Гремит цепь ниссан примера р12

Обновлено: 21.04.2025

Купил March жене. Двигатель CR14DE. Пробег около 90000, скрутили до 21000 (ну совсем совести нет) Что-то шумит после старта двигателя, но не долго. Зашёл сюда покопаться. Догадываюсь теперь, что может быть цепь. До этого у меня были машины только с ремнями. Как можно точно диагностировать, что это цепь? Где конкретно прислушаться? Из салона не совсем ясно Что еще может шуметь?

Если стучит при запуске в первые 3 секунды на Ниссане то 90% цепь.
У меня прослушивается в крышке клапанов (бьет по успокоителю, который находится в этой крышке). Пригони в сервис, пускай послушают трубкой(как у врачей).

Для тех, кто в танке (про себя). А как определить, что маслянный фильтр с обратным клапаном? Может, кто номера хороших фильтров подскажет для CR14DE?

Сегодня поездил сам, послушал. Дело выглядит так:

- Пока движок еще совсем не прогрелся (неважно что синяя температурная лампочка уже погасла, я знаю когда двигатель действительно нагрелся) и не важно глушу я двигатель и завожу снова или просто езжу до полного прогрева, при повышении оборотов на еще холодном двигателе, если надавить гашетку, слышен посторонный шум ровно столько сколько давишь гашетку.

2 byn:
1 Все масляные фильтры с клапаном
Часто бывает, что резинка не элластична и пропускает даже воздух. Если дунуть в центральное отверстие - воздух не должен выходить.
2 Если гремит немного по другому чем на запуске и постоянно - скорее всего нужно регулировать клапана, у тебя нет гидрокомпенсаторов. Послушай рокот в районе крышки клапанов.

вообще-то как это все подозрительно. у меян например при замене масла с сухим фильтром (т.е. масла в него не залито) грохочет секунд 10- это время пока заполняется фильтр плюс на установление давления в системе

а обычно при запуске машины нужно сек 2-3 чтобы цепь перестала греметь. если бы из фильтра все вытекало то дребезг бы стоял как при замене масла - т.е. долгий, гораздо больше 2х секунд.

кстати на SR18 не знаю (но не думаю что там сильно подругому) а на GA15 если звезды не убитые цепь физически не может пеерпрыгнуть на зуб ибо там специльно стоят направляющие - как у одной цепи так и у другой

натяжитель же нужен чтобы цепь не гремела в процессе износа когда она "вытягивается"

Конечно все из фильтра не вытекает, потому как часть масла остается в фильтрующем элементе да и фильтр прикручивается сбоку дрыгателя, а не сверху. Цепь не может также перепрыгнуть также и потому, что натяжитель имеет фиксатор не дающий ему возвращаться в исходное положение, естественно, что в пределах шага этого фиксатора при отсутствии давления в системе цепь будет несколько греметь, но при неизношенной цепи, звездочках и наличии успокоителя она не перескочет на зуб. Обычно цепь перескакивает уб при поломке успокоителя, вытянутой до предела цепи или неисправности натяжителя в совокупности.

Подскажите, пожалуйста, на Ниссан Примера 2л при разрыве ГРМ клапана загибает или нет? На сколько я попала? И как и где можно быстро и качественно починить авто?

Новичок

Guest

Wolfshadow

Новичок

oleg15198

LPD: Ветер

Дружище, на двигателе SR20DE стоит цепь.
Уверен, что она порвалась? Я раньше такого за этими двигателями не слышал.
Как это произошло, симптомы опиши.

Новичок

Да, стоит цепь.
Симптомы: при движении, после нажатия педали газа "в пол" слышен был "хлопок" или звук напоминающий лопнувшую веревку, в общем не знаю как словами описать этот звук, но автомобиль резко потерял скорость, проехал еще несколько метров (педаль газа уже "не реагировала", но удалось прижаться к бордюру), после чего заглох. При попытке завести: стартер крутит, распредвал не вращается.

Новичок

Пробег - 82 000 км

Guest

Новичок

Нет, конечно, я не умею этого делать. А что это даст?

Guest

Новичок

aleksandr

Новичок

Общий ремонт от 15 - 30 т.р. с запчастями. Диагностика с составлением списка
примерно от 1 - 2,5 т.р. с проверками через мотор-тестер и эндоскопией без разбора головки и снятия поддона.

Wolfshadow

Новичок

Недавно мне подписчик канала задал вопрос. В его автомобиле цепь брякает, пока двигатель не прогреется. Когда мотор прогревается, цепь перестает звенеть. Стоит ли натягивать цепь в этом случае?

Если это ВАЗ-2101-06 (кроме пятерки), там нужно периодически подтягивать цепь. Но тут есть один момент. Когда цепь холодная, то имеет длину меньше, чем горячая. По сути должно быть наоборот, цепь нагревается, удлиняется, и должна греметь еще сильнее, чем холодная.

Если у вас происходит наоборот, когда вы двигатель запускаете, и она у вас звенит, а потом по мере прогрева перестает издавать звуки, то скорее всего, дело не в растянутой цепи. А в том, что на вашем автомобиле установлен гидронатяжитель цепи.

Приведу небольшое сравнение

Есть такие элементы, как гидрокомпенсаторы клапанов. Когда вы заливаете более густое масло (они имеют очень тонкие масляные каналы), запускаете двигатель на холодную, то они могут вначале тарахтеть.

Когда двигатель прогрелся, и потом все затихло. Это говорит о том, что холодное масло плохо в них поступает. После прогрева масло стало более жидкое, появляется нормальное полноценное давление, и гидрокомпенсаторы перестают стучать, издавать всевозможные звуки.

Так вот с гидронатяжителем цепи происходит то же самое. Скорее всего, вы применяете какое-то неправильное по вязкости масло. Если у вас получается такой эффект, что вы запускаете двигатель на холодную, и цепь гремит, а потом звуки исчезают, то перейдите на более жидкое масло. Вы заливаете масло повышенной вязкости, которое не подходит для вашего двигателя. Вот так все просто.

Также нужно промывать двигатель. Выберите более жидкое масло, и смотрите, чтобы у него было больше щелочное число (11-12). При этом будет хороший моющий эффект. Не нужно использовать никакие промывки. Меняйте масло на пробеге 6-7 тысяч км.

Можете брать не слишком дорогое масло, но, чтобы оно подходило по параметрам и имело высокое щелочное число. Масло промоет гидронатяжитель цепи, и шум прекратится, двигатель будет работать тихо даже на холодную.

Пишите свои вопросы, предложения, возражения в комментариях. Вместе обсудим, я всегда рад вашим вопросам. Удачи и здоровья!

Nissan Primera P12 2,2dci 2003г.в. не заводится после замены цепей ГРМ

Авто из заголовка. Приволокли из другого сервиса. Вроде как до ремонта оно ехало, но немного дымило. Хозяева починили все форсунки. Ничего не изменилось, но машина всё ещё была на ходу. Затем решили посмотреть цепи, там увидели приваренную к натяжителю гайку и цепи были заменены со всеми шестернями. Комплект не оригинал. После ремонта завести не смогли.
По диагностике была только ошибка по воздухомеру, который по факту и был отключен. При запуске давление топлива есть, но нет импульсов на форсунки. При отключении ДПРВ, импульсы появляются, но запуска нет всё равно. На плаке заводится, но сама не работает.
Снял осциллки ДПКВ/ДПРВ:

На просторах нашёл вроде как подтверждённый эталон:

В сравнении, у меня распредвал сильно запаздывает.
Сняли крышки. При ВМТ первого цилиндра валы не стоят симметрично как в мануале, а с запаздыванием в ползвена.

Так что рассинхрон вроде как на лицо. НО, метки на цепях и звёздах совпадают, шпонки все на местах, в том числе и на маркерном диске ДПРВ, он же звезда привода вакуумного насоса. Оригинальных запчастей для сравнения, к сожалению, нет. Сравнивал с другим новым комплектом - всё такое же. Единственное, в магазинах доступны только комплекты для более старой версии двигателя с механическими форсунками. Каталог утверждает, что всё одинаковое, кроме шестерни привода вакуумного насоса. В оригинальном каталоге отличаются номера обоих цепей и промежуточной шестерни на насосе.

Может сталкивался кто с подобной засадой.. Хрен знает что и думать уже.

Читайте также: