Как поставить проставку под переднюю стойку тойота

Обновлено: 21.04.2025

Примем как данность следующее — штатная подвеска бензиновых не полноприводных сотых Королл годится только для перемещения по ровному асфальту с загрузкой 1-2 человека.

То есть, все сказанное ниже подойдет к любой из этих машин в любом кузове (AE100, AE101, EE106 и т.п.), с той лишь поправкой, что мы не будем ставить рессоры на стоечную машину и наоборот. Кроме того, это может сработать и на младших моделях — в кузовах 110 и т.п.

Также следует понимать, что мы говорим о стандартных деталях, то есть, если берем стойку от Левина с 4A-GE, значит берем стоковую стойку, а не спортивный Бельштайн.

Основная идея этой статьи — нужно делать все в комплексе, а не ограничиваться банальной заменой стоек или пружин. И сразу выкинуть из головы мысли о резиновых вкладышах между витками пружин (или, что еще хуже, между пружиной и чашкой), а также бредовую идею о переваривании чашек на стойке.

Все, что здесь описывается, не сильно изменяет геометрию подвески и являет собой разумное сочетание безопасности, комфорта и надежности. Помните, вы ответственны за результат своих действий, а значит, за безопасность.

Передняя подвеска

Передние стойки и пружины берем от Короллы в кузове 104 (4WD), от дизельной Короллы, либо от Короллы с двигателем 4A-GE. Отличительные черты этих стоек — они разборные и шток у них диаметром 22 мм (против 20 у штатных).

Пружины на указанных машинах разные, но в любом случае у них больший диаметр прутка и увеличено число витков поэтому ставить можно любые из них.

Сравнение штатной стойки (слева) и стойки от модели 4WD (справа).

К сожалению, указанные стойки бывает достаточно трудно найти. В этом случае можно использовать стойки от короны-карины-калдины в кузове 190.

Передняя стойка от короны отличается от Королловской ТОЛЬКО кронштейном крепления тормозного шланга.

Для переделки крепления необходимо срезать часть кронштейна и прикрепить на оставшейся части пластину-переходник.

На следующих фотографиях изображена стойка от короны до переделки крепления тормозного шланга и после:

ВНИМАНИЕ. Применяя стойку от короны, необходимо учитывать две вещи.

Первое. Если не спилить часть крепления тормозного шланга на стойке, это крепление может касаться крепления тормозного шланга на кузове (и, что еще хуже, самого тормозного шланга), см. правое фото. Обязательно укоротите короловский кронштейн!

Второе. Мощные стойки (как от Короллы, так и от короны) имеют несколько иную форму чашки под пружину. В результате, если используются проставки между стойкой и кузовом толщиной более 18 мм, возможно касание чашки стойки и крепления тормозного шланга на кузове (см. левое фото).

Чтобы этого избежать, необходимо либо подогнуть крепление на кузове (только аккуратно — оно приварено и может оторваться), либо уменьшить толщину проставки.

В любом случае, какая бы стойка не применялась, после окончания всех работ посмотрите, чтобы при повороте руля до конца элементы стойки не касались кузовных деталей и тормозных шлангов.

Применять спереди пружины от короны я б не стал — они в разжатом состоянии намного длиннее королловских и толщина прутка больше. Перед с такими пружинами станет ультра жестким, что хорошо только гонщикам и извращенцам.

Максимальная толщина проставок — 20 мм. Если сделать больше, правый привод может касаться рычага, а левый — вывешиваться под большим углом. Кроме того, недопустимо изменится развал колес.

Этот вариант плох тем, что грязь из-под колес будет попадать в пустоты между стойкой, кузовом и солдатиками.

Грязь в итоге будет в моторном отсеке или в салоне и может вызвать коррозию. Обратите внимание, как проржавела гайка на штоке и сколько грязи на солдатиках и чашке.

Кстати, тазовские проставки идут в комплекте с удлиненными шпильками. Единственное, на чем я подкололся — на бумажке написано 18 мм, а реально проставки толщиной 16 мм. Будьте бдительны.

По окончании работ обязательно проверить затяжку всех болтов и гаек, посмотреть, чтобы не было нештатных касаний стойки и остальных деталей.

И последнее — необходимо отрегулировать развал-схождение на стенде.

Задняя подвеска (стойки)

Вообще, из нормальных задних королловских пружин я видел только одну — от полноприводного универсала. От какого — ХЗ. Я не смог добиться внятного ответа у продавца, да и пружина всего одна была на весь город.

Одного взгляда достаточно, чтобы понять — задние королловские пружины — полный отстой, пригодный лишь для колясок.

Однако, даже если не делать ничего, в собранной стойке пружина болтаться по чашке не будет — проверено на практике (мой коллега так ездил около года, я сам — столько же). На фото видно различие диаметров.

Стойка в сборе.

При сборке обратите внимание на пыльники. Для начала, они должны быть. И быть целыми. Это же относится к передней подвеске, хотя я с трудом представляю, что нужно делать, чтобы убить передние пыльники

Для задних проставок справедливо все то, что написано о передних. Исключением является их толщина. Минимум толщины — 30 мм. Максимум — не знаю, нужно смотреть. У меня 30 мм, хочу еще сантиметр, но не больше.

Вот что получается после сборки:

На первый взгляд, машина как машина. Но на ней (да еще груженной и на штатной резине) можно смело соваться туда, где все надолбы уже собраны днищами других машин.

Подъем центра тяжести незначителен, и он отчасти скомпенсирован жесткостью подвески. Поэтому можно также как и раньше вваливать по хорошей дороге.

Задняя рессорная подвеска

Рессоры — вещь классная. Если не использовать грузовой универсал по назначению, то рессоры практически вечны.

Рессора с дополнительным листом.
Кликните на изображении для просмотра в полный размер.

Тюнингованная рессора станет жестче и машина поднимется. Главное, чтобы кузнец не перестарался с выгибом, иначе может завернуть серьгу.

Вот что получилось у меня (не все так страшно было, как на этом фото — просто здесь заднее колесо вывешено, поэтому подъем и кажется таким зверским):

Постскриптум. Эта статья написана, чтобы поделиться опытом, но не является призывом к действию.

Помните, что любое вмешательство шаловливых рук в японский агрегат потенциально может обернуться катастрофой.

Прежде чем делать что-либо, подумайте, сможете ли вы по окончании работ обеспечить тот же уровень безопасности.

алканафт

Пояснение из энтих ваших тырнетов: "У стойки есть свой диапазон , в котором должен работать шток относительно стойки при движении по ровной дороге. Усиленные пружины и/или проставки выводят стойку из этого диапазона - шток слишком сильно выдвинут. Удлинитель компенсирует это, т.е. "утапливает" шток обратно. Без этого на пустой машине стойки будут работать неправильно."

Вопрос:
есть ли у кого чертеж удлинителя штока стойки? Высота проставки в моем случае 25 мм.

newdoc1

Перейти к альбомам пользователя

Вопрос:
есть ли у кого чертеж удлинителя штока стойки? Высота проставки в моем случае 25 мм.

Доброго времени.
Чертёж есть, но "солдат" минимально увеличивает длину штока на 60 мм., делал на Надю, лучшим вариантом будет подобрать амортизатор по длине, каталогов от разных производителей полно.
Если нужно кину на мыло.

Toyota Probox 4WD NCP55V-EXPDK 2009

bvi

newdoc1

Перейти к альбомам пользователя

Toyota Probox 4WD NCP55V-EXPDK 2009

регион14

Перейти к альбомам пользователя

это на переднеприводных, когда ставишь проставки под пружины для увеличения клиренса, родные амортизаторы становятся короткими и их начинает дёргать на кочках, и амортизаторы от Н. Атласа один из вариантов решения проблемы - они подобные нашим только чуть выше, как раз то что нужно
Каталожный номер этих амортизаторов я не знаю так как подбирал из "паленницы" амортизаторов по своему , взяв его как образец.
Их подобных не так уж и мало
Знаю ставят от Кроуна, от какого то форда, от Митсубиси ПаджероСпорт, от УАЗика, от Нивы шевролет, от Ноаха
А лучше найти наш родной только от 4ВД - и никаких экспериментов не надо

Проставки под передние стойки, это хорошо или плохо.

По-моему хорошо. Тут была уже тема про проставки. Я себе зад поднимал пружинами (пружины были старые и амики дохлые по этому заморочиля). Получается дороговато, а перед поднял проставками под стойки. Машина приподнялась, спокойно заезжаю на бордюры, на поведение авто на скорости никак не отразилось (120-150). У меня была заморочка при установке (стянуть прушину) так как там надо шпильки длиннее ставить они идут в комплекте. Проставки передние стоили 1200 задние по-моему 800. Покупал на проставки.ру

ставил себе и на перед и на зад.ставил зимой.клиренс увеличился в разы!!на скорость не влияет.доволен!!брал там же где и
Vasek77,ценник тот же.

А потом пишем тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=73509&page=73 "Почему когда проезжаю лежачий полицейский то у меня глухой стук в подвески?"
А мы и отвечаем, т.к. проставкой вы увеличили клиренс, тем самым вам стало не хватать длины штока аморта и он бьется" таким макаром либо шток вылетит из аморта, либо чашка от кузова.

На длинну штока передних аммортизаторов это не влияет, так как ставится проставка между кузовом и стойкой. На заднюю вполне возможно, так как походу ее ставят под пружину Я ставил только передние, задние пакет плохих дорог(аммо и пружины)

Делюсь опытом. 1,5 года назад поставил проставки (втулки 35 мм) под чашки передних аморт-ов. Авто заметно приподнялось (71 см от земли до арки), подвеска стала жестче, т.к. пружины стали более зажаты. Год ездил, горя не знал, ничего не цеплял. Летом умерли амортизаторы. 2 недели назад поменял аморты и пружины. Стало гораздо мягче и комфортней.
Не ставьте проставки, погубите амортизаторы.

VWfrend,
Доброго времени суток.
Слушай объясни . Прошу не пинать, охота разобраться. Т.к. самого замучал клиренс авто. Поездки на природу или на дачу у меня проходят в экстриме.
На Пассате с переди стоят стойки. Так ты проставки поставил между пружиной и чашкой стойки или верху между чашкой стойки и кузовам авто?

Kirich36,
Снял с аморта чашку, выточили втулку, поставил втулку на аморт, одел чашку, поставил пружину и т.д.

VWfrend,
Как мне объясняли.
Разбирать стойку не надо. Ее надо только снять. Верху между вехней чашкой и кузовом поставить проставки. Болты заменить на длинные.
Тогда пружины не рвут амортизатор.

VWfrend,
Как мне объясняли.
Разбирать стойку не надо. Ее надо только снять. Верху между вехней чашкой и кузовом поставить проставки. Болты заменить на длинные.
Тогда пружины не рвут амортизатор.

Стойку надо снять, проставка передняя ставится НА 4D0412369А подшипник/опора и ПОД соответственно 8D0412391В опорный кронштейн. А шпильки удлиненные меняються на тарелке пружины иначе когда поставишь проставку не сможешь прикрутиь опрный кронштейн к тарелке. Гемор был только со стягиванием пружины, амик сверху от тарелки откручивать не нужно, достаточно будет отогнуть отверткой резинку которая будет мешать выбить шпильки в тарелке , они просто выбиваються и ставяться удлиненные.

Kirich36,
Снял с аморта чашку, выточили втулку, поставил втулку на аморт, одел чашку, поставил пружину и т.д.

Что ты подразумеваешь под чашкой? Если как раз поставить проставку непосредственно под пружину, то как раз этим ты уменьшишь ход амика до верхнего предела, так как он(амик) изначально у тебя будет почти на полную вытянут. И при переезде лежачих полицаев у амика не будет хода и появиться стук. Как-то так

Именно так. Ктати посмотри где-то всетаки была ветка про проставки, там фотки есть. Ща посмотрю

Клиренсом автомобиля называется расстояние между нижней точкой транспортного средства (днищем) и дорожным полотном. Проходимость машины зависит напрямую от данного параметра, так как большее значение позволяет перемещаться по бездорожью без ударов по бамперу, дверям и остальным частям авто. Легковые машины имеют клиренс примерно в 50 см, который может уменьшаться при наличии нагрузки внутри авто, а также увеличиваться благодаря модификациям от владельцев.

Для чего нужны проставки

Проставки представляют собой подставки/прокладки для того, чтобы увеличить расстояние между дорогой и подвеской автомобиля. Изготавливаются подобные детали из металла, полиуретана или резины. Для пружин задних амортизаторов доступны межвитковые проставки.

Проставки для увеличения клиренса

Что нужно учитывать при выборе изделия:

модель автомобиля – размеры элементов должны чётко совпадать с размерами пружин и кронштейнами у стоек стабилизатора. Комплектный крепёж также должен совпадать по резьбе и длине;
условия эксплуатации машины – материал, из которого изготовлены проставки, постоянно подвергается перепадам температур, грязи или воздействию влаги;
характер вождения – от регулярного увеличения скорости и торможения амортизаторы неизбежно просаживаются вместе с проставками.

Преимущество использования проставок заключается в их меньшей стоимости в отличие от полной смены подвески или установки альтернативных дисков с увеличенным радиусом. В итоге понадобится лишь домкрат и набор инструментов для монтажа указанных изделий на колёса без привлечения профессиональных СТО и использования дополнительного оборудования.

Виды проставок и их характеристики

Самыми доступными разновидностями проставок являются полиуретановые и резиновые изделия, позволяющие не только приподнять авто, но и гасить вибрации от неровного покрытия. Альтернатива – пластик, так как он не подвержен вредному воздействию окружающей среды. Металлические проставки выдерживают множество циклов смены температур и рзаличные дорожные ситуации, требующие резкого торможения.

Межвитковые проставки позволят увеличить расстояние между днищем авто и дорогой примерно на два сантиметра. Надёжность конструкции увеличивается благодаря новым усиленным пружинам. Также стоит обратить внимание на пневмобаллоны, которые нужны для задней оси, если багажник постоянно загружен. Пружинам возвращается оптимальная жёсткость, а клиренс остаётся стабильным во время поездки. Также пневмобаллоны можно подкачивать, меняя просвет между нижней точкой авто и дорожным полотном.

Плюсы и минусы увеличения клиренса

Среди положительных сторон изменения клиренса стоит выделить:

быстрая замена проставок, включая и изделия из другого материала. Учитывать необходимо то, что нужно держать симметрию – слева и справа должны быть проставки из одного и того же материала без различий в характеристиках (лучше – одной модели и производителя);
низкая стоимость работ и материалов;
возможность осуществить манипуляции самостоятельно.

Отрицательные моменты также есть:

относительная недолговечность материалов – требуется регулярная смена. Срок эксплуатации зависит от используемого материала, частоты выездов и характера вождения;
при увеличении клиренса слишком сильно вероятно отклонение подвески, усиление нагрузки на амортизаторы и повреждению тормозных шлангов;
вероятно отсоединение проводки датчиков ABS и других узлов.

Следует соблюдать равновесие при увеличении клиренса как спереди, так и сзади машины.

Установка передних проставок — пошаговая инструкция

Процедура монтажа может отличаться от одной модели автомобиля к другой, но общие принципы для передней части транспортного средства остаются одними и теми же. Поэтому нужно следовать изложенной инструкции для получения оптимального результата. Обязательна подготовка рабочего места в гараже/боксе или на улице в тёплую погоду без осадков. Понадобится дополнительно выделить место для креплений и других элементов, которые будут сняты в процессе ремонта.

Крепёж стоит сложить в отдельные отсеки, чтобы не перепутать ничего при сборке автомобиля. Проставки для передней подвески можно ставить между кузовом и стойкой или между верхней/нижней чашей стойки и пружиной. Первый вариант подходит тем авто, у которых работа амортизаторов не нарушена усталостью металла и другими факторами. Другой тип монтажа необходим для компенсации усадки пружин. Стандартный набор инструментов для работы включает в себя:

подставка для страховки;
домкрат;
колёсный ключ;
плоскогубцы;
набор торцовых и рожковых ключей;
разводной ключ;
съёмник рулевого наконечника;
стяжка для пружин.

Действовать надо в такой последовательности:

Вынутая стойка с опорным подшипником

Установка новых болтов

Установка стойки с проставкой на место

Стоит учитывать, что при любых манипуляциях с дисками/шинами обязательна балансировка колёс. Это позволит сэкономить деньги на новой резине, а также ещё больше облегчить управление автомобилем и обезопасить себя от непредвиденных ситуаций. Если есть разъёмы датчиков ABS, их понадобится убрать, чтобы не повредить. Рекомендуется проверять состояние проставок хотя бы во время сезонной смены покрышек (дважды в год).

Процедура занимает при наличии опыта около часа в зависимости от марки машины и от типа проставок. Если хотя бы одна из пружин уже ослаблена, желательно заменить их на двух сторонах, чтобы не было последствий вроде нестабильного рулевого управления. Увеличение клиренса на передней оси допускается проводить без домкрата, если есть смотровая яма и соответствующее освещение для этого.

Ресурс проставок для клиренса составляет 10-30 тысяч километров в зависимости от выбранного материала и условий поездок. Перед покупкой запчастей стоит изучить паспорт, чтобы обеспечить правильный выбор.

Установка задних проставок под пружины — пошаговая инструкция

Набор инструментов для задней части автомобиля является аналогичным, но процедура будет немного отличаться в связи с отличиями в конструкции в разных частях машины. Также следует учитывать тип сборки – в некоторых авто придётся открывать багажник для получения доступа к задним колёсам с обеих сторон. Для задней части кузова рекомендуются утолщённые резиновые проставки, так как они имеют несколько плюсов перед остальными вариантами:

отсутствие коррозии, приводящей к необходимости ремонта по металлу;
нет деформации кузова;
отсутствует отрицательное влияние на ходовые свойства автомобиля.

Новый комплект понадобится ставить через аналогичное расстояние (10000-30000 км) или при смене колёс на новые для обеспечения полной безопасности и лучших ходовых характеристик. Действовать надо в такой последовательности:

Использование стяжки для пружин

Проставка сверху удерживается пружиной, поэтому, чтобы найти ее, нужно снять пружину, и, из места снятия вынуть также и проставку

Неплохое видео по теме:

Нужно учитывать, что при увеличении клиренса на задней оси, понадобится заменить амортизаторы на более длинноходные, а также заменить тормозные шланги. Сборка осуществляется в обратном порядке.

Что нужно знать при установке или замене проставок

Для обеспечения безопасности на месте проведения работ понадобятся противооткатные упоры, не позволяющие сдвигаться транспортному средству, подвергая риску людей. Обязательна фиксация домкрата в вертикальном положении без каких-либо отклонений под углом, чтобы исключить падение машины. Среди других правил безопасности надо соблюдать:

никогда не выполнять работу в одиночку. Должен быть хотя бы один человек, который поможет в отдельных операциях по разборке автомобиля и монтажу деталей на место. Например, со снятием пружины один человек просто не справится, а второй или даже третий всегда удержат авто и помогут вытащить необходимый узел;
при выполнении работ на улице после осадков лучше подложить под домкрат доску или другой твёрдый предмет. Оптимальный вариант – осуществлять все работы на твёрдом и ровном покрытии вроде бетона или асфальта;
рядом (включая сам автомобиль) должна быть аптечка для оказания незамедлительной помощи;
при установке транспортного средства на домкрат обязательно поставить его на первую передачу и включить ручной тормоз – исключается риск движения колёс;
перед тем как залезть под автомобиль, после установки домкрата нужно проверить устойчивость путём покачивания со стороны в сторону. Если машина не упала, можно начинать работы.

Есть небольшой законодательный аспект: при страховании транспортного средства указываются именно заводские параметры, от которых нельзя отклоняться, так как при наступлении страхового случая может прийти отказ из-за намеренного ухода от заводских настроек путём изменения параметров автомобиля. Увеличить клиренс при помощи проставок можно для обеспечения комфортных условий езды на существующем авто.

Читайте также: