Как отрегулировать сцепление на ниссан атлас
У нас на сцепление и тормоза стоит один бачёк для жидкости, только сцепление из него питается выше а тормоза на самом дне.. Проверь и тормоза на течь.
Штуцер должен стоять на рабочем цилиндре.. Но возможно имеется и на главном, тогда его прокачивать в первую очередь, а потом на рабочем..
Удобнее прокачивать вдвоем, но можно и одному. Нажимаешь пару раз на педаль, и последний нажим закрепляешь педаль внизу, после ослабляешь штуцер с заранее надетым на него шланчиком другой конец которого опущен в небольшую ёмкость.. После выхода из шланчика жидкости и воздуха затагиваем штуцер назад и снова повторяем процесс — качаем педаль, закрепляем, ослабляем штуцер, смотрим что выходит, закручиваем штуцер и снова педаль..
Во время прокачивания не забываем доливать жидкость в бачёк, иначе она кончится и в систему опять попадет воздух..
Чем больше будет выходить воздуха — тем педаль будет становиться жестче..
Когда воздух перестанет выходить — закручиваем штуцер и проверяем сцепление.
Немного добавлю к своему посту выше —
Понял .. пасиб!!
Но у меня тормоза Гидро-ПНЕВМО! и жидкость заливается отдельно!!
А в салоне только на сцепление!!
Всё облазил — не найду штуцер прокачки!! блинннн
а течь у меня была — трубка на цилиндре не зажата!!
может попробывать самотёком .. до главного цилиндра прогнать??
Регулировка и прокачка сцепления.
Diesel. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники
Регулировка и прокачка сцепления. ⇐ Diesel
У нас на сцепление и тормоза стоит один бачёк для жидкости, только сцепление из него питается выше а тормоза на самом дне.. Проверь и тормоза на течь.
Штуцер должен стоять на рабочем цилиндре.. Но возможно имеется и на главном, тогда его прокачивать в первую очередь, а потом на рабочем..
Удобнее прокачивать вдвоем, но можно и одному. Нажимаешь пару раз на педаль, и последний нажим закрепляешь педаль внизу, после ослабляешь штуцер с заранее надетым на него шланчиком другой конец которого опущен в небольшую ёмкость.. После выхода из шланчика жидкости и воздуха затагиваем штуцер назад и снова повторяем процесс — качаем педаль, закрепляем, ослабляем штуцер, смотрим что выходит, закручиваем штуцер и снова педаль..
Во время прокачивания не забываем доливать жидкость в бачёк, иначе она кончится и в систему опять попадет воздух..
Чем больше будет выходить воздуха — тем педаль будет становиться жестче..
Когда воздух перестанет выходить — закручиваем штуцер и проверяем сцепление.
Немного добавлю к своему посту выше —
Понял .. пасиб!!
Но у меня тормоза Гидро-ПНЕВМО! и жидкость заливается отдельно!!
А в салоне только на сцепление!!
Всё облазил — не найду штуцер прокачки!! блинннн
а течь у меня была — трубка на цилиндре не зажата!!
может попробывать самотёком .. до главного цилиндра прогнать??
Регулировка и прокачка сцепления.
Diesel. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники
Регулировка и прокачка сцепления. ⇐ Diesel
У нас на сцепление и тормоза стоит один бачёк для жидкости, только сцепление из него питается выше а тормоза на самом дне.. Проверь и тормоза на течь.
Штуцер должен стоять на рабочем цилиндре.. Но возможно имеется и на главном, тогда его прокачивать в первую очередь, а потом на рабочем..
Удобнее прокачивать вдвоем, но можно и одному. Нажимаешь пару раз на педаль, и последний нажим закрепляешь педаль внизу, после ослабляешь штуцер с заранее надетым на него шланчиком другой конец которого опущен в небольшую ёмкость.. После выхода из шланчика жидкости и воздуха затагиваем штуцер назад и снова повторяем процесс — качаем педаль, закрепляем, ослабляем штуцер, смотрим что выходит, закручиваем штуцер и снова педаль..
Во время прокачивания не забываем доливать жидкость в бачёк, иначе она кончится и в систему опять попадет воздух..
Чем больше будет выходить воздуха — тем педаль будет становиться жестче..
Когда воздух перестанет выходить — закручиваем штуцер и проверяем сцепление.
Немного добавлю к своему посту выше —
Понял .. пасиб!!
Но у меня тормоза Гидро-ПНЕВМО! и жидкость заливается отдельно!!
А в салоне только на сцепление!!
Всё облазил — не найду штуцер прокачки!! блинннн
а течь у меня была — трубка на цилиндре не зажата!!
может попробывать самотёком .. до главного цилиндра прогнать??
Проблемы со сцеплением
Atlas. Tрансмиссия. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники
Проблемы со сцеплением ⇐ Atlas. Tрансмиссия
Предлагаю сделать что-то типа опроса:
При каком пробеге меняли сцепление, на сколько, в среднем, его хватает при Вашем стиле езды?
Всем здрсьте, приключилась такая оказия: перебирал переднюю подвеску, соответственно задрал передок и машина так простояла почти 2 недели, собрал и началась беда. При нажатии на педаль сцепления просто дико длинный хх и срабатывает в самом низу, передачи включаются туго, но если и ведет, то очень незначительно. М.б. кто подскажет. WDB61602715152346 😮
Проблемы со сцеплением
Atlas. Tрансмиссия. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники
Проблемы со сцеплением ⇐ Atlas. Tрансмиссия
Предлагаю сделать что-то типа опроса:
При каком пробеге меняли сцепление, на сколько, в среднем, его хватает при Вашем стиле езды?
Всем здрсьте, приключилась такая оказия: перебирал переднюю подвеску, соответственно задрал передок и машина так простояла почти 2 недели, собрал и началась беда. При нажатии на педаль сцепления просто дико длинный хх и срабатывает в самом низу, передачи включаются туго, но если и ведет, то очень незначительно. М.б. кто подскажет. WDB61602715152346 😮
Проблемы со сцеплением
Atlas. Tрансмиссия. Объединённый форум владельцев грузовиков и спецтехники
Проблемы со сцеплением ⇐ Atlas. Tрансмиссия
Предлагаю сделать что-то типа опроса:
При каком пробеге меняли сцепление, на сколько, в среднем, его хватает при Вашем стиле езды?
Всем здрсьте, приключилась такая оказия: перебирал переднюю подвеску, соответственно задрал передок и машина так простояла почти 2 недели, собрал и началась беда. При нажатии на педаль сцепления просто дико длинный хх и срабатывает в самом низу, передачи включаются туго, но если и ведет, то очень незначительно. М.б. кто подскажет. WDB61602715152346 😮
Прокачка гидропривода сцепления
• Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.
Не использовать вакуумное приспособление или любой другой тип специальных приспособлений для принудительной прокачки гидропривода сцепления, поскольку они не обеспечат полного удаления воздуха из системы.
Не использовать повторно слитую рабочую жид-кость гидропривода сцепления.
2. Подсоединить прозрачный виниловый шланг к штуцеру для прокачки (1).
RS5F92R
RS6F94R
3. Медленно выжать до упора и полностью отпустить педаль сцепления 15 раз с интервалом 2-3 секунды, после чего отпустить педаль сцепления.
4. Нажать на стопорный штифт (1) штуцера для прокачки (2) для фиксации в одном положении.
RS5F92R RS6F94R
Поскольку при нажатии педали сцепление в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.
5. Сдвинуть трубку (1) сцепления в направлении стрелки, как показано на рисунке.
RS5F92R: 1. Трубка сцепления. 2. Штуцер для прокачки. RS6F94R: 1. Разъем штуцера для прокачки. 2. Картер сцепления. Примечание
6. Быстро нажать на педаль тормоза и удерживать её нажатой, чтобы через шланг вышли пузырьки воздуха.
Поскольку при нажатии педали сцепления в трубопроводах гидропривода создается определенное давление, необходимо поддерживать трубку, чтобы не допустить её выпадения.
7. Вернуть трубку сцепления на место и зафиксировать, нажав на педаль сцепления.
8. Отпустить педаль сцепления и подождать 5 секунд.
9. Повторять шаги с 3 по 8, пока в вытекающей через виниловый шланг рабочей жидкости не перестанут выходить пузырьки воздуха.
10. Проверить уровень рабочей жидкости в расширительном бачке, при необходимости долить.
Снятие и установка педали сцепления
Снятие
1.Снять нижнюю облицовку с левой стороны приборной панели.
2. Отсоединить разъем датчика положения педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).
3. Отсоединить разъем выключателя педали сцепления (версии с кнопкой зажигания).
4. Отсоединить зажим электропровода от педали сцепления (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).
5. Отсоединить шток главного цилиндра сцепления от педали.
6. Снять датчик положения педали сцепления и зажим с педали (версии с системой ASCD или кнопкой зажигания).
7. Снять выключатель педали сцепления и зажим с педали (версии с кнопкой зажигания).
8. Снять педаль сцепления с автомобиля.
9. Снять накладку с педали сцепления.
10. Используя подходящий инструмент, снять резиновые упоры с педали сцепления.
Установка
Установка производится в порядке, обратном снятию.
Вжать наконечник штока главного рабочего цилиндра на педаль сцепления до упора.
Замена главного цилиндра сцепления
1. Шланг бачка, 2. Расширительный бачок. 3. Главный цилиндр сцепления.
Снятие
Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля. Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.
Не разбирать главный цилиндр сцепления.
1. Слить рабочую жидкость гидропривода сцепления.
2. Снять корпус воздушного фильтра.
3. Снять шланг с расширительного бачка и главного цилиндра сцепления.
4. Снять шток главного цилиндра с педали сцепления.
5. Извлечь стопорный штифт (1) из разъема главного цилиндра сцепления (2) и отсоединить патрубок сцепления.
6. Провернуть главный цилиндр сцепления на 45′ по часовой стрелке, после чего снять его с автомобиля.
Установка
Не допускать попадания тормозной жидкости на лакокрасочные поверхности автомобиля, Если это всё же произошло, немедленно удалить пролитую тормозную жидкость.
1. Наклонив главный цилиндр сцепления на 45′ по часовой стрелке (А), вставить его в монтажное отверстие. Провернуть главный цилиндр против часовой стрелки и зафиксировать При этом штуцер (1) должен быть направлен вверх (В).
2. Установить шток главного цилиндра сцепления на педаль.
Вжать наконечник штока главного цилиндра сцепления до упора на педаль.
3. Установить шланг на расширительный бачок и главный цилиндр сцепления.
Установить шланг так, чтобы цветовая метка находилась сверху.
4. Вжать фиксатор в разъем главного цилиндра сцепления до упора.
5. Установить патрубок сцепления на разъем главного цилиндра до упора.
6. Установить остающиеся части в порядке, обратном снятию
Прокачка и ремонт главного цилиндра сцепления на Nissan Almera N16
Ремонт ниссан. главный цилиндр сцепления, прокачка. своими руками. clutch Master cylinder
Видео. Как правильно прокачивать сцепление.
То что включаются на заглушенном — не показатель. У меня и без выжима могут передачи включатся, это как валы остановятся удачно, когда заглушишь.
20 мм — вроде нормальный ход. Значит надо лезть под кожух и искать причину там. А там их скорее всего 1 из 2: либо корзина, либо вилка.
блин такие же подозрения……. что либо вилка, либо корзина …больше вероятность…..
MAN 12.224 Опыт — это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
никак небыло….взял машину в таком состоянии…. поэтому представить даже не могу что случилось….
Ежели рабочий цилиндр движется, то вероятней всего только с железяками проблемы. Тем более что при заглушенной движке все работает, т.е. тросики и прочие тяги в коробке.
Амба живет далеко, — там, где лето всегда. Амба — великий колдун и большая свинья.
А ещё может выпасть демпферная пружина диска сцепления целиком или в виде осколков. Они лежат в корзине и не дают сделать выжим. На заглушенном включаются,на заведенном нет.
Последний раз редактировалось FotoSar; 01.11.2010 в 11:04.
в смотровое окошечко пружину можно увидеть .
Последний раз редактировалось FotoSar; 01.11.2010 в 11:04.
со сцеплением такие результаты сегодня….:
прогрел двигатель…. попробовал воткнуть передачу на заведёном не идёт….
заглушил…втыкаю первую передачу…выжимаю сцепление…завожу…завёлся не дёргаясь…отпускаю потихоньку сцепление…трогается…проехал один метр….выжимаю сцепление…остановились…пробую включить заднюю…задняя включилась с хрустом….сдал назад…сцепление выжимаю остановились…пробую включить другую передачу на заведёном двигателе не идёт…
местные знатоки сказали что могло залипнуть сцепление после длительной стоянки…я бы с этим согласился, но как объяснить тот факт, что если оно залипло, то почему не дёргается и не пытаеся ехать он сразу после того, как я завёл его на передаче… а ехать начинает только после того как отпущу сцепление… ваши мысли .
завтра попробую проехать побольше, и попытаюсь сделать несколько манёвров по разлипанию сцепление с резким педаль в пол и торможением….
Последний раз редактировалось ctox; 16.05.2010 в 17:20.
не хочется снимать особо коробку………
у меня канавы нет…а на земле делать как-то не очень…..
MAN 12.224 Опыт — это такая вещь, которая появляется сразу после того, как была нужна.
Снимай коробку.Это не наш ТАЗ.Здесь либо оно есть либо нет.Знакомые приехали с командировки,а утром заводят,а скорость не включается. Прокачивали и шток удлиняли.Сняли коробу диску абзац.До сих пор понять не могут как доехали.Признаков на кончину никаких не было.Чудо яповского автопрома.
Проблемы со сцеплением ⇐ Atlas. Tрансмиссия
Модераторы: MAZDA BONGO, Dimon80
Большой А Первая ступень
Вообще-то, ход педали сцепления регулируется на самой педале. Залазить и регулировать, конечно, не очень удобно, но можно. Заглядываешь под педаль и регулируешь. Там увидишь что, где и как крутить.
Дед Полёт нормальный
artemcha:есть гайка на штоке главного цилиндра,
может ты имел ввиду шток педали о котором пишет Большой А, но в любом ТВОЁМ случае, шток(и) надо укорачивать, чтоб появился свободный ход педали. сейчас св. хода у тебя, по логике, быть не должно.
Дед:может ты имел ввиду шток педали о котором пишет Большой А, но в любом ТВОЁМ случае, шток(и) надо укорачивать, чтоб появился свободный ход педали. сейчас св. хода у тебя, по логике, быть не должно.
на штоке есть резьба, на резьбе гайка, которая прижимает пластину (поймешь о чем я?). пробовал гайку закрутить до конца, по ощущениям пробуксовка сцепления при движении увеличилась. открутил эту гайку, все осталось как было. пока решил проблему тем, что поднял саму педаль сцепления. буксовать перестало, но теперь приходится высоко поднимать ногу, не удобно
p2f23,TD 27,2 ВД, рефка
Василий bgty Третья ступень
Менял диск сцепления после тоже отрегулировал. Но не гайкой. Гайка зажимает вилку на штоке рабочего цилиндра, та в свою очередь пальцем крепиться к педали. Вот значит я отсоединял вилку от педали и закручивал вилку как нужно, потом проверяеш и затягиваеш гайку. У меня получилось.
Nissan-Atlas. 2001г QD-32, SR8F23, 5мкпп, 4WD, 1500kg.
Раздульев Андрей Зажигание
Как сцепление поменять ниссан атлас p4f23, тд27
как сцепление поменять ниссан атлас p4f23, тд27
также как и на других авто. снимаешь КПП и менякшь.
поменял главный цилиндр сцепления все нормально стало! ура проблема решена
Юра Isuzu Elf Полёт нормальный
атласавод1999:поменял главный цилиндр сцепления
сколько отдал денег?
подскажите куда копать
сцепление педаль внезапно провалилась,сцепление пропало, заглушил-завел: выжалось более менее
передачи включаются тяжело
произошло это на ровном месте, до этого все работало
ПРИВЕТ всем!Проблема:Плохо включается вторая скорость на холодный двигатель.До нормы нагревается ДВС,скорость нормально включается.Что может быть?Атлас 23,ТД 27.
Для отправки ответа, комментария или отзыва вам необходимо авторизоваться
Сцепление TD27
Сцепление TD27
Доброго времени суток, проблема в следующем, не дожимается сцепление, т.е. при включении задней скорости рык, 1 почти вообще не возможно включить, 2 включается плохо, на ходу все работает нормально, корзина и диск новые, оригинальные, выжимной при установке был нормальный, на всякий случай прокипятили в смазке, сцепление вакуумное, монтажкой дожимаешь лапку все включается нормально, замерил ход главного цилиндра = 31мм, но шток из вакуума выходит всего на 19 мм, регулировкой педаль сцепления поднята полностью, т.е. педаль жмет полностью от верхнего упора до пола без свободного хода, подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой? и еще, главный цилиндр стоит 58 а рабочий 34 это нормально? ниссан атлас 90 г.в. 2т будка (продам:)
Был удлинен шток главного цилиндра, теперь ход нормальный, но проблема остается не решенной по прежнему недожим. Что нет специалистов?
19 ММ за глаза,выжимной подводил ?
Всмысле выждемной подводил, не понимаю о чем вы… Можно точнее
Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон…
Зазоров между педалью и вакуумом нет, т.е главный цилиндр выжимает полностью, шток рабочего цилиндра от Волги-регулируемый т.е. Там зазоро тоже нет. Но выема почему то не хватает, при нажатом сцелении дожимаешь лапку монтажной все включается нормально.
Но почему то нажать лапку монтажкой очень тяжело, так и должно быть? И еще если есть у кого атлас можете посмотреть обьеМ рабочего и главного цилиндра у меня главный 5/8 а рабочий 3/4
Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Дак если бы с корзиной проблемы были я бы и монтажкой выжать не мог бы.
Ну что за люди,удлини еще шток и смотри что получиться,потом опишешь.
шток рабочего цилиндра удлиняешь, включается нормально но сцепление буксует.. главный цилиндр заменен на такой же 58 т.е. не перепускает
вилку сцепления осматривал? может быть треснула и погнулась и не отжимает как положено.
NISSAN DIESEL CONDOR H4S41 FD46
Последний раз редактировалось Сергей767; 10.08.2012 в 20:12.
снял коробку, корзину сьело выжимным
И вообше каким раком корзину может выжимным схавать,ты ничего не перепутал ?
Разобрали, смотрим-с. Ну шо я могу сказать?! Все поношенное))). Маховик не потрескан (это уже радует). Диск подъеден со стороны корзины, в каких-то местах совсем гладкая поверхность + масло. В паре хрен нам, а не зацеп. Разница по толщине с новым диском 2мм, не знаю много это или мало. Лепестки корзины тоже естессно не как новые. Выжимной не шумит. Это кстати как раз неудивительно, если там столько масла. Ему и не нужна собственная смазка. Ну да ладно. Это все равно все новое есть. Че тут рассматривать.
Вопрос в другом. Пытался выяснить откуда масло то херачит. Честно так и не понял. В кожухе больше трансмиссионкой пахнет, а со стороны маховика вроде моторным. Не смог определить. Сижу и думаю какой это сальник и стоит ли маховик снимать и вообще как его открутить? Подсказывайте пасаны кто че думает? Я склоняюсь к тому, что поменять коренной сальник, если это даже не он. Или сняв маховик я увижу бежит он или нет? Короче трындец. Нужна ваша конслультация! Как кстати открутить маховик. Он ведь щас проворачивается. Держать гайку коленвала?
Снял КПП, а там просто ахтунг! Что снутри все в масле, что снаружи все в грязи и масле. Помыл Керхером с пеной, потом очистителем ДВС. Ну более менее стало. Также отмыл вилку и муфту выжимного подшипника. Вообщем пишите до завтра, че делать. Будем дальше ковырять. Всем пока!
Nissan Atlas 1994, engine Diesel 4.2 liter., 125 h. p., Rear drive, Manual — DIY
Comments 26
Добрый день! А диск сцепления поставил оригинал?И сколько уже проехал на новом сцеплении за 3 года? Демпферные пружины не брякают на нейтрали?
Привет, боюсь оригинал в наше время не разумная роскошь). В месяц проезжаю примерно 5000 км. Ну тысяч 150 прошёл наверное. Ничего не брякает.
Добрый день! А диск сцепления поставил оригинал?И сколько уже проехал на новом сцеплении за 3 года? Демпферные пружины не брякают на нейтрали?
Ставил комплект Exedy, Япония
Привет всем. Поделюсь опытом нищеброда. Рассыпался диск сцепления заклинило, жми не жми все равно едет.
До дому добрался около 100 км и два города Иркутск, Ангарск под конец поездки уже ехал как на автомате без рывков и дерганья. Дома сняв коробку убедился что диск развалился от слова совсем. Посмотрел цены под 4000р решил что мы пойдем другим путем. Просто на тот момент денег не было и наскреб 1000р. Автопром — спасай! Был куплен диск от УАЗ борт 870р из родного диска выточена втулка со шлицами диаметром по наружным шлицам УАЗ и 2 проточки по торцам по внутреннему диаметру диска УАЗ для центровки. Нарезал шлицы(болгарка+напильник) вставил в диск без насилия закернил. Машинку использую как хозяйку живу в селе. 3 года прошло пробег около 50т.км. Грузили гравий до 2,5 -2,7 т. не от жадности а сколько фронтальный погрузчик бухнет просиш 2 т на весы заезжаеш 2.7 ну не высыпать же лопатой. Кстати машинка NISSAN ATLAS-200 1990 год. шасси H40 двигатель FD35.
Меняй сальник и подшипник на первичном, сальник на коленвале и корзину, желательно заменить выжимной
Ну ты разошёлся))). Сальник колена был новый. Думал заменить. Полазил, мотор сухой. Заменил передний сальник КПП. Колокол весь в гавне был. Подшипники норм. Остальное всё новое
Меняй сальник и подшипник на первичном, сальник на коленвале и корзину, желательно заменить выжимной
Маховик не смог открутить. Видать с завода не откручивали. Воротки гнутся. Если побежит сальник, поеду в сервис. Пусть епутся)))
))) используй ударную головку и трубу ))) и все будет хорошо
Пробовал. Сидя под машиной неудобно. Пока нету надобности снимать маховик. Пронесло
Существует несколько поломок, влияющих непосредственно на поведение машины. Их нельзя устранить при помощи регулировки сцепления. К ним принадлежат изношенность накладок ведомого диска; утечка масла через сальники ведомого вала, с попаданием на сцепление. Основным признаком становится пробуксовка. Окислилась вилка или заклинил поршень в рабочем цилиндре.
При попадании в такую ситуацию машину обязательно следует поставить на ремонт, и только потом уже регулировать сцепление.
Регулировка сцепления Nissan после ремонта
Иногда после проведения ремонтных работ на сцеплении требуется произвести такие работы:
- Залезть под педаль сцепления и найти особую контргайку;
- Используя ключ на 12, немного открутить ее;
- Обнаружить специальный шток, при помощи которого собственно и осуществляется регулировка. Использование осуществляется при помощи ключа в 6 мм;
- Если необходимо, чтобы сцепление схватывалось позже, то шток закручивается против часовой стрелки, если наоборот, то по часовой;
- После того, как необходимое положение будет выставлено, контргайку следует закрутить.
После производства данных действий, стоит провести тестирование автомобиля. Если результат не устраивает, то описанные выше действия необходимо повторить.
Регулировка педали сцепления на Ниссан Кашкай
При возникновении дефектов в работе сцепления, необходимо вначале определить, какого характера проблемы появились. Признаками неисправности в работе сцепления являются:
- Трогание с места рывками;
- Наличие посторонних звуков во время переключения передач на механической коробке;
- Провалы или западания педали.
Последствием игнорирования таких моментов может стать полный отказ системы.
Чтобы определить наличие дефектов и отрегулировать сцепление, следует подготовить удобный измеритель, все требуемые ключи и отвертки. Работа производится в таком порядке действий:
- В первую очередь, проверяется шток главного цилиндра. Его наконечник должен иметь возможность свободного перемещения. Его ход не должен быть ограничен педалью сцепления. При ощущении сопротивления движению, следует произвести демонтаж наконечника штока и проверку его состояния. Даже в том случае, если все в порядке, устанавливать его назад не следует;
- Следующим этапом становится проверка хода педали – она должна без усилий ходить в обоих направлениях. При возникновении сопротивления педаль следует заменить. По завершении этого этапа шток главного цилиндра можно установить на свое место;
- Далее необходимо осмотреть круиз-контроль, в первую очередь положение выключателя сцепления. При хождении наконечника штока рывками, нужно проверить, не приходит ли на него нагрузка от круиз-контроля. Если это так, система отключается и выполняется регулировка. Выключатель вращается до момента постановки в требуемое положение, после чего наконечник проверяется повторно;
- Величина зазора между наконечником и педалью не должна быть больше 0,74-1,96 мм при условии отпущенной педали сцепления. Для того, чтобы его выставить, выполняется вращение выключателя системы круиз-контроля.
Регулировка сцепления Nissan Almera
При возникновении люфта педали необходимо произвести регулировку. Последовательность действий будет следующая:
Читайте также: