Как снять раздатку ниссан патфайндер
Раздатка,Мосты. ⇐ Elgrand E50. Трансмиссия
Модератор: михаил_TMB
я вчера заехал в серви и поменял все и везде, а так-же фильтра отдал 9350р в раздатку- вроде декстрон лили, а в мост че-то другое (заменшики называл "дешка"), возьму сервис книжку и отпишусь точно.
Стал счастливым обладателем Nissan Elgrand Highway star 98г QD32 4WD. Камера заднего хода. Два телика. Салон кожа. ЗВерь!!
Я почему спрашиваю,вчера тоже поменял масло в раздатке.Заехал на станцию замены масла поменять масло в движке, ну мне мастеравой сказал,что раздатка потекла.Сразу же поехал в магазин покупать сальники и масло.В магазине посмотрели по каталогу,два сальника на передний привод и два на задний,и масло ENEOS 80/90( для трансмисии).Решил поменять сам так как ума много не надо и тем более есть теплый бокс.Когда снял кордан и полу муфту на передний привод оказалось,что сальник стоит один,а не два.Также и на задней привод.Может и масло не то продали?
Я тоже сальник передний менял, в магазине один дали. А масло по каталогу у них идет такое, минералка
Я почему спрашиваю,вчера тоже поменял масло в раздатке.Заехал на станцию замены масла поменять масло в движке, ну мне мастеравой сказал,что раздатка потекла.Сразу же поехал в магазин покупать сальники и масло.В магазине посмотрели по каталогу,два сальника на передний привод и два на задний,и масло ENEOS 80/90( для трансмисии).Решил поменять сам так как ума много не надо и тем более есть теплый бокс.Когда снял кордан и полу муфту на передний привод оказалось,что сальник стоит один,а не два.Также и на задней привод.Может и масло не то продали?
После вариатора на 94000км загудела раздатка,вот вам и японское качество))) А некоторые говорят что гарантия не нужна,но только не мне)) Завтра еду к ОД.
серж 776
Well-Known Member
К концу гарантии будет практически новый авто)))) Конструктор, а не машина((( Хороший авто,но качество исполнений желает оставлять лучшего) Следующая моя машине будет не ниссан)
серж 776
Well-Known Member
Кстати на 45000 менял масло, увы не ПОМОГЛО) Если узел плохой, хоть что делай все равно он накроется,больше деньги тратить на этот бред не буду)
pitwall
Well-Known Member
ахренеть, теперь точно продавать буду свой пафа, ну его накуй.
а гул сильный был? прям слышно было что раздатка?
я всеже думаю это качество из-за русских рукожопов на заводе в питере, вот я уверен в этом, эти алкаши работают там на от****сь! вот мур у меня был японский, совсем другое качество было !
серж 776
Well-Known Member
ахренеть, теперь точно продавать буду свой пафа, ну его накуй.
а гул сильный был? прям слышно было что раздатка?
я всеже думаю это качество из-за русских рукожопов на заводе в питере, вот я уверен в этом, эти алкаши работают там на от****сь! вот мур у меня был японский, совсем другое качество было !
серж 776
Well-Known Member
pitwall
Well-Known Member
хрен знает! у меня ветер дует в сторону форд експ, там и скидочки выкатили и лимитед можно взять, 249 ехать не будет конечно как паф, буду рыдать, пока как то так
опять же рашен сборка ,а это уже МИНУС!
ценники на норм тачки ущли за 4млн, что то большое брать уже не вариант, может дождусь кодиака, но опять же это аутлендер XL , киа тоже смотрел - ничего так, только чтобы динамика была 8сек как пишут нужно мотор крутить огого! там подхват идет с 4 тыщ где то, в пафе ехать начинается уже с 2-х
серж 776
Well-Known Member
хрен знает! у меня ветер дует в сторону форд експ, там и скидочки выкатили и лимитед можно взять, 249 ехать не будет конечно как паф, буду рыдать, пока как то так
серж 776
Well-Known Member
pitwall
Well-Known Member
хрен знает, чувство такое что скоро что-то набинется
вот поеду фару заявлять левую повторно и МОЛДИНГИ по кругу с жуками
Well-Known Member
А я куплю себе ладу калину.
блин, мужики, что вы паникуете. ну это первый случай о котором мы узнали, что загудела раздатка, пробег к этому времени составил 100 тыщ. на машине поменяли два варика, при этом второй варик был поменян не из-за дерготни, а тоже из-за того, что он завыл. не кажется вам, что эти события тоже могут как то связаны.
короче, я не забиваю себе голову и юзаю пафика. А когда придет время тогда и буду думать то покупать. какие у меня будут запросы, какие будут возможности. может вообще куплю себе мотоцикл с коляской.
ща загуглил, гляньте какой нашел.
серж 776
Well-Known Member
А я куплю себе ладу калину.
блин, мужики, что вы паникуете. ну это первый случай о котором мы узнали, что загудела раздатка, пробег к этому времени составил 100 тыщ. на машине поменяли два варика, при этом второй варик был поменян не из-за дерготни, а тоже из-за того, что он завыл. не кажется вам, что эти события тоже могут как то связаны.
короче, я не забиваю себе голову и юзаю пафика. А когда придет время тогда и буду думать то покупать. какие у меня будут запросы, какие будут возможности. может вообще куплю себе мотоцикл с коляской.
серж 776
Well-Known Member
pitwall
Well-Known Member
серж 776
Well-Known Member
Well-Known Member
Что то тебе не везет. Я юзал наши машины и в хвост и в гриву. Причем через мои руки прошли такие рыдваны, что просто страшно становится. Я вообще, когда в универе учился по ночам на СТО машины с пацанами красил, бывало прямо с малярки в универ утром ездил. Первую машину купил - восьмерку год ен помню с кортким крылом. Ни одного живоо места наней не было. Купил за 20 тыщ. Была еще одна восьмерка. Была еще девятка это вообще был супер таз. 240 тыщ прошла в наших до продажи. Раз в дороге далеко от дома прокладку пробило где тот в запорожье в гараже ей движек откапиталили. Это было где то на 120 тыщах. Потом была семерка. От это был таз. Я ее купил почти новую с пробегом в 30 тыщ, но всю побитую со всех сторон и очень херово покрашенную. Последняя машина прсктически в моих руках не ломалась. Один раз я на ней не смог поехать, когда на ней сгорел в тромблере кондер, а я подумал, что катушка ну и вхерачил в нее катушку какая у меня была - от девятки. Она у меня олин раз завелась на пол минуты и озябла. Оживить ее смог автоэлектрик и то протрахался с ней пол дня, когда погял что на ней помимо сгоревшего кондера еще и катушка неправильная стоит (они оказывается разные). и больше поломок не было. Эту машину я вообще никогда не грел. Эксперимент проводил. Всегда в любой мороз семерка заводилась, вытаскивался подсос и она сразу же ехала. Продал я ее, накатав чуть за 100 тыщ (на одометре было что тот в районе 140). Перед продажей была замеряна компрессия все цилиндры вровень в районе 10-11 разбег между крайними показаниями меньше атмосферы. Но в эту машину я лил нормальную полусинтетику от hessol (сосед по гаражу с завода приносил они в камрюхи ее лили) ну и менял я масло часто. Так что мне наш автопром особых проблем не приносил, кроме капиталки.
pitwall
Well-Known Member
Что то тебе не везет. Я юзал наши машины и в хвост и в гриву. Причем через мои руки прошли такие рыдваны, что просто страшно становится. Я вообще, когда в универе учился по ночам на СТО машины с пацанами красил, бывало прямо с малярки в универ утром ездил. Первую машину купил - восьмерку год ен помню с кортким крылом. Ни одного живоо места наней не было. Купил за 20 тыщ. Была еще одна восьмерка. Была еще девятка это вообще был супер таз. 240 тыщ прошла в наших до продажи. Раз в дороге далеко от дома прокладку пробило где тот в запорожье в гараже ей движек откапиталили. Это было где то на 120 тыщах. Потом была семерка. От это был таз. Я ее купил почти новую с пробегом в 30 тыщ, но всю побитую со всех сторон и очень херово покрашенную. Последняя машина прсктически в моих руках не ломалась. Один раз я на ней не смог поехать, когда на ней сгорел в тромблере кондер, а я подумал, что катушка ну и вхерачил в нее катушку какая у меня была - от девятки. Она у меня олин раз завелась на пол минуты и озябла. Оживить ее смог автоэлектрик и то протрахался с ней пол дня, когда погял что на ней помимо сгоревшего кондера еще и катушка неправильная стоит (они оказывается разные). и больше поломок не было. Эту машину я вообще никогда не грел. Эксперимент проводил. Всегда в любой мороз семерка заводилась, вытаскивался подсос и она сразу же ехала. Продал я ее, накатав чуть за 100 тыщ (на одометре было что тот в районе 140). Перед продажей была замеряна компрессия все цилиндры вровень в районе 10-11 разбег между крайними показаниями меньше атмосферы, т.е. компрессия была нормальная, какая, сейчас не помню. Но в эту машину я лил нормальную полусинтетику от hessol (сосед по гаражу с завода приносил они в камрюхи ее лили) ну и менял я масло часто. Так что мне наш автопром особых проблем не приносил, кроме капиталки.
В общем достал меня полный привод решил я с ним разобраться по полной.После очередного заезда в сугроб загорелась ошибка.Отмыл машину,загнал на яму и разобрал всё.
В общем так . За включение полного привода отвечает всё тот же привод РК, про который я писал при принудительном отключении РК.Он двухпозиционный, первым поворотом он включает передок, потом понижайку. На этом механическая часть заканчивается, и в дело вступает электроника. Так вот сигнал о включении передка подаёт так называемый выключатель "состояния ожидания". Сигнал поступает на блок управления РК, который находится под нижней панелью в салоне, справа от рулевой колонки. Ну плюс ещё сигналы с реле (два реле на включение, два на выключение). Так вот весь косяк в этом датчике "состояния ожидания". Он из себя представляет простой концевик, который при нажатии замыкает контакт и передаёт сигнал. Что то там с ним происходит и он начинает работать через раз и блок ловит глюк. Я его снял, помыл, почистил, вроде заработал, дальше поглядим.
Осталось сбросить ошибку блока. Алгоритм следующий.
1. Глушим машину.
2. Ставим нетраль на МКПП или Р на АКПП.
3. Ручку преключения 4 WD в положение 2WD.
Далее для МКПП..
1.Включаем зажигание( не запуская двигателя)
2. Включаем любую скорость.
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем нейтраль.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем любую скорость .
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем нейтраль.
После этих действий контрольная лампа на панели приборов начинает моргать,выдавая код ошибки.Первый сигал длинный-контрольный.Далее считаем количество вспышек.Ошибка датчика ожидания-10 вспышек. Если что то другое-то вспышек будет другое количество.
Вся фишка в том,что при выключении зажигания,ошибки сбрасываются.Блок управления переходит в штатный режим работы.
Для АКПП
1. Включаем зажигание.
2. Включаем R
3. Ручку переднего привода в положение 4H и обратно.(1 раз)
4. Включаем P.
5. Ручку переднего привода в положение 4H-2WD-4H.
6. Включаем N.
7. Ручку переднего привода в положение 2WD.
8. Включаем P.
Далее считаем вспышки контрольной лампы.
Ну в общем как то так. :bk:
После недолгой тренировки,данная процедура проделывается секунд за 40. Это проще чем лезть под капот и снимать клемму.
Андрей, спасибо еще раз. Респект за въедливость ;) По моему, вместе с вашей темой о понижайке, тянет на начало FAQ по наваре (его, если не ошибаюсь еще нет).
Сколько помню свою машину у меня потели сальники раздатки.
При этом на СТО диагностировали то датчики заднего хода — мол из них течет…
ТО еще какую ерунду.
В итоге конечно же потел лобовой сальник.
С задней стороны раздатки по мимо сальника еще и потекла заглушка хвостовика кардана.
Да, да — вы не поверите! Хвостовик имеет сквозное отверстие заглушенное металлическим пятачком. И он со временем начинает течь.
Так же почему то заказанный мной передний сальник раздатки, по каталогу элькатс — не подошел.
Хорошо что у меня уже несколько лет валялся другой сальник — который мне продали в магазине но я его так и не менял из-за не правильной диагностики проблемы.
В итоге именно он и подошел.
Отвез машинку и сразу предупредил, что сальник может не подойти. Так и произошло — стоит старого образца, часть резины отслоилась. Ремонтники сняли пыльник с фланца раздатки и поставили сальник какой-то завалявшийся — теперь у меня такой пыльник 🙂
Крестовина заменилась как обычно, но вышла из строя не та, что я менял (надо глянуть какую менял). Но задняя крестовина переднего кардана уже имеет некие заедания, надо найти с масленками. Кстати, поставил опять gmb — нет на них масленок. Попросил, чтоб ребята добавили смазки немного — посмотрим как побегает. Еще показали шлицы кардана, но пыльник там помер.
Про масло писать нечего — слил и залил.
Забирать машину, а как раз Влад услышал как она дребезжит. Заглядывали в колокол, проверяли болты на пластине, даже пытались таскать колено вдоль — все вроде ок. Но звук то есть! Что за хрень? Предложили снять коробку и смотреть (около 90 баксов). Пока отказался, поищу информации. Ну и добавлю видео со звуком своим, надеюсь получится.
Nissan Pathfinder
Подкапотное пространство скомпоновано удачней, чем на более редких вариантах с 3-литровым дизелем V9X или бензиновым VQ40: доступ ко всем резервуарам и деталям, требующим регламентной замены, здесь вполне приемлемый. Не считая тормозного бачка, прикрытого в ранних версиях пластиковой накладкой. Любоваться ею под капотом некому, а пользы — ноль, поэтому после рестайлинга завод ее упразднил. И правильно: визуальный контроль за уровнем жидкости куда важнее дизайнерского изыска.
Накладка двигателя сохранена, хотя тоже мешает обслуживать машину. В частности, менять масло. Дело в том, что отверстие под заливную горловину выполнено в виде воронки, собирающей на дне всякий мусор. Чтобы тот не осыпался в мотор при отвертывании крышки, советуем предварительно снять накладку, вывернув два болта в передней части и сдернув заднюю часть с резиновых буферов.
Доступ к топливному фильтру отличный — он под капотом на самом видном месте. Для замены отсоединяем трубки напорной магистрали и обратки, после чего распускаем болт хомута кронштейна. После установки нового фильтра удаляем воздушные пробки: подсоединяем все магистрали на прежнее место, за исключением трубки к ТНВД, и, словно эспандер, сжимаем специально предусмотренную грушу под фильтром, дожидаясь, пока не потечет топливо без воздушных пузырьков. Только учтите, что штуцер смотрит прямо на вас, — постарайтесь не облиться соляркой.
Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.
Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.
Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.
Поликлиновых ремней два. Верхний, более широкий, оснащен автоматическим натяжителем, поэтому с настройкой не ошибетесь. Обязательно проверьте ролик! Порой люфт появляется даже при мизерном пробеге и досрочно убивает ремень. Натяжение нижнего ремня регулируем вращением ходового винта, предварительно ослабив гайку ролика. Тут требуется навык.
ПО-ПЛАСТУНСКИ
Масло в агрегатах трансмиссии рассчитано на весь срок службы, однако менять его иногда приходится. С редукторами мостов, МКП и раздаткой все привычно: сливаем отработку через нижние пробки, а свежее заливаем через боковые, они же контрольные. У непрогретого автомобиля, стоящего на ровной площадке, уровень должен быть по срезу этих контрольных отверстий.
Масло в автомат заливаем через трубку щупа, им же контролируем уровень. На коробках последних версий щуп упразднили, поэтому из-под капота масло уже не проверишь. Да и заменить его сложнее. Сперва сливаем отработку через большую пробку в поддоне картера, а затем, ввернув пробку на место, вывертываем другую, маленькую. За ней мерный стаканчик, через верхний срез которого и надо подать свежую порцию в объеме, на пол-литра большем слитого. Для этого понадобится штуцер-переходник с резьбой, как на пробке (и вместо нее вкручиваемый), или хотя бы втулка с контргайкой. Надев на переходник подходящий шланг, подаем масло под давлением. Лучше шприцем, но можно просто вывести другой конец шланга повыше под капот и, надев на него воронку, заливать самотеком. А чтобы лилось веселее, подогреть до 40–50 ºС. Влив порцию, как можно проворней (чтобы потерять минимум масла) меняем переходник на пробку.
Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.
Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.
Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.
ГЛАЗАМИ СЛЕДОПЫТА
Добраться до фар для замены лампочек сложнее справа — мешает аккумулятор. Его лучше снять, чтобы не ободрать руки. Вот теперь доступ свободен, но не спешите радоваться: если габаритку и поворотник легко замените, то с лампой Н4 ближнего-дальнего света провозитесь — очень уж туга посадка клемм колодки на ответные выводы. Даже специалисты порой до получаса ломают пальцы, пытаясь снять разъем, хотя при этом помогают себе шлицевой отверткой (орудовать ею надо умеючи, дабы не повредить защитный резиновый чехол секции).
И сзади без отвертки не обойтись. А ведь лампочки, влияющие на нашу с вами безопасность, должны заменяться одним движением руки! Однако с фонарями все же проще: нужно вывернуть два самореза и вынуть корпус с направляющих фиксаторов, сместив его назад. Хватка этих фиксаторов вполне умеренная.
Самым непродуманным изделием светотехники оказались противотуманные фары. Для замены ламп понадобится вывернуть колесо и, удалив крепеж, отогнуть подкрылок. Конечно, встречались решения и хуже, но что мешало сделать конструкцию более красивой — предусмотреть в подкрылках съемные заглушки или отстегивающиеся клапаны-карманы?
С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.
С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.
С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.
Салонный фильтр лучше менять в тепле, поскольку предстоит снять правую боковую накладку панели приборов. А пластик, как известно, на морозе хрупок, есть риск обломить защелки. Вывернув пять саморезов бардачка, вынимаем его из панели, не забыв отсоединить разъем подсветки, после чего снимаем с направляющих блок предохранителей и получаем доступ к лючку отопителя.
С заменой тормозных колодок наверняка управитесь. Главное — не перепутать местами пластины постелей скоб и установить новые колодки в соответствии с фото.
Читайте также: