Замена задних амортизаторов тойота раум
Замена заднего амортизатора Тойота Раум в сервисах Москвы - 700 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Raum 1, 2, объёма двигателя и других особенностей.
Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.
На последнюю модификацию Raum устанавливаются двигатели: (1.5 AT 4WD (105 л.с.), 1.5 AT 4WD (109 л.с.))
nikden75
Вишевод
Nike
nikden75
Вишевод
Ну не салон разбирать заново пока небуду(где ты был раньше померил даже диаметр всех дырочек). Ну а старые ужо выкинул(после замены).
GARRY
Новичок
А не припомнишь передние и задние шпильки на стойках не одинаковые были?
WISH 2003 ZNE-10-0007065 1ZZ Снежная королева
Лучше колымить на Гондурасе,чем гондурасить на Колыме!
Goodwin
Реклама партнёров
GARRY
Новичок
Ну да, или болты.
WISH 2003 ZNE-10-0007065 1ZZ Снежная королева
Лучше колымить на Гондурасе,чем гондурасить на Колыме!
Goodwin
Дима66
Вишарист
Есть один интересный факт, никто не пробовал ради интереса подобрать заднии стойки от какой нибуть СОВЕТСКОЙ модели АВТО, говорят что у ВОЛГИ такие же аммортизаторы, вот только вопрос в тех. данных( длинна и т.д.)
Учкудук
Можно пошалить?
Учкудук
Можно пошалить?
Значится так.
Добрался и я до задних стоек. Точнее мне нужно было поменять пружины.
Очень уж грустно было смотреть на обвисший зад Виша.
Приобрел новые пружины. Поскольку усиленных в наличии не оказалось, то взял стандартные.
Да и профиль работы несколько изменился, потому особой нужды в усиленных не стало.
Ну, о стойках чуть позже.
Теперь о процессе замены.
Для работы потребовался следующий набор инструмента.
1. Домкрат. На яме или на ровном месте, разницы нет, он будет нужен.
2. Ключи или головки на 10, 14 и 19 мм. Если головки, то на 14 должна быть удлиненная. Иначе открутить гайки с передних шпилек стоек будет весьма проблематично, потому как длинные они, заразы.
3. Если производить работы по замене на яме, то можно обойтись без снятия колес. Если ямы нет, то балонник понадобится.
4. Плоская отверточка, а по возможсти пластиковый съемник для клипс. Понятно, что съемник, это понты в Российсом авторемонте, но все-таки.
5. Самое главное -приспособы для сжатия пружин. (увы, забыл сделать фото тех, которыми пользовался. Оказались очень удобны тем, что кроме внешнего шестиграннтка под ключ, в торце сделан четырехгранник под вороток, что позволило вставить туда трещотку и производить операции с этими приспособами быстрее)
Вот, собственно, и весь нехитрый набор для, казалось бы, весьма сложной операции.
Учкудук
Можно пошалить?
Ну, как говорится: "Поехали"
Начал с багажника.
Первым делом освобождаем багажник
Отстегиваем клипсы, которые держат обшивку сидений третьего ряда. Всего их 6 штук, по три на каждое сиденье
Откручиваем 5 болтиков, которые крепят перегородку между сиденьем и нишей багажника
Пока на ключ одета головка на 10, откручиваем четыре кольца для крепления сетки
Получаем доступ к четырем болтам, крепящим задние части салазок сидений третьего ряда. Откручиваем их. Теперь пошла работа для головки на 14.
Аккуратно, потянув вверх, снимаем заднюю накладку ниши.
Снимается она просто потому, что держится всего на четырех клипсах
Все. Пока что все, что нужно, в багажнике сделано.
Переходим в салон.
Реклама партнёров
Учкудук
Можно пошалить?
Отодвигаем сиденья второго ряда вперед, до упора.
Поднимаем, не обязательно полностью, спинки сидений третьего ряда и видим накладки креплений сидений и клипсы, которые держат обшивку багажника (на фото клипса уже вытащена).
Накладки снимаются легко. Я поддевал пальцем в направлении от пола к фонарю на вторым рядом сидений
Откручиваем четыре болта.
Вытаскиваем сиденья из салона
Снимаем пороги. Они отщелкиваются вверх. Аккуратно с задней частью порога, потому как в этом месте он весьма хлипкий. Под порогом еще одна клипса, которая держит обшивку. Ее тоже изымаем.
Учкудук
Можно пошалить?
Снимаем обшивку багажника. Тем, у кого установлен фонарь освещения багажника, аккуратнее с правой обшивкой.
Отщелкнув ее от металла отодвигаем ее и отключаем разъем питания фонаря освещения
После этого вытаскиваем ее.
ЧУДО свершилось. Пред взором предстают места креплений задних стоек
Две гайки желтого металла (на 14) и одна выкрашена в цвет внутреннего железа кузова (на 17)
Головки на 17 в списке нужных инструментов нет, а потому и откручивать эту подозрительную гайку не будем. Почему? Все очень просто - она приварена к кузову, а в нее вкручен болт с "улицы"
Откручиваем на каждой стойке две желтые гайки. Для откручивания передней, как раз, понадобится удлиненная головка на 14. Если ее нет, то придется повозиться ключом. хотя это только чтобы сорвать ее с места. дальше гайка по шпильке
откручивается рукой, потому как ржавчины ни на резьбе, ни на гайке не обнаружено.
Все. Салонные операции завершены.
Идем на "улицу".
Учкудук
Можно пошалить?
Поддомкрачиваем заднюю часть машинки.
Если нет ямы, то снимаем колесо, чтобы получить доступ к болту, который все еще держит чашку стойки.
Откручиваем этот болт (головка на 14)
Внизу откручиваем гайку (на 19), которая держит стойку.
Для следующей операции не помешалбы пощник, который ногой придавил бы ступицу вниз, чтобы можно было извлечь стойку. У меня такой помощник нашелся.
Все, Стойка в руках.
Далее последовало сжатие пружины приспособами.
Откручивание гайки на штоке стойки. Для этого понадобится шестигранник на 6. Под него в торце штока сделано посадочное место. Ужерживая шток с помощью шестигранника, откручиваем гайку, которая держит верхнюю чашку.
На одной стойке гайка сорвалась рукой, а вот для другой пришлось применить "дедовский" метод, но с использованием современной техники. Промышленным феном нагрел гайку, она и сорвалась. Без нагрева страшно было видеть как шестигранник выгибается под нагрузкой, а заветного щелчка срыва все нет.
Снял старую пружину. Сравнил с новой. Первая мысль была"Неужели лопухнулся и не нужно было этого затевать?".
Мысль такая посетила меня после того, как увидел, что разница между снятой и новой пружиной всего 4-7мм по высоте.
Но. Раз уж есть новые пружины, то ставить их.
Далее сборка стойки. Действия описанные выше, проделываются в обратном порядке, Естесственно, что манипуляции с феном уже не нужны
Стойка собрана.
Вставляем шпильки чашки в соответствующие отверстия в кузове. Болтом снизу прикручиваем ( не до конца) чашку к кузову
Опять дружеская нога на ступице и, как так и было, стойка заняла свое место. Болт затягивается до упора.
Замена задних амортизаторов Тойота Раум производится по результату диагностики подвески, либо в случае явного механического повреждения амортизаторов. Сложность замены задних амортизаторов Тойота Раум, обусловлена конструктивной особенностью. Есть задние амортизаторы, стоящие отдельно от пружины, а есть в сборе со стойкой амортизатора. Также, сложность замены зависит от типа кузова.
Средний срок службы задних амортизаторов 70-100 тыс. км. пробега. Но он сильно зависит от качества наших дорог, которые оставляют желать лучшего. При замене задних амортизаторов Toyota Raum мы рекомендуем заменить опору, пыльники и отбойники заднего амортизатора..
Стоимость замены задних амортизаторов:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена задних амортизаторов | от 800 руб. / шт. |
| Замена задних амортизаторов, в сборе | от 1200 руб. / шт. |
Где поменять задние амортизаторы в Санкт-Петербурге:
Замену амортизаторов Тойота Раум лучше делать попарно. Иначе может образоваться крен кузова, что увеличит нагрузку на другие детали стабилизирующей системы и приведет к ее быстрому неравномерному износу.
Дефекты задних амортизаторов, незаметные со стороны, могут быть выявлены на бесплатной диагностике подвески в наших автосервисах Санкт-Петербурга.
Когда менять задние амортизаторы:
- Видимые подтеки на корпусе заднего амортизатора;
- Коррозия на опорах амортизатора и на самом амортизаторе;
- Стук на поворотах, автомобиль кидает, заносит, он стал менее устойчивым;
- Резина задних шин изношена неравномерно.
Шины 185x70x14 это максимум, в идеале 185x65x14 ну или диски побольше тогда и резина низкопрофильная.
Можно поставить 15 диски и резину 195х65 просвет не замерял на сколько увеличелся, но выше точно стала)
И у меня 185*65*15 и при этом расход 8 по городу и устойчивость отличная. Думаю не та машинка для задиров .
Поставил 15/195/65, под задние стойки вазовские проставки обрезал и сваривал по ширине, спереди межвитковые резинки по две вставил. Есть результат но резина шкребет арки в крайних положениях. От раумов отличаюсь но надо еще. Устойчивость изменилась не заметно. В книге до 17r написано можно.
Подобий размеров пружин и амортизаторов с запасом высоты и жесткости не нашел. Придется на переедание стойки проставки на чашки изготавливать, тк на рынках и в магазах не бывает таких.
ДД! Я установил проставки под стойки на все 4 колеса, но только на 2 см. Больше не рискнул. Резина пока 175/65/14. Но выше не намного стал, см на 5
Игорь, извиняюсь что тревожу спустя аж 3 года, но вы случаем не помните какие проставки установили? Как выглядели? Просто хочу увеличить клиренс так как часто шеркаю дно с дорогами в алмате. Заранее спасибо
Тахир, Добрый день! Устанавливал самые простые, на 20мм, полиуретановые. фирму не помню, по 600 рублей за пару брал.
Я установовил новые пружины марки obk с маркировкой H это усиленные от этого машина поднялась на 8 см примерно четыре пальца проходят между аркой и верхом протектора. Этого показалось мало и я поставил приставки из резины транспортерной ленты вырезал лобзиком и просверлол отверстия в местах шпилек .шпильки нужны удлинённые купил в авто магазине 1000 мелочей. Но пока поднял зад планирую поднять и перед.
Читайте также: