Неисправности подвески субару форестер

Обновлено: 22.04.2025

- Вам нужен автомобиль от ценителя Subaru, который не скупился на хороший бензин, дорогие оригинальные свечи NGK и своевременное плановое обслуживание хитрого оппозитного мотора.
- Если вы не собираетесь заниматься ралли или городскими гонками, то с точки зрения практичности лучшая покупка - это атмосферный мотор 2.0 (125 или 140 л.с.), который доставит меньше всего проблем.
- Турбомотор 2.0 малой форсировки (177 л.с.) - тоже вполне рациональный выбор, хотя он объективно будет подороже в обслуживании.

- Моторы 2.5 склонны к перегревам из-за неудачной изначально конструкции. В целом не рекомендуются к покупке, а если уж вы решились, то к состоянию системы охлаждения внимание должно быть самым пристальным. Лучше заменить пластиковые бачки радиаторов на алюминиевые.
- Турбомоторы 2.0 сильной форсировки 220 л.с. и более. Подобные машины быстрее "укатываются", а чрезмерная мощность сильнее изнашивает и механическую часть мотора, и трансмиссию.
- Машины, купленные праворульными и затем переделанные под левый руль - кот в мешке, ибо неквалифицированная переделка чревата проблемами с электрикой. Проверяйте VIN и отсекайте "ложные прули".
- Машины, прошедшие глубокий тюнинг - сомнительная покупка, если только вы не готовы к большим вложениям. Субару часто являются жертвами некачественных доработок, сильно снижающих ресурс мотора.

Рестайлинг и дорестайлинг

В 2005 году Форестер подвергся серьёзному рестайлингу. В том числе форсировали и моторы, как атмосферные, так и турбированные. Сами по себе моторы не хуже не стали, но вероятность того, что турбомотор 2,5 л "убит" предыдущими гонщиками-владельцами очень велика

- Кузов действительно хорошо сопротивляется коррозии. Но проблемные места есть: ниша запаски, пятая дверь, задние арки пороги и полы
- Люк - это хорошо (если он есть), но он, к сожалению, часто течёт. Проверьте потолок на предметов разводов. Если они есть, то кузов может оказаться в более печальном состоянии
- Есть любители варить кузов кусками, ибо купить целые фрагменты кузова на "японца" не так уж сложно. По документам такой "конструктор", вроде, и не конструктор вовсе, но проблемы возникнуть могут.

Двигатели

- Моторы лучше не доводить до сильного износа и проводить плановый капремонт со снятием и полной проверкой. На атмосферных 2.0 и 2.5 интервал такого вмешательства - 200 000 км, на турбированных - 150 000 - 180 000, в зависимости от форсировки. Любой тюнинг, а также агрессивная эксплуатация снижают эту планку вплоть до 100 000 и даже ниже.
- Течи системы охлаждения, особенно на моторах 2.5 - это практически смертный приговор.
- Езда с уровнем масла "на минимуме" или ниже - аналогично, для любого мотора. Использование с турбомоторами дорогого эстерового масла - хороший вариант для Субару.

- Стоит проверить состояние муфты в межосевом дифференциале, которая по мере старения и износа может "зависнуть" в заблокированном состоянии.
- В АКПП серий TZ и TV стоит раз в 50 000 км менять масло, а раз в 120 000 км - разбирать и производить плановый ремонт с заменой расходников. Агрессивный стиль езды сокращает этот интервал в полтора-два раза.

- Подвеска очень надежна, хотя нерадивые владельцы путают надежность с "вечностью", и нередко вообще ничего не делают с ходовой, дожидаясь стуков. Поэтому проверить состояние шарниров и прочих элементов подвески все же стоит весьма придирчиво.

Владельцы SH5 как вы терпите ходовку? У меня 2008 г. блин когда купил не мог понять, почему так стучит и колбасит машину?. Покурив форумы, понял, что подвеска и стойки дурацкие в этом кузове. Решил поменять сначала задние стойки на New Sr и пружины OBK усиленные. Зад поднялся, крены слегка исчезли, но все равно болтает и стучит все. Передние стойки менять уже смысла не вижу. Загонял на подъемник, все живое. На всякий случай поменял все линки. Ничего не изменилось. С каждым днем всё больше и больше бесит Может что-то другое надо делать?

Bedrock

Хотя на некоторые авто на new sr можно получить хороший результат в сравнении со стоком.

Кто нибудь просветит проблему: есть стук в передней подвеске, на подьемнике невозможно опредетить откуда.

Ссылка на комментарий

21 ответ на этот вопрос

Присоединиться к обсуждению

Вы можете ответить сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас уже есть аккаунт, войдите, чтобы ответить от своего имени.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Subaru Forester , моменты затяжки Subaru Forester , неисправности Subaru Forester , мануал Subaru Forester , manual Subaru Forester , схема Subaru Forester , характеристики Subaru Forester , устройство Subaru Forester , ремонт Subaru Forester , коды ошибок Subaru Forester

Приложение к главе

Возможные неисправности их причины и способы их устранения

Признак	Причина	Способ устранения
Скрип исходит от передней подвески, больше слышен при холодной температуре окружающей среды – более заметный на неровной дороге или при поворотах.	Передний стабилизатор поперечной устойчивости	При таких условиях, такой шум является допустимым.
Глухие удары от передней подвески, выполняются при поворотах	Ослаблена передняя стойка или амортизатор	Проверить затяжку гаек и болтов. Затянуть до требуемого момента.
Глухие удары от задней подвески, выполняются при изменении направления движения	Ослаблены компоненты задней подвески	Проверить затяжку или повреждения компонентов задней подвески. Отремонтировать или установить новые компоненты, если необходимо.
Щелчки или удары от передней подвески более заметны на неровной дороге	Изношен или поврежден шаровой шарнир	Установить новый нижний рычаг, если необходимо
Щелчки или удары происходят при поворотах транспортного средства	Изношен или поврежден шаровой шарнир	Установить новый нижний рычаг, если необходимо
Щелчок или треск происходит при ускорении	Поврежден или изношен универсальный шарнир равных угловых скоростей	Отремонтировать или установить новый шарнир, если необходимо
Шум в передней подвеске – писк, скрип или треск – на неровной дороге	Компоненты рулевого механизма Ослаблена или погнута передняя стойка или амортизатор Повреждена пружина или крепление пружины Повреждены или изношены втулки рычага Изношены или повреждены втулки или соединения стабилизатора поперечной устойчивости	Отремонтировать или заменить компоненты передней подвески
Вибрации во время ускорения	Неправильно установлена задняя ось Повреждены или изношены компоненты передней подвески	Проверить установку оси и заднюю подвеску на наличие повреждений или износа. Отремонтировать, если необходимо. Проверить затяжку стабилизатора поперечной устойчивости, повреждение или затяжку стоек и втулок стоек или затяжку или износ шарового шарнира. Проверить соединения рулевого механизма на наличие износа или повреждений. Отремонтировать или установить новые компоненты, если необходимо.
Вибрации более заметны при замедлении	Избыточный угол продольного наклона поворотного шкворня	Проверить регулировку угла продольного наклона поворотного шкворня. Отрегулировать если необходимо.
Качание или вибрация покрышек на малых скоростях движения	Повреждены подшипники колеса	Провернуть колесо и проверить работу подшипников. Отрегулировать или установить новые подшипники колеса, если необходимо.
	Повреждено колесо	Проверить колесо на наличие повреждений. Установить новое колесо если необходимо.
	Повреждены или изношены компоненты подвески	Проверить компоненты подвески на наличие износа и повреждений. Отремонтировать если необходимо.
	Ослаблены гайки колеса	Проверить гайки колеса. Затянуть до требуемого момента затяжки.
	Повреждены или неровно изношены покрышки	Провернуть колесо и проверить покрышку на наличие ненормального износа или повреждений. Установить новую покрышку если необходимо.
Вибрация или тряска покрышек при уменьшении скорости	Неотбалансированое колесо	Проверить балансировку колеса.
	Неравномерный износ покрышки	Проверить покрышку на наличие ненормального износа. Установить новую покрышку, если необходимо.
	Чрезмерное радиальное биение колеса и покрышки	Выполнить проверку на радиальное биение колеса и покрышки. Установить новую покрышку, если необходимо.
	Изношены или повреждены шпильки колеса или разбиты отверстия шпильки	Проверить шпильки колеса и колеса. Установить новые компоненты, если необходимо.
	Чрезмерное боковое биение колеса или покрышки	Выполнить проверку на боковое биение колеса и покрышки. Проверить колесо, покрышку и ступицу. Отремонтировать или установить новые компоненты, если необходимо.
	Посторонние предметы между тормозным диском и ступицей	Почистить монтажные поверхности тормозного диска и ступицы.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

kot

Всё началось с поездки на диагностику подвески в СТО "Мир автомасел" Там я высказал свои претензии по поводу характера шумов и был отправлен на диагностику подвески. Потрясли на стенде, подёргали пошатали, поболтали рулём. В общем достаточно тщательно проверили. Отдал 500р.
Приговор:
Втулки переднего стаба, линки передние, регулировка рейки.
После недолгих хождений по "Автограду" был огорчён ценами.
Линки - 600р/шт
Втулки 300р/шт.
За регулировку рейки в этом СТО мне загадали 700р.
Итого: 2500р.
Работу по замене линков и втулок стабилизатора не считаю, поскольку я уже имел опыт замены этих узлов. Правда на СФ 5.

В конечном итоге заказал линки знакомому 400 р/шт, втулки заказал в "ЗАПРОСТО" 150р/шт. Пару недель ждал всё это.

Дождался, поменял. С линками проблем не возникло, а вот втулки стабилизатора преподнесли 3-х часовой сюрприз.
Не заглядывал раньше под СГ5, поэтому как у других не знаю. От самого телевизора до порогов идут две полые здоровенные железяки, в сечении сто-то вроде прямоугольника. Возможно это особенность Кросс Спортов. Так вот, втулки стабилизатора находятся аккурат над этими железякам и практически упираются в них кребёжными скобами. Слева можно подлезть обычным накидным ключём, а вот справа это мешает сделать кожух выпускного коллектора. Демонтировать кожух мешает торчащий лямбда зонд. Вобщем пришлось мне откручивать здоровенную железяку. Кстати если б знал - открутил бы сразу. Не смотря на размеры болтов, крепящих её - поддались довольно легко.
После демонтажа этой хреновины всё открутилось за 5 минут.
После замены всех этих узлов стук никуда не делся. Я огорчился, но не сильно. Всё равно когда-нибудь их пришлось поменять. Старые сложил на полочку.
Рейку не регулировал никогда, поэтому покурил мануал по старому СФ 5 на предмет регулировки рейки. Нашёл описание процедуры. Понял, что процедура 10-минутная, но нужен профессиональный инструмент. Т.к. для отвинчивания контрагайки требуется спецключ какой-то, а для регулировки требуется динамометрический ключ с усилием 7,4 Нм. Полез под машину, обнаружил на своей рейке очень похожую конструкцию. Поехал посмотреть цены на инструмент. Спец ключа для отвинчивания контагаек само собой не нашёл, а самый дешёвый динамометрический ключ стоит 1500р. В этот момент активизировалась жаба. В связи с этим подтягивать сам не стал, поехал в сервис. Сервис как называется не помню. На против роддома, что на ул. Бограда. Только они в этот день оказались способны меня обслужить (11 мая, понедельник) Думал у них там инструмент, мастера квалифицированные. Не угадал. Сначала меня один мастер пытался развести на ещё одну диагностику подвески. Причём довольно активно. Я проявил упорство и попросил сначала отрегулировать рейку (200р.) а если не поможет - обещал приехать на диагностику подвески. Т.к. меня уверили в том, что к их диагностика самая точная, хотя стенда у них нет. Вобщем моя взяла. Пошли с другим мастером на улицу, я поболтал рулём, мастер послушал, согласился, что подтянуть стоит. Конечно видно, что ребята с опытом, никто не ходил вокруг машины, в затылке не чесал. Но в итоге контрагайку они открутили МОЛОТКОМ и ЗУБИЛОМ. А затягивание регулировочного винта с усилием 7,4 Нм производилось при помощи обычного накидного ключа на 12. Это меня сильно расстроило.
Так отрегулировать рейку я мог у себя в гараже. Поехал в сервис ТОЛЬКО потому, что надеялся получить профессиональное обслуживание.
И самое плохое в этой всей истории то, что стук так и остался. Попробую в ближайшее время съездить ещё куда-нибудь. Как разгадаю эту загадку - отпишусть.

НЗВ

А ден

подтверждаю тему. У меня на рейку грешили- дескать, Фсё, надо ремкомплект и т.д. и т.п. А всё дело было в наконечнике рулевой тяги.

kot

Alexey

Мдааа, у меня процедура замены втулок стабилизатора и линок заняла 7 часов так как все вхлам заржавело, пригорело и т д и помогло мне в итоге напильник (которым стачивал гайку) и болгарка - дабы срезать линку и 3 бутылки пива

kot

2Alexey Мало пива! Я брал 5

А теперь по теме. В параллельной ветке я уже отписал, что гремят у меня суппорты. Но это на мелких неровностях. При медленной езде по неровностям постукивает шток правой стойки, который гуляет из стороны в сторону на пару мм, издавая характерные звуки. При этом стойка вполне живая, сухая и выдаёт 100% на компьютерном стенде. Я этим делом очень огорчён. Менять абсолютно живые стойки на новые мне как-то совсем не улыбается. Может у кого завалялась живая Стойка на СГ5 кросс спорт?

ирженер

От самого телевизора до порогов идут две полые здоровенные железяки, в сечении сто-то вроде прямоугольника. Возможно это особенность Кросс Спортов.

помойму это называется "подрамник":) в мнуале кстати написано чтоб заменить втулки стабилизатора их нужно снять

kot

Вот я его именно так и называл, тока не был уверен, что я прав.
МАНУАЛ! Ах как бы я хотел полистать мануал! Та где ж его возьмёшь, кроме как в магазине за 1000р. Я на бензик-то еле наскребаю, шоб на работу доехать.

ирженер

kot

ирженер

Xo66uT

Помоему, чтоб проверить рулевые наконечники достаточно поддомкратить колесо и пошатать с усилием за бока. С тягами рулевыми тяжелее. А тот сервис, в который вы ездили, вроде пользуется у народа популярностью (находится на сурикова 15), во всяком случае на дроме много хороших отзывов.

kot

Согласен про сервис. Видно, что ребята грамотные. Уточняю. Меня огорчило только отсутствие спец. инструмента. Т.к. перед этим я читал мануал и знал, что для регулировки нужен динамометрический ключ и спец.ключ для контрагайки. Если бы я никогда не читал мануал, а просто приехал отрегулировать рейку - тоже бы оставил про них положительный отзыв.

kot

Ребята, созрел вопрос по теме. Походу источником стука оказались верхние опоры передних амортизаторов, в народе именуемые "чашки" Кто ориентируется в ценах? Есть возможность взять оригинал 1700 за штуку, но это для меня на данный момент дорого. Есть более дешёвые аналоги в Иркутске? И кто может достать? Может они восстанавливаются как-нить? Кто в курсе?

Oleg72

Сколько машин было - ни на одной чашки не стучали. Это большая редкость. Причем обе сразу. Проверить очень легко: один чел ложит палец на гайку, которая сверху, другой качает очень сильно. Если палец чувствует стуки - то замена. Но повторюсь, это большая редкость.

Nickolai

Значит так. На CRS сами стойки передние однотрубники могут стучать. При этом не текут и выполняют свою функцию.

Вадимыч_Drom

это если вроде только если бильты,

а чашки - машину за крыло вверх вниз покачай - увидишь.

kot

Покачал, палец прикладывал, что-то там определённо стучит. Причём когда качаешь - стучит не сильно громко. Но когда едешь - такое впечатление, что оно вообще сейчас отвалится нафиг. Вот только понять толи это передаются стуки от стойки, толи это всё-таки чашка - никак не могу. Короче решил сегодня вечерком скину стойку и разберу нафиг этот узел - тогда должно стать ясно что именно стучит. А то влом мне выкидывать 3400 за 2 чашки разом. А если это стойка - забъю и буду ездить пока не потечёт. Пока они функции свои нормально выполняют - не думаю, что стоит их менять. Тем более, если учесть ценник на стойки для КС.

kot

Разобрал я значит одну стойку. Обнаружил очень интересную конструкцию.

Не знаю как вы, а я не привык видеть на легковушках такие толстенные штоки амортизаторов. Или это так и должно быть? На прошлом леснике они у меня раза в 2 тоньше были.
Ну и вот меня ещё что смущает:

Следы сварки вокруг тонкой части штока. Кто-нить видел такой тунинх раньше? Или это их на заводе так делают? Промаркировано как Каяба.

А теперь по теме. Чашку я снял, засунул в дырку подушки палец и пытался шевелить. Ничего не вышло. Решив, что дело не в ней - стал собирать. После того, как всё свинтил, но пружину ещё не разжимал - попробовал опять пошевелить, уже на штоке. Движение присутствует, и даже очень похоже постукивает. Видимо всё-таки дело в чашке. Вобщем решил, что закажу чашку и собрал всё обратно, т.к. ходить пешком 10 дней - вообще не вариант. На всякий случай вымыл из подшипника этой чашки всю грязюку и старую смазку. Потом занововсё это дело смазал и собрал. Забавно, что в первые 2-3 дня стук как рукой сняло. И вот только сейчас стал замечать, что опять начинает по-немногу постукивать. Видимо пока смазка была свежая - она как-то гасила удары. Решил заказывать чашку. Вот только думаю, толи сразу две, толи одну пока. С другой стороны развал потом второй раз делать, ещё дороже выйдет.

Читайте также: