Как проверить реле тойота
Заплатить за проезд можно наличными, банковской картой или транспондером — устройством для бесконтактной оплаты проезда. В зависимости от того, чем автомобилист собирается оплатить проезд, ему нужно выбрать соответствующую полосу на пункте оплаты и своевременно перестроиться.
Как понять что реле неисправно?
Проверяем наличие напряжения на силовых контактах реле
Если реле щелкает, значит, управляющая электрическая цепь исправна, магнит срабатывает и перемычка двигается. В этом случае нужно проверить наличие напряжения на силовых контактах реле.
Как проверить реле звукового сигнала?
Как проверить твердотельное реле мультиметром?
Для проверки твердотельного реле мультиметр также переключается в режим прозвонки диода. При прикасании щупов тестера прибор подаст на устройство небольшое напряжение. Если реле повреждено, то на экране мультиметра отобразится ноль, в случае же исправности — число 0,7 или 0,5, соответствующее значению p-n перехода.
Как проверить исправность звукового сигнала?
Если на вашем авто есть реле включения звукового сигнала, то стоит его проверить. Найдите, где находится это реле, используя полную электрическую схему вашего автомобиля, и проведите эксперимент: нажмите на кнопку сигнала и послушайте. Если реле щелкнуло, значит, оно наверняка исправно.
Как убедиться в исправности устройства звукового сигнала автомобиля?
Пока Check не загорится при вкл зажигании, даже не пытайся заводить, искать искру, что то менять. Нет питания системы EFI. Реле EFI и предохранитель с таким же названием под капотом отвечают за это.
А у меня сегодня ни с того ни сего, после замены сальников приводов в акпп началась вибрация двигателя на холостых оборотах, после 1500 об/мин. не так заметно, понимаю, что связи прямой никакой, но началось строго после процедуры замены. Тяга в норме, коробка тоже работает адекватно, но дрожжание двигателя, какое-то подозрительное, даже не знаю куда копать.
Чеки не ГоряТ.. Реле целое
Пока Check не загорится при вкл зажигании, даже не пытайся заводить, искать искру, что то менять. Нет питания системы EFI. Реле EFI и предохранитель с таким же названием под капотом отвечают за это.
Чеки не ГоряТ!(( Лазил под капот.. просмотрел всё что можно было посомтреть.. релюшку которая отвечает за EFI проверил всё щёлкает ничего не закисленно откислено всё работает.. да и все релюшки.. прозванивал на 12V (есть или нету) получается одна ветка которая должна замыкать 12V нету а другая которая должна подавать при срабатывании реле есть 12V два дня бегал вокруг неё. сегодня психанул вынул ЭБУ разобрал с виду целая. ( глаз не увидит.. надо прозванивать конечно) из за ЭБУ может быть такое??
А у меня сегодня ни с того ни сего, после замены сальников приводов в акпп началась вибрация двигателя на холостых оборотах, после 1500 об/мин. не так заметно, понимаю, что связи прямой никакой, но началось строго после процедуры замены. Тяга в норме, коробка тоже работает адекватно, но дрожжание двигателя, какое-то подозрительное, даже не знаю куда копать.
Batt - постоянный плюс от предохранителя EFI
+В - плюс от реле EFI при вкл. зажигании.
W - минус на лампочку Check. В этом случае она горит. Минуса нет, - не горит.
Проще вообще контролькой проверить в диагностическом разъёме.
Парни такой вопрос есть corona AT170 двигатель 5A-F спидометр сейчас стоит такой:
Хочу поставить с тахографом
Batt - постоянный плюс от предохранителя EFI
+В - плюс от реле EFI при вкл. зажигании.
W - минус на лампочку Check. В этом случае она горит. Минуса нет, - не горит.
Batt - постоянный плюс от предохранителя EFI
+В - плюс от реле EFI при вкл. зажигании.
W - минус на лампочку Check. В этом случае она горит. Минуса нет, - не горит.
В общем не стал я одтягивать.. поехал в гараж поставил обратно ЭБУ и был удивлении. не подходит к ней никого питания! Смотрел диодностической отвёрткой.. В диагностическом разъёме тоже ничего нет! Полез опять в блок реле и предохранителей!! Вот скришот. Подскажите куда дальше копать?
Миниатюры
Искать питание на предохранителе EFI, в монтажном блоке от АКБ. На клемме есть плавкая вставка.
Искать питание на предохранителе EFI, в монтажном блоке от АКБ. На клемме есть плавкая вставка.
Можно ли на 5afe первого поколения и вообще нужно ли ставить свечи с зазором 0,8мм, по каталогам предлагаются denso q16ru и denso q16tt11 с зазаром 1,1.
И ещё, подскажите пожалуйста номер для заказа плафона салонного освещения, того, что на потолке, знаю, подходит от многих тойот 90-х годов.
Искать питание на предохранителе EFI, в монтажном блоке от АКБ. На клемме есть плавкая вставка.
Добрый День. Решил я эту проблему!! Вернее по сути небыло никакой проблемы!!Перешерстил сегодня пол капота,, пересмотрел опять болк предохранителей.. снова стал прозванивать ЭБУ на этот раз со всех сторон!! Оказывается я не с той стороны прозванивал.. у меня почему то схема как на МКПП а по сути у меня ведь АКПП (не знаю почему такое ЭБУ стоит,, но видно что явно лазили в неё несколько раз и походу уже меняна) в общем плюс у меня всё таки прозвонился который идёт на BATT остальное всё было пусто. пока лазил у ног пассажирского места под торпедой заметил (нащупал) фишку с толстым проводом с коричневатой полоской.. который явно шёл либо от генератора либо от акб.. но почему то фишка была разомкнута вернее сомкнута на половину. (походу кто то ногой задел когда садился) вставил её до конца и ВУАЛЯ табло загорелась машина завелась прямо с пол оборота. И ей пофиг что я бедный трамблёр с катушкой зажигания снимал 1000 раз и в итоге поставил трамблёр от 3S . В общем машина работает как часики (Остаётся теперь всё обратно собрать) . На косе под торпедой пассажирского места идёт 4 фишки три идут на ЭБУ и одна с этим чёрным проводом толстым идёт в другую сторону!!
Огромное спасибо Check Control за помощь и схемы от них и отталкивался!! ВсЕМ Добра!!
Можно ли на 5afe первого поколения и вообще нужно ли ставить свечи с зазором 0,8мм, по каталогам предлагаются denso q16ru и denso q16tt11 с зазаром 1,1.
И ещё, подскажите пожалуйста номер для заказа плафона салонного освещения, того, что на потолке, знаю, подходит от многих тойот 90-х годов.
Добрый день всем.
Прошу помощи/совета.
TOYOTA CARINA 2 4A-FE 1,6 МКПП. Сигналки нет и не было.
24.02 заменил прокладку ГБЦ. После того как все собрал обратно, все фишки и разъемы подключил правильно, машина завелась, все в норме. На холостых поработала около часа. Единственное периодически подтраивает (можно так сказать) или идут пропуски зажигания. не знаю как правильно назвать. ВВ провода новые, крышка трамблера тоже.
Прокатился км 2 в гаражах - все ок. Поехал в магаз, через 1.5 км на скорости 50 км как-будто резкий удар и машина начала себя неадекватно вести. На педаль газа давишь - она дергается и не едет. Обороты скачут от 3000 до 0, чек моргает, резко взлетела за красную зону стрелка температуры. Подумал опять пробой или ГРМ порвался (не знаю почему так решил). Свечи посмотрел - сухие, ГРМ в норме. Пока осматривал прошло минут 10. Сел в машину, повернул ключ (не заводил) - стрелка опять взлетела. Скинул минусовую клемму с аккума, предохранитель EFI (в норме) вытащил. Заметил, что "+" клемма болталась, хотя точно я ее затягивал. Собрал все обратно, повернул ключ, стрелка температуры стоит на месте. Попробовал завести - не заводится. Опять скинул клемму. Минут 20 так постоял. Клемму накинул, крутанул - завелась. Проехал буквально метров 200 и опять такая же ерунда. Провозился еще около часа, завести больше не удалось. Заметил что когда двиг крутишь то не слышно работу бензонасоса. Клемму на бензонасос проверил, контакт отличный. Оставил машину на дороге в кармашке. Вчера в обед поехал за ней, взял аккум запасной, инструменты, тестер. Решил попробовать завести - завелась с 3 раза. Работает норм. Обороты не скачут, чек не моргает, температура в норме постепенно прогрелась. Поехал - все ОК! Проездил км 10 примерно вчера. Ничего не произошло плохого. Заводилась на горючую отлично с первого раза.
Утром сегодня завелась со 2 раза. Поехал - все ОК. Проехал км 2 примерно и на том же месте примерно такая же ерунда произошла. Все один в один. Опять скинул "-" клемму, не заводится, бензонасос не слышно. Тестером замерил напряжение на насосе - 10,76 в. Это нормально или нет? Даже не знаю.
Понятно что проблемы в электрике. Такое впечатление что после обнуления компа, проходит некоторое время и накапливаются какие-то ошибки и начинается представление.
Куда копать ХЗ.
Буду признателен если подскажите что можно посмотреть и где.
Спасибо заранее.
Добрый день всем.
Прошу помощи/совета.
TOYOTA CARINA 2 4A-FE 1,6 МКПП. Сигналки нет и не было.
24.02 заменил прокладку ГБЦ. После того как все собрал обратно, все фишки и разъемы подключил правильно, машина завелась, все в норме. На холостых поработала около часа. Единственное периодически подтраивает (можно так сказать) или идут пропуски зажигания. не знаю как правильно назвать. ВВ провода новые, крышка трамблера тоже.
Прокатился км 2 в гаражах - все ок. Поехал в магаз, через 1.5 км на скорости 50 км как-будто резкий удар и машина начала себя неадекватно вести. На педаль газа давишь - она дергается и не едет. Обороты скачут от 3000 до 0, чек моргает, резко взлетела за красную зону стрелка температуры. Подумал опять пробой или ГРМ порвался (не знаю почему так решил). Свечи посмотрел - сухие, ГРМ в норме. Пока осматривал прошло минут 10. Сел в машину, повернул ключ (не заводил) - стрелка опять взлетела. Скинул минусовую клемму с аккума, предохранитель EFI (в норме) вытащил. Заметил, что "+" клемма болталась, хотя точно я ее затягивал. Собрал все обратно, повернул ключ, стрелка температуры стоит на месте. Попробовал завести - не заводится. Опять скинул клемму. Минут 20 так постоял. Клемму накинул, крутанул - завелась. Проехал буквально метров 200 и опять такая же ерунда. Провозился еще около часа, завести больше не удалось. Заметил что когда двиг крутишь то не слышно работу бензонасоса. Клемму на бензонасос проверил, контакт отличный. Оставил машину на дороге в кармашке. Вчера в обед поехал за ней, взял аккум запасной, инструменты, тестер. Решил попробовать завести - завелась с 3 раза. Работает норм. Обороты не скачут, чек не моргает, температура в норме постепенно прогрелась. Поехал - все ОК! Проездил км 10 примерно вчера. Ничего не произошло плохого. Заводилась на горючую отлично с первого раза.
Утром сегодня завелась со 2 раза. Поехал - все ОК. Проехал км 2 примерно и на том же месте примерно такая же ерунда произошла. Все один в один. Опять скинул "-" клемму, не заводится, бензонасос не слышно. Тестером замерил напряжение на насосе - 10,76 в. Это нормально или нет? Даже не знаю.
Понятно что проблемы в электрике. Такое впечатление что после обнуления компа, проходит некоторое время и накапливаются какие-то ошибки и начинается представление.
Куда копать ХЗ.
Буду признателен если подскажите что можно посмотреть и где.
Спасибо заранее.
Датчик который идёт на Мозги (ЭБУ) . У меня была такая проблема двигатель 4s fe сначала просто плавали обороты.. потом тупить стала.. глохнуть сама по себе.. на горячую плохо заводиться.. газу даёшь она глохнет. По итогу встал на трассе.. после долгого ГУГЛения открыл капот скинул фишку с этого датчика и машина завелась без проблем. поехал на разборку купил этот датчик поменял и езжу до сих пор.. Как один из вариантов тебе. УдачИ!
Реле топливного насоса может выйти из строя и проявить неисправность несколькими способами. Внутренние клеммы могут сломаться, создав электрическое состояние разрыва; коррозия может накапливаться вокруг электрических контактов; контакты могут гореть, создавая нежелательное сопротивление; или проволока(обмотка) катушки может замкнуть, делая реле бесполезным.
Хотя вышедшее из строя реле топливного насоса или любого другого иногда может вызвать проблемы, многие владельцы автомобилей просто идут и заменяют подозрительное и в конечном итоге тратят деньги и время. Поэтому, прежде чем вы решите заменить его, проверьте, чтобы убедиться, что оно действительно вышло из строя.
Давайте сначала пройдемся по основам электрического реле, чтобы помочь разобраться в следующих тестах.
ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь мы будем иметь дело с электромеханическими реле, а не с твердотельными или интегральными схемами.
Если вы работали с автомобильными реле раньше, вы можете пропустить разделы испытаний. Вот оглавление.
Оглавление
- Что такое автомобильное реле?
Как это устроено
III. Расположение реле топливного насоса - Самый быстрый способ проверки реле топливного насоса или других
Использование специального тестера
VI. Использование цифрового мультиметра для проверки реле топливного насоса
Что такое автомобильное реле
Физически, обычное 12-вольтное переключатели (реле) содержит ряд электрических компонентов, установленных внутри небольшого кубика или цилиндра, изготовленного из твердого пластика или алюминия.
Обычное реле топливного насоса имеет четыре электрические клеммы или контакты, выступающие из его основания. Клеммы в автомобильном переключателе подключаются к внутренней катушке, возможно, к одному или нескольким резисторам или диоду и к одному или нескольким переключателям или контактам, в зависимости от конкретной конфигурации.
Они включают и выключают цепи питания вокруг коробки передач, двигателя и принадлежностей, таких как топливный насос, фары, стоп-сигналы, дворники и сигнал (клаксон).
Как это устроено
Это помогает воспринимать реле как обычный выключатель, подобный тому, который вы используете дома, чтобы включать и выключать свет в комнате.
Они работает аналогичным образом, но вместо того, чтобы тянуться к нему для непосредственного включения внутреннего переключателя, вы активируете цепь управления, которая подключается к катушке внутри — это происходит с реле топливного насоса, когда вы включаете зажигание. например, для запуска двигателя.
Катушка создает электромагнитное поле, которое закрывает пару металлических контактов внутри, которые подключаются к управляемой цепи, которая активирует нагрузку — например, электрический топливный насос.
Зачем дублировать простую функцию переключения, имея дополнительный переключатель внутри коробки?
На самом деле, это оказалось удобной настройкой в электрических цепях. Вы не только используете небольшую, более безопасную токовую цепь — цепь управления — для включения и выключения цепи с более высоким током — управляемую цепь — но оно может быть размещено в стратегически важном месте, чтобы уменьшить количество — и расходы — толще измерительный провод, необходимый для сильноточных цепей.
Тестирование
III. Расположение реле топливного насоса
Если вы еще не нашли его, загляните внутрь силового центра под капотом (распределительная коробка обычно с предохранителями в паре) — коробку с реле — или или блока предохранителей под приборной панелью и боковыми защитными панелями.
На обратной стороне крышки этих коробок вы можете найти маркировку, показывающую переключатели, в которых они размещены, и краткое описание каждой из них. На некоторых моделях транспортных средств вы можете найти реле топливного насоса отдельно под приборной панелью или под капотом.
При необходимости обратитесь к руководству по ремонту автомобиля для вашего автомобиля. В большинстве магазинов автозапчастей есть инструкции по ремонту запчастей для разных марок и моделей автомобилей, но вы также можете купить их онлайн или так же скачать руководство в интернете.
Как только вы найдете его, у вас есть три способа его проверить. Выберите наиболее удобный.
Самый быстрый способ проверки
Безусловно, самый простой способ проверить работоспособность подозрительного реле топливного насоса или какое-либо другое автомобильное — это заменить его на хорошее.
Вы можете найти другое в вашем автомобиле с такой же конфигурацией — расположением и количеством клемм — как реле вашего топливного насоса. Или вы можете позаимствовать его из автомобиля родственника или друга. Просто убедитесь, что другое имеет такую же конфигурацию.
Снимите подозрительное и установите исправное и проверьте, не запускается ли ваш двигатель теперь. Если это так, установите новое реле. В противном случае проблема лежит где-то еще.
- Использование специального тестера
Еще один способ проверить переключатель топливного насоса с помощью тестера. Вы можете найти тестеры, которые помогут вам устранять неисправности наиболее распространенных автомобильных реле, а также более сложных тестеров для устранения неисправностей реле с различными конфигурациями.
Тот факт, что вам не нужны схемы, ускоряет процесс устранения неполадок. Просто следуйте инструкциям, прилагаемым к инструменту.
Вы можете использовать цифровой мультиметр для проверки.
- Использование цифрового мультиметра для проверки реле топливного насоса
Но, скорее всего, вы не будете часто тестировать эту деталь, поэтому, вероятно, вы не захотите покупать тестер. Вы все еще можете использовать цифровой мультиметр для той же цели. Если у вас нет цифрового мультиметра, купите его.
Он пригодится для многих задач по устранению неисправностей автомобиля и дома. Вы можете найти полезное, качественное и недорогой цифровой мультиметр в вашем местном магазине электронных запчастей, хозяйственном магазине, универмаге или онлайн.
- Визуальный осмотр
- Перед началом любых испытаний вытащите реле и визуально осмотрите клеммы и розетку (разъем) на наличие следов коррозии и перегрева. Коррозия препятствует правильному протеканию тока, а перегрев указывает на проблемы с реле или цепями, к которым он подключен. Проверьте цепь, если необходимо.
- Очистите разъеденные клеммы и розетку с помощью очистителя электрических контактов.
- Идентификация клемм реле топливного насоса
Теперь вам нужно определить, какие контакты или клеммы принадлежат цепи управления, а какие — нагрузке или цепи управления, то есть силовой цепи.
На автомобильном реле схема управления — это та, которую вы или компьютер активируете. Цепь нагрузки или питания — это та, в которой активируется нагрузка или принадлежность (топливный насос, вентилятор радиатора, фары, клаксон).
Вы обнаружите, что на многих автомобильных реле есть отметка на самом корпусе для обозначения каждого контакта или клеммы номером. Теперь, если вы посмотрите на фактические контакты или клеммы, скорее всего, вы увидите те же цифры, напечатанные рядом с ними.
Стандарт производителя должен использовать номера 85 и 86 для клемм, подключенных к цепи управления, и номера 87 и 30 для клемм нагрузки или цепи питания. На некоторых меньших реле (микро) общая система счисления для этих клемм будет использовать цифры 1, 3, 2 и 4 соответственно. Однако они могут различаться в зависимости от конфигурации. Дважды проверьте маркировку на самом переключателе с электрической схемой в руководстве по ремонту вашего автомобиля для правильных клемм.
Тем не менее, вы найдете реле без номеров или диаграмм для идентификации клемм. Чтобы определить клеммы, обратитесь к электрической схеме в вашем руководстве по ремонту; или, если у вас есть доступ к нижней части гнезда, найдите толстые и тонкие провода, которые подключаются к гнезду. Толстые провода подключаются к клеммам силовой цепи. Тонкие провода подключаются к клеммам цепи управления.
Общие обозначения клемм
| Общее реле | ||
| Схема управления | 85 | 86 |
| Силовая цепь | 87 | 30 |
| (нормально закрытый) | 30 | 87а |
| Микро Реле | ||
| Схема управления | 1 | 3 |
| Силовая цепь | 2 | 4 |
Маркировка может меняться с каждой конфигурацией.
Как проверить реле бензонасоса мультиметром
После того, как вы определили клеммы, вы должны проверить непрерывность между клеммами цепи питания
Часто — как и в случае с реле топливного насоса — реле силовой цепи имеет нормально разомкнутое положение, когда оно не находится под напряжением.
При тестировании другого автомобильного реле проверьте схему соединений в руководстве по ремонту автомобиля, поскольку некоторые силовые выключатели замкнуты и должны включаться при подаче напряжения — обычно эти клеммы имеют маркировку 30 и 87a.
На реле такого типа ваш прибор должен показывать ноль Ом или издавать звуковой сигнал — если он в хорошем состоянии — при проверке в режиме прозвонки на мультиметре, как на предыдущем шаге.
- Проверка правильности работы
- Теперь подключите проволочную перемычку (проводную, если это возможно, с предохранителями, которую можно найти в большинстве магазинов автозапчастей) от положительной (+) клеммы аккумулятора к одной из клемм цепи управления реле.
- Подключите другую проволочную перемычку от отрицательной (-) клеммы аккумулятора к другой клемме цепи управления.
- При подключении второй перемычки вы должны услышать, как контакты (переключатель) в цепи питания реле издают щелкающий звук при их замыкании. Если этого не происходит, поменяйте местами перемычки. То есть, подключите проволочную перемычку от положительной клеммы батареи к другой клемме в цепи управления и сделайте то же самое с отрицательной клеммой, на случай, если схема управления имеет другую обратную полярность. Если вы все еще не слышите щелчок, соединение цепи управления неисправно. Но продолжайте тестирование до конца, чтобы убедиться в наличии проблем.
- Оставьте соединительные провода подключенными и проверьте непрерывность между силовыми клеммами, как вы делали ранее. На этот раз ваш измеритель должен показывать 0 Ом или близко к нулю — в сотых или тысячных долях — или издавать звуковой сигнал, указывающий на наличие непрерывности между обоими терминалами. Если это так, ваше реле работает нормально (просто помните, что, если ваш переключатель находится в нормально замкнутом положении, на этот раз ваш счетчик должен показывать бесконечное сопротивление или не издавать звуковой сигнал).
- Вместо этого, если ваш измеритель показывает бесконечное сопротивление или вы не слышите звуковой сигнал, замените реле (автоматизированный переключатель).
- Если ваши тесты подтвердят, что ваш переключатель в хорошем состоянии, проверьте, не повреждены ли провода, не подвержены ли коррозией клеммы, не коррозионны ли соединения, не отсоединены ли провода (не размыкаются) или нет ли коротких замыканий вокруг цепей управления и питания. Любое из этих условий приведет к отказу любой из ваших цепей.
Если вы знаете, как проверить реле топливного насоса, вы можете испытать другие автомобильные переключатели без особых проблем.
Вы найдете эти детали с тремя, пятью или даже шестью терминалами. На трех клеммных реле сам корпус может служить заземлением.
Другие с пятью или шестью выводами ножек управляют более чем одной цепью питания, и некоторые внутренние переключатели нормально разомкнуты, а другие нормально замкнуты.
Проанализируйте схемы на самом переключателе или схемы электрических соединений, которые входят в руководство по ремонту вашего автомобиля, чтобы определить эти соединения, цепи и положения переключателей, если это необходимо, и приступайте к испытаниям, как описано выше.
Если стартер перестал крутить двигатель, а слышны только щелчки, то пора проверить втягивающее реле стартера, возможно проблема в нем. Из-за него электромотор может не проворачивать коленвал силового агрегата, может не входить в зацепление бендикс с маховиком. Неисправностей может быть много, но об этом в другой статье.
Как проверять втягивающее аккумулятором
Комплексная проверка втягивающего реле и электродвигателя стартера
Вторым плюсовым проводом касаемся штекера. Можно вместо провода использовать отвертку. Ей замыкаем силовой болт и штекер. В этот момент должно сработать втягивающее, вы услышите характерный щелчок, выскочить бендикс и включиться электродвигатель стартера. Если слышны щелчки и выскакиваем бендикс, а двигатель не крутиться, проверяем его.
Он должен замыкать два силовых болта, шляпки которого находятся внутри втягивающего реле. Через него протекает большой ток от аккумулятора к электродвигателю стартера. По этой причине на месте контакта болтов и площадки образуются нагар, из-за чего нет надежного соединения, и ток не течет.
Проверка втягивающей обмотки
Если при комплексной проверке втягивающего реле и стартера не было слышно даже щелчков, нужно проверить втягивающую обмотку. Вторым плюсовым проводом касаемся свободного штекера. Должны услышать щелчок и выброс бендикса. Значит втягивающая обмотка в порядке.
Проверка удерживающей обмотки
Первый этап
Повторяем предыдущую операцию. Если бендикс выскочил, но не остался на одном места, а сразу вернулся в исходное положение, и постоянно, пока держите плюсовой провод прижатым к штекеру, он выскакивает, и возвращается назад. Тогда неисправна удерживающая обмотка.
Второй этап
Если первый этап проверки удерживающей обмотки втягивающего реле прошел успешно, нужно провести второй этап. Это условие обязательное, иначе на автомобиле стартер не сможет провернуть коленвал, хотя щелчки и звук работы электродвигателя будут слышны.
Берем отвертку и в момент фиксации бендикса удерживающей обмоткой в выдвинутом состоянии, надавливаем на него. Пытаемся его вдавить внутрь корпуса стартера. Если он без усилий вдавливается внутрь, значит, не все ветки удерживающей обмотки работают.
Она удерживает якорь прижатым к силовым болтам, но из-за обрыва в некоторых витках, электромагнитной силы недостаточно, чтобы сопротивляться вашим усилиям, прикладываемым отверткой к бендиксу.
Проверка мультиметром
Плюсовой провод оставляем на штекере, минусовым касаемся корпуса. Если слышен зум (звук) из прибора, значит, удерживающая обмотка целая. В противном случае в неё обрыв.
Прозваниваем подвижный контакт и силовые болты. Это этап проверки втягивающего реле без стартера. Здесь необходимо эмитировать втягивание якоря внутрь реле, для замыкания силовых болтов.
При установленном реле на стартере это сделать проблематично, если только вытащить каким-то образом бендикс из кожуха. Если вы знаете, как это сделать без снятия, то напишите в комментариях, а лучше покажите.
В таком режиме мультиметра вы можете проверить втягивающее реле стартера только на обрыв в обмотках или надежность контакта силовых болтов.
Можно замерить сопротивление проводов втягивающей и удерживающей обмоток. Это на тот случай, если якорь втягивается, но плохо удерживается магнитным полем или он втягивает не до конца, электромагнитной силы не хватает преодолеть упругость возвратной пружины.
Сопротивление обмоток:
- Втягивающей – 0,55 Ом;
- Удерживающей – 0,75 Ом.
Проверяем контрольной лампой
Все этапы проверки выполняем такие же, как при диагностике втягивающего реле мультиметром. Только вместо щупов прибора используем контрольную лампу и минусовый провод аккумулятора.
Во всех случаях, если загорается лампочка, значит, цепь есть:
В случае, если лампочка горит в пол накала, значит, где-то в цепи имеется большое сопротивление или плохой контакт. По-хорошему, реле нужно разобрать и проверить визуально все элементы втягивающего на предмет нарушения пайки или обрыва проводов.
Но современные релюхи выпускаются не разборными, самостоятельно снять верхнюю крышку проблематично. Есть энтузиасты, которые развальцовывают её и вынимают внутренности, но завальцевать её надежно может не получиться. Если у вас это получается хорошо, то поделитесь опытом в комментариях. Я не смог это сделать, сломал несколько крышек.
Вывод
Проверить втягивающее реле стартера можно самостоятельно даже в гаражных условиях. я показал три способа на все случаи жизни. Если нет мультиметра, проверяйте контрольной лампой или АКБ.
В последнем случае, можно диагностировать весь стартер в комплексе с электродвигателем и втягивающим реле. Для тестирования лучше снимать его со стартера, так исключаются неисправности электродвигателя.
Добавить комментарий Отменить ответ
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.
Читайте также: