Как разобрать привод субару
После 100000 появился гул из вариатора, со временем все сильнее и сильнее, пока не начал доставать пассажиров. Звук как на троллейбусе едешь. Долго читал форумы, мануалы, ездил по сервисам — итог: подшипники валов вариатора.
Цена за переборку вариатора в нашем городе сразу приободрила и побудила на звонки друзьям с ямами или подъемниками.
Итог: гудящий подшипник ведомого вала вариатора и умирающий дифференциал с болтающимися сателлитами.
Запчасти все с Москвы через инет-маг:
— 4 подшипника валов вариатора = 11 000
— б/у дифф с новыми подшипниками = 10 000
— сальники приводов = 600
— фильтры, резинки, герметик = 2 000
— масло Nissan NS-2! 8л = 5 000
— антифриз 6л = 3 000
— рез. кольца форсунок = 1000
— прокладки впускного коллектора = 1000
Снять вариатор можно довольно быстро, у меня одного заняло 6 часов, но это если знать где что крутить — разбирать пришлось много, в книге все описано и довольно подробно.
2 день: Разборка
Подшипники валов на вид и слух все в одинаковые, шумят, перекатываются, люфтят… все 4 в заказ.
Шкивы как зеркало, на ведущем в самом начале с одной стороны правда чувствуется выработка — посмотрим сколько отходит еще, на ремне насечки наблюдаются, оставим пока, больно дорогой.
3 недели ожидания запчастей и свободного подъемника. За это время почистились всякие снятые детали, пыльники, брызговики, кронштейны, радиатор вариатора…
На сборку ушло 2 дня — один на вариатор, второй на установку в машину.
После переборки пробег уже 2 тысячи — все норм, и никакого гула.
опустить вариатор с двигателем и сдернуть крышку (как некоторые пытались на АУТАх) не советую, главная пара все равно не даст вытащить шкивы, снимать надо вариатор целиком
снимать придется топливную рампу, впускной коллектор и стартер, плюс проводка — при сборке перепутать разъемы не получится, все с продуманностью
оба привода из коробки — снимаем, из ступиц их можно и не вынимать, но потом мешать будут, разумеется снимаем шаровые и рулевые, стойки стабов не мешают
много всего на вариаторе, но ниче не перепутаешь, вся электрика на клипсах, разъемы разные, откручивай да подписывай
снят колокол, вынуты главная пара и дифференциал, снята звездочка и цепь привода масляного насоса, далее разбирал только чтобы проверить состояние пакетов фрикционов
цель — нижний подшипник на фото — тут и люфт и перекат, кстати верхний с сальником — новый по тому же номеру пришел открытый без сальников — доработка ниссана после 2011 года. Шкивы вынимаются вместе с ремнем, ремень после нехитрых манипуляций с воображением можно легко снять
поверхности без выработок, насечки на ремне еще есть
вот эта маленькая спица стопорит шток переключателя режимов работы (PRND)
Из данной инструкции мы поймём как разобрать двигатель на автомобиле Субара Форестер.
Для начала мы должны установить двигатель на портативный стенд. Кстати эту штуковину можно позаимствовать в арену в какой -нибудь мастерской или автосервисе. Двигатель крепится к этому стенду, но перед тем, как будете крепить, лучше с начала убрать с него маховик, а также сальник задний.
Если вдруг, вы не смогли достать данного стенда, тогда можете установить двигатель на верстак. В крайнем случае прекрасным местом послужит пол гаража. Смотрите, чтобы двигатель не упал.
Если вдруг вам нужно вообще заменить двигатель, тогда вы должны будете удалить с него все агрегаты компоненты, которые он содержит. Все переносим на новый блок двигателя.
Сейчас перечислим, чтобы вы не забыли переносимые агрегаты:
( Генератор и кронштейты,2. Систему снижения токсичности газов.3. Распределитель, свечи зажигания и провода.4. Термостат с крышкой кожуха.5.Насос водяной. 6. Систему впрыска. 7. Впускной трубопровод, выпускной коллектор. 8. Фильтр масляный. 9. Опоры, а также подвески силового агрегата. 10. Сцепление. 11. Маховик, диск приводной. 12. Пластина двигателя.)
Обязательно, когда будете снимать все компоненты, смотрите как и на что они крепятся. Лучше, если вы будете помечать себе в блокноте или где-то ещё все особенности разбора и снятия деталей. Особенно внимательно стоит отнестись к мелким деталям.
Если вдруг вы решили просто произвести ремонт двигателя и не собираетесь его менять на новый, тогда вам нужно его полностью разобрать и вытащить все внутренности.
Разбираем следующее: ( впускной трубопровод, коллектор выпускной, крышку головки цилиндров, крышку привода ГРМ вместе выкрутите болты, крышку переднюю. Головку цилиндров, поддон картера, насос масляный, поршни, сальник задний, конвал.)
Что нам понадобится для того, чтобы разобрать двигатель?
Набор слесарного инструмента, обычный стандартный.
Картонные или пластмассвые контейнеры.
Скребок, который поможет защичать поверхность.
Инструмент, который сожмёт пружины клапательные.
Более подробно о процедуре узнаете из видео, предоставленного ниже.
Любой водитель, который имел дело с Субару, смело подтвердит, что это очень и очень надежная машина. Все агрегаты обладают отличными характеристиками и большим ресурсом, поэтому поломки Субару при правильной эксплуатации встречаются крайне редко. Проблемы обычно начинаются после 100 тысяч км. Впрочем, такие неисправности Субару являются результатом естественного износа деталей и типичны для любого транспортного средства.
Подвеска Субару. Где тонко, там и рвется
Пожалуй, для машин с пробегом наиболее заметны поломки подвески. Остановимся на наиболее типичных.
Сайлентблоки – это самые нагруженные узлы. Со временем они выходят из строя, практически, у всех моделей, причем, передние сайлентблоки страдают реже задних. Правда, на машинах до 2003 г. в. (аналогичная конструкция на Outback b15) установлены детали подвески с высоким запасом прочности, которые служат значительно дольше.
Самое неприятно то, что такая поломка остается незамеченной и обнаруживается только во время осмотра машины на подъемнике. Но если не принять мер вовремя, сайлентблок может разорваться по кругу, а это грозит не просто стуком в рычаге, но и ускоренным износом остальных деталей подвески и снижением управляемости транспортного средства.
Эта деталь функционирует в условиях повышенной ударной нагрузки, поэтому поломки чаще всего возникают в результате неаккуратной парковки или наезда на препятствия. Распознать такую неполадку можно по появлению гула и вибрации. Если ступичный подшипник загудел, его необходимо срочно менять. В противном случае тормозной диск и ступица начнут перегреваться, в итоге могут разрушиться тормозные фрикционные накладки и произойти заклинивание колеса. А это чрезвычайно опасно даже на небольшой скорости.
Происходит это также в результате неаккуратной езды или просто из-за естественного износа при длительной интенсивной эксплуатации. Так как шаровая опора является связующим элементом между рычагом подвески и ступицей на управляемом колесе, то ее последствия поломки весьма серьезны: колесо может вывернуть наружу, произойдет заваливание автомобиля, что может привести к аварийной ситуации. Нужно сразу обратиться в сервис при появлении следующих признаков:
- раскачивание колеса из стороны в сторону во время движения (избыточный люфт)
- скрип при повороте рулевого колеса
- стук в передней части автомобиля
Такие неприятности возможны по ряду причин: имел место заводской брак детали, уплотнители износились от времени или повредились (например, из-за плохого дорожного покрытия). Если появились протечки масла, не стоит медлить. Машину будет трясти, довольно быстро выйдут из строя все амортизаторы, появится высокая вероятность повреждения подвески, ухудшится управляемость. Запущенный ремонт обойдется значительно дороже.
Рулевое управление. Не маскируйте проблему
Проблемы этой системы автомобиля возникают, в основном, из-за низкого качества дорожного покрытия и нарушения сроков технического обслуживания автомобиля (мы не говорим о ДТП). Рассмотрим некоторые из этих проблем.
Наиболее типичная поломка – протекание рабочих жидкостей. Причина течи – нарушение герметичности соединений насоса, повреждение шлангов гидроусилителя, поломка гидравлической рейки. Обнаружить протекание несложно:
- при незначительной утечке пыльники покрываются влагой
- при более существенном объеме появляется мокрое пятно под автомобилем
- при нарушении сальника масло попадает на поверхность распределителя рейки
Хотим предостеречь от опрометчивого шага автолюбителей, которые думают, что можно решить проблему с помощью герметиков и присадок. Таким образом вы лишь замаскируете на время, но не устраните неисправность, после чего ситуация лишь усугубится. В худшем случае потребуется серьезный ремонт гидроусилителя.
Происходит износ из-за некоторых недостатков самой конструкции электрической рейки. В принципе, это неопасно для эксплуатации авто, но появляются стуки, которые досаждают находящимся в салоне.
- Отклонение от нормативного значения люфта рейки
Нарушенный зазор может привести к потере контроля над автомобилем и, в случае задержки с ремонтом, к необходимости полной замены рулевого механизма. Что сигнализирует о проблеме:
- стук в рулевом приводе на неровном покрытии
- шум при повороте колеса
- вибрации во время езды и самопроизвольные движения автомобиля, не зависящие от положения рулевого колеса
Решение – обратиться в специализированный сервис Субару для выяснения первопричины поломки и квалифицированного ремонта, в частности, для замены втолок.
Двигатель Субару. Почему растет аппетит
Субару, как правило, выбирают любители скорости, поэтому мотор ежедневно работает на пределе возможного и нуждается в особом внимании. Что рекомендуется держать под контролем.
Это чревато тем, что со временем происходит залегание и закоксовка поршневых колец, как следствие, появляется масложор.
Решение: регулярно проверять уровень моторного масла и не экономить на его замене. Рекомендации специалистов: менять масло каждые 10 тыс. км.
Бывает, что пробивает прокладку ГБЦ турбомотора 2,5 л Импреза, Форестер, Легаси и других моделей, в результате чего возможны неполадки в системе охлаждения или системе смазки (или в обеих системах одновременно). Реже, но все же случается такое и на 3-х литровых двигателях.
Решение: своевременное обслуживание системы охлаждения , установка увеличенного радиатора для дополнительного рабочего объема системы охлаждения.
Коробка передач Субару. Надейся, но не плошай
МКПП Субару, практически, беспроблемна. По вариаторам статистики на данный момент недостаточно, но изредка встречаются случаи нестабильности при торможении. Четырёхступенчатый автомат Субару, который в наши дни является основным в качестве АКПП Форестер, Легаси, Импреза и др., также отличается надежностью, так что перечень слабых мест короткий.
Такие проявления возможны при включении, наборе скорости и сбросе газа. Одной из причин может стать состояние жидкости ATF – качество продукта, уровень и степень сохранения свойств. Другой причиной – состояние масляного фильтра, так как засоренный элемент препятствует прокачиванию масла и провоцирует повышение давления в коробке, из-за чего нарушается нормальное функционирование фрикционов.
Решение – неисправности автоматической коробки предотвращаются соблюдением регламента по замене масла. Но если вы оплошали и запустили проблему, то придется разбирать коробку и менять изношенные элементы (сальники, тормозную ленту, фрикционы).
1) Включите стояночный тормоз и используйте
колесные стопоры для удержания колес на
месте.
2) Отсоедините провод массы от аккумулятора.
3) Переведите рычаг выбора диапазона в по-
ложение HI.
4) Снимите рукоятку.
5) Снимите ящик консоли.
6) Отверните болты, которые крепят узел ры-
чага выбора диапазона к кузову автомобиля.
7) Снимите фланцевую гайку и зажим, затем
отсоедините трос от узла рычага.
B: УСТАНОВКА
1) Установите трос выбора диапазона на узел
рычага и закрепите его зажимом.
2) Установите рычаг выбора диапазона.
Момент затяжки:
18 Нм (1,8 кгс-м, 13,3 фунт-сила-фут)
3) Проверьте, находится ли трансмиссия в по-
ложении HI. Если положение отличается от HI,
потяните за трос, чтобы установить трансмис-
сию в диапазон HI.
4) Переведите рычаг выбора диапазона в по-
ложение HI.
Читайте также: