Мазда 626 момент затяжки гбц

Обновлено: 21.04.2025

При снятии головки цилиндров двигатель должен быть охлажден по меньшей мере до комнатной температуры. Выпускной и впускной коллекторы остаются подключены. Описывается снятие для двигателей ВЗ, В5, В6 и ВР. В конце главы находятся указания по дизельному двигателю. На отличия для серии двигателей Е указано в отдельной главе, .

Неисправная головка цилиндров выявляется по одному или нескольким следующим признакам:

Потеря мощности.
Потеря охлаждающей жидкости. Белые выхлопные облака на теплом двигателе.
Потеря масла.
Охлаждающая жидкость в моторном масле, уровень масла не уменьшается, а увеличивается. Серый цвет моторного масла, следы пены на измерительном щупе, масло разжижено.
Моторное масло в охлаждающей жидкости.
Охлаждающая жидкость сильно бурлит.
Отсутствует компрессия в двух соседних цилиндрах.

Двигатель В6 с системой впрыска

Инжекторный двигатель

Ослабить шланговые хомуты и отключить топливные шланги -2-. При отключении проложить вокруг топливопроводов тряпку, чтобы при ослаблении не разбрызгивалось топливо. Сразу закрыть трубопроводы подходящими пробками, например, чистыми болтами соответствующего диаметра. Для облегчения последующей установки пометить топливопроводы липкой лентой.
Если имеется, отключить вакуумный шланг -4- темпостата.
Отключить вентиляционный вакуумный шланг -3-.

Карбюраторный двигатель

Отвинтить гайку крепления перепускного трубопровода системы охлаждения и отсоединить скобу.
Снять зубчатый ремень, , Зубчатый ремень на DONC.
Отвинтить крышку головки цилиндров.
Отвинтить приемную трубу глушителя от выпускного коллектора, смотрите Главу - Система выпуска отработавших газов.
Инжекторный двигатель: Снять крепление впускного коллектора.

Ослабить болты головки цилиндров в последовательности с 1 по 10 за первый проход на 1/2 оборота, за второй проход на один целый оборот и полностью вывернуть на третьем проходе.

Проверить, все ли шланги, идущие от головки цилиндров к двигателю и кузову, отсоединены.
Снять головку цилиндров с помощью ассистента.

Перед установкой очистить шабером блок и головку цилиндров от остатков уплотнения. При этом уплотнительные поверхности не должны быть поцарапаны. Следить, чтобы остатки уплотнения не упали в цилиндры. Накрыть отверстия тряпкой.
Проверить, чтобы в отверстиях болтов головки цилиндров не было масла, при необходимости удалить масло сжатым воздухом. Если сжатого воздуха нет, можно очистить отверстия маленькой отверткой, обернутой тряпкой.

Проверить головку цилиндров на наличие деформации стальной линейкой и щупом.

Проверить деформацию в указанных направлениях. Максимально допустимая неровность составляет 0,15 мм. Если граничное значение превышено, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
Проверить головку цилиндров на наличие трещин. Если есть трещины, головку необходимо заменить.
Проверить водяные, масляные и топливные шланги на наличие трещин и разрывов, если требуется, заменить.
Проверить клапаны и направляющие клапанов на наличие износа и повреждений.
Наложить прокладку головки цилиндров, чтобы отверстия в блоке цилиндров и прокладке совпадали.
Смазать небольшим количеством масла поверхности прилегания и резьбу болтов головки цилиндров.

Завернуть 10 болтов до прилегания к головке цилиндров усилием руки. Затем болты следует затянуть в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в последовательности с 1-го по 10-й.

1-й проход: 40 Нм
2-й проход: 60 Нм
3-й проход: 80 Нм

Инжекторный двигатель: Затянуть крепления впускного коллектора с усилиями 25 Нм и 45 Нм.

Привинтить приемную трубу глушителя к выпускному коллектору с усилием 45 Нм.

Двигатель DOHC : Нанести на заштрихованные места герметик на силиконовой основе (например, DOW CORNING Q3-7057). Установить новую прокладку крышки клапанов.
Двигатель SOHC : Нанести в паз прокладки в крышке головки цилиндров герметик на силиконовой основе (например, DOW CORNING Q3-7057). Наложить новую прокладку крышки.
Установить крышку головки цилиндров и привинтить с усилием 10 Нм.
Установить зубчатый ремень, , Зубчатый ремень на DONC.
Установить перепускной трубопровод системы охлаждения и затянуть гайку крепления с усилием 20 Нм.

Установить и отрегулировать привод газа, смотрите Главу - Система питания топливом, Раздел Автоматика холодного запуска.

Присоединить все электрические провода и вакуумные шланги в соответствии с нанесенными метками.

Надеть шланги отопителя, и в зависимости от модели защелкнуть или закрепить хомутами.
Подключить подающий и возвратный топливопроводы и закрепить хомутами.
Установить воздушный фильтр, смотрите Главу - Система питания топливом, Раздел Воздушный фильтр.
Проверить морозоустойчивость охлаждающей жидкости и залить ее в систему, смотрите Главу - Введение.
Подключить кабель массы батареи.
Если имеются, установить время на часах и задать защитный код радиоприемника.
Заменить моторное масло, смотрите Главу - Введение.
Проверить момент зажигания, если требуется, отрегулировать, смотрите Главу - Зажигание, Раздел Момент зажигания.
Проверить холостой ход, при необходимости отрегулировать, смотрите Главу - Система питания топливом.
Прогреть двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность всех шланговых соединений.
Если требуется, проверить зазор клапанов, .

Проверить головку цилиндров на деформацию. Максимально допустимая деформация на уплотнитель ной поверхности может составлять 0,1 мм. Если деформация превышает граничное значение, головку цилиндров следует обработать (выполняется в мастерской).
Измерить величину выступания пробки. Требуемое значение: 7 - 8 мм. При необходимости забить пробку молотком до указанного размера. Покрыть новое уплотнение круглого сечения небольшим количеством масла и вставить его в паз пробки.
Измерить длину болтов головки цилиндров от нижнего края головки до конца стержня. Максимальная длина 114,5 мм не должна быть превышена. Если значение не соответствует требованию, болт следует заменить.

Завернуть 10 болтов головки цилиндров усилием руки пока они не будут прилегать к головке. Затем затянуть болты в три прохода. На каждом проходе болты затягиваются в изображенной на иллюстрации последовательности с 1-го по 10-й.

1-й проход: динамометрическим ключом с усилием 30 Нм
2-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

3-й проход: довернуть на 1/4 оборота жестким ключом, не снимая ключ

Внимание! Перед снятием коллектора дайте двигателю полностью остыть.

Снятие

1. Сбросьте давление в топливной системе (см. главу 4).

2. Отсоедините от аккумулятора отрицательный провод.

Предостережение! Если на Вашем автомобиле установлена аудиосистема с зашитой от кражи, прежде чем отключать аккумулятор, убедитесь в том, что у Вас есть код ее разблокировки.

3. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора и из блока цилиндров (см. главу 1).

4. Слейте из двигателя масло и снимите масляный фильтр.

5. Снимите входной воздуховод.

6. Выверните свечи зажигания.

7. Снимите впускной коллектор (см. параграф 8).

8. Снимите выпускной коллектор (см. параграф 9).

9. Снимите крышку головки цилиндров (см. параграф 6).

10. Снимите крышки ремня привода механизма газораспределения и снимите ремень (ремни) (см. параграф 5).

11. Снимите ремень (ремни) привода генератора и насоса рулевого усилителя (см. главу 1).

12. Снимите кронштейн генератора.

13. Снимите датчик угла поворота коленчатого вала и распределитель зажигания (или блок катушек зажигания).

14. Отверните болты и снимите насос рулевого усилителя, не отсоединяя от него шлангов. Сдвиньте насос в сторону. Пометьте и отсоедините все шланги и проводку, которые могут помешать снятию головки цилиндров.

15. Отверните болты и снимите трубу системы охлаждения со стороны трансмиссии (рис. 10.15).

16. Снимите оба распределительных вала и извлеките толкатели (см. параграф 7).

17. Отверните болты крепления головки цилиндров в последовательности, обратной той, что показана на рис 10.27. Болты отворачивайте по очереди и постепенно, не более чем по четверти оборота за раз, пока не станет возможным вывернуть их рукой, болты можно выбросить (сохраните для повторной установки только шайбы) - при установке головки все болты надо заменить.

18. Поднимите головку с блока. Если это не удается, аккуратно отожмите головку от блока со стороны трансмиссии.

19. Снимите с головки все детали, которые помешают ее очистке и осмотру. Подробнее о головке цилиндров см. главу 2В.

Установка

20. Перед сборкой сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров должны быть абсолютно чистыми.

21. Соскребите с поверхностей остатки старой прокладки и нагар. Затем промойте их нитрорастворителем или ацетоном. Чтобы соскабливаемая грязь не попала в цилиндры набейте в них чистую ветошь. По окончании работы очистите цилиндры пылесосом, чтобы удалить из них частицы грязи, которые могли туда попасть несмотря на предосторожности. Будьте осторожны - не поцарапайте поверхность блока, изготовленного из мягкого алюминиевого сплава.

22. Осмотрите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на наличие глубоких вмятин, царапин и иных повреждении. Если повреждения не велики, их можно устранить тонким напильником но при значительных повреждениях для ремонта требуется станочная обработка.

23. Прогонитерезьбовыеатверстияеблоке под болты метчиком соответствующего размера, затем удалите из отверстий стружку сжатым воздухом.

Будьте осторожны: При продувке отверстий сжатым воздухом обязательно наденьте защитные очки. Убедитесь в том, что в резьбовых отверстиях не осталась грязь, ржавчина, стружки, остатки герметика, и что сама резьба не повреждена, поскольку все это помешает равномерно и с нужным усилием прижать головку к блоку, даже в том случае если к головкам болтов будет приложен момент, регламентированный Техническими данными,

24. Установите на головку детали, которые были с нее сняты.

25. Положите на блок новую прокладку, обращал внимание на имеющуюся на ней маркировку вроде ТОР (верх) или FRONT (передняя сторона). Аккуратно опустите головку на блок стараясь не сдвинуть прокладку.

26. Смажьте резьбу НОВЫХ болтов крепления головки и вверните из в отверстия от руки.

27. Затяните болты постепенно, за несколько проходов, в последовательности, показанной на рис. 10.27, до достижения регламентированного значения момента, соответствующего 1-й ступени затяжки, затем доверните из за два прохода на заданный угол (см. Технические данные).

28. Дальнейшая сборка выполняется в последовательности, обратной разборке.

29. Заполните систему охлаждения. Установите новый масляный фильтр и заполните двигатель маслом (см. главу 1).

30. Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии утечек. Проверьте опережение зажигания (см. главу 5). Совершите пробную поездку.

31. На протяжении первых несколько сотен километров почаще проверяйте уровень охлаждающей жидкости, чтобы быть уверенным в отсутствии утечек.

Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры.

Остановите двигатель и снимите корпус воздушного фильтра. Промаркируйте все шланги и разъемы, отсоединяемые от корпуса воздушного фильтра.

Снимите со свечей зажигания наконечники с высоковольтными проводами и отведите их в сторону от крышки головки блока цилиндров.

Снимите с крышки головки блока цилиндров клапан вентиляции картера PCV и кронштейн высоковольтных проводов. Отрезком провода закрепите в стороне трос акселератора.

Струей сжатого воздуха очистите свечи, что исключит попадание грязи в цилиндр двигателя после выворачивания свечи зажигания. Выверните свечи зажигания.

Снимите крышку головки блока цилиндров.

Запишите результаты измерений.

Проверните коленчатый вал на один оборот (поршень четвертого цилиндра в ВМТ в такте сжатия) и измерьте зазоры на остальных клапанах.

Запишите результаты измерений.

Если зазоры клапанов отличаются от требуемых, отрегулируйте их.

Проверните коленчатый вал двигателя в положение, при котором кулачки распределительного вала над клапаном, требующим регулировки, будут направлены вверх.

Ослабьте контргайку и аккуратно вворачивайте или выворачивайте установочный винт, пока щуп не будет входить с небольшим усилием. Отверткой зафиксируйте положение установочного винта и затяните контргайку. Повторно проверьте зазор.

Рис. 2.23. Последовательность затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

При снятой крышке головки блока цилиндров и прогретом двигателе динамометрическим ключом проверьте моменты затяжки болтов крепления головки. Ослабьте один болт, отворачивая его на четверть оборота, затем затяните приведенным в руководстве моментом. Повторите эту процедуру для всех болтов крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на рис. 2.23.

Установите крышку головки блока цилиндров с новой прокладкой и равномерно затяните болты моментами, приведенными в начале раздела.

Вверните свечи зажигания, установите крышку распределителя зажигания и подсоедините высоковольтные провода. Установите воздушный фильтр, подсоедините шланги, разъемы и вакуумные шланги.

Пустите двигатель и проверьте отсутствие утечек масла между крышкой головки блока и головкой блока.

Ремонт ГБЦ Mazda 626 2.0 16V +реанимация выпускного коллектора.

замена прокладки головки блока цилиндров мазде 626 втрая часть

Затяжка головки блока цилиндров. Сделай Сам!

"ГТ" Установка ГБЦ на Мазда 626 GD, 2.0d 1988г.

Момент затяжки, динамометрический ключ, прочность крепежа и удобная таблица

есть вопрос касательно момента затяжки ГБЦ на mazda 626 2.0 FS
в мануале сказано затягивать все болты 22 НМ +90+90гр.
но есть одна неприятность в такой схеме затяжки болтов.
дело в том что, для того что бы равномерно затянуть болты хотя бы до 22 НМ требуется 2-3 прохода сделать так как пока затягиваешь при первом проходе болты с 7 по 10, болты с 3 по 6 прослабляются, а боты 1-2 вообще становятся не затянутыми, поэтому что бы равномерно их все затянуть до 22 НМ требуется несколько проходов. но это не страшно, а вот когда дело доходит до затяжки 90+90 вот тут проблема, повторяется ситуация как с затяжкой болтов до усилия 22 НМ. Итог после последней протяжки болтов +90, получается что нормально протянуты только крайние болты 7-10, а вот три пары болтов в центре прослаблены получаются.
собственно я проверил при откручивании болтов усилие прилагается только на болтах 7-10 а дальше по спирали болты оказываются прослабленными, особенно 1-2 они вообще откручиваются буквально 60гр проворачиваешь и болт от руки откручивается.
В связи с выше изложенным может кто затягивает болты на ГБЦ двигателя FS, не по формуле 22НМ+90+90,
а динамометрическим ключом до определенного усилия, поделитесь значением этого усилия.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

То есть не совсем вас понял, собственно причем здесь перевод ньютонов в кг.
про какой вы порядок говорите?
Что вам не понятно в моем описании процесса ??

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

netboss
Вам либо попалась паршивая книжка, либо вы невнимательно её читали.
Болты затягиваются именно в 2-3 прохода и делается это в определённом порядке, после этого дотяжка на определённый градус.

у меня есть три мануала разных издательств, во всех трех одно и тоже.
17-22нм+90+90 градусов, естественно когда тянешь до 22нм то делается это в 2-3 этапа, короче пока все болты не будут затянуты до одинакового момента, но здесь то можно контролировать момент ключем динамометрическим, а когда уже дотяжка идет там уже ничего нельзя контролировать, повернул и все, возьмите любой старый мануал на иномарки скажем 89-93 года выпуска машин там было все четко и просто скажем тянуть все болты до 87-90нм и все, в этом случае можно контролировать моменты затяжек, а в случае 90+90 невозможно получается как затянулась так затянулась.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

Последний раз редактировалось netboss 12 апр 2010 09:51, всего редактировалось 1 раз.

Без обид, просто мне показалось что вы затягивали на 22 кгм, 2,2 кгм это очень небольшой момент затяжки, что бы происходили описанные выше прослабления. Ну и болты каждый раз должны быть новыми, об этом в руководствах пишут, но многие об этом забывают (я сам по не опытности считал это лишним)

да не какие обиды я прекрасно понимаю разницу между ньютонами и кг.
тянул именно 22нм.

вот выдержка из одного мануала

1 этап: динамометрическим ключом моментом 17-22 Нм.
2 этап: на 1/4 оборота (90° ± 5°) жестким ключом.
3 этап: на 1/4 оборота (90° ± 5°) жестким ключом.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

Всё верно, таокй порядок и в оригинальном воркшопе.

Кстати болты мерили, перед затяжкой смазывали?

да болты в норме, 104.6, замены если свыше 105.5

по первому пункту я уже три раза написал что в три прохода тянул пока все болты не протянулись до 22нм, а у меня они все протянулись до 22нм после 3 проходов

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

у меня осталось два варианта

1) либо затягивать все болты динамометрическим ключом наугад думаю что где то в районе от 90нм до 100нм, либо кто ни буть поделится реально опробованными значениями затяжки динамометрическим ключом, что бы мне не гадать.

2) протягивать положенные 180 градусов в 18 проходов по 10 градусов, может так долее менее ровно протянутся все болты.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

Т.е. я правильно понимаю - после второй протяжки на 90 градусов, часть болтов нужно снова дотягивать до момента в 22 нм?

нет не правильно поняли сути проблемы. после последней протяжки болтов на 90 градусов, если вы попробуете разобрать опять головку, то есть снять её с блока, и увидите что болты с которых начинается протяжка, то есть первые будут отпускаться гораздо с меньшим усилием чем болты которые дотягивались последними, я же писал выше.
при откручивании 10 болт откручивается 90 градусов потом еще где то 45 и потом от руки,
при этом первый болт откручивается 45 и от руки, то есть явно видно что они затянуты не одинаково.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

Честно говоря не вижу проблемы, блок и голова плоские, болты в норме, затянуты в нужном порядке и с нужным усилием - как предписано.
То о чём вы пишите - не нормируется. Может у меня не пытливый ум - но я-бы не догадался проверять затяжку голова-блок откручиванием Так что не понимаю с чего вы решили что что-то не в порядке.

Можете написать ещё в личку stm , он собирал FS, были и ещё люди - но непомню кто конкретно.

IMHO дотяжка на угол как раз и даётся на случай "усадки", болты остаётся внатяге - значит всё нормально. А между 22 и 90-100 нм - очень большая разница.

я имел ввиду 90-100нм без всяких дотяжек на 90 градусов.

то есть как в старое доброе время.

сейчас под рукой мануала нет но по моему на MX3, просто затягиваются болты моментом 87нм в 4-5 проходов, без всяких дотяжек на 90 градусов.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

Последний раз редактировалось netboss 12 апр 2010 12:56, всего редактировалось 1 раз.

суть траблы такая,
решился я устроить капиталку своему пихлу, ну там вкладыши в круговую, кольца поменять, разобрал пихло все поменял, купил металлическую прокладку, изначально стояла именно металлическая прокладка, все промерял протер, воткнул головку
затянул по мануалу, заливаю воду и вижу что вода подтекает с внешней стороны блока
причем с двух сторон. начал разбирать выяснилось что болты при откручивании имеют разное усилие, хотя когда я откручивал в первый раз, болты при откручивании имели одинаковое усилие откручивания, то есть после того как я затянул головку по мануалу, и начал откручивать то усилие прилагаемое к болта оказалось разным, чем ближе к центру головки тем легче откручивались болты.
Поехал купил графитовую прокладку поставил опять затянул по мануалу, заливаю воду вроде норма, завожу, выясняется что выхлопные газы попадают в воду, открутил свечки посмотрел в цилиндры 1-4 поршня сухие, а вот 2-3 на поршнях влага, ну как влага скорее водичка растворенная в масле, да кстати когда пихло завел то и глушака вода брызгает.
и при всем при этом пихло стабильно работало. вот такая хрень. начал опять откручивать головку и опять таки усилие при откручивании разное чем ближе к центру тем меньше усилия прилагать надо было.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

Неправильный какой то способ проверки натяжения болтов. Вот если после окончательной протяжки попробовать тянуть динамометрическим ключем, и выяснится что усилие разное - тогда стоит призадуматься. А по откручиванию - это вводить себя и других в заблуждение.

дык правильный не правильный, это не важно, важно что не дожимается прокладка на центральных болтах. И опять токи уже в 10 раз повторяю что изначально при разборке ВСЕ БОЛТЫ ОТКРУЧИВАЛИСЬ С ОДИНАКОВЫМ УСИЛИЕМ. вот это момент и сильно смущает.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

netboss
Да.. интересно получается.

Не знаю о каком из движков MX-3 речь, но на KL и KF к примеру заворачивается аналогичным способом, момент чуть больше - до 25.9 нм.

Но конечно вода в цилиндрах весьма настораживает. Предлагаю всё-же написать stm у.
Ну или.. способ постепенной подтяжки по 10 градусов - выглядит как-то получше, смысл при этом вроде как не нарушается.

Вот если после окончательной протяжки попробовать тянуть динамометрическим ключем, и выяснится что усилие разное - тогда стоит призадуматься.

А относительно проверки динамометрическим ключом, не получится.
если вы часто крутите болты то замечали наверное что, если болт закрутить приличным усилием, оставить на некоторое время а после этого попробовать дотянуть то вы услышите вначале щелчок, а потом болт пойдет дальше закручиваться, так вот в головке то же самое если вы крутанули болт дали ему постоять, то потом вы уже не сможете правильно вычислить затянут он нужным моментом или нет, так как для начала его нужно сорвать с места. Или иными словами если вы попробуете скажем затянуть болт моментом в 50 нм, дадите ему постоять немного времени, а потом дотянуть до 53нм то не получится ключ будет щелкать, а болт не сдвинется с места, так сказать проверено на себе причем не однократно, если болт затягивается в несколько этапов то разброс усилия должен быть приличным.

_________________
mazda 626, 1994г, 2.0 FS

усилие - можно по резьбе, можно рекомендуемое - то на то и выходит.

_________________
6 GG black sedan (LF) (улучшайзинг в процессе)
626 GE sedan (FS) . полный ребилд в сток и масса полезностей (была)
626 GC 2.0i GT hatch (FE) (была)

Ну вот. а простые пружинные ключи уже все выбросили. Я имею ввиду простейший ключ с сектором и стрелкой, он прекрасно все покажет.

Вперёдсмотрящий
вот из мануала
двигателя объемом 1.6 л. 75-81
двигателя объемом 1.8л (кроме K8Д). 75-81
двигателя объемом 2.2л. 80-86

Читайте также: