Лансер 9 сцепление какое поставить

Обновлено: 21.04.2025

Ребята, скажите, пожалуйста, имеет ли смысл покупать оринальное сцепление, или есть хорошие аналоги(не хуже оригинала)?какие?

Exedy - есть Exedy вполне нормальное сцепление
да и по цене не сказал бы что оно дорогое (3000-3400руб) чтоб эксперементировать с аналогами

XIMIKATOR писал(а): Exedy - есть Exedy вполне нормальное сцепление
да и по цене не сказал бы что оно дорогое (3000-3400руб) чтоб эксперементировать с аналогами

цена за диск сцепления?

как лучше менять?сразу в сборе(выжимной, корзину, сам диск)?или можно только диск?

XIMIKATOR писал(а): да и по цене не сказал бы что оно дорогое (3000-3400руб) чтоб эксперементировать с аналогами

АНТОХА
По моему на 1.8 и 2.0 выжимной идёт вместе с рабочим цилиндром сцепления и стои неплохих денег!

FRai
они все отдельно идут)
проверено))) цену ранее я озвучила..
а вот если маховик навернется, тогда я не завидую

Юлия писал(а): FRai
они все отдельно идут)
проверено))) цену ранее я озвучила..
а вот если маховик навернется, тогда я не завидую

спасибо за инфу.
теперь вопрос заключается в другом как понять заканчивается сцепа или нет, а то я не понимаю, мне кажется что заканчивается, включаю 5 передачу на 40 км\ч обороты набираются, и скорость тоже, соответственно оно не пробуксовывает, а значит не заканчивается, и что думать не знаю.

АНТОХА
когда закончится сцепа ты поймешь сразу. пока при нажатии на педаль газа не важно на какой передаче газуешь обороты поднимаются, а машина скорость не набирает или набирает с трудом) вот тогда паникуй))) а пока нормально машина ездит не заморачивайся)

Юлия писал(а): когда закончится сцепа ты поймешь сразу. пока при нажатии на педаль газа не важно на какой передаче газуешь обороты поднимаются, а машина скорость не набирает или набирает с трудом) вот тогда паникуй))) а пока нормально машина ездит не заморачивайся) Very Happy

Успокоила человека.
На самом деле за км 800 до исдоха после 4 тысяч на 5 передаче оно буксовало. Плёлся в районе 3000 тысяч. Через 250 км и на 3000 стало буксовать, потом отрубилась пятая передаче, проехал еще км 200, потом чётвёртая. На объездная Владимира перестала работать третья передача. на второй дополз до Покрова. В покрове при заезде в крутую горочку, сцепление сдохло совсем.
Т.е. можно врубать любую передачу отпускать сцепление, машина колом стоит)).
Снял, посмотрел, корзина в отличном состояние. Поменял тока сцепление, уже 50 тысяч отъездил, начинает буксовать иногда(девушка хорошо пожгла его)

Lancer_X
это видать тебе так повезло)
у меня сдыхало сразу))) без всяких пробуксовок)))
второй раз сдохло не доезжая до москвы 250 км вместе с маховиком)))

сегодня опять проверял(на 40 км\ч врубал 5у предачу обороты растут медленно, и скорость набирается медленно) , вроде не буксует, может я чего то не понимаю, или у меня загоны=)))))))

Сцепление это механизм в автомобиле. который позволяет отключать коробку передач от двигателя в момент вращения коленчатого вала(работы двигателя). При выжимании педали сцепления мы прекращаем передачу вращения от маховика(двигателя) на коробку переключения передач(КПП), а двигатель продолжает работать. Только после отключения КПП от двигателя, возможно производит переключение передач. Отпустив педать, снова происходит плавное зацепление КПП с двигателем и автомобиль продолжает вращать колеса уже с другим передаточным числом. Сцепление на Мицубиси Лансер 9 состоит из корзины сцепления, диска сцепления и выжимного подшипника.

Ресурс комплекта сцепления на Mitsubishi Lancer IX весьма продолжительный, но опять же, в зависимости от стиля вождения, время жизни сцепления на Лансере 9 разнится. При плавной спокойной езде, сцепления хватает более чем на 160-170 тысяч километров пробега, но попадаются и водители которые приезжают со сгоревшим сцеплением уже на 100 тысячах км.

Для того что бы произвести замену комплекта сцепления на Лансере 9, необходимо, как и на любом другом автомобиле сначала снять КПП.

После того как коробка снята производим снятие непосредственно корзины под которой находится диск сцепления.

Как и предполагалось помимо того что стерлись(почти рассыпались) накладки на диске сцепления и полностью разрушен выжимной подшипник, так к тому же сильно перегрета и требует однозначной замены корзина сцепления на Мицубиси Лансер 9.

Если сцепление на Мицубиси Лансер 9 вышло из строя по причине стирания диска и продолжительное время автомобиль эксплуатировали с буксующим сцеплением, то перегревается и деформируется не только корзина и непосредственно сам маховик, о чем говорит синеватый оттенок поверхности маховика.

Стоимость нового маховика доходит до 15000руб. И по этому очень важно при первых же симптомах буксуящего сцепления произвести незамедлительную замену. Если оставить такой маховик и не заменить, то на автомобиле при трогании будет ощущаться сильная вибрация, а новое сцепление собранное на таком маховике не проедет и 5000км.

После того как коробка передач снята с автомобиля необходимо осмотреть состояние направляющей выжимного подшипника, наши механики меняют эту направляющую в любом случае при замене сцепления на Девятом Лансере.

На данной коробке обнаружено сильное запотевание масла в районе сальников дифференциала, самое время эти сальники заменить, без каких-либо серьезных затрат

Так же обязательно необходимо заменить опору вилки сцепления, болтик стоимостью 350р. сильно влияет на плавность работы сцепления на Лансере.

На первый взгляд новый и старый болт ни чем не отличаются и ни кто на него никогда не обращает внимания, но выработка на нем все равно есть и новое сцепление может работать гораздо хуже, а вот поменять его уже без снятия КПП не возможно.

После того как все комплектующие сцепления проверены и вышедшие из строя детали заменены, сцепление и коробку передач собирают обратно.

Сцепление — устройство
Сцепление состоит из ведущего диска, ведомого диска и механической или гидравлической системы управления. Ведущий и ведомый диски располагаются у маховика двигателя В корзине сцепления находится выжимная вилка. Она имеет выжимной.

Снятие и установка / проверка сцепления
Снять коробку передач, см. п. 12.1. Замаркировать фломастером или рейснаделем положение ведущего диска на маховике двигателя. Застопорить маховик двигателя, вставив в зубцы венца отвертку или металлический стержень, чтобы маховик.

Снятие и установка выжимного подшипника
На рисунке показан двигатель 1.3/ 1.5 л. 1 - Стопорная пружина 2 - Выжимной подшипник 3 - Пружинный штифт 4 - Отжимной рычаг 5 - Возвратная пружина 6 - Отжимная вилка 7 - Прокладка "А" 8 - Прокладка "В" Снятие Снять коробку.

Проверка / регулировка свободного хода педали сцепления
Высота и свободный ход педали сцепления следует проверять при трудностях при выключении и включении сцепления, а также после снятия первичного цилиндра сцепления. Механический привод сцепления Измерить расстояние от педали до.

Снятие и установка троса сцепления
Снятие Внимание: Заметить монтажное положение троса сцепления в двигательном отсеке и, при последующей установке, трос проложить так же. Вытащить трос сцепления и вращать установочную гайку против часовой стрелки. При этом.

Гидравлическое сцепление — устройство
1 - шплинт, 2 - прокладочная шайба, 3 - зажим, 4 - штифт вилки, 5 - гидравлическая трубка сцепления, 6 - гидравлическая трубка сцепления, 7 - зажим шланга, 8 - шланг сцепления, 9 - зажим шланга, 10 - гидравлическая трубка.

Удаление воздуха из гидропривода сцепления
Удаление воздуха из гидропривода сцепления необходимо производить, когда после нажатия педаль не возвращается или возвращается с задержкой, передачи включаются тяжело, или если открывалась гидравлическая система сцепления. Так.

Приветствую читателей моего БЖ! Сегодня запись, пожалуй, самая интересная для меня, ибо в такие силовые агрегаты как сцепление, мне ни разу не доводилось попадать!
Все началось с пробуксовки, будто кто то держит машину, хотя газ даешь. Решил изучить принцип работы сцепления и коробаса, кто что делает, и кто за что отвечает. Нашел интересное видео, которое помогло разобраться что к чему:

Скинули коробас и что видим: выжимной подшипник весь сухой если его покрутить, то будто набит землей, при вращении обоймы он издавал дикий скрежет или шелест. Именно этот шелест я и слышал при езде)

Корзина — ну тут думаю все на фото видно, вроде все в норме, все лепестки на месте. Но нажатие педали сцепы было жестковатым, в видео была подсказка мол лепестки выгнулись, значит педалька станет мягче)

Диск сцепления — фрикцион практически стерт, но вроде бы еще можно ездить, а вот пружины ужас, все болтались, и причем громыхали в своих посадочных местах.

Комплект стоял родной, пробег составил на нем 146 тысяч, неплохо )))

Покурив инет, начитавшись форумов, решил поставить сцепление Valeo. По цене и качеству самое то будет (не надо в коментах писать, что поступил глупо и прочее, надо было экседи ставить, валео гавно полное, полное Г у валео это Valeo PHC MBK-009). Вот такой комплект я заказал:

Для смазки выжимного, его посадочного места, а также вилки использовал вот такую смазку-высокотемпературная смазка для подшипников:

Собирали опять же вдвоем, сцепление прикрутил, лепестки выгнулись и стали ну так сказать ровно) слышал, что чем ровнее лепестки встанут, тем мягче педаль будет. Сцепление ставил при помощи оправки для центрования. Можно купить ВАЗовскую, мне выточил токарь на работе. Кому надо ниже фотка оправки:

Собрали, завели, все люкс))) прокатился-сцепа мягкая, подшипник не слышно больше, все нравица))
Всем удачи, полного бака, и ни гвоздя, ни жезла)

Как проводится замена сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6

Нельзя сказать, что сцепление является на автомобилях Lancer IX слабым местом. Заводской ресурс узла, при бережной эксплуатации, составляет порядка 150-165 тысяч километров пробега, но при повышенной нагрузке снижается до значения в 100 тысяч. Конструктивно механизм состоит из корзины сцепления, дисков и выжимного подшипника. Во время ремонта замене подлежит каждая из этих частей, вне зависимости от степени износа. Выполняться замена сцепления Митсубиси Лансер 9 1.6 может самостоятельно, тем не менее, это достаточно сложный процесс, требующий хотя бы наличия общих технических навыков.

Когда необходимо задуматься о замене сцепления?

Обычные признаки износа данного узла, после чего владельцы Lancer IX задумываются о ремонте, проявляются в явно ощутимых рывках при переключении передач, а также в отчётливом скрипе педали сцепления. Включение более высокой скорости сопровождается сильной тряской автомобиля, а динамика разгона заметно падает.

Для диагностики проблемы необходимо провести простой тест – выбрать небольшой участок прямой дороги, разогнать автомобиль до скорости 40-50 км/ч, а затем попытаться резко ускориться до 80-90 км/ч. При этом надо обратить внимание на следующие признаки:

стрелка на табло тахометра поднимется до 4-5 тысяч оборотов (соответственно появится и взвывающий звук двигателя) гораздо раньше, чем машина ощутимо наберёт скорость;
в салоне появится ощутимый запах гари.

Если присутствует хоть один из признаков, а машина реагирует на разгон вяло, то сцепление Lancer 9 изношено (диски не обеспечивают нужного контакта) и подлежит замене. Основными причинами, которые вызывают поломки подобного рода являются:

стиль вождения автомобиля, когда муфта частенько задействуется;
перегрузки дисков, проявляющиеся как в резких, так и в чересчур плавных стартах;
перегрев, вызванный пробуксовкой;
попадание посторонних предметов между дисками, что вызывает неравномерный их износ.

Вне зависимости от причин, при возникновении начальных признаков неисправности, следует готовиться к ремонту. Кроме этого может потребоваться замена рабочего цилиндра сцепления Лансер 9.

За сколько часов можно выполнить работы самостоятельно?

Чтобы поменять сцепление Лансер 9, необходимо отвести как минимум 4-5 часов, если раньше не доводилось выполнять такие работы и человек не знаком с устройством японского автомобиля. Если раньше был опыт по разборке и ремонту автомобилей Mitsubishi, то можно запланировать 2-2,5 часа.

Опытные автомеханики, проводившие подобные операции по замене неоднократно, выполняют операцию в течение 1-1,5 часов.

Необходимый инструмент и оборудование

В первую очередь замена сцепления Митсубиси Лансер 9 потребует от механика смотровой ямы или подъемника, поскольку доступ к узлу осуществляется снизу. Кроме этого, обязательна помощь напарника, поскольку демонтируемые детали тяжелые. После этого подготавливаются инструменты, которыми будут производиться работы:

гаечные ключи (рожковые, накидные) размерами 10, 12, 14, 24;
набор слесарного инструмента – отвертки, плоскогубцы и т.д.;
оправка для центровки.

Также будет необходимо приготовить ёмкости для масла, а также смазку WD-40 для демонтажа корродированных болтов и гаек.

Какой комплект для замены выбрать?

Большинство владельцев отдают предпочтение комплекту для замены от японской фирмы Exedy, несмотря на отсутствие информации о применимости на Lancer IX. Данные детали полностью совместимы с 9-ой версией. Популярностью пользуется комплект MBK2001 и MBK2106 – второй немного дороже. По качеству они примерно сопоставимы, однако, если не хочется рисковать, то MBK2106 собрал больше положительных отзывов от владельцев. Для заказа используем следующие артикулы(информация дана по данным exist):

комплект Exedy MBK 2106 (стоимость 6 356 рублей);
опционально Exedy MBK 2001 (стоимость 4 799 рублей).

Кроме этого дополнительно необходимо купить выжимной подшипник с пластиковой втулкой по коду MD749998 (стоимость 1 301 рубль), устанавливать данную деталь из комплекта Exedy категорически не рекомендуется!

Как производится замена – пошаговая инструкция

Процесс замены начинаем с того, что автомобиль загоняется на смотровую яму (или поднимается на подъемнике), масло из коробки передач удаляется в подготовленную тару (предварительно демонтируется защита двигателя). После этого начинаем процесс разборки автомобиля, чтобы обеспечить доступ.

В подкапотном пространстве демонтируем аккумулятор (вместе с подставкой), воздуховод, воздушный фильтр вместе с корпусом, а также гофрированный воздуховод от дроссельной заслонки.
Окончательно освобождаем пространство около подушки двигателя, снимая подставку воздушного фильтра.
Гидравлический привод сцепления крепится к картеру коробки двумя болтами – откручиваем их и фиксируем в стороне, чтобы ничего не мешало на дальнейших этапах.
Демонтируем тросы переключения передач (2 штуки), для чего выкручиваем крепеж от картера КПП и закрепляем тросы в стороне от места работ.
Отделяем электрическую проводку от датчика скорости (для упрощения необходимо надавить на защелку плоской отверткой), далее отсоединяем все оставшиеся электрические подключения от коробки.
Дальнейшая работа проделывается под автомобилем – выкручиваем болт передней подушки двигателя, а затем демонтируем продольную балку.
Демонтируем пыльник маховика (крепится двумя болтами на 14 и двумя болтами на 10).
Самая трудоемкая часть – это демонтаж задней подушки двигателя. Первым делом фиксируем из смотровой ямы основной болт и откручиваем его в подкапотном пространстве (сверху). Остальные болты (3 штуки) скручиваем снизу. Оставляем узел подушки в таком состоянии.
Устанавливаем автомобиль на ручник, ставим под задние колеса упоры. Переднюю часть вывешиваем таким образом, чтобы она по уровню была выше задней. Для этого подкладываем под лонжероны доски.
Открываем доступ к коробке передач – снимаем передние колеса, стойки стабилизатора, демонтируем шаровые. С левой стороны необходимо удалить пыльник моторного отсека, рулевые наконечники. Также необходимо демонтировать ШРУСы – для этого не требуется прилагать чрезмерных усилий.
Под поддон двигателя, через упорную доску устанавливаем домкрат, и двигатель приподнимаем для снятия боковой подушки. После этого выкручиваем болты, фиксирующие боковую подушку, и проверяем, что домкрат стоит надежно (чтобы двигатель не повредило). Вдвоем с напарником опускаем домкрат, контролируя, чтобы все 4 шпильки выходили из подушки равномерно – после этого вынимаем подушку.
Через открывшийся доступ к коробке передач, выкручиваем все 7 болтов, которые её держат. После этого надежно придерживая (или заранее привязав КПП), выводим первичный вал коробки из диска сцепления и направляющих. Снимаем коробку и убираем ее в сторону.
После этого откроется доступ к узлу сцепления – демонтируем поочередно выжимной подшипник, направляющую, корзину и диски. На данном этапе необходимо отцентрировать диск при помощи оправки.

При установке выжимного подшипника его ни в коем случае нельзя смазывать! Сборка осуществляется в обратной последовательности. Новое сцепление необходимо обкатать примерно 1000-1500 километров в щадящем режиме.

Работы по замене узла сцепления следует выполнять с соблюдением мер предосторожности – надежно фиксируя тяжелые детали и кузов автомобиля. Процесс замены достаточно сложный, поэтому, если нет уверенности в своих силах, то лучше обратиться в специализированный автосервис.

Снятие и установка сцепления Mitsubishi Lancer 9

— повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;

— рывки при работе сцепления;

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и ведущий диски, подшипник выключения сцепления), так как замена сцепления — трудоемкая работа, а ресурс неповрежденных элементов сцепления уже снижен. Если их установить вновь, может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

. и оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни). Подойдет и имеющаяся в продаже оправка для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя (помечены голубой краской).

2. Если предполагается установка прежнего нажимного диска, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик большой отверткой (или монтажной лопаткой) от проворачивания.

4. . выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по одному обороту ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

5. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

6. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск надо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

10. При ослаблении заклепочных соединений 1 деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины 2 нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места а контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

11. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

12. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

14. На шлицы ступицы ведомого диска нанесите тугоплавкую консистентную смазку.

15. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы выступающая часть ступицы диска была направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления.

16. . а затем на три центрирующих штифта — кожух нажимного диска и вверните болты крепления кожуха к маховику. Болты вворачивайте равномерно по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру. Момент затяжки болтов 15-22 Н*м (1,5-2,2 кгс*м).

17. Снимите оправку и установите коробку передач.

Читайте также: