
Проверил радиатор - горячий по всему периметру, оба вентилятора работают, включаются.
Перегрев происходит во ввремя толкания в пробках, и при сбрасывании скорости с 100 например до 20 кмч. Такое ощущение, что на малых оборотах не хочет остужать. В остальное время - стрелка показывает норму. До меня старый хозяин говорил, что машина кипит периодически.
Зимой все ок.
Где искать неисправность - подскажите, пожалуйста.
Заранее благодарю.
Ниссан Санни - 1997
Ниссан Блюберд Сильфи - 2001
ФФ2 - 2010.
Шкода Йети.
ФВ Тигуан.
Помпу буду менять на новую. Но меня смущает следующее.
1.В расширительном бачке иногда кипит жидкость, т.е. стрелка в норме - а в бачке как-будто кипит вода.
Сегодня промыл систему охлаждения. Грязи заметной не было, довольно чистая жидкость. Осмотрел ГБЦ, подтеков нет. Компрессия по 4 цилиндрам в норме. В Жидкости масла нет. Вопрос - можно еще как то продиагностировать прокладку на пробой?
Такая же ерунда случалась пару раз в пробке, при работающем кондее и вентиляторе на 2 или на 3, выключал кондер, врубал печку на всю, открывал окна, сразу T падала в серединку шаклы. Ну и за бортом было 36 по цельсию.
Сегодня промыл систему охлаждения. Грязи заметной не было, довольно чистая жидкость. Осмотрел ГБЦ, подтеков нет. Компрессия по 4 цилиндрам в норме. В Жидкости масла нет. Вопрос - можно еще как то продиагностировать прокладку на пробой?
Систему промывал 7ми минутной промывкой Hi gear, более серьезную химию не рискнул использовать. После слива 4-5 л. воды - вода стала более менее нормальная, т.е. не мутная. А так грязи, ржавчины не было, только осадок на дне банки.
Помпу поменял - перегрев остался. Помпа добротная - там наверно редко ломается.
Булькает в Расш.бачке в основном когда выключаю мотор.
Что интересно перегрев возникает или когда машина медленно едет или когда обороты доводишь до 4-5-6 тысячь. Не сразу -через какое-то время.
Теперь видимо придется менять термостат, потом радиатор искать на разборе.
Так же после промывки опять появился запах паров охл.жидкости, как проверить утечку.
Если в бачке пузырики - значит в системе воздух. А воздух может подсасывать из-под пробитой прокладки ГЦБ или негерметичной помпы.
Помпу ты поменял. Теперь снимай радиатор, диагностика всех патрубков + термостат. Если уже не найдешь - срывай голову, ищи там.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Nissan Almera , неисправности Nissan Almera , мануал Nissan Almera , manual Nissan Almera , схема Nissan Almera , характеристики Nissan Almera , устройство Nissan Almera , ремонт Nissan Almera , аккумулятор Nissan Almera
1. Действия при перегреве двигателя
Если указатель температуры показывает перегрев, ощущается значительная потеря мощности, слышны сильные детонации или звон – вероятно двигатель перегрелся. В случае появления этих признаков необходимо следовать следующей процедуре:
3. Если причина перегрева двигателя настолько серьезна, что устранить её предложенными в руководстве методами не предоставляется возможным, свяжитесь с эвакуационной службой для доставки автомобиля на станцию технического обслуживания.
Внимание:
- Не снимайте пробку радиатора при горячем двигателе или радиаторе. Кипящая охлаждающая жидкость и пар могут вырваться под давлением. Это может вызвать серьезные травмы.
- Если двигатель постоянно перегревается, необходимо проверить систему охлаждения и устранить неисправность на специализированной станции технического обслуживания.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Многие водители сталкиваются с необходимостью дорогостоящего ремонта, хотя его можно было бы избежать, своевременно обратив внимание на первые признаки надвигающейся поломки. Наиболее характерным примером подобного отказа является обрыв зубчатого ремня, своевременная замена которого едва ли стоит дороже $100, а вот устранение последствий его обрыва – $ 800–3000.
Некоторые владельцы, вовремя учуявшие "предсмертные хрипы" своего автомобиля, стремятся как можно быстрее его продать. Их жертвами, как правило, становятся люди, забывшие пушкинское "не гонялся бы ты, поп, за дешевизной". В результате такой покупатель, если и не попадет в аварию, то в ближайшее после покупки время будет вынужден оплатить серьезный дорогостоящий ремонт.
Опытным водителям приведенная информация покажется тривиальной. Однако основной массе автолюбителей, не прошедшей "автоуниверситетов", свойственна езда до "характерного треска".
Первая стадия – возникновение причин перегрева. Как правило, это:
– подтекание охлаждающей жидкости с последующим снижением уровня ниже верхнего патрубка радиатора и, как следствие, прекращение циркуляции жидкости в радиаторе и образование воздушной пробки;
– ослабление ремня, выход из строя либо самого двигателя вентилятора, либо датчика включения двигателя вентилятора, либо вискомуфты вентилятора;
– неправильная регулировка угла опережения зажигания;
– высокая степень нагарообразования в камере сгорания;
– засорение сот радиатора.
Вторая стадия – непосредственно сам перегрев. Наиболее часто он проявляется при ожидании в "пробках" на дорогах и работе двигателя на холостых оборотах. Происходит это так: водитель видит, что стрелка указателя температуры начинает перемещаться в сторону красной зоны, но полагает, что пока эта стрелка не дошла до нее – ничего страшного нет. Это первая и главная ошибка.
Система контроля температуры двигателя весьма инерционна. Датчик измерения температуры находится в водяной рубашке массивного блока цилиндров, имеющего большую емкость. А значит, температура в блоке цилиндров при возникновении течи охлаждающей жидкости и смещении ее уровня будет существенно ниже температуры в головке блока. Образование воздушной пробки в радиаторе и вскипание жидкости приводят к тому, что головка блока практически остается без охлаждения. Что это значит, понятно каждому. Но водитель в лучшем случае, немного нервничая, косится на стрелку и продолжает греть двигатель. А дальше, в зависимости от степени перегрева, наступают соответственно третья и четвертая стадии.
Во время третьей стадии двигатель продолжает накаляться. И хорошо, если дело заканчивается выходом из строя сальников клапанов. А то ведь могут "накрыться" прокладки головки блока, и ситуация плавно перейдет в четвертую, завершающую стадию.
– перегрев и поломку колец с задиром цилиндров;
– попадание охлаждающей жидкости в масло и, как следствие, задиры шеек коленвала;
– деформацию головки блока;
– образование трещин в головке блока и самом блоке.
Статистика позволяет выделить марки автомобилей, наиболее уязвимых к перегреву и чаще других "доходящих" до четвертой стадии. "Лидируют" здесь, причем с большим отрывом, автомобили Saab. Их форсированные двигатели с минимальными зазорами не прощают русского "авось". Наши же поклонники этой модели считают зазорным оказаться на буксире и скорее загубят двигатель, чем попросят дотащить их автомобиль из пробки до автосервиса. И как только причина остановки – "пробка" – рассосется и владелец Saab надавит на педаль газа, чтобы с пробуксовкой уйти в отрыв от остальных машин, остатки охлажденного в радиаторе тосола хлынут в раскаленную головку и блок, которые от подобного хамства не найдут ничего лучшего, как треснуть.
Двигатели автомобилей других марок, хотя и не столь "нежны", но также не прощают невнимательного к ним отношения. Поэтому, дабы сохранить свое движимое имущество и содержимое кошелька, стоит запомнить однозначно: перегрев никогда не бывает случайным и никогда не остается без последствий. И если вы обнаружили тенденцию к перегреву двигателя вашего авто, немедленно прекращайте эксплуатацию до выяснения причин.
Немного предыстории. Все было хорошо, мы с ней дружили, а сейчас она стала греться на скоростях свыше 140-150 км/час =( Причем греется оч.странно, то греется, то нет. Первые 15-20 минут можно вообще ехать на любой скорости, проблем никаких, потом температура начинает постепенно расти, причем не до закипания, но поднимается миллиметра на 3-5 выше нормы, до красной зоны не доходит, если сбросить скорость до 120-130 возвращается в норму. Ситуация эта мне не нравится. Вот и думаю я куда копать, и что делать. Подскажите, может у кого были похожие ситуации.
Да, еще есть подозрение что когда еду один, температура поднимается не так, как когда машинка нагружена. В пробках и городе стрелка стоит как вкопанная, там где и должна.
У меня этим летом тоже самое началось, если покрутить движок стрелка температуры ползёт вверх, до красной зоны я её не допущаю включением печки на полную скорость. Грешу на термостат (уже купил новый, но ещё не заменил) и на забитый радиатор, всё-таки машине 9-й год пошёл. Только у меня наоборот - когда еду с женой температура не растёт, только её высажу, проеду 3-4 км сразу стрелка прёт вверх. Вот как бывает.
Я бы для начала осмотрел карлсонов. Хорошо ли крутятся.
Если антифриз русский или старый то соответственно поменять.
А вообще, если а вас 1.4, то летом
Тоже греется.
Вентиляторы здесь ни при чем, это понятно.
Прошлым летом промывал радиатор снаружи. Помогло.
В этом году думаю промыть со снятием.
Мотор греется по 4 причинам
1Не достаточно О.Ж.
2 не открывается термостат(не доконца открывается)
3 не включается один или оба вентилятора (либо датчик, либо сами сдохли)
4 Грязный или забитый радиатор (пух, насекомые и тп.)
Воздушные пробки..ну это ерунда. Давно пробило бы.
Раз греется на приличной скорости то вентиляторы врятли (естественного потока должно хватать)
Если бы термостат то такое было бы не зависимо от скорости (тож отпадает)
Ну вот че осталось то и есть. Прально люди говорят
Читайте также: