Как натянуть ремень генератора митсубиси каризма
Натяжение ремня ГРМ в двигателях Mitsubishi, Volvo 1.8 16V
Наиболее распространенные ошибки, допущенные при сборке ремня и натяжителя, включают в себя неправильную настройку напряжения из-за неполного выполнения рекомендуемой процедуры, то есть поворот натяжителя в неправильном направлении (по часовой стрелке, а не против).
К чему приводит неправильное натяжение ремня ГРМ
Это может привести не только к неправильному напряжению, но также часто к тупиковому застреванию, когда кронштейн касается шкива, что затрудняет его вращение. После заклинивания внешней стороны ремня он постоянно трется о неподвижную поверхность колеса, перегревается и начинает трескаться.
Когда температура ремня слишком высокая, натяжной и направляющий ролик подвергаются перегреву. Характерное синее обесцвечивание и, возможно, остаточный расплавленный каучук появляются на их стальных поверхностях.
Если шкив натяжителя вращается в правильном направлении, то есть против часовой стрелки, при регулировке натяжения ремня контакт с опорой отсутствует. Рекомендуется заменять натяжной ролик и направляющий шкив вместе с ремнем, если замечен износ этих деталей.
Изношенный подшипник так же опасен, как изношенный ремень, и может привести к серьезному повреждению двигателя.
Правильная разборка газораспределительного механизма
Важно: при демонтаже привода ГРМ двигатель должен быть холодным!
- Вспомогательный приводной ремень,
- Натяжной ролик,
- Натяжитель,
- Опора двигателя,
- Крышка ГРМ.
Коленчатый вал двигателя устанавливается на GMP (верхняя мертвая точка) для первого цилиндра, поворачивая шкив коленчатого вала по часовой стрелке. Затем блокируются оба зубчатых шкива на распределительном валу с помощью инструмента.
- ослабление болта шкива натяжителя,
- снятие старого ремня ГРМ,
- снятие шкива натяжителя и направляющего ролика.
В этот момент шток гидравлического натяжителя должен выступать из корпуса на 10,5–11,5 мм. Если параметры не соответствуют или возникает утечка, его надо заменить.
Дальнейшее управление заключается в нажатии на шток поршня силой, постепенно увеличивающейся до 20 кг. Максимальное смещение штока поршня при его работе не должно превышать 1 мм. Если он больше, натяжитель необходимо заменить.
Медленно надавливайте на поршень (вертикально) в его цилиндр до тех пор, пока отверстия штока поршня не окажутся на одном уровне с верхним краем штока поршня. Затем шток поршня фиксируется шплинтом 2 мм.
Правильная установка
Во время сборки привода ГРМ коленчатый вал двигателя должен быть установлен в GMP для первого цилиндра, а шкивы заблокированы в положении перед разборкой. Первым шагом является крепление гидравлического натяжителя двумя болтами, затянутыми с моментом 13 Нм.
Затем устанавливаются направляющий и натяжной ролик, в таком положении, чтобы эксцентриковое отверстие находилось сверху, а два небольших регулировочных отверстия – снизу.
Теперь надо повернуть шкив коленчатого вала против часовой стрелки и прикрепить новый ремень:
- сначала к коленчатому валу,
- затем к насосу системы охлаждения,
- к направляющему ролику,
- к валу выпускного клапана,
- и, наконец, к натяжителю.
Затем шкив натяжителя поворачивается против часовой стрелки и затягивает винт в эксцентриковом отверстии. Теперь можно разблокировать шкивы распределительного вала и убедиться, что метки положения расположены правильно.
Дальше коленчатый вал поворачивается примерно на 90 градусов в направлении против часовой стрелки, а затем в обратном направлении, пока не будет установлен в GMP и не будет достигнуто правильное положение всех меток.
После освобождения болта натяжителя, его шкив вращается с помощью инструмента и динамометрического ключа против часовой стрелки (по направлению к ремню), крутящий момент от 2,5 до 4,0 Нм, затем затяните болт шкива натяжителя до 50 Нм.
Важно: при затягивании этого винта натяжной ролик должен быть неподвижным!
При снятии фиксирующей шпильки с гидравлического натяжителя коленчатый вал двигателя поворачивается по часовой стрелке до тех пор, пока он не будет установлен в GMP с правильным положением меток газораспределения.
Подождав пять минут, убедитесь, что шток поршня проходит от корпуса натяжителя до длины от 3,8 до 4,5 мм. Если его расширение выходит за пределы этого диапазона, повторяйте всю процедуру натяжения, пока не получите правильный результат.
Позже происходит только повторное прикрепление оставшихся ранее демонтированных частей.
Рис. 3.1. Измерение прогиба ремня привода генератора: 1 – шкив привода генератора; 2 – шкив коленчатого вала; прогиб 8,0–10,5 мм
Используйте линейку или деревянный брусок для проверки натяжения ремня посередине между двумя шкивами, как показано на рис. 3.1 . Затем нажмите в этой точке на ремень с усилием 98 Н, измерьте прогиб ремня и сравните его с номинальным значением.
Рис. 3.2. Расположение стопорного (1) и регулировочного (2) болтов для регулировки натяжения ремня привода генератора
3. Вращая регулировочный болт генератора, отрегулируйте натяжение и прогиб ремня до номинальных значений.
Используйте линейку или деревянный брусок для проверки натяжения ремня посередине между двумя шкивами, как показано на рис. 3.1 . Затем нажмите в этой точке на ремень с усилием 98 Н, измерьте прогиб ремня и сравните его с номинальным значением.
Рис. 3.2. Расположение стопорного (1) и регулировочного (2) болтов для регулировки натяжения ремня привода генератора
3. Вращая регулировочный болт генератора, отрегулируйте натяжение и прогиб ремня до номинальных значений.
5. Приспособление для стопора шкива на коленвале(Изготавливается самостоятельно. Нужен кусок квадратной трубы(её заменитель) и два керна или калёные прутки диаметром 6мм. Высверливаем в трубе(её заменителе) два сквозных отверстия по 6мм, расстояние между центрами отверстий 58мм)
6. Второй домкрат (Волговский, Газелевский, любой другой не помню точно как называется типа винтовой) (можно и без этого)
Приступаем к разборке.
Ставим машину на ручник. Рычаг КПП в нейтральное положение. Поддомкрачиваем и снимаем правое переднее колесо для удобства работы.
image002.jpg ( 16.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5088
Снизу снимаем пластиковую и стальную (у кого она есть) защиту двигателя. Снимаем боковую пласмассовую защиту двигателя прикрепленную к внутренней части колесной арки тремя (у дорестайл 2 болта) болтами на 13 и к подкрылку двумя пистонами.
image004.jpg ( 15.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4824
image006.jpg ( 19.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4681
Дальше начинем разборку под капотом. Откручиваем четыре болта на 10 верхней половины пластмассового кожуха ремня ГРМ и снимаем его.
image008.jpg ( 25.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4789
Выкручиваем два болта на 10, держащих бачок ГУРа, и отгибаем бачок с шлангами по напрвлению к двигателю.
image010.jpg ( 20.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4746
Снимаем разъем с переходника датчика коленвала, находящегося в нижней половине кожуха ремня ГРМ (похоже это для рестайла). Прежде, чем открутить опору двигателя, поперек ямы под масляным поддоном двигателя надо положить доску, на доску установить Волговский, Газелевский (любой винтовой) домкрат с небольшой дощечкой и зафиксировать на нём двигатель, немного подняв домкрат. (родной домкрат ромб)
image012.jpg ( 21.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 421
Теперь можно открутить опору двигателя. К лонжерону опора крепится болтом на 17 и гайкой на 18, к двигателю опора прикручена болтом на 15 и двумя гайками на 15.
image014.jpg ( 17.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 335
Снимаем опору. Откручиваем три болта на 12, держащих трубку ГУРа.
Ослабляем натяжку ремня ГУР(кондиционера).
image016.jpg ( 26.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 488
Ослабляем и выкручиваем болт натяжки ремня генератора.
image018.jpg ( 20.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430
Откручиваем два болта на 16 и снимаем кронштейн крепления генератора.
image020.jpg ( 18.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 442
Снимаем ремень ГУРа(кондиционера) и генератора.
Откручиваем три болта на 16, держащих скобу, к которой крепится верхняя опора двигателя, максимально отодвигаем к лонжерону.
Теперь регулируя домкратом положение двигателя выкручиваем и вытаскиваем все болты из кронштейна опоры и снимаем его. Можно не бояться работать домкратом поднимая двигатель вверх или опуская вниз. Ничего страшного не случится.
Теперь очередь дошла до снятия шкива ГУРа(кондиционера) и генератора, находящегося на коленвале.
Нужен вороток с головой на 22 (был болт забитый купил головку на 23), выставляем примерно как на фото и дергаем стартер. Главное чтобы вороток был нужной длинны и при ударе попал под рычаг подвески.
image022.jpg ( 25.28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 596
image024.jpg ( 13.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
За шкивом находится пыльник в виде железного блюдца, его тоже нужно снять, а главное потом поставить обратно.
image026.jpg ( 13.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
image028.jpg ( 15.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 481
Откручиваем пять болтов на 10 и аккуратно снимаем нижнюю часть пластикового кожуха ремня ГРМ, (так как она соединена другим переходником непосредственно с датчиком коленвала операция для рестайла крышка с шлейом). Моя крышка без ШЛЕЙФА
image030.jpg ( 17.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 467
И так, теперь у нас есть почти свободный доступ ко всем элементам ГРМ. Вкручиваем болт в вал коленвала и вращаем его с помощью рычага по часовой стрелке пока не совместятся все метки и первый цилиндр не встанет в ВМТ. Метки находятся на шестерне коленвала и на блоке цилиндров прямо над ней. В верхней части метки находятся на шестернях коленвалов в виде прорезей и на заднем кожухе за ними ( лучше протереть иначе плохо видно).
Ослабаляем ролик натяжителя и скидываем ремень ГРМ, метки на распредвалах собъются, но это не страшно. Потом откручиваем всё, что Вы собираетесь поменять, в моём случае это два ролика натяжитель и сальник коленвала(про него чуть позже и подробнее), кстати ролик натяжителя лучше откручивать вместе с лапкой.
Откручиваем и вынимаем болт на 13, держащий ролик натяжения ремня ГРМ. Вынимаем ролик.
image032.jpg ( 26.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430
Теперь про сальник. Откручиваем датчик коленвала, чтобы не мешался. Руками снимаем шестерёнку коленвала, делаем это аккуратно, чтобы не отвалились лепестки, иначе Вам потом их придёться собирать обратно, когда всё будет снято, мы увидим сам сальник, у меня он был весь в трещишах и плакал маслицем.
image034.jpg ( 21.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 768
image036.jpg ( 19.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 565
(1 вариант) Опытным путём выснено, что натяжитель проще всего прикручивать в саму последнюю очередь.
Так что мы начнём с роликов и ремня. Берём лапку с роликом нятжителя и откручиваем старые ролик, прикручиваем новый примерно в том же положении что и старый ( не затягиваем ), потом прикручиваем лапку с новым роликом обратно. Прикручиваем новый обводной ролик на место старого и затягиваем.
Совмещаем метки на распредвалах накидываем на них ремень, так, чтобы между ними он был в натяжечку, проверяем, чтобы метки не разъехались и закрепляем ремень на шестернях распредвалов, так, чтобы он не проскочил, я делал это монтажными стяжками, 4 штуки. Потом заводим ремень на обводной ролик, на помпу на шестерню коленвала(предварительно проверив метки) и за ролик натяжителя.
Ремень должен свободно висеть. Берём новый натяжитель( чеку не выдёргиваем ), прикручиваем его на своё место и натягиваем ремень с помощью ролика натяжителя, после чего затягиваем ролик.
2 (Вариант) Ставил с натяжителем лапку натяжного ролика подвязовал проводом (что бы не падал при установки ремня), а ролик изначально ставил в положение соответствующее наименьшему натяжению,а дальше соответсвенно 1 варианту.
Предварительная операция перед установкой натяжителя.
image038.jpg ( 23.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 578
Совмещаем метки 1 цилиндр ставим в ВМТ
image039.jpg ( 46.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1208
image041.jpg ( 24.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 984
image043.jpg ( 22.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 706
На фото уже натянутый ремень!
Для натяжки использовал шестигранник и тянул следующим образом:
image045.jpg ( 18.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 625
Проверяем все метки, если всё в порядке, выдёргиваем чеку из натяжителя, снова проверяем метки, если всё в порядке, проверяем натяжение ремня в районе распредвалов, если всё нормально, отрезаем стяжки и крутим мотор по часовой стрелке два оборота. Проверяем метки и натяжение ремня, если все хорошо, проверяем все болты и гайки, при необходимости подтягиваем их.
image047.jpg ( 23.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 501
Вот и всё, собираем всё обратном порядке, так же как и разбирали. Заводим и радуемся, что процедура прошла успешно. Рекоммендую после того, как Вы проедите 50-100 км ещё раз все проверить и при необходимости подтянуть болты и ремни вспомогательного оборудования.
После ночи всегда наступает утро
Прошу не обижаться, в личке не консультирую.
Установить / снять зубчатый ремень (стандарт) Mitsubishi Carisma DA_ Хэтчбек 1.8 GDI 122 л.с. id15499
Технические данные
Каталог запчастей
Снять опорную защиту.
Снять агрегатный ремень.
Проверить герметичность и лёгкость хода натяжного ролика, при необходимости заменить.
Проверить герметичность натяжного приспособления, при необходимости заменить. (3)
Взяться за натяжное приспособление обеими руками и прижать толкатель к стенке или чему-то подобному.
Если толкатель перемещается, заменить натяжное приспособление.
Прижать толкатель прессом. (1)
Отверстия должны совпадать.
Установить торцовый шестигранный ключ. (2)
(см. иллюстрацию 4)
Наложить зубчатый ремень на приводную шестерню выпускного распределительного вала. Наложить зубчатый ремень на приводную шестерню впускного распределительного вала.
Наложить зубчатый ремень на направляющий ролик, шестерню насоса охлаждающей жидкости, шестерню коленвала и под конец на натяжной ролик.
Зубчатый ремень должен быть натянут между шестернями распредвала, направляющим роликом, шестернёй насоса охлаждающей жидкости и шестернёй коленвала.
Поворачивать коленчатый вал против часовой стрелки до тех пор, пока поршень 1. цилиндра не встанет примерно 90° перед в.м.т.
Установить двигатель на отметку в.м.т. первого цилиндра.
Повернуть мотор на два оборота по направлению вращения двигателя.
Проверить маркировку(-и) в.м.т. Метки должны совпадать.
Соблюдать следующее время ожидания: Минут(а)
Дальнейшая сборка должна проходить в обратном порядке разборки.
Смазать маслом винт(ы) ремённого шкива коленчатых валов.
Установить / снять зубчатый ремень (стандарт) Mitsubishi Carisma DA_ Хэтчбек 1.9 TD 90 л.с. id5984
Технические данные
Каталог запчастей
Снять агрегатный ремень.
Приподнять двигатель приспособленным для этого подъемником настолько, чтобы разгрузить подшипник двигателя.
Транспортные средства с кондиционером
Демонтировать релейный блок.
Все транспортные средства
При замене зубчатого ремня следует заменить также натяжной ролик и направляющий ролик(и).
Использовать только рекомендованные производителем зубчатые ремни.
Проверить маркировку(-и) в.м.т.
(см. иллюстрацию 3)
Наложить зубчатый ремень.
Следить за направлением вращения зубчатого ремня.
Читайте также: