Как смазать суппорта ниссан ноут
замена направляющих суппортов
После диагностики передней подвески в гарантийном автосервисе мне в качестве причины стуков на мелких неровностях указали на стертые направляющие суппортов. Пробег 48 000 км. Порекомендовали их заменить. На мой вопрос во сколько выльется замена предположительно ответили 1000 + работа. На тот момент просто загнали смазки и сказали, что это исправит ситуацию максимум на 2-3 недели. Так и было, порядка месяца стуков не слышал, а тут снова началось. Позвонил в автосервис заказать направляющие. Через некоторое время отзвонились и сказали, что для данной марки автомобиля отдельно направляющих нет, а только вместе со скобой. Цена вопроса одного комплекта 5200 (итого 10400) руб.
Вопрос: кто уже менял направляющие суппортов? На самом деле их можно купить только в комплекте и за такие деньги? И гарантийный ли это случай?
И вообще какого они размера? По характеру стуков они должны быть не такими маленькими, как я думал. Но с другой стороны, если в автосервисе меня не обманули и только затолкали смазки, стуки на время пропали.
Перед продажей данного авто подготовил подробное обобщенное видео о всех тонкостях данной модели автомобиля. А недавно снял видео на обычный регистратор в том числе и о культуре вождения
Koyo 6203ZZCM не подойдет!
Надо брать KOYO 62032RSCM
Бывают такие: RS, RSCM, ZZCM. RSCM подшипник с пластиковой обоймой.
RS- обойма стальная. ZZ не подходит для роликов из-за стального пыльника, во влажной среде может заклинить.
Ваши отзывы о чип-тюнинге можно отправлять мне в Личку или публиковать под статьёй.
Полагаю, пикап без кунга - сомнительная затея. Если уж брать зверя - то для того, чтобы мелкие сосны валить.
Хотя, хромированный понт никто не отменял.
Бред полный 16 ые там играют очень хорошо , на кой ляд пилить и портить полку чтобы овал туда запихать, лучше свет в багажнике сделать получше
Очень полезная штука, потому как замечал что осенью и весной когда температура ещё низкая постоянно или замерзают или отпотевают зеркала , а с этим подогревом походу таких проблем нет , спасибо автору за улучшение и подробное руководство , буду делать такое же сам .
lexa86,
Установил термостат и электронасос. Мне не помогло.
В данной статье написано о том, что если проблема в радиаторе печки, то проблема в радиаторе печки. Нужно взяться и сделать.
Оттягивал замену радиатора из за трудоёмкости процесса.
Ну а что касается теплоотдачи китайского радиатора. Какая разница? Есть определенный размер ламелей. Объем жидкости который помещается в него.
Ламели в новом китайском радиаторе лучше, так как не замятые. Теплоотдача будет в любом случае. Состав металла из которого он сделан?
Ну будет он сделан из меди или алюминия что это меняет? Это меняет то что медь на 5 минут быстрее прогреется?
Глобально это ничего не меняет. Важно что бы радиатор был в чистом и исправном состоянии.
Чугунный радиатор наверно не продают.
Да не стал я ставить паранит потому как родная прокладка оказалась в отличном сост[right][/right]оянии в коробку вроде не лазил никто и когда я поддон аккуратно снял она на нём и осталась , помыл я его и магниты и обратно так и закрутил , болты на фиксаторе красном были . На вид материал прокладки похож на какой-то заводской как мне друг подсказал прешман но это не пробка и не паранит явно , твёрдый и явно плотнее картона и паранита .
Фабричные уплотнения со специальной пропиткой или покрытием, которые не дают разлагаться от масла. То что сделал сам, на твой век хватит гг
В корне не согласен с автором, считаю ошибочным утверждение на счет термостата 88 и доп помпы, эти две вещи по отдельности творят чудеса, а если вместе то что то нереальное. И кто сказал что китайский радиатор обладает хорошей теплоотдачей?
Serjik,
Нашёл паранит всё для ваз 500 на 500мм толщина 1 мм вырубил сам по поддону ,насчёт пон или пмб продавцы не знают ничего ,говорят что температура до 120 градусов держит ,хотя такая температура у нас там не бывает , буду тестить.
a2a,Если там картон простой бумажный живёт ,думаю и паранит будет .
специально зарегался чтоб описать свои мытарства, мож кому еще будет полезно.
Вообщем всё как у всех, помыл, х.х. вырос до 1200-1300 никакие танцы с бубнами не помогали.
Симптомы проявлялись и в том, что обороты довольно неохотно падали после перегазовок с некоторым зависанием на 1300-1400 потом падали до 900-1000. Это все что удалось добиться. На ходу, обороты вообще задирались до 1600-1700 машину приходилось аж придерживать тормозом, накатом на нейтрали (мкпп) так же держало 1600-1700 пока авто не остановится, потом нехотя падали до 1000.
В итоге, перепробовал все найденные методы в нете, после скидывания и одевания фишки обороты падали, ждал ещё 20сек (и 30сек, и минуту пробовал) но после глушения и последующем запуске все повторялось вновь.
Победил всё таки так:
Без всяких предварительных вкл/выклов зажигания и ожиданий, просто завел, прогрел (дождался вкл/выкл вентиляторов) скинул коричневый разьем/надел не помогло (обороты не упали), скинул опять (не глуша тут же), с третьего раза обороты осели до нужных ~650 и я где то натыкавшись что некоторые не оч. добросовестные сервисмены тупо скидывают фишку с КХХ решил временно сделать так же, т.к. завтра край надо было ехать. Скинул, ничего не изменилось, заглушил. Завожу проверить, ок 650, как дохтур прописал)), но! при включении нагрузок (свет, кондей и.т.п.) обороты сильно проседали чуть не глохло.
Выключил всё, вытащил ключ, подождал с полминуты пока машина "уснёт", надел фишку на КХХ обратно, завожу, схватила и тут же заглохла, хм. уже что то новое)) Завожу снова, завелась как ни ы чем не бывало, обороты при запуске скакнули чуть за 1000 и тут же встали на свои законные 650! Кондей, фары, обороты приподнимают, значит КХХ работает всё норм. Погазовал, заглушил, позаводил ещё несколько раз, все как по книжке! Вот так и победил)
Интересно, из какого материала теплообменник?
Из практики сервисника по газовым котлам (там медь или смесь алюминия) моются они смесью соляной и ортофосфорной кислотой. Лучше раствором. Фото этикетки жижи загрузил в галерею .
Испаритель кондиционера я не снимал, систему не разгерметизировал. Прочистил кисточкой, продул сжатым воздухом и промыл водой сверху. Прикинуть забитость радиатора отопителя. Скорее всего это невозможно. Напор может быть нормальным, но вода пройдет не через все соты и поэтому недостаточное тепло будет. Я когда промывал его, еще до снятия, делал из помпы стиральной машины промывочную установку на 220 вольт. Чайник подключал. То есть наливаешь воды в чайник, жидкость для очистки туда. Чайник кипит, помпа крутит и прогоняет всё через радиатор. Поток был хороший, но грязи не вышло.
Молодец! Три дня на такую работу, особенно без опыта -- вполне себе нормально.
Я вот впервые форсунки дня три-четыре менял, когда люди говорят, что за час-полтора справятся.
А если просто промыть и очистить радиатор испарителя? Ну и прикинуть "забитость" радиатора на протоке воды через него? Может, он еще вполне годный и его еще можно будет использовать.
Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!
Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.
@ IvanTD
Может тема баян, но я решил сделать фотоотчет об смазывании направляющих суппорта и устранении стука в суппортах для чайников) В прямом и переносном смысле) Сам доступной для новичков инфы откопать не смог по этому делал все на инстинктах)) Т.к. мои суппорта не были исключением и тоже тарахтели.
Для начала нам понадобится:
1) домкрат
2) ключ под ваши гайки в колесах
3) пара ключей на 14 и 17, (у меня еще был на 12, но эт может быть только у меня т.к. кто то туда все таки лазил до меня и поменяли болт )
4) Ремкомплект суппортов, в принципе можно и без него обойтись, если пыльники на направляющих не порваны, ну и если суппорт не совсем уж мертвый! У меня был т.к. купил пол года назад.
5) смазка для суппортов, у меня была Шеврон красная + смазка есть в ремкомплекте суппортов
6) немного свободного времени + можно пыво)) По желанию..
Перед тем как поднимать машину на домкрате нужно принять меры безопасности и подложить что то под колесо!
Домкратим машину, снимаем колесо, я его решил подложить под авто на всякий случай! Все таки откручивание суппорта подразумевает под собой усилие передаваемое от руки через ключ на болт! Что само собой немного раскачивает машину, и если домкрат не выдержит, то колесо по крайней мере смягчит падение авто!
Далее видим суппорт, он весь в грязи, пыли и т.д. Нужно почистить! И открутить 2 болта на 14 с задней части! Это не очень удобно но вполне реально! Но попотеть придется))
Эти болты вкручены в направляющую которая имеет 17 голову, в некоторых случаях нужно придерживать 17 ключом и откручивать болт на 14. Красным отмечены те самые болты которые нужно открутить!
Все открутили, снимаем верхнюю часть суппорта, и кладем ее куда нить дабы она не мешала! Осторожно естественно, т.к. к ней подходит тормозной шланг!
Вложение:
Вот на этом моменте можно и колодки поменять
Вложение:
Но нам нужно устранить лязг железа!
Идем дальше, вытаскиваем направляющие! У меня одна заклинила на это суппорте, достать ее так и не смог Бил молотком и пофигу. Так что и такое случается..
Вытаскиваем направляющую, должна без труда выходить, чистим ее от старого "солидола", у меня например они были сухие, все))
Так вот, если это нижняя направляющая, то на ней есть уплотнительная резинка, её нужно по идее поменять! Если у вас есть ремкомплект!
Пыльники направляющих я бы не советовал трогать если на них нет видимых повреждений!! Т.к. на одном суппорте я повытаскивал старые, а новые нормально поставить не смог! Это очень сложно, на мой взгляд.
Вложение:
Помыли почистили! Теперь надо взять смазку для суппортов (И даже не думайте брать литол или солидол!) Если это ремкомплект то можно взять от туда и смазать направляющуюю смазкой и установить на свое место!
Смазки в комплекте не очень много! И у меня был ранее заготовленный Шеврон красного цвета, в общем я напихал смазки по полной!!
Вложение:
Собираем все желательно в обратном порядке Должно получиться примерно так в конце:
Если все хорошо, то часа за 2 неспешного труда с перекурами все сделаете! Только совет взять табуретку, т.к. все время на присядках, ноги болят потом ппц
Тормозной суппорт – исполнительный механизм системы, обеспечивающей плавную или экстренную остановку транспорта. Немного раньше мы уже рассматривали устройство, разные модификации этого элемента, а также процесс замены.
Теперь сосредоточимся на одной тонкости, которую иногда упускают при замене тормозной колодки каждого колеса. Это смазка направляющих пальцев и плавающей скобы. Рассмотрим, какой для этого нужен материал, и зачем это делать.
Зачем смазывать суппорт
Большинство бюджетных автомобилей оснащаются комбинированным типом тормозной системы. В таких транспортных средствах сзади устанавливаются барабаны, а спереди – дисковый вариант с суппортами. В основном они однотипные за исключением незначительных отличий (в основном формой конструкции или отдельных ее частей).
Большинство деталей механизма, когда активируется тормозная система, двигаются, поэтому их нужно смазывать. Помимо посторонних звуков несмазанные элементы в самый неподходящий момент просто заблокируются. Если этот механизм будет неисправен, движение на таком автомобиле становится невозможным. Хотя бы потому что это требование, указанное в правилах дорожного движения.
Что творится в суппортах во время работы
Среди элементов, воспринимающих самые высокие нагрузки, являются тормозные суппорты. Когда водитель жмет на тормоз, температура колодки и диска могут повыситься до 600 градусов. Конечно, это зависит от скорости транспортного средства.
Устройство этого механизма особенно тем, что при сильном нагреве оно также быстро охлаждается. Однако в процессе активации системы палец всегда подвергается сильному нагреву.
Кроме этого элемента в некоторых случаях плавающая скоба тоже может нагреться. Правда, такое чаще происходит при спусках по серпантинным горным дорогам. Но если водитель часто ускоряется и резко тормозит, он может подвергнуть суппорт такому перегреву.
Каким качественным бы ни было охлаждение механизма, ни один производитель не смог разработать такую систему, которая защищала бы деталь от воздействия влаги и мелких абразивных частиц в грязи. Для сохранения эффективности работы устройства в таких ситуациях важное условие – смазка подвижных элементов.
Чем смазывать тормозные суппорта
Стоит учесть, что не любой смазывающий материал подойдет для этой процедуры. Например, если после замены моторного масла часть жидкости осталась, ее нельзя использовать в данном случае.
Для этого производителями разработана специальная паста. В магазинах автозапчастей и расходных материалов можно найти как бюджетные, так и более дорогие смазки суппортов. Вот небольшой перечень самых распространенных:
- Один из самых бюджетных вариантов – МС1600. Паста реализуется в тюбиках по 5-100 грамм. Удобно, если нет необходимости приобретать материал с запасом;
- Для автомобилей, эксплуатируемых в сложных условиях, есть более эффективная смазка фирмы Liqui Moli. Материал отлично справляется с высокими температурами и повышенной влажностью;
- Если машина часто передвигается по серпантинным дорогам, TRW – неплохой вариант для такого транспорта;
- Для тормозной системы, установленной на авто для offroad-поездок, существует материал Permatex;
- Самый дорогой, но при этом отличающийся своей надежностью смазочный материал – от автопроизводителя VAG;
- Если при работе тормоза издают специфический шум, чем бы они ни были смазаны, отличный вариант для таких случаев – паста от Bosch.
На что следует опираться при выборе смазки? Не стоит отталкиваться от стоимости материала, потому что каждая из паст предназначена для своего типа транспорта, и проявит эффективность именно в тех условиях, для которых она создана. Но однозначно не стоит приобретать самую дешевую.
Как смазать суппорта
В процедуре смазки нет ничего сложного. Если автомобилист способен разобрать суппорт, а затем его правильно собрать, то и со смазкой он справится. Вот небольшая инструкция, как выполняется процедура:
- Разбираем суппорт (о том, как его снять и затем поставить на место, читайте здесь);
- Удаляем грязь и ржавчину;
- Если присутствует ржавчина (а она будет в подавляющем большинстве автомобилей), то удаление налета необходимо выполнить с применением механической обработки, а не какими-то средствами;
- Обезжириваем обрабатываемую поверхность;
- Смазываем пальцы суппорта, колодки с тыльной стороны и пластины скобы;
- Обычно если смазки наложено много, ее излишек выдавится наружу при монтаже детали;
- Смазать поршень оказывается еще проще – для этого используется не паста, а жидкость. Ее наносят при помощи обычного шприца;
- Собираем механизм обратно и устанавливаем на поворотный кулак.
Требования, предъявляемые к смазке суппортов
Итак, не каждый смазочный материал подойдет для обработки суппортов. Вот каким требованиям должен соответствовать материал:
Если учесть все эти факторы, становится ясным, почему для смазки этих элементов разработана специальная паста или жидкость. По этим причинам нельзя использовать литол или графитовую смазку – они вытекут сразу же после первого нажатия на педаль тормоза во время остановки машины.
Виды смазок тормозных суппортов
Существует два типа смазочных материалов для смазывания суппортов. Первая категория – универсальные. Они используются для обработки разных деталей. Второй тип имеют узкую направленность. Они относятся к категории профессиональных смазок, и применяются для каждой детали в отдельности.
В арсенале некоторых компаний можно найти такие типы смазочных материалов:
- Для тормозного цилиндра (закладывается под его пыльник);
- Противоскрипная паста, цель которой – устранять шумы для деталей, функция которых – направлять скобу во время ее перемещения;
- Материал, который наносится на противоскрипную пластину, а также на нерабочую часть тормозной колодки.
Такие смазки используют ведущие мировые автопроизводители. Помимо этих паст компании также реализуют растворы для очистки от ржавчины и тормозную жидкость.
К неплохому варианту бюджетного аналога можно отнести пасту американского производства, Slipkote 220-RDBC, а также отечественную продукцию MC1600. Оба материала обладают неплохими свойствами при контакте с водой и многими химическими веществами, а цена – доступна для большинства автомобилистов.
Какая смазка для суппортов лучше?
В первую очередь стоит обратить внимание на смазки, которые рекомендует использовать производитель. Если использовать неподходящий материал, во время торможения он может спечься и заблокировать устройство.
Самое главное условие – термическая устойчивость. В этом случае смазка не потеряет своих свойств даже в активном режиме. Если использовать материалы, которые не выдерживают высокий температурный режим, они быстро теряют свои свойства из-за высыхания.
Нередко материал, которым обрабатывается колодка, не предназначен для смазывания противоскрипных деталей или пальцев. Это обязательно будет указываться на упаковке с пастой.
Когда смазка неэффективна и требуется замена
По этой причине, если детали начали стучать в результате сильного износа, правильно было бы не накладывать толстый слой пасты, а заменить механизм. Некоторые детали ремонтируются при помощи ремкомплекта.
И в завершение предлагаем посмотреть, как выглядит процедура на примере конкретного автомобиля:
Читайте также: