Когда стоишь в пробке идет горячий воздух мазда cx 7
Завоздушенность системы охлаждения автомобиля Мазда – наличие воздуха в системе, вызванное ее негерметичностью или заменой охлаждающей жидкости. При этом воздушная пробка мешает нормальной циркуляции жидкости, что может привести к неэффективной работе печки обогрева салона, а в худших случаях к перегреву двигателя. С завоздушенностью борются, устраняя места негерметичности и прокачивая систему охлаждения.
При замене охлаждающей жидкости следует заливать жидкость максимально тонкой струей – это способствует более полному и естественному вытеснению воздуха из системы. После заполнения системы закрывают крышку радиатора/расширительного бачка и запускают двигатель, давая ему прогреться до рабочей температуры на холостых оборотах.
После прогрева двигателя необходимо выполнить следующие действия, контролируя температуру охлаждающей жидкости, чтобы не допустить перегрева двигателя:
а. Дать двигателю поработать прибл. при 4000 об/мин 1 мин.
б. Дать двигателю поработать на холостом ходу 1 мин.
в. Повторить шаги (а), (б) 2-3 раза.
г. Включить обогреватель салона при максимальной температуре и максимальном потоке воздуха и убедиться, что из вентиляционного отверстия выходит горячий воздух.
д. Остановить двигатель и проверить уровень охлаждающей жидкости двигателя после того, как температура охлаждающей жидкости двигателя снизится.
е. Если уровень низкий, отрегулировать и повторить шаги, начиная с прогрева двигателя.
При прокачке системы охлаждения автомобиля Мазда, когда частота вращения двигателя остается высокой при неподвижном автомобиле, блок управления двигателем (PCM) может автоматически снизить частоту вращения двигателя, чтобы предотвратить тепловое повреждение двигателя. Этот тип логического управления, регулирующего частоту вращения двигателя, включен в программу PCM для всех моделей Мазда, начиная с 2006 г.
Из-за нового логического алгоритма управления, возможно, что некоторые автомобили будут испытывать падение оборотов, когда поддерживается высокая скорость вращения коленчатого вала двигателя во время удаления воздушных пробок в охлаждающей жидкости. В этом случае остановите двигатель и дайте ему остыть, затем вновь прокачайте систему охлаждения. Оригинал статьи на сайте Ниппон Сервис.
А у меня вот такая хня: Завожу машину, курю минуты 2.. пошел теплый воздух еле еле. ну, говорят инжектор, на ХХ врядли ее быстро прогреешь, надо на ходу. Минут 5 на ХХ ее все таки догоняю..вентилятор на 1-2, играюсь..Поехал.. Стрелка температуры на делений 7 вверх поднятая..Вроде норм. Еду на работу. Дорога пустая. Температура из воздуховодов вроде держится, тот же самый еле теплый воздух. Но глянул на стрелку температуры - УПАЛА НИЖЕ НУЛЯ..и все равно, в перчатках еду.. Почитал тут все, но пока не решаюсь принимать меры какие-то. Попробую "метод с клеммами". Но по жужжанию заслонок и потокам воздуха - заслонки точно работают. а вот обогрев - не понятно. Может не в том режиме прогреваю. У меня три ручки на панели (слева направо): Мин-Мах, потом скорости вентилятора, и режимы обдува. Мин-Мах - работает норм, проверял. Напрягает еле теплый воздух.. Патрубки пока не трогал. сегодня попробую. Хотя сомневаюсь что на ХХ она через полчаса норм прогреется. А когда в пробках еду - аж вырубаю вентилятор - горячо пипец.. По моим умозаключениям - все работает нормально. Но почему при движении выдувает весь теплый воздух от двигла. или вообще откуда забор теплого воздуха идет? Как то летом, штатная магнитола зажевала диск. Снимали эту климат-панель . Вроде там 3 тросика, больше нечего было неподключить, да и защита от дурака там. Позже летом ставил новую магнитолу, так панель не снимали..Не пойму что это..Разьясните плиз. Пишу сюда, т.к. тут больше народу бывает и просьба в тему "ремонт" не отправлять. Для себя уяснил, но может все таки тут козявка зарыта, а не глобальное что-то..
_________________
Mazda Protege, 2001 г.в. 1,6L, АКПП, Круиз, Prology 2-din DVD, тон +15 - продана
СХ-7, 2007г.в., 2,3л, 238 л.с., АКПП, круиз, климат, turbo, Proma 18", michelin, 9колонок+саб, салон - кожа, цвет - красненькая))
Последний раз редактировалось Boyka 06 янв 2008 14:44, всего редактировалось 1 раз.
_________________
Mazda 626(GD), F2 2.2i 12V, 1988г.в. Hatchback(уничтожена, продается на запчасти)
Mazda 6(GH) Luxury , L5 2.5 16V Sedan(Sparkling black) разбита и продана
Peugeot 107 1.0i white жонин
LR Freelander 2 Diesel 2.2L мой
Al Capone , неа.. ее туда не втыкнешь.. у меня моська посмотри вон какая.. а изнутри под капотом даж не подцепишься куда ее влепить.. ((
Кстати.. щас читаю в инете, грешат на термос.. пипец.. он у меня по большому кругу гоняет походу..
_________________
Mazda Protege, 2001 г.в. 1,6L, АКПП, Круиз, Prology 2-din DVD, тон +15 - продана
СХ-7, 2007г.в., 2,3л, 238 л.с., АКПП, круиз, климат, turbo, Proma 18", michelin, 9колонок+саб, салон - кожа, цвет - красненькая))
Термос тоже может влиять. Я себе прошлой зимой менял, но сцук оказался паленый. Тепло идет, когда едешь, стоишь в пробке или на парковке - воздух еле теплый
_________________
Mazda 626(GD), F2 2.2i 12V, 1988г.в. Hatchback(уничтожена, продается на запчасти)
Mazda 6(GH) Luxury , L5 2.5 16V Sedan(Sparkling black) разбита и продана
Peugeot 107 1.0i white жонин
LR Freelander 2 Diesel 2.2L мой
Al Capone , а у меня наоборот. (( в пробке - горячо, а едешь - падает температура.. но не совсем..видимо точно термос, т.к. большой круг все равно же теплый..
_________________
Mazda Protege, 2001 г.в. 1,6L, АКПП, Круиз, Prology 2-din DVD, тон +15 - продана
СХ-7, 2007г.в., 2,3л, 238 л.с., АКПП, круиз, климат, turbo, Proma 18", michelin, 9колонок+саб, салон - кожа, цвет - красненькая))
У меня всегда стоит АВТО и температура 22гр. Все работает прекрасно без регулировок. Когда в машине дети, делаю потеплее 25 гр.
Ищите неисправные датчики.
У меня всегда стоит АВТО и температура 22гр. Все работает прекрасно без регулировок. Когда в машине дети, делаю потеплее 25 гр.
Ищите неисправные датчики.
Последние посты лишний раз доказывают - как бы не была умна электроника, всё равно нужно индивидуально настраивать климат-систему.
Последние посты лишний раз доказывают - как бы не была умна электроника, всё равно нужно индивидуально настраивать климат-систему.
Последние посты доказывают лишь то, что на нашей машинке электроника далеко не умна, либо еще хуже - неисправна.
Вообще бездоказательно. Не бывает такой электроники которая может устроить абсолютно любого, работая в автоматическом режиме.
Пример. Проехался как то с водителем на служебном мерине за семь с лишним лямов. Говорю, Андрюха, да у тебя здесь дышать нечем, при этом ноги подмерзают. А он говорит - а мне комфортно. Так вот в Пятаке даже очень комфортно.
Вообще бездоказательно. Не бывает такой электроники которая может устроить абсолютно любого, работая в автоматическом режиме. Так вот в Пятаке даже очень комфортно.
Итак, "очень комфортно" это так:
Сегодня сажусь в машину (за бортом +29, стояла на самом солнцепеке примерно часа 2-3), завожу и не верю глазам своим: дует на 4 деления, забор воздуха снаружи.
Еду. еду. проходит минут 15, я начинаю удивляться, что в салоне уже почти не жарко (почти. ), но дует все еще на 4 деления, чего раньше вообще не бывало. И тут. О боже. - я же накануне отключал режим "авто" - достала эта вечная жарища в салоне. и точно: индикатор "авто" не горит.
В качестве эксперимента нажимаю на кнопочку "авто" и.
Слабонервных прошу дальше не читать )))
После нажатия "авто" наш "умнейший" климат контроль делает одновременно две абсолютно несовместимые (на мой взгляд) вещи - он с 4х делений работы вентилятора моментально уходит на "единичку" (т.е. практически перестает дуть, демонстрируя, что температура в салоне близка к заданным 18,5 градусам, что далеко не так), и тут же переключает забор воздуха из "снаружи" на "внутрисалонную рециркуляцию" ))))))))
После этого яркого примера уже теперь точно уверен - дело не в датчиках - дело в дегенеративной программе управления - и это серьезнейший косяк нашей машины.
Друзья! Подскажите где лечить?
На ходу всё нормально работает, холодный воздух. Во время простоя - постепенно нагревается, дует теплый воздух.
Такое происходит и когда внутрисалонная конвекция и когда забор воздуха снаружи стоит на печке.
Понимаю что связано что то с забором воздуха из подкапотного пространства. Вроде раньше был летний/зимний забор воздуха.
Обсалютно правильно нужно смотреть состояние радиаторов. я уже как-то выкладывал отчет, как их снимал-промывал, в этом году отделался просто промывкой снаружи путем откручивания верхних креплений и защитного кожуха и еще перед всеми радиаторами установил маскитную сетку на которой теперь весь пух скапливается и легко смывается шлангом с водой
Тема поднималась не один раз.Поиск рулит или не рулит-после обновления форума тупизна. Открываешь пластиковую крышечку между двумя радиаторами,и щеткой на длинной ручке снимаешь пух и прочую шнягу с радиатора охлаждения двигателя.И будет счастье.
Я поставил два карлсона от делики 98 года, и плотно законопатил все щели между радиатором и рамой по всему периметру, чтобы воздух шел только через радиатор. Вентилятор включаю принудительно, когда начинает идти теплый воздух.
поиск не рулит. была такая же проблема месяц назад, поиском ничего не нашел. поехал к кондиционерщикам, были забиты соты радиатора двигателя, промыли и всё встало на свои места.
Такое впечатление, что на малых оборотах (как раз в пробке) электроника периодически отключает работу кондиционера. Проявляется это щелканьем реле под торпедой и соответствующим изменением характера работы двигателя на ХХ. Т.е. вкл кондиционер - он нагружет работу двигателя на ХХ, откл - разгружает. И так циклически. Зачем, почему - загадка.
Зачем, почему - загадка.
Никакой загадки. Конденсор грязный, продувается плохо (щас пух всё забил). При отсутствии обдува температура и давление в нём растут.
Там датчик стоит, по превышению давления электромуфту компрессора отрубает.
Потом температура упала, давление упало, всё назад включилось, и так циклически.
Решение очевидно, мыть конденсор и желательно принудительный обдув.
Никакой загадки. Конденсор грязный, продувается плохо (щас пух всё забил). При отсутствии обдува температура и давление в нём растут.
Там датчик стоит, по превышению давления электромуфту компрессора отрубает.
Потом температура упала, давление упало, всё назад включилось, и так циклически.
Решение очевидно, мыть конденсор и желательно принудительный обдув.
Все верно, только на чистом конденсере будет такая же картина, немного реже, но все равно компрессор будет работать по принципу включился-выключился. Даже на принудительном обдуве.
Друзья! Подскажите где лечить?
На ходу всё нормально работает, холодный воздух. Во время простоя - постепенно нагревается, дует теплый воздух.
Такое происходит и когда внутрисалонная конвекция и когда забор воздуха снаружи стоит на печке.
Понимаю что связано что то с забором воздуха из подкапотного пространства. Вроде раньше был летний/зимний забор воздуха.
Между радиаторами накопился мусор для начала убери его и все будет ОК у меня было также почти!
На всех машинах компрессор кондея то включаются то выключается и это есть абсолютная норма, вот только тепленьким дуть не должно даже на холостых и в любую жару. А тут либо грязный конденсатор, либо мало фриона, либо звезда компрессору.
Все верно, только на чистом конденсере будет такая же картина, немного реже, но все равно компрессор будет работать по принципу включился-выключился. Даже на принудительном обдуве.
Промывка радиаторов Керхером - и все работает без менструальных циклов, т.е. постоянно - прохладно. Температура за бортом +30 Цельсиев в тени. Отключений не наблюдается.
Одно не исключает другое. Проще и дешевле сначала промыть/продуть радиаторы. При недостижении нужного результата - закачивать хладоагент.
Опишу свой опыт. У меня на БТшке была аналогичная история - первые минут 15-20 дует холодным, а потом все теплее и теплее. Поехал в сервис, и там мужичек даже не подключая апаратуру сделал вывод, что просто банально забит радиатор испарителя. А вывод такой он сделал лишь потрогав трубку идущую на этот испаритель - она была леденая.
После этого я залез в корпус испарителя , и там действительно оказался тонкий слой войлока. И получается, что пока этот войлок сухой - он нормально пропускает воздух для охлаждения, а через 15-20 минут войлок намокает от конденсата и теряется пропускная способность. И поэтому печурка начинает дуть теплым воздухом.
Из этого простой вывод: проверь температуру трубки (одна из них горячая, а вторая холодная) в момент когда считаешьчто кондей пестал работать. И если есть одна холодная, а вторая горячая - то скорее всего у тебя анологичный со мной случай. Если же обе теплые - тогда пора в сервис!
Сегодня возвращался с "югов". Ночь,в дождь, кондиционер работал через приоткрытую печку, чтобы стекла не потели. И в 200-х км от Москвы что-то вдруг заскрежетало. Отключил кондей звук пропал. Остановился,открыл капот,заглянул , а там ремень болтается. Утром в гараже поставил на место,натянул,завел - тутже скрежет. Заглушил, опять снял ремень. Я так понимаю компрессору капут? Вроде и давление в системе есть, нажал на "ниппель" на трубке рядом с радиатором, пшикнуло. И с чего бы ему накрыться?! Интересно, и на сколько я попал.
Надо разобраться откуда скрежет.
Крутани вал и шкив компрессора, проверь ролик.
У меня скрип и скрежет были от конченого ремня, как не натягивай.
Купил новый Дайко, через неделю тоже самое.
Поставил Gates 6469 MC и всё ок.
Читайте также: