Не заводится тойота таун айс дизель причины

Обновлено: 21.04.2025

Toyota Town Ace Noah двигатель 3s-fe. Как завести двигатель если залило свечи в мороз.

Работа двигателя 2с toyota lite ace.

ТОЙОТА ТНВД 3CT 2CT

Тойота 2ct дизель настройка мотора и тнвд часть 1

Не заводиться дизель Тойота.Электромагнитный перепускной клапан TOYOTA DISEL

Не заводится Toyoace Помогите Please ⇐ Dyna, ToyoAce. Двигатель

Модератор: jam

Здравствуйте. Приобрел себе ПЕРВУЮ машину) Toyoace 1999 года с двигателем 5L.Когда приходил перед покупкой смотреть машинешку она заводилась с пол пинка. Сегодня на улице -20. Решил завести а она вообще ни в какую) двигатель пару раз крутанет и стартер начинает прокручивать, почитал в интернете, мужики пишут что это бендикс. Потом пробовал еще покрутить двигатель стартером, стартер вообще не запускается и издает какой то щелочек(хрен знает может не стартер щелкает), проходит какое то время стартер опять схватывает, зацепит маховик пару раз крутанет и опять начинает прокручивать. Что это может быть? И можно ли как нибудь проверить свечи накала работают они вообще или нет? строго не судите это моя первая машина а до этого только на мото) по этому в машинах вообще не разбираюсь

Во первых необходимо проверить акб и убедиться что она полностью заряжена. Во вторых желательно бы подогревать перед пуском авто если стоит на улице, да и немешало бы выяснить у предхоза кокое масло залито.

Да он мне божился что все свежее залил еще 1000км не пробежал. АКБ полностью заряжено было. Я правда пытаясь завести машину, разрядил ее) Нет пока возможности подогревать авто. А какое масло посоветуешь залить? наверное еще надо и движку промытЬ? блин столько вопросов. еще посмотрел там немного антифриза выдавило только пока не понятно откуда ) не знаю что это значит

denis2426, я бы тоже погрел машину перед запуском, завел, прогрел двигатель, а потом бы разбирался что к чему. Если прогретый стартер крутит нормально, вероятно в нем просто замерзает смазка, ну и состояние аккумулятора надо проверять в первую очередь + масло в двигателе поменять сразу, так как у продавца правды можно не найти

В общем понятно) ЗАвтра прогрею пушкой двигатель. поставлю свежезаряженый акум) А какое масло надо в двигатель заливать? сколько литров? Может перед тем как заливать промыть двигатель?

Про масло тут столько копьев сломано. почитай форум, на вкус и цвет как говорится. но главное, чтобы оно подходило по параметрам, рекомендованным заводом-изготовителем твоего авто. Ну и о промывках тоже много споров, я например предпочитаю их не использовать.

Шесть в самый раз и замёрзший двиг без подогрева лучше не заводи. Серия L грм на ремне может и проскочить, а это серьёзные последствия. У меня была дюна с 3L мотором некоторый опыт остался.

denis2426: ще посмотрел там немного антифриза выдавило только пока не понятно откуда ) не знаю что это значит

MAZDA BONGO BONDY N-BA2S8 1984 (минигрузовик-термос) дизель S2 ПРОДАН
(надеюсь в хорошие руки)
NISSAN VANNET LARGO, Q-KUGNC22, 1990, 03ZWUNC22BGFTR, рама, LD20-TII -> NA20S), 5-МКП RS5W71C CA46, 4WD(TX11A) MT (PART-TIME)

Всем спасибо за ответы) Завтра буду эксперементировать с машинкой) масло менять,Свечи, стартер глянуть надо.

Вот этого без должного опыта делать не стоит! Масло поменять есть смысл, а свечи нужно сначала проверить, а уже после решать о замене. Да и стартер впустую нет смысла дёргать.

lдля начала надо посмотреть, как выше писали, акб, потом масло, на цвет, на ощупь, менять, если норм не торопись, вдруг еще куда полезешь, сначала заведи! потом д. топливо, в каком оно состояниии. желательно бы на свечах напругу проверить, на будущее: для дизеля нужен резкий рывок, это не бензин, если этого не получилось- следующий подход сразу может и не получится! у бендиксов есть такое, что на морозе проскакивает, а потом ок, или наоборот, а так при таких симптомах ревизия стартеру на пользу будет! удачи!в морозы, мне очень технику жаль! грей поддон, голову, впускной коллектор, лучше пром. феном безопаснее!удачи!

Я,зимой свечи калю два раза,и запускаю двиг не когда спиралька погаснет а когда щелкнет
реле под кабиной.До 45 запускается нормально с бинаром

С такой приблудой и в -50 завести не грех, а у человека вообще кроме самого авто, ну в смысле транспорта ничего нет. Но это всё со временем пройдёт, было бы желание!

Автор, если ты новичок с авто и если у тебя дизель, то возможно просто заводишь зимой неправильно .
Рассказываю, заведется 146% при -30, с пол оборота.

Выжимаешь сцепление, подкручиваешь холостой ход на середину (или же нажимаешь педаль газа в пол).
Прогреваешь свечи 2 раз (именно два) до щелчка (именно до щелчка), на панель можешь не смотреть, а только слушаешь щелчок. То есть первый раз ключ провернул - щелкнуло (первый), ключ вытащил, подождал три секунды, ключ вставил, провернул, опять щелчок (второй) - сразу заводишь, только не забудь про сцепление и газ. Все! Заведется с пол оборота 146%.
Если ж причина не в этом, смотри предохранитель на свечи накаливания.

probiker: Автор, если ты новичок с авто и если у тебя дизель, то возможно просто заводишь зимой неправильно .
Рассказываю, заведется 146% при -30, с пол оборота.

Да я сейчас так и делаю, хоть не с пол оборота заводится пару раз крутанет на не полностью заряженном аккуме и заводится))) короче веселуха с машиной какая то, поехал в гаи ставить на учет) приехал пока бегал оплачивал все, в очереди стоял, получил номера) думаю завести надо прогреть) на улице было градусов -25 ) завожу, стартер даже не схватил, приборка погасла. пошел клеммы пошевелил на акуме, пришел опять заводить начал, стартер пару раз дергануло и заглох и приборка тоже погасла. выхожу клеммы до жопы искрят) плюсовая плавиться начала. быстрее сдергиваю клемму. сам контакт свинцовый на акке не хило подплавило) выключил зажигание, подставляю плюсовую к контакту искрить сильно начинает. думаю капец коротыш где то. а я стартер сделал недавно)) ну в общем залазию под машину) шевелю контакты к стартеру) подставляю клемму к контакту на акке, вуаля)) коротыш пропал))) заизолировал как мог в общем) думаю до дома доехать бы, а там уже за изолирую по лучше)) в общем подцепил все) завелось на ура) поехал к подруге) на утро следующего дня думаю надо завести, да продолжить путь домой. а на улице -27 было. короче стартер с трудом прокручивает двигатель. пару раз крутанул и приборка погасла. пошевелил клеммы приборка не загорелась. ну думаю акк сел чтоли, пошел на зарядку поставил, и домой на тралике поехал. вечером приезжаю тестером мерию на акке 12.8 вольт, ну думаю нормально) сейчас заведется как миленький) в общем ставлю в машину поворачиваю ключ на зажигание приборка мигнет и погаснет. короче все контакты зачистил все зачистил а приборка так и не загорется. мигает и все. пошел аккумулятор донес до магазина аккумуляторов, там без нагрузки показывает 12.8, с нагрузкой по нуляяяммм(((( сказали что внутри акка где то обрыв либо в банке коротнуло( в общем так я убил первый акк) хотя может ни я виноват, а аккум такой( в общем на след день купил новый аккумулятор, принес ключи изоленту, шемм, залез под машину все конкретно заизолировал, где на морозе полопалась проводка тоже заизолировал) и завел машину на ура) Ребята еще такой момент. когда включаешь зажигание загорается лампочка свечей накаливания, потом реле свечей накаливания щелкнет и начинает сразу пищать не прикращая зуммер, пока не заведешь машину(( что это может быть?

Не заводится дизель, если не соблюдаются два условия. Увидеть это подробно можно на примере дизельного двигателя который перестал заводиться. И чтобы найти причину пришлось проверить работу всех механизмов, которые влияют на неисправность.

Условия, при которых дизель заводится нормально.

Температура в камере сгорании двигателя должна достигнуть 700 градусов. Это непременное условие для гарантированного запуска дизеля. Поршень сжимает воздух поступивший в камеру сгорания. Воздух нагревается. И его температура должна быть не менее 350 градусов. Это температура воспламенения дизельного топлива в идеальных условиях. Но для того что бы запуск произошел гарантированно эта температура должна быть 700 градусов. Возможно это если компрессия в камере сгорания не менее 25 атм. То есть если дизель не заводится необходимо промерить компрессию в цилиндрах. В статье описаны возможные способы как проверить компрессию в двигателе. Более подробно о воспламенении топлива в камере сгорания дизельном двигателе написано в этой статье
В форсунках должно создаваться давление впрыска топлива не менее 250 кПа. Это достигается разными способами в зависимости от конструкции системы впрыска дизельного топлива в камеру сгорания

Соответственно в зависимости от конструкции системы впрыска и возникают различные причины по которым не заводится дизельный двигатель.

Не заводится дизель с системой Common Rail

Подробно о работе системы Common Rail описано в этой статье. В двух словах подкачиваюая помпа из бака подает топливо к насосу высокого давления. Насос высокго давления в Рейле нагнетает давление необходимое для воспламенения топлива. Форсунки по команде от блока управления открываются в момента нахождения поршня в ВМТ такта сжатия.

Конструктивно система Common Rail на всех дизельных двигателях одинакова. Отличается только формами и размерами, а принцип действия не меняется. И причины неисправностей одинаковы.

В качестве примера приведу поиск неисправности на двигателе ISUZU. Двигатель установлен на экскаваторе Хитачи ZX 240-3.

Что бы найти неисправность потребовалось проверить работоспособность всех систем впрыска топлива и в конечном итоге установить причину по которой дизель перестал заводиться. А именно его заглушили. и при повторной попытке завести ни чего не получилось.

Система впрыска топлива имеет следующую конструкцию. Топливо из бака нагнетается подкачивающей попой установленной отдельно от двигателя. Топливо через фильтр поступает в помпу. И через другой фильтр подается непосредственно к насосу высокого давления.

Сразу причины по которым двигатель может не завестись, Забиты фильтра. Или несправна подкачивающая помпа.

Убедиться в исправности можно если отсоединить топливо провод идущий к насосу высокого давления. Включить зажигание. Топливо польётся в специально приготовленную емкость. За две минуты должен накачаться один литр топлива. При этом условии считается, что система подачи низкого давления топлива работает исправно. Топливо должно идти с небольшим напором и пластиковая бутылка быстро наполняется.

Так же необходимо проверить что не забился топливо провод. Включается зажигание. Отсоединяется трубка которая подходит к наосу высокого давления. Из неё топливо также должно поступить с небольшим давлением и без пузырьков воздуха. То есть к системе подачи топлива низкого давления вопросов не возникло.

В данной системе применяется электрический насос подкачки, но в основном в двигателях применяется насос вращение, которого происходит только при вращении двигателя. Здесь сложнее, но все равно воздух из системы можно удалить, прокачивая механическую помпу, которая установлена на фильтре грубой очистки.

Проверка насоса высокого давления.

Система низкого давления оказалась исправна. Теперь необходимо проверить насос высокого давления. Любой гидравлический насос создаёт давление на выходе только в том случае, если создается сопротивление. То есть если открутить трубку от насоса, которая идет к рейлу. И вращать двигатель стартером. Исправный насос не создаст требуемого давления. И топливо из него будет выплескиваться небольшими порциями.

Что бы убедиться в исправности насоса необходимо перекрыть выход насоса пальцем. И при вращении двигателем из под него начнет выбивать топливо. Насос создаст давление, которое возможно удержать пальцем. Это значит, что давление поднимается и насос исправен. Проверку насоса можно не проводить достаточно, убедиться, что подобное давление возникает в трубках высокого давления, которые отходят от рейла к форсункам.

Если открутить трубку от форсунки и вращать двигатель. Из неё должно выплескиваться топливо под небольшим давлением И если также перекрыть трубку пальцем давление немного увеличится и топливо начнет выбрасывать из под пальца. Конечно это способ проверки не сто процентный . он позволяет убедиться только в том что топливо в рейле присутствует. И механическая часть подачи топлива до форсунок работает исправно. И еще что в системе нет воздуха. Наличие воздуха не позволит создать в системе требуемого для запуска двигателя давления. Даже не значительное нарушение герметичности системы не позволит системе создать давление и двигатель не запуститься.

Проверка работы системы впрыска при помощи подключения компьютера к ЭБУ

На первом этапе поиска неисправности пришлось проверить наличие топлива в системе. И предварительно убедиться в работоспособности насоса высокого давления. Как видите все исправно. Теперь потребовалось подключиться к ЭБУ двигателя, что бы проверить возникшие ошибки. Узнать фактическое давление топлива в рейле. Это можно сделать было сразу. Но без механической проверки показания давления топлива все равно бы вызвало вопросы в герметичности системы. Поэтому лучше этот момент сразу исключить.

После подключения к ЭБУ возникли несколько ошибок по проблемам CAN шиной. Подобные ошибки возникают, если долго гонять двигатель и он не заводиться. ЭБУ отключает связь ЭБУ с электронными элементами двигателя. То есть двигатель не запускается и система предохраняет двигатель. Что бы он ни завелся при наличии какой то неисправности. Эти ошибки удаляются при помощи компьютера. Или они пропадают сами при выключении зажигания. Так и произошло, ошибки удалились, но дизель по-прежнему не заводится.

Проверка давления в рейле

При помощи сканера можно увидеть какое давление возникает в рейле. На сомом рейле установлен датчик давления. Компьютер считывает с него показания. В нашем случае при вращении двигателя стартером давление в рейле поднялось до 8 МПа Для запуска двигателя требуется 30 МПа.

Датчик давления топлива может быть источником неисправности. Потому что если с него не приходит сигнал ЭБУ не даст команду на открытие форсунок. Но в случае неисправности датчика или некорректного сигнала с датчика сканер покажет ошибку. Именно о неисправности этого датчика. В нашем случае этого не произошло и условно датчик считается исправным. Хотя бывали случаи когда сканер молчит. Двигатель не заводится. И лишь замена датчика на исправный помогает найти неисправность. Подобное конечно не может произойти на двигателе Исудзу это скорее болезнь наших двигателей когда сканер не корректно считывает ошибки.

Необходимо продолжать поиск потери давления. Осталось проверить два элемента.

· На рейле устанавливается клапан аварийного давления. Он может оказаться неисправным и сбрасывать возникающее давление в обратку.

· И самый распространенный способ потери давления это неисправность форсунок. Они не сдерживают поступающее давление из рейла. Топливо через форсунки начинает сливаться в обратку. Достаточно, что она форсунка окажется неисправной и двигатель не сможет завестись. Так сброс топлива на одной форсунке сбросит давление в рейле и на рабочие форсунки давление так же поступать не будет.

Проверка аварийного клапана давления в рейле.

На рейле установлен клапан аварийного сброса избыточного давления. Если под клапан попадет хотя бы волосок, давления в рампе не будет. Он вкручен в рейл, на выходе к нему прикручена трубка обратки. Для того чтобы проверить что клапан не сбрасывает возникающее давление. Необходимо открутить трубку обратки. Желательно закрыть отверстия трубки. Потому что при вращении стартером из неё польется топливо. Трубка подключена к общей системе слива обатного топлива. Если с клапана не наблюдается течь. То условно можно считать его исправным. На этапе проверки герметичности системы.

Клапан может быть источником неисправности. Например, он начинает стравливать топливо с рампы при более высоком давлении. И если проверка форсунок не даст результатов, то дальнейшую проблему запуска двигателя необходимо искать в этом клапане.

На данном этапе считаем, что с клапаном все нормально.

Проверка форсунок с системой Common Rail

Подключение сканера и поиск потери давления пока не привел к результатам. Остаётся проверить форсунки на предмет потери давления. Сделать это можно пока форсунки установлены на двигателе. Необходимо определить количество топливо, которое проходит через форсунки и попадает в обратку. Что это даст. По количеству топлива поступающего с обратки форсунок можно определить его допустимое количество. То есть если присоседится к обратке форсунок. И все поступающее топливо сливать в колбу можно увидеть, сколько топлива поступило за определенное количество времени. Скажем на этом двигателе. На холостых оборотах за одну минуту с форсунок должно поступить не более 60 мл топлива.

Была откручена трубка обратки от головки.

Вместо трубки вкручен штуцер со шлангом. Обратный конец, которого помещен в пластиковую бутылку. Конечно вращать двигатель стартером 1 минуту категорически нельзя. Вращали 10 секунд и как видно на фотографии, топлива вытекло больше чем должно быть за минуту работы двигателя.

То есть однозначно неисправность в форсунках.

Чтобы закрепить свое предположение. Необходимо проверить какая форсунка льет больше других. Конструкция двигателя позволяет это увидеть. Для этого необходимо снять клапанную крышку. Удалить трубку обратки. Которая прикручена к форсункам и каналу в головке. Вращение стартером показывает, что одна из форсунок льёт больше остальных. В наличии имелась одна исправная форсунка. После ёё замены двигатель не завелся. Но давление в рейле по показаниям сканера поднялось с 8 до 14 МПа. То есть мы на правильном пути. Для запуска двигателя требуется замена всех форсунок. Что и произошло после их замены. Двигатель сразу запустился без каких то проблем.

Как видно из примера дизель не заводится из-за потери давления в рейле по вине форсунок. Так же могут быть и другие причины. Но общее то что ЭБУ не даст команду на открытие форсунок пока не увидит требуемое давление в рейле.

Не заводится дизель на автомобиле Камаз

Вот еще один пример при котором двигатель с системой Common Rail перестал заводится. На автомобиле Камаз с двигателем евро 4. V образный двигатель с системой впрыска Common Rail. Система имеет аналогичное устройство. Исключение заключается в насосе подкачки по низкому давлению. Насос вращается от двигателя. Он установлен на насосе высокого давления. То есть насос начинает накачивать топливо при вращении двигателя. Это создает определенные неудобства при прокачки системы низкого давления. Но система прокачивается аналогично, как и в примере выше.

Двигатель заглушили вечером на стоянке. А утром его не смогли завести. До подключения сканера прочитали систему низкого давления. Убедились в том что насос высокого давления создает давление. О чем говорит наличие топлива в рейле. То есть при открученных трубках идущих от форсунок из ник выплескивается топливо. Система наполнена топливом и воздух в ней отсутствует. Но все усилия завести двигатель оказались неудачными. Более того в насосе высокого давления начал прослушиваться стук.

При подключении сканера обнаружилось что давление в рейле, когда вращается двигатель сбрасывается и не достигает требуемого для запуска.

Однозначно неисправность а насосе высокого давления.

Пришлось снять насос и редуктор привода. Было обнаружено следующее. В редукторе привода срезало шпонку на шестерне. При разборке насоса выяснилось что заклинили плунжера и ремонту он не подлежит.

Очень маленькая вероятность того что насос может заклинить. Если ему не помочь. В связи с экономией топлива и боязни того что водители сольют его себе. Даже при наличии электронной системы контроля. Выделялось топлива в зависимости от маршрута движения. Но всегда возникали моменты когда маршрут удлинялся автомобиль не укладывался в норму. Поэтому часто топливо заканчивалось. Двигатель глох. При попытках прокачать залитое в бак топливо насос вращался на сухую. Экономия вылилась в расходы более 150000 рублей.

После замены редуктора и насоса высокого давления двигатель завелся без проблем.

Не заводится дизель на автомобиле Валдай.

Еще один курьёзный случай при котором двигатель с системой Common Rail. Произошел на автомобиле Валдай с двигателем ММЗ 245

Оборвался ремень генератора и двигатель перестал заводиться. Связь между ремнем генератора ми системы впрыска топлива. Достаточно туманная. Поэтому на это внимание сразу не обратили. Посчитали это просто совпадением.

Сканер показал что угол опережения зажигания составляет 120 градусов. Этого не должно быть в принципе. Максимально допустимый угол 18 градусов. А оптимальный 10-12 градусов. Стали искать проблему в приводе ГРМ.

После проверки шестерен на возможные обломы и срезание шпонок. Оказалось все в порядке. В конце проделанной работы обратили внимание на рябушку установленную на шкиве коленчатого вала. С неё датчик положения коленчатого снимает сигнал. На ней оказалась небольшая еле заметная вмятина. Именно она и давала ошибку на опережение

Угла зажигания. Датчик начал считывать сигнал именно от этой вмятины. Пара несильных ударов молотком. И двигатель начал прекрасно заводиться.

В данном случае дизель не заводится из неправильных показаний датчика положения коленчатого вала. Если бы его отключить с самого начала то двигатель завелся. Для определения положения момента впрыска достаточно было бы одного датчика распредвала. Он установлен на шестерне насоса высокого давления.

А дизель не заводится из-за расхождения показаний двух датчиков. Это ешё называется нарушение синхронизации ЭБУ не давал команду на открытие форсунок. Грубо говоря, компьютер не понимал что происходит.

Не заводится двигатель на MAN TGA

Но как правило это никто не делает. Потому что стоят они достаточно дорого. На этом экономят. При снятии одной из форсунок слесарь по неосторожности задел край удлинителя который прилегает к форсунке и не заметил этого. Естественно была нарушена герметичность. Насос высокого давления не создавал давления, двигатель не заводился. Все попытки прокачать топливо.

Заменить расход обратки на форсунках не приводили ни к каким результатам. Пока все таки не решили еще раз проверить форсунки на стенде и снять их. При снятии форсунок была обнаружена замятая морковка. После её замены двигатель завелся сразу.

Существует много примеров при которых дизель с системой впрыска Common Rail не заводится. Но большинство из них сводятся к потере давления в рейле либо блок ЭБУ получает неправильные показания от датчиков, влияющих на открытие форсунок.

Если взять в качестве примера неисправности классической системы впрыска топлива с ТНВД. То здесь причины скрываются в нарушении герметичности подачи топлива от бака к ТНВД. То есть топливо либо не поступает из бака либо поступает с воздухом.

И даже если из строя выйдут несколько форсунок или плунжеров в ТНВД двигатель все равно заведется. И форсунки или плунжера которые не работали при запуске. Начнут создавать давление при увеличении оборотов. Будет дымление снижение мощности. И ести вовремя не произвести ремонт то возможно, что и двигатель с ТНВД не сможет завестись.

Без условно компрессия в цилиндрах двигателя может стать причинной резкого отказа двигателя. На автомобилях Форд при компрессии ниже 27 атм двигатель не заводится.

Аналогично на моей памяти был случай на автомобиле Мерседес Е 124 при компрессии 19 атм двигатель плохо но заводился. Но когда компрессия опустилась ниже, дизель уже не заводится.

Почему снижается пробег до капитального ремонта двигателя

Системы впрыска топлива постоянно совершенствуются. Основным источником прогресса двигателе внутреннего сгорания являются требования к экологической безопасности автомобиля. Чем более полно и качественно сгорает топливо тем выше становится мощность двигателя при том же объёме камеры сгорания. Достигается это за счет повышения давления впрыска топлива. Увеличение объёма подаваемого воздуха при применении турбокомпрессора. Все это влечет за собой повышение температуры горения топлива. И как результат уменьшение пробега двигателя до капитального ремонта.

Поэтому современные двигателя при пробеге в 100-150 тысяч километров выходят из строя.. И с заговором промышленников это ни как связано. Мы уже скучаем по старым добрым дизелям миллионникам. Топливные насосы высокого давления скоро войдут в историю. Они не выдерживают гонку за требованиями экологии.

Итак, мы рассмотрели все основные причины и способы реанимирования вашего автомобиля в зимнее время.

Corolla Toyota

От себя еще 5 коп- храните чек после заправки. Если один из проводов выглядит сомнительно, придется прозвонить его при помощи тестера или контрольки. Вам следует вернуться к самому первому варианту и просто купить новую АКБ.

Toyota Corolla клуб Россия > Новая Corolla — Технический форум > Эксплуатация > Двигатель и…

Более благоприятный — искра есть. Мы тут Вам сейчас насоветуем всего вплоть до холодного запуска а дело то может на копейку. В этом случае ваша машина просто не заведется — помочь смогут на СТО.

Залейте ка Вы проверенного бензина по-больше. Если заливал с канистры ,то залить грязь и воду в бак вероятность большая.

Причины возникающих проблем

Для многих автомобилистов знакома ситуация, когда при повороте ключа в замке зажигания автомобиль не заводится, несмотря на ваши усилия. Чаще всего это происходит в зимнее время, но не исключено, что такое может случиться и летом. Возможно, это один из сигналов о том, что техобслуживание вашего автомобиля Тойота Королла не на высоте. Но часто причины того, что автомобиль глохнет более разнообразны и в каждой из них нужно спокойно разобраться, тем более, что иногда устранить проблему можно самостоятельно.

Что же делать, если Тойота Королла плохо заводится? Причины могут быть различными, в том числе такие, разобраться с которыми можно только на специализированных СТО.

Рассмотрим некоторые из них, в том числе самые банальные:

Проблемы с подачей топлива.

Плохо, если Вы вовремя не заметили, что уровень бензина в топливном баке приближается к минимальному, о чем свидетельствует значок на приборной панели. Выход в этом случае только один – найти способ пополнить запас бензина.
Бывает, что автомобиль глохнет из-за неисправности топливного насоса или из-за того, что плохо обеспечивается подача топлива – необходима диагностика системы подачи топлива и топливного насоса.
Засорился топливный фильтр – ослаблена подача топлива, машина глохнет. Нужна замена фильтра.
Протекание бензина. Необходимо устранить протекание, если это возможно, высушить места утечки, только после этого заводить двигатель.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ: Диагностика Тойота Королла
Проблемы с электропитанием.

Авто глохнет из-за повреждения одного из проводов. Ваши действия: открыть крышку капота и проверить визуально целостность проводов и контактов. Можно слегка пошевелить контакты, чтобы проверить их прилегание. Прочистить, если образовался нагар.
Окисления клемм аккумулятора. Для снятия окисленного слоя следует прочистить клеммы и прилегающие к ним контакты наждачной бумагой.
Возможно, авто глохнет из-за того, что протекают свечи. Необходимо проверить каждую свечу.

Проблемы с системой автоматики.

Современная Toyota Corolla насыщена системами автоматического управления, каждый блок автомобиля контролируется бортовым компьютером. На мониторе компьютера постоянно отображается информация о состоянии каждого из них и в случае тревожных симптомов появляется предупреждающий сигнал. Если состояние приближается к критическому, компьютер подает соответствующую команду и использование авто станет невозможным. В этом случае ваша машина просто не заведется – помочь смогут на СТО.

Плохо, если автомобиль не заводится из-за сбоя в бортовом компьютере: восстановить настройки вашей Toyota Corolla также помогут только специалисты на СТО.

Причины, по которым автомобиль не хочет заводиться

Перед тем как рассматривать различные способы решения одной проблемы, стоит поговорить о том, какие существуют причины того, что ваш автомобиль не заводится. На самом деле всего 5 основных проблем:

Плохое масло;
Слабый аккумулятор;
Неисправный стартер;
Плохая настройка системы зажигания или испорченные свечи;
Плохое топливо или нарушена система его подачи.

Проблемы с маслом

Давайте разберем каждую причину в отдельности. Плохое масло. Практически любой воитель может самостоятельно проверить консистенцию масла. Нам всего лишь понадобится вытащить щуп и посмотреть. Как правило, данная причина возникает после того, как автомобиль постоял ночь на улице при температуре -15 градусов. Каждому водителю стоит запомнить одно простое правило – не стоит ездить зимой на летнем масле или масле с пропущенным сроком годности. Покупая дешевое масло, Вы сами себе усложняете жизнь, а также забираете ресурс работоспособности силового агрегата вашего авто.

Решение проблемы есть, а точнее их два. Первое решение – включает в себя помещение автомобиля в теплый гараж для его прогрева – в течение суток масло согреется и станет прежним. После того как это произойдет, масло стоит поменять на зимнее или более хорошего качество, желательно рассчитанное на сильные морозы. Второй способ подойдет для тех, кому замена масла – это очень большая проблема. После того как вы припарковали свой автомобиль в картер стоит залить -100-150 миллилитров бензина, который в течении ночи не даст маслу загустеть, а с первым запуском двигателя и прогоном масла по системе испарится не оставив и следа – данную процедуру стоит повторять перед каждой морозной ночью. Это обязательно, если вы хотите завести свой автомобиль утром и уехать на нем.

Слабый аккумулятор

Если с маслом все в порядке, стоит проверить аккумулятор. Стоит заметить, что если вашему аккумулятору уже более трех лет – его стоит сразу заменить. Желательно сделать это лучше перед зимой, пока еще нет сильных морозов. Лучшим вариантом будет покупка не обслуживаемой аккумуляторной батареи, которая обладает значительно лучшими качествами по соотношению с разборной.

Если ваш аккумулятор моложе трех лет причина может быть связана с клеммами или с его разрядкой на морозе. В первом случае нам необходимо снять клеммы и хорошо их зачистить, после чего снова одеть их, хорошо прикрутить и снова попробовать завести Тойоту. Если данный вариант не помогает, аккумулятор стоит зарядить. Снимаем его и несем на зарядку. Зарядка проводится в течении 6-7 часов. Если проблема после зарядки не была решена, аккумулятор достиг глубокой разрядки и его уже не восстановить. Вам следует вернуться к самому первому варианту и просто купить новую АКБ.

Плохая работа стартера

Если с маслом и АКБ все в порядке, значит дел в стартере. Выявить проблем со стартером очень легко, как правило, если он неисправен, провода идущие от аккумуляторной батареи, будут сильно нагреты – связанно это может быть с различными причинами, одна из них это замыкание стартера. Для решения данной проблемы лучше всего обратиться на станцию технического обслуживания, где вам произведут проверку и ремонт. Если же ремонт невозможен, придется менять стартер целиком, а это обойдется вам в хорошую копеечку. Самостоятельная проверка и ремонт возможны только, если вы очень хорошо разбираетесь в работе данного механизма.

Неисправность зажигания

Плохое качество топлива

Плохое топливо – это злейший враг любого автомобилиста, особенно в зимнее время. Зимой стоит заправляться только на проверенных заправка, так как другие могут разбавлять бензин водой или же бензином, но с более низким октановым числом. Если в бензине имеется вода – это проблема. Дело в том, что она очень хорошо конденсируется и во время морозов может создать пробку в топливной системе – здесь есть только одно решение отогреть свой автомобиль в теплом гараже, желательно дополнительно прогревая свой автомобиль изнутри и снаружи.

Если же после прогрева автомобиля, машина все равно не заводится, следует долить бензина более высокого качества, тем самым подняв октановое число. Здесь все дело может быть в плохой воспламеняемости бензина, который попадая в цилиндр, не дает достаточного испарения и не реагирует на свечи зажигания.

Итак, мы рассмотрели все основные причины и способы реанимирования вашего автомобиля в зимнее время. Если же не один из вариантов не помог завести ваше авто, следует обратиться в диагностический центр и полностью провести проверку вашего автомобиля.

Причины, по которым Тойота Королла может плохо заводиться

Многим автомобилистам знакома такая ситуация, когда при повороте ключа, автомобиль плохо заводится или вообще не заводится, несмотря на все приложенные к этому усилия. Чаще всего автомобиль не заводится в зимнее время года, когда на улице мороз, но и не исключением бывают другие времена года.

Когда такая ситуация случается, возможно стоит задуматься о качестве обслуживания своего автомобиля, так как факт того, что Тойота Королла плохо заводится, свидетельствует именно об этом. Здесь, не стоит нервничать, лучше всего просто и спокойно попытаться разобраться в сложившейся ситуации и выяснить в чем проблема. Причины могут быть различными, иногда проблему можно решить без вмешательства станций технического обслуживания и специалистов работающих на них.

Давайте поочередно разберем наиболее часто возникающие ситуации, начнем с простых и закончим наиболее сложными ситуациями. Когда автомобиль плохо заводится или не заводится вовсе, в первую очередь следует проверить зарядку аккумулятора в вашей Тойоте Королле. Сделать это очень легко, берем 12-тивольтную лампочку или вольтметр и проверяем степень заряженности. Заряженный аккумулятор сделает лампочку яркой, а вольтметр покажет достаточный вольтаж и напряжение.

Если проблема действительно в аккумуляторе, то здесь есть два варианта развития событий:

Первый вариант, если аккумулятор старый и исчерпал свой ресурс, мы просто выбираем новый и устанавливаем его в автомобиль;
Второй вариант, если аккумулятору, к примеру, меньше года, мы берем зарядное устройство и заряжаем его, если зарядного нет, едем на ближайшую станцию технического обслуживания. Там вам обязательно помогут зарядить вашу аккумуляторную батарею. После того как аккумулятор будет заряжен устанавливаем его обратно в автомобиль. Если же проблема не в аккумуляторе и последний нормально функционирует, давайте рассмотрим следующий узел в Королле, который может предоставлять неудобства в виде проблем с заводкой автомобиля.

Также возможна такая ситуация, когда просто окислились клемма аккумулятора. Все что необходимо – это просто зачистить их и обратно одеть на свои полюса аккумулятора.

Если с аккумулятором все в порядке, стоит проверить – стартер. Это электромеханический механизм, который принудительно прокручивает двигатель и помогает ему завестись. Со стартером может возникнуть несколько проблем – первая это когда ломается втягивающее. Здесь проще всего просто заменить само втягивающие, если таковое имеется в продаже, а если же нет, то придется покупать новый агрегат. Лучше всего брать оригинальный, хоть он стоит и дороже, но срок его службы будет значительно больше. Вторая проблема связана с износом графитовых щеток, которые от времени стираются и приходят в негодность – здесь все просто – необходимо их поменять, сделать это совсем не сложно. И третья, последняя проблема, может быть связана с износом обмотки электромотора – решение проблемы в полной перемотке.

Первым признаком, гласящим о проблемах в системе питания топливом, является такая ситуация: – стартер отлично крутит, зажигание работает, однако двигатель все равно туго заводится или совсем не подает признаков жизни.

Первым что мы проверим это топливный фильтр. Он не должен содержать грязи, должен беспрепятственно пропускать и в то же время фильтровать поступающее топливо. Также следует проверить работоспособность топливного насоса, обязанностью которого является подача топлива из бензобака, через фильтр в инжектор.

Если с фильтром и бензонасосом все хорошо, следует смотреть сам инжектор. Иногда случается, что из-за плохого топлива и грязных фильтров он забивается. Первым делом его нужно полностью почистить поменять все прокладки и резинки, после чего установить на автомобиль и дать мастеру настроить его. Без мастера тонкая настройка практически невозможна.

Ну и наконец, если Тойота Королла совсем не заводится, а все остальные системы функционируют должным образом, то следует проверить компьютер автомобиля на наличие ошибок и сбоев. Новые Короллы, напичканные массой электроники практически никогда не дают сбоев, однако, как и любой техники, у нее имеется шанс поломаться или зависнуть. Проверить можно лишь продиагностировав автомобиль в диагностическом центре или самостоятельно, однако самостоятельная диагностика менее подробна, нежели проделанная работа специалистов в центре.

На этом обзор и разбор проблем связанных с тем, что Тойота Королла плохо заводится или совсем не заводится окончен. Для максимального отграничения своего авто от подобных проблем, стоит должным образом заботиться о нем, а не эксплуатировать без внимания на детали. И тогда, ваш автомобиль никогда вас не подведет.

не заводится

ездил весь день, остановился, вышел в магазин. через 5 минут не заводится. стартер крутит исправно, но даже не схватывает. сигналка тоже автозапуском не заводит. проверить наличие искры одному не было возможности.

Читайте также: