Момент затяжки гбц тойота 1zz fe
Выпускной клапан открывается/закрывается в градусах угла поворота коленвала
Угол фаски седла впускного клапана
Угол фаски седла выпускного клапана
Диаметр стержня впускного клапана
Диаметр стержня выпускного клапана
Количество необходимых свечей зажигания/накаливания
Порядок зажигания
Давление сжатия
Степень сжатия
Минимальное давление моторного масла при холостом ходе
Максимальный перекос головки цилиндра
Система охлаждения
Давление в системе охлаждения (давление открытия клапана пробки радиатора)
Термостат открывается при температуре
Вентилятор радиатора выключается при температуре
Вентилятор радиатора включается при температуре
Система зажигания
Параметры системы зажигания
Момент зажигания
Расстояние между электродами
Свечи зажигания/свечи накаливания NGK
Другие свечи зажигания/свечи накаливания
Топливная система
Топливная система в общем
Вид горючего
Приготовление горючей смеси – обозначение
Приготовление горючей смеси – производитель
Давление в системе
Форсунки – тип
Результаты испытаний на токсичность ОГ
Общие показатели, влияющие на токсичность ОГ
Положение штепселя диагностики
Диагностический разъём находится на нижнем краю панели приборов со стороны водителя.
Я менял прокладку ГБЦ года 3 назад, опыта было - 0.
Но у меня 4а-фе, опишу последовательность:
0. Слил антифриз
1. Отсоединил все фишки, провода, патрубки.
2. Снял выпускной коллектор, снял крепление впускного к блоку
3. снял клапанную крышку
4. снял распред валы, верхнюю шестерню ГРМ, трамблер
5. Открутил по моему 8 болтов крепления головы к блоку (у меня там ключ нужен был звеждочкой - покупал)
6. Снял голову вместе с коллектором впускным.
7. Поменял прокладку.
Обратно собирал, затягивал моментным ключем, болты для головки нужны новые, и затягиваются они в определенной последовательности.
В общем и целом примерно как то так..
Я менял прокладку ГБЦ года 3 назад, опыта было - 0.
Но у меня 4а-фе, опишу последовательность:
0. Слил антифриз
1. Отсоединил все фишки, провода, патрубки.
2. Снял выпускной коллектор, снял крепление впускного к блоку
3. снял клапанную крышку
4. снял распред валы, верхнюю шестерню ГРМ, трамблер
5. Открутил по моему 8 болтов крепления головы к блоку (у меня там ключ нужен был звеждочкой - покупал)
6. Снял голову вместе с коллектором впускным.
7. Поменял прокладку.
Обратно собирал, затягивал моментным ключем, болты для головки нужны новые, и затягиваются они в определенной последовательности.
В общем и целом примерно как то так..
Если подскажете еще что попутно можно поменять, то буду благодарен в двойне. У меня мысли такие:
1. Антифриз. Кто какой льет и сколько его нужно?
2. Вот под вопросом маслосемные колпачки. Стоит ли их менять и попутно ли это?
3. Прокладка на ГБЦ, прокладка клапанной крышки, прокладка коллектора, болты ГБЦ. Вот вопрос цепь менять или нет? Пробег 155тыщь.
4. Хочу поменять масло, какое лучше 5w30? Машина будет эксплуатироваться только в + широтах, минуса не ожидается. хотя в наше время климат очень изменчив.
5. Какие фильтра лучше купить? Если можете скиньте номера. Меня тут типа в официальном сервисе парят, что в зависимости от пробега и фильтры нужно соответствующие подбирать.
6. Необходима замена приводного ремня, если можно номер напишите.
Что еще мужики?
Как проверить клапана в порядке. не надо ли их настраивать?
Теперь по электрике:
1.Можно ли как то вшить русский язык в навигацию и меню?
2.У меня установлены экраны в подголовники, сам проигрыватель я нашел под пассажирским сиденьем. Подключить пока не удалось, т.к. там куча проводов, диск запускается но видео нет, но это победим! А вот можно ли будет смотреть видео на мониторе навигации или только в подголовниках?
3.В каком формате нужно записывать музыку для проигрывания в магнитоле?
4.Где можно скачать новые карты Европы для навигации?
Машина у меня всего неделю, пока чищу ее и присматриваюсь ко всему, так что не судите строго.
Заранее спасибо
1. Оригинал, концентрат. Можно купить 5 литров, стоит около 1500 руб, получите 10 литров антифриза, хватит почти на 2 раза, можно залить, поездить лето и сменить еще раз на свежачок! Код 08889-80014. На 3ZZ по мануалу 6,5 литров, но все вливают около 5. Больше не получается.
2. Я бы сменил, но только левых МСК много, важно купить оригинальные и не подделку!
Это подделка. Такие должны быть.
3. Цепь рано менять, она ходит 250 легко. Болты ГБЦ даже не знаю. Заводские поди лучше того, что может приехать. Не забыть уплотнители крышки (2 штуки по болтам). И надо сменить кольцо гидронатяжителя цепи, из под него обычно травит масло. Кстати надо на него посмотреть, а то может и не прокладка ГБЦ вовсе виновата!
4. Однозначно не гуще w30. 0w20, 0w30, 5w30.
5. Ставлю масляный 90915-YZZE1 и меняю каждые 5-6 тысяч с маслом. Но в 1ZZ может другой надо, каталоги надо штудировать.
6. Тоже надо каталоги смотреть. Если аналог, то снять свой, замерить длину и купить аналог по длине. У меня такой ждет своего часа.
Да не надо там ничего ставить. Прочитать надо инструкцию на ссылке скачивания.
1. Оригинал, концентрат. Можно купить 5 литров, стоит около 1500 руб, получите 10 литров антифриза, хватит почти на 2 раза, можно залить, поездить лето и сменить еще раз на свежачок! Код 08889-80014. На 3ZZ по мануалу 6,5 литров, но все вливают около 5. Больше не получается.
2. Я бы сменил, но только левых МСК много, важно купить оригинальные и не подделку!
Это подделка. Такие должны быть.
3. Цепь рано менять, она ходит 250 легко. Болты ГБЦ даже не знаю. Заводские поди лучше того, что может приехать. Не забыть уплотнители крышки (2 штуки по болтам). И надо сменить кольцо гидронатяжителя цепи, из под него обычно травит масло. Кстати надо на него посмотреть, а то может и не прокладка ГБЦ вовсе виновата!
4. Однозначно не гуще w30. 0w20, 0w30, 5w30.
5. Ставлю масляный 90915-YZZE1 и меняю каждые 5-6 тысяч с маслом. Но в 1ZZ может другой надо, каталоги надо штудировать.
6. Тоже надо каталоги смотреть. Если аналог, то снять свой, замерить длину и купить аналог по длине. У меня такой ждет своего часа.
Спасибо Aleks.
2. Тут нужно отметить, что я живу сейчас в Европе и левака тут нет, поэтому тут можно не беспокоиться :)
Подскажи, при снятии головы, МСК будут доступны, т.е. не нужно будет дальше ни чего разбирать? И где можно прочитать про сей процесс замены, сложен ли он?
3. Про болты я в другой теме прочитал, что они одноразовые. Один раз закрутил-открутил и в мусор. Разве нет? Опять же если закажу их, то левак не приедет. А вот по уплотнительным кольцам не знал, спс отдельно! Про кольцо гидронатяжителя пока я вообще не в курсе, что это за зверь, поэтому информацию принял будем глядеть.
4. Нашел кастрол 5w30 в магазине, полная синтетика, думаю его брать. Что скажете? А вообще по маслу хотите прикол? Тут короче в магазинах продается масло везде универсальное для дизеля и бензина. Я такому выбору не очень доверяю и стараюсь покупать все по старинке, то есть раздельно.
Дешево и сердито :) Берем всю эту конструкцию (помните о том, из какого цилиндра поршень, туда и вставляем, не забывая про точку, указывающую направление!) и аккуратно, постукивая ручкой молотка сверху, опускаем поршень в сборе с кольцами в цилиндр. Не идет? Только не применяйте силу! Сначала разберитесь, устраните проблему и попытайтесь снова. Если кольца сжаты слабо – в цилиндр они не пойдут, сколько вы не стучите, зато появляется реальный шанс что-нибудь сломать. Будьте внимательны! Процесс установки:
Я бы посоветовал действовать в такой последовательности: сначала, вращая коленвал за болт, выставляем его в такое положение, в котором два из четырех поршней при установке оказались бы в верхнем положении. Устанавливаем на место эти два поршня. Затем их надо будет опустить вниз по цилиндру, иначе Вы не достанете до шатунов, чтобы закрутить крышки. Понемногу проворачиваем коленвал, а затем постукиваем по поршням сверху, чтобы выбрать зазор между ними и коленвалом. Слегка повернули – постучали. Повторили. И так до того момента, пока поршни не опустятся в НМТ (нижнюю мертвую точку). Ставим шатунные крышки, закручиваем болты. Нужно ли тут использовать динамометрический ключ или нет – решайте сами. Я использовал, благо момент затяжки известен. Процесс проходит в 2 стадии. На первой болты затягиваются усилием 20 Нм, а затем каждый болт еще доворачивается на 90 градусов. Картинки:
Повторяем вышеописанную процедуру для второй пары поршней. Все, поршни на месте.
Фуух ! Устали? А кто сказал, что будет легко? :) Надо собирать дальше, вы же хотите ездить ? :)
Далее буду менее подробен, но на основных моментах все же остановлюсь.
Снимаем с блока цилиндров старую прокладку, если вы еще этого не сделали. Чистим посадочные поверхности на блоке и на головке цилиндров от масла и отложений. Обязательно очищаем отверстия под болты, которыми притягивается головка от масла и прочей дряни . Намотайте тряпочку на подходящую палочку и тщательно прочистите каждое из десяти. Масло, как известно, не сжимается и если оно окажется в канале в тот момент, когда вы будете пытаться затянуть болт, реальна опасность получить трещину в блоке цилиндров. Поэтому отнеситесь к этой процедуре ответственно. Надеваем новую прокладку. Ошибиться невозможно, но все же повнимательнее . Картинка:
“ Lot No .” – явно место для маркировки. Но у меня никакой маркировки там не было…
Сразу надеваем новую прокладку между приемной трубой глушителя и выпускным коллектором. Потом не подлезть, по крайней мере у меня.
Опускаем головку на место. Если у кого есть желание – промерьте болты. По правилам длина болта должна находиться в интервале 146,8 – 148,2 мм. Критическая длина – 148,5 мм. Если по результатам измерений выявлено, что болт длиннее – его необходимо заменить.
Протираем болты от излишнего масла, заворачиваем на место. Происходит это в 2 приема. Сначала все болты затягиваются в указанном порядке до выбора зазоров, затем моментом 49 Нм. Потом дополнительно каждый болт доворачивается еще на 90 градусов. Картинки:
Устанавливаем шкив коленвала в такое положение, при котором шпонка на нем смотрит вверх:
Укладываем на место стаканчики клапанов (16 шт.), обращая внимание на их принадлежность к конкретным клапанам (проще говоря – не перепутайте, какой где стоял :), вытираем от грязи и смазываем посадочные места распределительных валов и укладываем их, соблюдая рекомендации, изображенные на картинке (кулачки распредвалов, управляющие клапанами 1 цилиндра – вверх):
Так как я еще в придачу к кольцам менял еще цепь ГРМ и успокоители, позволю себе отвлечься на них. Вот демонтированная цепь и новая. Длина абсолютно одинаковая. Вероятно, можно было бы не менять…
Далее посмотрим на успокоители. Износ согласно документации может составлять до 1 мм.
Ниже фото моих. Износ не промерял, но и так видно, что он не достиг и половины допустимого . Вердикт? Тоже, как мне кажется, лишняя замена … В прочем, когда сюда еще полезешь…
Замена всего этого (цепь, успокоители) была обусловлена традиционным грохотом цепи. Как позже выяснилось, гремела-то не она (или она, но основной стук был не от нее), но детали были уже куплены … Г ремела металлическая втулка в натяжителе ремня, вот эта:
После разборки и ревизии выяснилось, что металлическая втулка просто выпадает из пластиковой, да и пластиковую тоже при желании совсем легко вынуть. Между ними образуется зазор и мет . в тулка стучит об пластик. Казалось бы, такая мелочь – а как шумит…
Рекомендую ознакомиться, очень любопытно. Позволю себе привести тут текст…
Мои комментарии: 20 минут мне кажется многовато, Поксипол, зараза, схватывается быстро, я ждал 15. Зачищал и смазывал не только металлическую, но и пластиковую втулку. Смазал, выждал время, в маленьких настольных тисочках запрессовал сначала ее в ухо натяжителя, а уж потом, в свою очередь, в нее металлическую втулку. Ничего не нагревал. Срезал вылезшие излишки и оставил сушиться. Результат достигнут, шума нет! Такие вот дела…
Ладно, дальше по сборке.
Приворачиваем правый успокоитель. Прикручиваем левый, тот, который двигается под действием гидронатяжителя, но не до конца, чтобы имел возможность движения в горизонтальной плоскости.
Надеваем внизу цепь на звездочку согласно картинке, задвигаем звездочку по валу на место:
Выставляем вверху шкивы распределительных валов согласно приведенному ниже рисунку, совмещаем метки:
Надеваем цепь, убеждаемся, что все метки совпали, окончательно затягиваем болт левого успокоителя. Получиться у Вас в итоге должно вот что:
Далее будем ставить на место боковую крышку. Цепь пока не трогайте!
Очищаем сопрягающиеся поверхности крышки, головки и блока цилиндров. Обезжириваем (бензин, ацетон)… Наносим герметик. Операция эта очень ответственная, неправильно или плохо нанесете – будет течь. Итак, сначала на стык головки блока и самого блока, шириной 4-5 мм, вот так:
Далее наносим на саму крышку:
Выжидаем (или нет, смотря что написано в инструкции к герметику), ставим крышку на место. Аккуратно, много чего будет мешаться по пути, можно смазать герметик. Приворачиваем на крышку всё, что отвернули раньше :) Помпу приворачивайте аккуратно, помните про короткие винты!
Зафиксируем гидронатяжитель цепи в закрытом состоянии и установим его на место:
После того, как установите шкив коленвала и хорошенько затянете его гайку, надо освободить гидронатяжитель. Для этого сначала поворачиваем коленвал за болт немного против часовой стрелки, а потом в другую сторону. Гидронатяжитель займет рабочее положение. Можно проконтролировать визуально.
Подготавливаем сопрягающиеся поверхности для установки клапанной крышки. Смотрим на состояние ее резиновой прокладки. Менять, герметик, еще что-либо – решаете по месту. Перед установкой надо нанести герметик на стыки крышки цепи ГРМ и головки блока, как на рисунке:
Масляный поддон тоже сажается на герметик, схема нанесения ниже. Естественно предварительно поверхности чистятся от следов старого и обезжириваются.
Собираем всё оставшееся, перечислять что конкретно – не вижу смысла, вы и сами все знаете. Уже знаете :)
Смотрите на картинки, сопровождавшие операцию разборки, и ориентируйтесь по ним. Залейте свежее маслице и первое время особо не гоняйте, пусть колечки притрутся по месту. Я одновременно со всей этой бодягой снимал и радиатор, отнес его домой и хорошенько промыл от всякой гадости, заодно и антифриз новый залил, Мотюль :)
Еще раз проверьте, всё ли завернули /затянули/поставили. Я перед первой заводкой вынимал предохранитель EFI , чтобы движок без заводки погонял маслице по системе, а потом уже заводил как положено. Приготовьтесь, что очень долго не будет схватывать, потом будет чихать-кряхтеть и в конце концов заведется :) А Вы как хотели, считай в сердце лазили :) После заводки вполне может гореть Чек Энжин, электроника видимо одуревает от параметров запуска :) Скиньте, скорее всего все будет нормально.
Так же советую почитать материал по замене цепи ГРМ, очень дельно написано, может Вам тоже чем-то поможет.
- упало давление в системе смазки двигателя. Причиной этой неисправности часто бывает повышенный износ шеек распределительного вала и гнезд подшипников распределительного вала в головке блока цилиндров. При износе гнезд заменяют головку блока в сборе, так как гнезда выполнены непосредственно в ее корпусе;
- стук клапанов, не устраняемый регулировкой зазоров в механизме привода клапанов. Может возникать из-за повышенного износа кулачков распределительного вала вследствие применения низкокачественного моторного масла или повреждения масляного фильтра.
Работа по замене распределительного вала показана на примере двигателя 1ZR-FE. Замену валов на двигателях 1NR-FE и 4ZZ-FE проводите аналогично
2. Снимите брызговики двигателя
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
4. Снимите двигатель
5. Снимите крышку головки блока цилиндров
6. Снимите цепь привода газораспределительного механизма
7. Ослабьте в указанном порядке затяжку двадцати пяти болтов крышек подшипников распределительных валов и выверните болты.
8. Снимите крышки подшипников распределительных валов.
9. Снимите распределительные валы впускных.
10. . и выпускных клапанов.
11. Осмотрите распределительный вал. Поверхности опорных шеек и кулачков должны быть хорошо отполированы и без повреждений. На рабочих поверхностях шеек не допускаются задирь, забоины, царапины, наволакивание алюминия от гнезд подшипников в голозке блока. Если на рабочих поверхностях кулачков обнаружены следы заеданий, перегрева, глубокие риски или износ в виде огранки, а также равномерный износ свыше 0,5 мм, замените вал.
Шлифовка кулачков распределительного вала для устранения ступенчатого износа запрещена, так как при изменении размеров профиля кулачков будут нарушены фазы газораспределения.
12. В мастерских, оборудованных специальными инструментами и приспособлениями, можно проверить радиальное биение шеек распределительных валов. При биении более 0,02 мм замените вал, так как его правка не допускается.
При установке нового распределительного вала рекомендуем заменить коромысла клапанов новыми. Перед первым пуском двигателя и для улучшения условий приработки рекомендуем добавить в моторное масло противозадирную антифрикционную присадку.
13. Установите распределительные валы в головку блока и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
Если необходим ремонт головки блока цилиндров двигателя, снимите ее. В большинстве случаев ремонт головки блока цилиндров заключается в притирке или замене клапанов и их направляющих втулок, замене или шлифовке седел клапанов. Причем для выполнения работ, связанных с ремонтом направляющих втулок клапанов и седел, требуются специальные инструменты и оборудование, поэтому эти работы нужно выполнять
в специализированном сервисе. При таких неисправностях, как нарушение герметичности каналов рубашки системы охлаждения и коробление привалочной поверхности к блоку цилиндров, головку блока заменяют.
Процедура разборки, ремонта и сборки головки блока цилиндров показана на примере двигателя 1ZR-FE. Разборку, ремонт и сборку головки блока цилиндров двигателей 1NR-FE и 4ZZ-FE проводите аналогично.
2. Снимите брызговики двигателя
3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов
4. Снимите двигатель
5. Снимите впускную трубу
6. Снимите крышку головки блока цилиндров
7. Снимите выпускной коллектор
8. Снимите цепь привода газораспределительного механизма
9. Снимите распределительные валы газораспределительного механизма и выверните два болта
10. Снимите нажимные рычаги клапанов
11. Извлеките гидрокомпенсаторы.
На двигателе 4ZZ-FE снимите толкатели клапанов
12. Подденьте отверткой.
13. . и снимите постель распределительных валов газораспределительного механизма.
14. Ослабьте в указанном порядке затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров..
15. . окончательно выверните болты крепления головки, выньте их.
16. . и снимите установленные под болтами шайбами
Болты крепления головки блока обязательно замените новыми. Повторное использование не допускается.
17. Снимите Головку блока цилиндров
18. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, сожмите пруж/ны, снимите сухари, тарелки пружин, пружины
19. . и извлеките клапаны из направляющих втулок.
20. Удалите смолистые отложения с верхней поверхности головки и из впускных каналов. Их можно размягчить и смыть керосином или дизельным топливом.
21. Очистите от нагара камеры сгорания и выпускные каналы. Удаляйте нагар круглой металлической щеткой, установленной в патрон электродрели.
Предварительно размочите нагар керосином. Соблюдайте осторожность: избегайте вдыхать пыль, образующуюся при чистке камер сгорания. Для предотвращения образования пыли периодически смачивайте нагар керосином.
22. Очистите внутренние поверхности направляющих втулок клапанов тонкой цилиндрической кисточкой из медной проволоки, зажатой в патрон электродрели.
23. Удалите с поверхности прилегания головки к блоку цилиндров пригоревшие остатки уплотнительной прокладки.
Запрещается очищать привалочную поверхность головки блока металлическими щетками или наждачной бумагой. Пользуйтесь лопаткой из твердого дерева или пластмассы, предварительно размягчив остатки прокладки растворителем.
24. После очистки осмотрите головку блока, чтобы не допустить ее эксплуатацию с повреждениями резьбовых отверстий, трещинами (особенно между седлами клапанов и в выпускных каналах), коррозией, включениями инородных материалов, раковинами и свищами.
25. Проверьте с помощью щупа и металлической линейки, установленной на ребро, плоскостность поверхности прилегания головки к блоку в продольном и поперечном направлениях, а также по диагоналям. Если зазор между ребром линейки и поверхностью головки превышает 0,05 мм, замените головку.
26. Очистите от остатков прокладок и нагара поверхности фланцев головки для установки впускной трубы и выпускного коллектора.
27. Проверьте наличие деформации фланцев крепления впускной трубы и вьпускюго коллектора, деформированную головку замените.
28. Поврежденные резьбовые отверстия отремонтируйте прогонкой резьбы метчиками или установкой ремонтной втулки (ввертыша).
29. Определите износ направляющих втулок клапанов, измерив внутренний диаметр отверстия втулки, диаметр стержня клапана и по разности этих размеров определив зазор. Предельно допустимый зазор при износе для впускных клапанов составляет 0,10 мм, для выпускных - 0,15 мм.
30. Если зазор остается больше предельно допустимого значения и при установке новых клапанов, замените направляющие втулки. Заменяйте направляющие втулки в специализированной мастерской, располагающей соответствующими инструментами и оборудованием.
31. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и других дефектов. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской.
32. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифовкой. Седла необходимо шлифовать в специализированной мастерской, так как для этого требуются специальные инструменты и оборудование. Если не удается устранить значительные дефекты седел шлифовкой, замените седла.
33. Удалите нагар с клапанов и осмотрите их. Деформация стержня 3 (рис. 5.7) клапана и трещины на его тарелке 2 не допускаются. При наличии повреждений замените клапан. Проверьте, не слишком ли изношена и не повреждена ли рабочая фаска 1. Допускается шлифовка рабочей фаски клапанов (в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием). После шлифовки толщина цилиндрической части тарелки должна быть не менее 0,5 мм и не более 1,01 мм.
Чтобы на стержнях клапанов не образовались риски, не очищайте их проволочными щетками и металлическими скребками.
34. Проверьте концентричность расположения тарелки клапана и седла: нанесите на фаску головки клапана тонкий слой краски, вставьте его в направляющую втулку и, слегка прижав к седлу, пооверните. По следам краски на фаске седла можно судить о концентричности расположения клапана и седла.
Клапан: 1 - фаска; 2 - тарелка; 3 - стержень; 4 - проточка
35. Проверьте состояние проточек стержня клапана под сухари. При обнаружении следов выкрашивания кромок проточек и износа цилиндрической части замените клапан.
36. Маслосъемные колпачки замените независимо от их состояния.
37. Осмотрите пружины клапанов. Трещины и снижение упругости пружин не допускаются. Номинальная длина пружины в свободном состоянии - 53,88 мм
38. Проверьте состояние тарелок пружин. Замените тарелки со значительным износом опорных канавок под пружины.
39. Установите все снятые детали и узлы головки блока цилиндров в последовательности, обратной снятию.
40. Прокладки головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора всегда заменяйте новыми, так как снятые с двигателя даже внешне не поврежденные прокладки могут оказаться сильно обжатыми и не обеспечат герметичности уплотнения.
Читайте также: