Как стучат балансировочные валы на камри 40
Рассматриваем балансировочные валы для двигателя Toyota 2AZ: вид, устройство. Обсуждаем способы определения .
Всем привет на нас они ну вот у нас приехала к брюхо сороковка бракует балансировочные валы вот эти вот вы у нас .
Поломки автомобиля проще и дешевле предупреждать, чем героически преодолевать их на дороге. Практически в каждом .
Очень интересный стук двигателя. На данном автомобиле делали капремонт двигателя, после чего он проехал 8000км и .
Всем привет вот у нас сегодня съездить и забрали балансировочные валы на к брюху вот это вот у нас номер это у нас .
внимание люди!не соглашайтесь сразу не дочитав до конца,не хочешь помочь детям сиротам,переведи немного .
Глухой стук спереди или сзади — это одна из самых загадочных проблем Тойоты Камри, с которой сталкиваются мастера в процессе диагностики. Автолюбители боятся посторонних глухих звуков в машине во время разгона как в его передней части, так и сзади. С этим явлением часто сталкиваются обладатели моделей Камри V40, V50, V55, а в последствии возможно и новой V70.
Непонятный глухой стук передней подвески, также, как и шум сзади может возникнуть на мелких кочках при езде на разной скорости. Чаще всего при проведении диагностики ходовой части неисправностей не выявляют. Она у Camry имеет запас прочности 120-150 тыс. км.
Неприятный глуховатый звук в передней подвеске остается, и от него надо избавляться. Но его причина может заключаться в какой-нибудь мелочи. Поэтому лучше ее определить прежде, чем менять переднюю подвеску Тойоты Камри. Такая замена подвески может обойтись дорого, а разгон все равно останется шумным.
Общие причины
Глухой стук сзади может возникнуть из-за неисправности рычагов системы подвески Toyota Camry. Стучать может из-за того, что пружина, работающая в передней подвеске Камри, теряет упругость при разгоне.
Часто виновниками глухого стука во время разгона являются сайлентблоки Тойоты. Как их проверить? Диагностируется неисправность посредством плоской монтировки, позволяющей определить степень изношенности деталей. С ее помощью рычаг будет передвигаться вдоль и поперек. Если имеется люфт или повреждения, тогда причина глухого стука кроется именно в сайлентблоках передней подвески.
Как устранить эту неполадку Камри в передней подвеске, смотрите в видеоролике:
Рулевое управление Тойоты Камри
Стук может появиться и из-за неисправности рулевого управления. Иногда в сервисном центре могут посоветовать сменить амортизаторную стойку или опорный подшипник. Но глухой стук в передней подвеске при разгоне устранить не удается. Поэтому опытные инженеры начинают проверку с руля. Часто глухой стук может быть проявлением рулевой рейки (колонки).
Верхняя опора стойки Тойоты Камри
Глухой стук в передней подвеске Тойоты при разгоне на мелких кочках может указывать на неполадки в этом блоке. В частности, причина может скрываться в верхней опоре стойки, резиновый элемент которой утратил свою упругость. Если зазор между ограничителем и опорой более 10 мм, опору придется срочно менять.
Шаровая опора Тойоты Камри
Это частый источник посторонних глухих стуков в передней подвеске. Старый шарнир способен спровоцировать резкие биения в момент, когда авто пересекает какие-либо дорожные неровности. Чтобы выявить эту проблему, потребуется дернуть переднее колесо в поперечном направлении.
Для этого Тойоту необходимо приподнять. Главное, не спутать движения подшипника ступицы с люфтом в шаровой опоре. Чтобы исключить первый вариант, желательно, чтобы кто-нибудь зажал тормоз, перед тем, как дергать колесо. Изношенный шарнир также часто может стать источников стука сзади.
Задняя подвеска Тойоты Камри
Задняя подвеска Тойоты Камри – это связующие звенья между колесами и кузовом. Она функционирует в агрессивной внешней среде и выдерживает продолжительные нагрузки. Задняя подвеска достаточно надежна. Неисправности в ней встречаются сравнительно реже, чем в передней. Глухой стук сзади – одна из основных проблем, которые возникают в задней подвеске при разгоне чаще всего.
Причины и способы устранения этой неисправности (стука сзади) приведены в таблице:
Малоизвестные причины
Источников цоканья, лязга и других стуков может быть несколько. Специалисты советуют проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости, который состоит из металлических и резиновых втулок. Они соединяются тонким перешейком и развернуты в разные стороны. Часто в ремонте нуждается именно он.
Видео. Замена втулок стабилизатора сзади:
Кстати, из-за открутившегося крепления стабилизатора, может появиться глухой стук при разгоне Toyota Camry. Хотя при торможении или разгоне такое бывает и просто из-за того, что водитель банально колесо не затянул после снятия, а передняя подвеска здесь не при чем.
Чтобы убедиться, что раздражающий глухой звук в процессе разгона возник по вине стабилизатора, одной рукой следует подергать за его край. Колеса в это время лучше вывернуть в правую сторону.
Иногда изнашиваются опоры мотора. Двигатель Тойоты Камри активно перемещается на ускорении. Когда он достает до кузова генератором и поддоном картера, появляется стук. Автолюбители редко догадываются о такой причине неприятного звука во время разгона, поэтому меняют переднюю подвеску. Но от этого проблема не исчезает.
Видео. Стук мотора. Неисправность в двигателе:
Если при работе двигателя появился шум, которого раньше не было, срочно проверьте, все ли в порядке с двигателем. Обычно шум в двигателе связан с серьезными неисправностями, для диагностики и ликвидации которого придется разбирать двигатель в условиях сервиса или гаража. Единственно, что можно попробовать самостоятельно определить источник звуков, чтобы определиться, ехать в мастерскую своим ходом или на буксире.
Если автомобиль стучит, не стоит сразу ремонтировать ходовую. Причина может быть совсем в другом. В этом случае единственным выходом из такой ситуации может стать только полная диагностика.
Иногда горячий двигатель гудеть металлическим стуком, который хорошо слышен в салоне. При этом, если капот открыт, водитель может ничего не услышать, так как общий шум будет перебивать.
При открытом капоте ничего не слышно, перебивает общий шум. Скорость ударов около 5 в секунду. При увеличении оборотов, соответственно возрастать будет и скорость ударов в движке. Проблема в этом случае может заключаться неисправности клапана продувки абсорбера системы улавливания паров топлива. Она решается его заменой.
Напугал тут меня давеча Андрей своим видео, год назад мыл и тут такое. Решил не тянуть и проверить. А то уже много людей промыло этот мотор, а никто не вскрывал после этого. Масло за 4000км. и 190 часов вот такое, уровень ушел на половину за весь пробег. Я думаю это отлично после того что было (0,5 на 500-1000). В общем на ваш суд снял небольшое видео. Думаю там причина была в другой химии или механическом повреждении. PS: Масло и фильтр как обычно.
Тема: Замена балансироволочных валов 2АZ-FE.
Опции темы
Отображение
Оснавной размер2?или неугадаеш пока не вскроеш? Тоже непонятки с дижком,стрекочет на холостых,но не натяжитель, он новый,значит балансировочные валы?стрекочет невсегда,бывает и на горячаю и на прогреве..
Я тоже читал мануал, и ломал мозги. Там вообще по идиотски все написано. На самом деле для совмещения меток между валамии есть сверловки на краях шестеренок. Их совмещаешь и кладешь валы в постель. Колено ставишь в вмт, шпонкой вверх, и на торцах валов есть сверловки , они должны тоже быть вверху. Но они не являются метками. Сами метки нанесены царапинами и кружочками на тех же торцах валов. Рассматривай их.
Пробег 296 000. После прогрева появляется стук похожий на работу дизеля. Снял балансирные валы. Стук после прогрева не исчез. В начале показалось что стал чуть чуть помягче. Скорее всего на какой то мизер повысилось давление масла из за заглушенного канала на балансиры. Валы верну на место. Попробую перейти на более вязкое масло 10W40. Всё остальное: цепь с натяжителем, натяжитель ремня и т. д. пробовал. звук не исчез. Компрессия хоршая,одну катушку заменил, свечи новые.
Балансиры вернул на место. Дрожь на руле исчезла. Проверил метки распредвалов. На впускном не совпадение на два зуба раньше. На выпускном несовпадение на три зуба позже. Выставил по меткам. И вот оно удовлетворение от работы двигателя. Посторонние стуки исчезли. Немного побрякивают клапана (зазоры увеличены — машина газ/бензин). Газовые форсунки стрекочут гораздо громче. На ходу машину не узнать. Привыкаю к нежному обращению с педалью акселератора. Одному из предыдущих владельцев меняли цепь, натяжитель, звёздочки ну очень крутые спецы по Тоётам за 150$. Но он был каким то начальником в ГАИ. Спецы были из другой области!
ПОЛНЫЙ БРЕД! с таким расхождением по фазам мотор не работает вообще и не надо лить эти сказки тут! ВЫ ЧТО ТО СПУТАЛИ ИЛИ ВАМ КТО ТО ДАЛ НЕ ПРАВИЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ !
всем привет!! похоже у меня таже беда. теже симптомы. вроде все понял как делать—ничего сложного. но возникает вопрос— менять все—валы и вкладыши или можно только вкладыши. и как понять что валам капец пришел. и какие моменты затяжки болтов
Последний раз редактировалось ИГОРЬ525; 10.08.2016 в 16:35 .
Причины жора масла
- Двигатели 2AZ-FE для североамериканского рынка (много таких машин было ввезено из США) с конвейера получили неудачные маслосъемные кольца. Солидный жор масла начинался после пробега в 80 000 км (50 000 миль).
- Масляным аппетитом обладают двигатели 2AZ-FE, выпущенные с 2006 года. У таких моторов улучшенный блок, на котором резьба для болтов ГБЦ держится гораздо лучше. Однако из-за просчетов и дефектов такие моторы более охотно расходуют масло. Для устранения проблемы предлагается менять все поршни в сборе.
- Еще одна причина повышенного расхода масла также была объяснена производителем. Как оказалось, из-за конструктивных особенностей агрегата 2AZ-FE при торможении двигателем возникает сильное разряжение во впускном коллекторе. Из-за этого масло буквально засасывается во впуск и сгорает в цилиндрах.
- Расход масла на двигателе 2AZ-FE увеличивается с пробегом из-за естественного износа стенок цилиндров и маслосъемных колец. Иногда удается обойтись только заменой поршней и колец. Но обычно к такому ремонту не прибегают и продолжают эксплуатировать двигатель. Тогда уже ситуация может дойти до того, что цилиндры пойдут эллипсом, увеличится зазор между стенками и поршнями. В результате двигатель 2AZ-FE начнет работать со стуком поршней. В этом случае – либо ремонт двигателя, либо перегильзовка тонкостенного блока.
Установка балансирных валов Toyota Camry 2001 — 2006
Инcтрументы:
- Насадка на вороток 10 мм
- Динамометрический ключ
Детали и расходники:
- Балансирный механизм
- Моторное масло
- Краска
Снятие крышки балансирного механизма описано здесь.
1. Поверните ведомую шестерню №1 балансирного вала №1 в направлении вращения до ограничителя, убедившись, что метки на шестернях №1 и №2 совмещены.
Правильное положение ведомой шестерни
2. Поместите балансирные валы в картер.
3. Нанесите немного моторного масла на резьбу и под головки болтов крепления крышки балансирного механизма.
4. Равномерно, за несколько проходов, в показанной на рисунке последовательности, заверните 8 болтов крепления моментом затяжки 22 Н·м.
Порядок затягивания болтов крепления крышки балансирного механизма
5. Промаркируйте болты.
6. Доверните болты на 90° в указанной выше последовательности.
7. Убедитесь, что метки на болтах теперь расположены под 90° по отношению к первоначальному положению.
В статье не хватает:
Спасибо
5.вытаскиваем валы и вытаскиваем из пастели вкладыши.
9.теперь ставим на место валы и прикручиваем. собираем все на место в обратном направлении. Всем удачи.
Спасибо сделал как вы описали и вибрация прошла только единственное в пункте 7 метки(выбитая полоска) должна быть смещена на 5 градусов т.е. чтобы метки были не на уровне крышки, а чуть(на 5 градусов) выше!
капиталка 2AZ
Опции темы
Поиск по теме
Итак, как и договаривался с Dimasfen — выкладываю отчёт о капиталке 2AZ-FE. В феврале мною была куплена Камри ACV30 с перегретым вусмерть двиглом.
Антифриз в масле, троит, без эфира не заводится.
Осмотр показал эллипс в цилиндрах полторы десятки, поведённую голову, убитые вкладыши на коленвале, и на балансирах. Плюс был небольшой износ на шейках коленвала, и хоррроший на балансирах. Плюсом — проблемы по электрике, декстрон сочился из стыка коробки с двиглом, мёртвые пыльники приводов. В комплекте был ещё один перегретый двигатель, с ещё большими повреждениями.
на последнем фото, пластиковая крышка (где ввтиай написано), что плавилась что ли.
Для ремонта были заказаны следующие запчасти: Ремонтные поршни 0.5 — Autowelt Вкладыши ремонтные коренные — Taicho 0.25 Вкладыши ремонтные шатунные — Taicho 0.25 Оригинальный комплект прокладок и сальников Масляный фильтр KolbenSchmidt Корпус воздушного фильтра Воздушный фильтр Sacura Оригинальный сальник масляного насоса АКПП Оригинальные цепи Оригинальная помпа Оригинальный термостат Датчик температуры — TAMA Вкладыши балансирных валов максимального допуска (других просто нет, а нормальных валов я не нашёл) __________________________________________________ При ремонте расточили блок под поршня, шливанули коленвал, поставили вкладыши балансиров максимального допуска (как показала практика — этого недостаточно, тут бы ремонтные бы вкладыши. ), напылить балансиры тоже не удалось. Из-за балансиров сейчас двигатель работает слегка шумновато на мой взгляд. Сборка вопросов особых не выявила. __________________________________________________
На данный момент проехал почти 2 ткм после капиталки. Всё работает нормально. Масло не ест. Установлен газ 4 поколения Диджитроник. Расход на бензине по трассе — 7.3-8.3 на сотню. По городу 10.5-12.5. На газу расход большой (11.3 трасса, 15 город), пока не могу понять почему. Завтра уезжаю на ней в москву. __________________________________________________ Резюме по капиталке: она возможна, хотя и с проблемами. Запчасти для капиталки этого двигателя я искал по всей стране. Честно — очень разочарован Тоётой. Для меня самой большой проблемой были балансиры. Ремонтных вкладышей нет, те, что продаются с разборов, не лучше моих, новые балансиры — дорого. __________________________________________________
Резюме по двигателю — ОЧЕНЬ. разочарован тоётой. Это моя первая тоёта. До этого были: Хонда, Субара, Вольва. ИМХО — это худший двигатель, в потрохах которого я ковырялся. Вольвовский B5244S по сравнению с этим — произведение искусства. При том, что идеология в общем то схожа. На этот двигатель уже пролито много говна, но добавлю то, чего я больше нигде не видел: ОТВРАТИТЕЛЬНЕЙШИЙ
корпус воздушного фильтра, и сам фильтр. Во впускном коллекторе СТОЛЬКО грязи, что просто абзац какой-то. Если бы этот двигатель не сдох от перегрева, то он бы явно завернулся от той пыли, которая летит в коллектор в обход фильтра. Причём это не косяк конкретного моего двигателя, это общий косяк двигателей Z серии, по крайней мере всех, которые я видел. У мастера, который капиталил мой двигатель, сейчас на капиталке микроавтобус — Estima с таким же двигателем. И во впускном коллекторе та же грязь. Не масло, а именно пыль с маслом. Пробег 200, один хозяин — организация, только оригинальные фильтра, и уже капиталка. Рядком в очереди стоят ещё несколько машин с 1ZZ, проблема та же, пробег 170-220. По его словам, эти двигателя больше 200 ткм ходят очень редко, причём именно из-за этого. Прислушавшись к его словам купил новый корпус, результата не дало. Машина прошла всего 1500км, но в новом корпусе уже есть пыль. Когда проводишь пальцем, она остаётся на пальце((( Сейчас, чтобы не уфигачить опять двигатель (Я за месяц планирую больше десятки намотать), промазал фильтр герметиком. На большее сейчас просто нет времени. По приезду буду ставить на неё корпус и фильтр от десятки. Или, если влезет — от вольво. Это просто анекдот — жигули стали надёжнее чем Toyota. И тем не менее, даже в девятке лохматых годов, в коллекторе масло, засохшее, но масло, а не пыль и грязь. Отдельно можно отметить гремящий впускной коллектор, в котором на камри отваливаются перегородки. Натяжитель приводного ремня оригинальной конструкции, стоящий почти столько же, сколько оригинальный комплект ГРМ со всеми роликами и ремнём для Volvo S80. Отсутствие вообще ремонтных деталей для двигателя (200nrv ресурс, и менять двигатель на новый. до такой наглости даже немцы не дошли. ). На сходном по философии Volvo B5244S ресурс 350-400 ткм. И все ремонтные детали есть. И более того — их гораздо легче и быстрее можно купить и привезти. Систему балансиров.
Проблема была признана компанией Toyota. Немало блоков двигателей 2AZ-FE были заменены по гарантии.
С 2006 года начался выпуск модернизированных блоков с оптимизированной циркуляцией охлаждающей жидкости в его верхней части.
Сообщества › Toyota Club › Блог › Зачем нужны балансирные валы?
После недавней замены вкладышей на моем 5S-FE появилась дикая вибрация по салону на холостых и на оборотах. Что только не думал. Узнал много нового, в том числе про балансиры. Думал даже их убрать. Плюсы вроде как тише работает на холостых Минусы — появляется вибрация.
Вкратце о чем речь: сняв поддон, можно обнаружить прикрученную под коленом здоровую коробку, в которой находится два балансирных вала, которые приводятся в действие шестеренчатой передачей от колена и призваны гасить вибрации на холостом ходу. Ставились на 5s (в отличие от 3s), на движки больше 2х литров.
Валы как и колено крутятся во вкладышах, но найти вкладыши нереально, а новый блок — 20тыр. Бывает вкладыши проворачаивает и машина тарахтит как дизель. В общем когда выходит блок из строя его проще выкинуть, получив немного вибраций. Если сбита регулировка — опять вибрации.
Вот статься по удалению Вот по регулировке(может кому пригодится)
Решил так: разберем, если люфт большой — выкинем, если норм — выставим по меткам.
За 3000км езды с вибрацией стали появляться мысли о продаже авто)) Наконец нашел время, поехал к знакомому разбирать. Слил масло в 4ый раз за последние два месяца, до сих пор грязное(за 3000км), стружки уже нет, отложений крупных тоже. Еле оторвали поддон, прилепленый в прошлый раз на оригинальный герметик. Сняли балансиры, метки стояли верно, но вот поршень первого цилиндра в верхнюю точку никто не выставлял при установке балансиров в прошлый раз, от этого и колбасило. Проверили люфты — все четко, поэтому желание от него избавиться пропало. Установили все как надо — машина шепчет, будто после 10ки в эс класс сел)) Есть ощущение, что так хорошо никогда не было, поэтому есть вероятность, что с момента покупки ездил на неправильно установленных балансирах. Также были поменяны гайки для крепления приемной трубы к коллектору и прокладка, номера лень искать.
— Масло Toyota 5w40 — 2700руб
90915-YZZE1
— фильтр масляный — 200руб (Не Япония конечно, но какой был)
Так как часто снимали поддон, выявили слабое место: по всему периметру болты натыканы каждые 5-6 см, а есть один участок, правая короткая сторона, так на нем наверно 15 см раст между угловыми болтиками! И на удивление далеко не каждый раз удавалось прилепить поддон на оригинальный гермет так, чтоб не текло. Поддон каждый раз отбивали до идеально ровного.
Проблему раз и навсегда решили установкой прокладки поддона, естественно неоригинальной) Ajusa 14059700
, на zzap навалом, 200руб. В ней кстати дырочки есть там, где у нас нет в блок (речь о 5sfe кстати). Была идея просверлить и посадить тот край на два болта, но оказалось весьма проблематично и забили. Прокладку с двух сторон тоненько герметиком. Купил болтики 6ки по длинее на пол см, штук 18 кажется. Ничего не течет. Прокладка пробковая, аккуратнее при транспортировке)
В несколько проходов, последовательно, отверните восемь болтов крепления и снимите крышку балансирного механизма (рис. 2.68).
Нанесите немного моторного масла под головки и на резьбу болтов крепления. Установите крышку балансирного механизма. В несколько проходов, последовательно, заверните восемь болтов крепления крышки балансирного механизма с моментом затяжки 22 Н·м (рис. 2.70).
Промаркируйте краской болты. Доверните болты на 90° в последовательности, указанной на рисунке 2.70. Убедитесь, что маркировки на болтах теперь расположены под 90° по отношению к первоначальному положению (рис 2.71).
Рис. 2.71 . Угол правильного положения и место нанесения маркировочной метки: 1 – маркировочная метка
Снимите крышку балансирного механизма. Измерьте максимальную ширину сплющенной калибровочной проволоки, определив по ней величину радиального зазора.
Если зазор превышает предельно допустимый, замените подшипники балансирных валов. Если зазор в пределах нормы, установите подшипники балансирных валов на место.
При замене вкладышей стандартного размера используйте вкладыши одной размерной группы. Имеются три стандартных размера вкладышей.
Читайте также: