Не тянет мазда мпв
Тоже было подобное. Потом третья включаться расхотела и так далее. Меняй коробас, либо ремонтируй, но где - не знаю. У самого в гараже старая лежит, ищу куда в ремонт отдать. По-поводу датчиков не уверен. Бывает такое, как будто третья выключилась, а четвёртая не включилась?
Я заказывал в авто-25, была в наличии. Как я понимаю коробка на наших бегемотах распространённая болезнь. Могу ошибаться, но вроде как на наш двухтонный сарай поставили коробас от мазды 626. Соответственно эксплуатировать его нужно нежно, чтобы не настала безвременная кончина.
По ремонту все кивают на Кемп-Авто, но ценник там негуманный. Слышал, что мужики делают автоматы, но по-факту так никого и не нашёл.
geka099 , ну так ты найди за сколько другую купишь и за сколько тебе отремонтируют, и сразу видно станет. Гадать что у тебя с коробкой на пальцах какой смысл. На профильных форумах посмотри, там может что вычитаешь.
С.Семёныч: При замене ролика и ремня обнаружил следующие несовпадения:
- Метка на шкиве коленвала первая по направлению его вращения – полагаю, что это момент впрыска, совпадает с метками на ТНВД и меткой на шестерне распредвала. Соответственно при доворачивании до следующей, стало быть ВМТ, метки на шестерне ТНВД и рапредвала уходят на ползуба вперед. Я полагал, что все метки должны совпадать с меткой ВМТ на шкиве коленвала. Внесите, кто знает ясность.
- Если привод ТНВД шестеренный, то как могло произойти это несовпадение? Если даже шестерню ТНВД переставить на зуб назад, то она тогда не будет доходить до метки на корпусе на ползуба. Т.е получается, что метка на ТНВД совпадает точно, только с первой меткой (впрыска?) на шкиве коленвала. Так и должно быть?
Попутно снял клапан ЕГР, и изогнутый патрубок на котором он установлен. Клапан и отверстия были на ¾ забиты. Клапан, кстати, открывается только на холостых, но поскольку седло было в нагаре он пропускал выхлопные газы и нифига не работал. Почистил я это все от пластилина и заглушил его навсегда, путем глухой феронитовой прокладки.
Подняв настроение, промыл топливную Винсом и поменял жижу в ДВС. Какая светлая голова воткнула масляный фильтр в такое труднодоступное место и сделала горизонтальное расположение сливной пробки? Оторвать бы ему чего-нибудь. Во избежании облития с головы до ног черной суспензией, люди, никогда не заморачивайтесь на сей подвиг, отдайте лучше 300-350 вечно деревянных и не портите себе одежду, а с ней и нервы.
Расход топлива засечь пока не удалось, проехал всего 20км. Следующим этапом планирую точную установку ТНВД и опрессовку форсунок.
Помогите, кто сталкивался с метками. Как они должны быть расположены и что обозначают?
С.Семёныч,
приходилось мне самому менять ГРМ на диз.ДВС Марви, главное что указатель для шкива коленвала попадал м/у двух меток на шкиве (ну не попал у меня указатель между двух меток, утановился в положении правой крайней метки), это устанавливается еще с завода, в сервисном мануале прописано: установка по меткам для шкивов ТНВД и распредвала, лист тех. данных для ДВС прилагаю. Конечно можно поповорачивать ТНВД, делая угол опережения меньше (будет лучше тянуть на низах) или больше (лучше для высоких оборотов) - эту процедуру для 4д68 (Митсуба) я делал, на Марви с этим я пока не заморачивался - ездит не жрет (13-14л по городу на большой резине) - куда меньше.
Amarok Trendline МТ 2.0biTDI, Navara LE МТ 2.5TDI, GW Hover МТ 2.4, ех. Isuzu I-280 МТ 2.8TD,
Bighorn UBS69 МТ 3.1TD, Marvie UVL6R AT 2.5TD, MPV LVLR AT 2.5TD, Chariot N48 AT 2.0TD, все 4ВД
GEARMATIC — частичный и капитальный ремонт АКПП Мазда МПВ в Москве с гарантией.
Если вы почувствовали, что коробка ведёт себя не так как обычно, то следует провести диагностику акпп МПВ, перечислим типичные симптомы неисправности сигнализирующие о возможной скорой поломки:
- буксует (пробуксовка)
- на панели приборов появился сигнал — аварийный режим акпп
- постоянная или периодическая вибрация (также нужно проверить подушки)
- рывки при переключении вниз/вверх на любой из передач, дёргается на холодную или горячую
- не включаются передачи, пропала передача
- удары в трансмисии, пинается
- тормозит, тупит, шумит
Также не забывайте вовремя делать проводить обслуживание акпп MPV (по крайней мере замена масла (ATF) и фильтра, в запущенных случаях – промывка гидроблока), всё же заезжать на переборку более дорогостоящая затея. Периодически сами проверяйте уровень масла в вашей коробке передач (если есть щуп). Прогревайте коробку зимой обязательно, хотя бы в движении на малом газу (если спешите).
GEARMATIC — недорогой ремонт коробки автомат Мазда МПВ цена приемлимая.
Если вы у вас случилась неполадка в работе или поломка коробки автомат Мазда МПВ 3 2 1 и вы хотите задать вопрос (по обслуживанию, диагностике, решению проблемы), хотите оставить отзыв о трансмиссии на данном автомобиле (поделиться с другими), оставить отзыв о нашей работе – всё это вы можете сделать с помощью формы комментариев расположенной ниже.
Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Mazda MPV v6 3.0
Mazda MPV v6 3.0
Мужики нужна помощь. Двигатель AJ 3 литра. Поставил гбо. Редуктор Заволи зета с, мозги аляска фокс 300 и форсунки аляска 2 ома. Все проблемы только на газу, на бензе все окей. Если на скорости 80 включить круиз (1500 оборотов получается) начинает дико дергаться. То есть этот момент происходит когда чуть отпустишь педаль газа на 1,5 тыщи. Тапка в пол - все гуд. Обороты выше все гуд. Может при начале движения слегка тройнуть. Поменяли форсунки на аеб. Дергает меньше но все равно сильно. Свечи моторкрафт пробег на них меньше 2 т. км. Зазор уменьшили до 0,8 - ничего не изменилось. Катушки на дальней голове все новые. Поменяли мозги на другую аляску от 8 цилиндров, ничего не дало. Установщики стали искать причину в зажигании. Они по очереди переключали с газа на бенз и обратно. Получилось что только на 5 цилиндре на газу, а остальные на бензе, не дергала. Мастера решили что форсунки льют, отключили бензонасос, хуй там, все как и было. Потом вспомнили, что на ближней голове свечи были чутка в масле и сказали что нет компрессии. Померили 10 очков в каждом цилиндре. Далее они мудрили с сигнальным проводом от форсунки, кидали его куда-то еще. И что-то еще проверяли уже за 2 недели катания и не вспомню. Договорились что они все снимут кроме баллонов, так как уже все готово для гаи, и вернут деньги, а сегодня заявляют мол давай диагностику автомата сделаем. Это автомат пинает из-за того что крутящий момент на газу выше. Я сказал что в понедельник пускай снимают. На том и разошлись. Интересно в чем же все таки проблема и как ее выявить, грешу на некачественные компоненты гбо и рукожопость. НО ВДРУГ проблема все таки в машине и я сейчас поставлю гбо в другой конторе, и произойдет тоже самое.
П.с. Мозги гбо и авто ошибок не выдавали. Напрягли еще несколько моментов:
1. Вид топливной карты
2. Скидывались накатанные карты 3 раза
Mazda MPV v6 3.0
Проблема в форсунках, мозгах и неправильно взятом разряжении.
Карты собираются криво если разряжение взято не там где надо. Проще засверлиться в канал одного из цилиндров.
Аляска бесит тем, что нельзя зафиксировать собраные карты. Чуть поменяется разряжение на тех же оборотах и он начинает газовую кривую заново собирать.
И теперь главное: круиз или постоянная скорость на трассе.
Фишка в том, что при равномерном движении на трассе время впрыска кардинально меняется. Включается этакий экономичный режим.
Время впрыска при 90 км/ч становится ~2 мс у форсунок 1-3-5, и 9 мс у форсунок 2-4-6.
Т.е. по-русски говоря, при текущем коэффициенте, у вас форсунки на 1-3-5 цилиндрах не тянут и создают зацикливание. Т.е. там время открытия с таким коэффициентом ниже физического времени открытия.
Надо либо увеличить коэффициент соплами/давлением, либо быстрые форсунки, либо вариатор уоз.
Но вообще мозги эти не подходят для МПВ-шек. Проверено на себе. Не работает у них судя по всему режим "обеднение Mazda"
Mazda MPV v6 3.0
Сегодня проверчл на цифровом регистраторе время впрыска форсунок на скорости 70-80 км/ч на круизе. Впрыск становится таким. 2.6 мс -4.0 мс-2.6-4.0-2.6-4.0 и так все форсунки. В итоге газовые дают при моём коофиценте корекции 1.4 примерно так 3.6-5.6-3.6-5.6 . Воот а мои форсунки могут следующее 2.1 открытие и 1.5 закрытие и того цикл 3.6 а это из минимум и они переодитески не успевают отработать короткий импульс. Думаю попробовать уменьшить дёзы. И проверить как будет. У меня на холостых время газовых 5.0 и то дёргает а когда было в 4,5 дёргало сильнее.
Минивэн компании Mazda Motor Corporation появился в 1989 году и выпускался в Японии до 2016 года. Первое поколение автомобиля Mazda MPV было выпущено на платформе Мазда LV с 2.6 л и 3 л бензиновым двигателем, полным и задним приводом. Второе поколение, которое выпускали на рынках Европы, Америки и Азии заменило заднеприводные автомобили на переднеприводные, а также дополнило ряд автомобилем с дизельным двигателем. Второе поколение автомобилей выходило на рынок до 2006 года. В 2007 году вышло новое поколение модели, но выпускали её только для азиатских стран. Это поколение было разработано на платформе Мазда LY и дополнилось новым турбированным двигателем.
Многие водители отмечают, что Мазда МПВ — надёжный, просторный и комфортный семейный автомобиль. Но часто жалуются на его двигатель, большой расход топлива и ресурсов. В нашей статье можно узнать про частые неисправности Мазда МПВ.
Неисправности двигателя Мазда МПВ
Двигатель — сердце автомобиля. Именно двигатель приводит автомобиль в движение, поэтому за его состоянием нужно внимательно следить. Чем больше автомобиль, тем больший двигатель на него ставится. Так, на модели Мазда МПВ ставятся двигатели с объёмом от 2.0 л до 3.0 л, а мощностью от 120 л.с. до 197 л.с, на бензине и на дизеле. Так почему ломается двигатель и как это определить?
Признаки поломки двигателя:
- посторонние звуки при работе мотора;
- вибрация;
- увеличенное потребление топлива;
- неровная работа двигателя и плавающие обороты холостого хода;
- падение уровня охлаждающей жидкости;
- масляные подтёки.
Если двигатель не запускается, значит, сломался топливный насос или регулятор давления топлива, или система зажигания. В этих случаях нужно заменить эти механизмы. Если нет давления в топливной рампе, нужно промыть и продуть топливный бак.
Автомобиль может глохнуть, если в топливной рампе недостаточное давление или неисправна система зажигания. Нужен специальный ремонт в СТО.
Машина перегревается, если неисправен термостат или электровентилятор, или клапан пробки. Также это может происходить, если использовать неподходящий бензин или если охлаждающей жидкости недостаточно.
Масло может расходоваться больше, если засорена система вентиляции, поломались поршневые кольца. Также оно может подтекать через уплотнения двигателя. В последнем случае стоить заменить прокладки и сальники.
Водители Мазда МВП по их отзывам чаще всего сталкиваются с тем, что автомобиль глохнет, есть проблемы со впускным коллектором и приводом заслонок, тяжело завести автомобиль, маленький объём двигателя, часто нужно менять свечи, большой расход топлива.
Неисправности КПП
КПП — важный элемент трансмиссии автомобиля. Благодаря коробке передач автомобиль изменяет свое положение и скорость. Коробки передач бывают ступенчатые и комбинированные. К ступенчатым относится механическая и роботизированная коробки передач, а к комбинированным — автоматическая. Механическая коробка проще в ремонте и дешевле, а автоматическая имеет сложную конструкцию, дороже, но приятнее в использовании и надёжнее.
На автомобилях Mazda MPV установлены в большинстве случаев автоматические коробки передач, но в некоторых моделях встречается механика. А также в зависимости от модели — задний, полный или передний привод.
Признаки поломки КПП:
- утечка масла из коробки передач;
- тяжело или невозможно включить передачи;
- самостоятельное выключение передач;
- посторонний шум во время работы.
Причины поломки КПП:
- низкий уровень масла в коробке передач;
- износились муфты, шестерни, подшипники валов, сальники.
Шум в нейтральном положении говорит об износе подшипника ведущего вала или низком уровне масла. Шум при включении передач говорит об износе блокирующего устройства, износе муфт и других проблемах.
Если масло подтекает, это значит, что износились сальники или ослабли соединения. Если передачи сами выключаются, то могут износиться штоки, подшипники, муфты, заесть трос привода и другие проблемы.
Неисправности подвески
Подвеска входит в состав ходовой части автомобиля. Она обеспечивает упругую связь между колёсами и кузовом автомобиля, воспринимая действующую силу и гася колебания.
Признаки поломки подвески:
- неравномерный износ шин;
- стуки при работе подвески. Если вовремя не обратить внимание на шум при работе подвески, то это повлечёт за собой скорый износ других элементов и вызовет аварийную ситуацию;
- потеря устойчивости из-за плохого контакта колёс и дороги;
- раскачка кузова;
- клевки кузова, когда на подвеске неисправные амортизаторы;
- увеличенный тормозной путь;
- сокращение дорожного просвета, когда износились пружины подвески;
- пробои из-за износа амортизаторов подвески.
Итак, чаще всего в подвеске ломаются:
- амортизаторы. Нужно избегать жёстких ударов при езде по неровным поверхностям и вовремя их очищать;
- пружины. Нужно следить за нагрузкой на автомобиль, как перемещается подвеска, вовремя очищать и обновлять защиту от коррозии, а также избегать жёстких ударов;
- сайлент-блоки. Нужно следить за общим состоянием подвески и всех её деталей, нагрузкой на автомобиль, угол перемещения подвески, меньше контактировать с агрессивной внешней средой;
- стабилизаторы поперечной устойчивости. Нужно избегать резких поворотов, стоянки автомобиля на большом уклоне, использования некачественных материалов.
- шарниры. Нужно следить за чистотой, качеством дорожного покрытия.
Неисправности электрооборудования
Задача электрооборудования — получение и передача энергии системам и устройствам автомобиля. Она состоит из источников тока и потребителей тока. В систему электрооборудования автомобиля входят: аккумулятор, генератор, стартер, замок зажигания, электропроводка, освещение.
В основном, неисправности происходят в источниках тока: аккумуляторной батарее и генераторе. Так, может отсутствовать заряд аккумуляторных батарей, коленчатый вал не проворачиваться стартером, не гореть лампа, повышаться шум при работе генератора, нарушаться автоматическое закрывание открытых дверей, не звучать звуковой сигнал и другие проблемы.
Основные причины неисправности аккумуляторной батареи:
- трещины в корпусе батареи;
- повреждение пластин;
- короткое замыкание между электродами;
- окисление клемм.
Эти неисправности могут происходить при нарушении правил эксплуатации, длительном использовании и в случае брака. Можно неправильно использовать аккумулятор, если работать с неисправным генератором, со слабым креплением аккумулятора, часто запускать двигатель. В среднем, срок эксплуатации батареи — 4 года. По его истечению батарею нужно заменить.
Основные причины неисправности генератора:
- повреждение проводов, шкива, подшипника, выпрямителя;
- износ токосъёмных щёток, подшипника, шкива;
- замыкание витков статорной обмотки.
Такие неисправности случаются при нарушении правил эксплуатации, низком качестве деталей, при работе в агрессивной внешней среде и по окончании срока использования.
Неисправности климатической установки
Автомобильный кондиционер — сложный узел, состоящий из множества деталей. Он также, как и любые другие системы, подвержен поломкам в случае износа или выхода из строя его компонентов.
Поломка кондиционера доставляет немало хлопот. Так во время работы кондиционера можно заметить, что он работает неравномерно, производит маленькое количество холода, есть посторонний шум при включённой печке или неприятный запах.
- утечка хладагента. Хладагент может течь по причине естественного износа, несвоевременном техническом обслуживании автомобиля. Понять, что произошла утечка можно по подтёкам масла, замерзании радиатора и отсутствии холода от включённого кондиционера. В таких случаях нужно долить хладагент;
- поломка в электронной схеме кондиционера. Если кондиционер не работает, то это могут быть как проблемы с сетью, так и его износ. В таких случаях нужно заменить плату;
- загрязнение фильтров, дроссельной трубки, контура высокого давления. Если кондиционер не охлаждает, течёт внутренний блок и замерзает радиатор, это говорит о несвоевременном обслуживании и сильной загрязнённости фильтров. Нужно провести чистку кондиционера;
- поломка компрессора. При нарушении правил использования кондиционера или при неправильном монтаже кондиционер может не охлаждать или работать без характерного шума. Нужно отремонтировать и заменить компрессор;
- другие поломки.
Профилактика поломок
Для нормального использования автомобиля и избежания частых поломок нужно регулярно проводить техническое обслуживание. Также следует руководствоваться этими правилами использования автомобиля:
- не стоит эксплуатировать автомобиль с минимальным уровнем топлива;
- не стоит использовать стеклоподъёмники во время сильных морозов, так как они могут примёрзнуть и произойдёт перегрузка электромоторов. Тогда же можно повредить амортизационные стойки;
- не стоит въезжать в глубокие лужи, так как можно повредить колёсные диски;
- не стоить использовать непроверенное и неподходящее моторное масло;
- стоит установить дополнительную защитную сетку от насекомых на воздухозаборники, чтобы не засорялись радиаторы, и не перегревался мотор.
Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…
Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….
Автомобильные гиганты сегодня выпускают автомобили, оборудованные системами ЭБУ. Эти электронные блоки управления при помощи датчиков…
Читайте также: