Где находится катализатор на митсубиси паджеро 2
По телефону поступил звонок от владельца дизельного Митсубиси Паджеро, который просил физически удалить сажевый фильтр, без всяких прошивок. Мы были слегка удивлены, но хозяин машины утверждал, что никаких датчиков на корпусе сажевого фильтра не установлено.
Когда мы открыли капот Паджеро, то действительно не обнаружили никаких датчиков, и даже обрадовались, что предстоит меньше работы.
Когда банка была отделена от турбины и извлечена, а затем и вскрыта, то оказалось, что это не сажевый фильтр,а катализатор. Такие конструкции встречаются на некоторых дизельных моделях и сейчас нам осталось только произвести удаление катализатора из корпуса, поставить внутрь пламегаситель и заварить корпус обратно. После чего корпус катализатора с пламегасителем был вмонтирован обратно в автомобиль. И Митсубиси Паджеро уехал со свободным выхлопом, облегчив себе дыхание и добавив динамики.
Выхлопные системы Митсубиси Паджеро хорошо известно специалистам нашей компании. Уже много лет мы оказываем следующие услуги:
- удаление катализаторов и ошибок P0420 - P0430;
- установка пламегасителей, универсальных каталитических нейтрализаторов EURO-3/EURO-4, гофр глушителей и обманок на лямбда-зонд;
- ремонт глушителей любой сложности;
- диагностика систем выхлопа;
Автомобили Митсубиси отличаются повышенной надежностью. Проблемы с выхлопными системами у этих внедорожников возникают в основном из-за низкокачественного бензина. Температура выхлопных газов этилированного бензина оказывается значительно выше положенной. Керамический блок катализатора не выдерживает перегрева и рассыпается.
Большинство джипов Митсубиси Паджеро 3 (годы выпуска 1999 - 2006) агрегируются двигателями V6 объемом 3,5 литра с системой GDI и V6 объемом 3,8 литра. Для 4-ого поколения (после 2006 года) доступен обновленный V6 с объемом 3,8 литра. Все они имеют два верхних катализатора, которые находятся за выпускными коллекторах. Горячие выхлопные газы двигателя "выжигают" каталитическое наполнение. В итоге выделяется керамическая пыль. Третий каталитический нейтрализатор не позволяет частичкам керамики свободно удалиться из выхлопной системы. В определенные моменты работы двигателя керамическая пыль затягивается в цилиндры, что приводит к его поломке.
Хорошим вариантом ремонта станет удаление всех катализаторов и поставить вместо них пламегасители. При этом необходимо правильно скорректировать сигнал второго лямбда-зонда с помощью механической или электронной обманки либо прошить машину на режим Евро-2.
Внимание! Во многих автосервисах предлагают удешевить эту процедуру и обойтись без установки пламегасителей. Для этого предлагается выбить катализатор или заменить его на обрезок стальной трубы. Такой ремонт как минимум приведет к сильному увеличению шума, так как тонкие стенки пустого корпуса или трубы начнут резонировать даже при небольших перегазовках. В долгосрочной перспективе следует ожидать прогорания остальных частей системы.
Пламегаситель не способен "гасить" CO и CH, поэтому машина с пламегасителем имеет пониженный экологический класс. Если необходимо, чтобы машина соответствовала нормам Евро-4, то без катализаторов не обойтись. Вместо новых оригинальных можно установить их универсальные аналоги. Лучше всего для этого подойдут изделия Eberspacher. Они выпускаются в Германии и соответствуют всем современным требованиям. При выборе других брендов необходимо проверять их на соответствие стандартам Евро-4. Из-за низкого уровня напыления платины (Pt) и палладия (Pd) многие из них едва дотягивают до Евро-3.
Фото 1 - 3. Замена катализаторов Митсубиси Паджеро 3 2002 года выпуска на пламегасители AWG
Фото 1
Фото 2
Фото 3.
Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?
Всё-таки катализатор или нейтрализатор?
Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:
2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2
Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.
Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:
2CO + O2 => 2CO2
В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.
Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.
Что не так?
Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.
В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.
Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.
Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.
Пути решения
Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.
Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.
Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.
Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.
Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.
Удалять или нет?
С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.
Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.
Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.
Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.
Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.
Я думаю, что все уже достаточно давно заметили, что примерно за крайние 3 - 4 года, в нашей стране развелось ну просто огромное количество сервисов, которые предлагают такую услугу, как "удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов".
Порой они это даже делают совершенно бесплатно, мотивируя эту процедуру примерно следующим.
В вашей машине целых(. ) 100 000 км пробега, вы скоро "попадёте" на капитальный ремонт двигателя, а вот если удалите катализатор, то тогда и двигатель в порядке, машина поедет быстрее, расход топлива снизиться и т.д.
Сегодня я в тезисах объясню вам, почему удаление каталитического нейтрализатора выхлопных газов в 90 процентах случаев абсолютно не нужная и даже вредная процедура .
1. Вы вносите изменение в конструкцию автомобиля
Рано или поздно, техосмотры начнут проводить таким образом, что автомобили, например, с "колхозным" ксеноном и удалёнными катализаторами просто перестанут вставать на учёт , вы скажите, что всегда можно будет дать денег и решить вопрос в ГАИ. Но нет, государство и корпорации заинтересованы в продаже новых автомобилей, и со временем, начнут откровенно выдавливать автомобили не соответствующие определённым стандартам, что ударит в первую очередь по владельцам старых машин, в том числе, с удалёнными катализаторами, вы же не будете отдавать 5 0 000 рублей, чтобы поставить на учёт машину за 300 000 , а те у кого денег много, просто купят себе машину свежее.
2. Удаление катализатора большинству из вас просто не требуется
Массовая мода на удаление катализаторов началась с многочисленных корейских автомобилей, особенно, с небольшими двигателями 1.6 и 2.0 , в которых производитель откровенно сэкономил на всех деталях, в этих машинах, действительно, такая проблема существует, потому что, сам катализатор расположен близко к двигателю и керамическую пыль действительно может затянуть в цилиндры , где она начнёт работать как абразив. Но в большинстве других автомобилей это просто невозможно , так как катализатор расположен по - другому, гораздо дальше. Как правило, катализатор, если машину заправляли хоть более - менее нормальным топливом, то он может спокойно отслужить 2 50 - 300 тыс. км , а когда, и если он выйдет из строя, то никакой опасности двигателю не будет представлять. Но памятуя о первом пункте, я рекомендую всегда ставить ремонтный катализатор.
3 . Вы не получите ощутимой прибавки в мощности
Этот вопрос решается прошивкой, на атмосферных моторах, кстати, такая процедура, в принципе, довольно бесполезна , особенно с механическими коробками передач, настройки автоматических трансмиссий можно изменить, но это будет в ущерб их сроку службы . Если совместить прошивку с удалением катализатора, вы просто получите евро - 2, вместо 3, 4, 5 или 6. При этом вы потеряете в топливной экономичности, а разницы почти не заметите.
Рано или поздно мы всё равно пересядем на электромобили, но даже сейчас, если вы живёте в большом городе, то я думаю, сполна надышались автомобильными выхлопами, зачем добавлять и себя в этот разряд, тем более, если у вас нет особой причины.
5. Автосервисы по удалению катализаторов просто зарабатывают на вас
Да, для многих это страшный секрет, но удалённый катализатор, который будет снят с вашей машины автосервис всегда оставит себе, думаю, многие сталкивались и потом весьма выгодно его продаст. Хорошо, если вам бесплатно ещё вварят какой - нибудь пламегаситель, а то могут поставить обманку, ещё и денег взять.
Друзья, задался новой идеей, хочу вырезать катализатор.
Знаниями обладаю теоретическими, возможно от этого и не пугает меня сей вопрос.
Не сочтите за труд дать пару тройку коментоов, со своей стороны обещаю фотоотчет.
Каталик срезать пламгас поставить! Плясы: увеличит мощность примерно на 7% Минусы: увеличит шум выхлопа на 15% минимум. Чего хотите получить на выходе?
Друзья, задался новой идеей, хочу вырезать катализатор.
Знаниями обладаю теоретическими, возможно от этого и не пугает меня сей вопрос.
Не сочтите за труд дать пару тройку коментоов, со своей стороны обещаю фотоотчет.
Доброго времени суток. В июне сего года удалил катализатор на своем Паджерике (Араб, 2007 г.в., 3.0), благо на арабах он один. Удалил из собственных убеждений и желаний, чек не горел (после того как мастер снял катализатор, то вынес вердикт что он целый). Вместо катализатора вварили пламегаситель, обманку не ставили - чек не горит, т.к. датчик стоит перед катализатором. Сгонял в отпуск (пробег за отпуск 12000 км.), общий пробег после удаления катализатора около 16000 км. - полет нормальный.
из плюсов:
Мотор стал легче (мягче) работать;
Более резкий старт на низах;
Быстрее разгон;
Обгон на трассе полегче.
из минусов:
СО меняется в худшую сторону типа из Евро 4 в Евро 2 (но вроде сейчас его не проверяют);
Расход по личным ощущениям немного увеличился (примерно 0,5 - 1 литра), но и стиль езды изменился.
Обошлось в 7000 рублей под ключ.
Каталик срезать пламгас поставить! Плясы: увеличит мощность примерно на 7% Минусы: увеличит шум выхлопа на 15% минимум. Чего хотите получить на выходе?
У меня звук выхлопа не увеличился (не стал громче рычать), а стал более басовитым. Мне даже нравится.
ИМХО звук будет зависеть от пламегасителя (его внутренностей). Много существуют разновидностей этах пламегасителей.
Читайте также: