Сузуки лиана вибрация при трогании с места
Поддскажите. кто с таким сталкивался! Купил Акцент месяц назад. При трогании с места вибрация в районе переднего левого колеса. При резком ускорении с места там-же раздаются щелчки (как правило 2-3), а потом всё нормально. На ходу всё нормально. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?
vlad000
Модератор
Guest
New Member
Dizel
New Member
vlad000
Модератор
При чем здесь ШРУС? Износ ШРУСА диагностируется по щелчкам при предельном повороте руля во время медленного даижения, в том числе и при трогании, или по постоянному биению руля (когда после поворота крестовина ШРУСа из-за износа не встает на свое место - ощущение как-будто на колесе грыжа).
Кстати у меня тоже есть какие-то щелчки при троганьи и торможении, на днях собираюсь в сервис, как раз подходит срок замены масла.
А вот вибрации у себя я что-то не замечал.
New Member
Dizel
New Member
При чем здесь ШРУС? Износ ШРУСА диагностируется по щелчкам при предельном повороте руля во время медленного даижения, в том числе и при трогании, или по постоянному биению руля (когда после поворота крестовина ШРУСа из-за износа не встает на свое место - ощущение как-будто на колесе грыжа).
Кстати у меня тоже есть какие-то щелчки при троганьи и торможении, на днях собираюсь в сервис, как раз подходит срок замены масла.
А вот вибрации у себя я что-то не замечал.
Пишет что 2-3 щелчка при трогание.И в тот момент вибрация.У меня на ваз 2111 также было.В результате был порванный пыльник на шрусе и в хлам убитый шрус.:nono2:
Добрый день, коллеги.
Опишу суть проблемы. Машина автомат (японец). При ряде ситуаций слышу отчетливый металлический щелчок при троганье с места, когда при старте достаточно резко нажимаешь на педаль газа, то есть когда резко от двигателя возникает нагрузка на трансмиссию.
Ситуация 1: Завожусь, перевожу рычаг в режим R, выезжаю задом из гаража, нажимаю педаль тормоза, перевожу селектор в режим D и при нажатии на педаль газа слышу металлический щелчок.
Ситуация 2: зимой либо осенью, когда забуксуешь и пытаешься выехать, продвигаясь вперед- назад меняя режимы с D на R и наоборот, опять же при переключении с режима на режим при нажатии на педаль газа слышится металлический щелчок.
Особенность: слышится он только когда есть достаточная нагрузка на двигатель: машина застряла и приходится уверенней нажимать на газ; или когда после движения задним ходом и перевода с режима R в режим D достаточно резко нажимаешь на педаль газа.
Подозрения: когда то была Шестерка Жигули и было такое при значительном износе крестовины - стук при троганье, но он был более мягкий без металлического звона, похожий на глухой удар. Причем повторялся он естественно при каждом троганье. У меня же только после перевода из режимов R в режим D, то есть сдавал назад, перевел режим, нажал на газ, оно стукнуло, потом остановился, опять нажал на газ, стука уже нет. Если последнюю процедуру делать плавно: после движения задним ходом, полностью остановиться, перевести режим в D и плавно нажимать на педаль газа, то стука нет. Впечатление, что в коробке, что то не довключается при переводе из режима в режим, а под резкой нагрузкой довключается.
Буду благодарен за ответы! Через 500 км последнее гарантийное ТО, очень бы хотелось воспользоваться гарантийным ремонтом, если это износ или поломка.
Перестал трогаться на малых оборотах. Дерганья не проявляются!
_________________
детство заканчивается с первой беременностью
KIA SORENTO PRIME 2016 & Suzuki vitara new GLX 4x4 2016
На прежней астре джей джитиси 1.8, механике была один в один такая же проблема, на прогретой машине при трогании на первой передаче трясло, приходилось газ больше обычного выжимать и отпускать сцепление медленно. Косяк проявился через неделю после покупки машины. Машина абсолютно новая. Сначала винил свою усталость, потом стал вспоминать особенность предыдущего мегана 2, там это было на второй передаче (целая тема на профильной форуме была, даже коллективное письмо мегановоды писали французам- все бестолку-конструктивная особенность, якобы от перегрева диски деформируются). Так вот на этой трехдверке ездил к дилеру на разведку, сказали, что это нормально, я естественно не поверил. Пока беспокоило не сильно, но чувствовал начало чего то нехорошего. Как машина прогреется, так тряска при трогании начинается, уже пароноить стал при старте. Так не должно быть. И на пробеге 28000 км в сентябре прошлого года продал и купил зафиру на автомате. Кстати, до той трехдверки были у меня хэтч и универсал астры джей на механике. Ни на одной такого не было. Скорее всего брак коробки. Маленький штришок, который может и не относиться к этому, на ТО 1 обнаружили мокрое пятно на сапуне, проверили уровень масла, был повышенный уровень. Рекомендовали через 500 км проверить. Но до этого дело не дошло.
Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.
Устройство и принцип работы сцепления.
Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:
Если вы больше любите читать — работа сцепления очень проста и основывается на силе трения.
Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.
На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.
Устройство сцепления на автомобиле:
1 — Направляющая выжимного подшипника.
2 — Первичный вал МКПП.
3- регулировочная скоба задающая свободный ход.
4,5 — вилка сцепления.
6 — корзина сцепления.
7 — ведомый диск сцепления.
8 — маховик двигателя.
9 — педаль сцепления.
Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.
Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).
Все признаки неисправности сцепления.
Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.
При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.
Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.
— порвался трос сцепления/повредился гидропривод (ремонтируется заменой и регулировкой).
— протерлась вилка сцепления и оделась на шарнир (ремонтируется заменой или наваркой и регулировкой).
Запах паленых накладок.
Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.
Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:
Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.
Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.
Решение только одно — замена ведомого диска сцепления. Одновременно с этим, желательно заменить выжимной подшипник. Так как они служат примерно одинаково, стоит он не дорого, а его замена требует снятия коробки передач.
При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.
Причины ровно те же что и в предыдущем случае — износ фрикционных накладок ведомого диска.
Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.
Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.
При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.
Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).
С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.
Гарантированное решение проблемы — замена выжимного подшипника.
Временное решение проблемы, например, для продажи автомобиля — сварить подшипник в тугоплавкой смазке.
Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.
Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.
Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.
Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:
Или частично разрушаются фрикционные накладки:
Бывает, что трескается сама корзина сцепления:
Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.
Самый маловероятный вариант — неверно настроены лапки выжима сцепления. Вероятность этого крайне низкая, так как лапчатые корзины сцепления не устанавливают на автомобили уже лет 25-30 (исключение УАЗ).
Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.
Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.
Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.
Причиной этому может быть:
Заключение.
Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.
Я надеюсь, что статья была вам полезна. Если вы нашли неточность, хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.
Читайте также: