Чистка клапанной крышки тойота

Обновлено: 22.04.2025

Доброго времени суток! Сегодня снимал клапанную крышку, вот такая картина. (см. фото). Машина в руках семьи с 1995г (пригоняли с Германии). С того времени масло, на моей памяти, меняли регулярно, раз в год. Castrol magnatec 10w40. Фильтр с заменой масла менялся. Ездили мало, городской режим (90%),тихий стиль вождения, на одометре 86тыс., но по какому кругу - хз.
Вообще-то, движок шумно работает, компрессия по цилиндрам отличается (11,8,6,7)(при условии,что замеры правильные), масло до замены не подливаю.Меняю масло каждые 5-6 тыс. По поводу компрессии думаю начать с притирки клапанов. В голову, кроме как на замену прокладки клапанной крышки, ни разу не лазили.
На сколько плоха ситуация? Что посоветуете делать? Если чистить,то чем?
PS: Настроен-помочь, чем в силах, машинке еще пожить.
Заранее благодарен!

Насчет компрессии, замеры будут правильными, если аккум. живой. Попробуйте замерять в обратном порядке, потом сравнить.
Я приобрел свой 5,5 лет назад, сразу начал заливать минералку Лукойл ("хорошие пацаны" посоветовали, да я и сам не думал, что мотор еще сможет работать на синтетике). Менял через 7т, претензий к мотору не было, 4 года проездил (ок. 60т), потом моторист один сказал, что клапана сильно шумят, предложил промыть гидрики. Вот когда сняли клапанную крышку, тоже обнаружили конкретный слой гуталина + были забиты каналы сапуна. После прочистки залил полусинтетику, вскоре пришлось снимать поддон, т.к. маслоприемник стал забиваться шлаком, и падало давление. После чистки поддона залил свежую полусинтетику, и , когда мотор нагрелся, загорелась лампа давления, что и следовало ожидать. Компрессия плавно менялась по цилиндрам от 11 до 8, возможно из-за неважнецкого аккума, хотя и так ясно было, что нужна капиталка. Залил "доктор", зиму отъездил, а весной перебрал движок. Вскрытие показало, что, если бы я затянул с капиталкой, движок бы стуканул. А в цилиндрах, разумеется, тоже был износ.
Я к тому, что можно поначалу снять еще и поддон, вычистить все там, разобрать и промыть гидрики, продуть каналы сжатым воздухом, а можно и разобрать мотор, а вскрытие покажет, что с ним делать. Мыть, кстати, соляркой, ничего лучше еще не изобрели.

_________________
Jeep Cherokee 2,5 td 1997г
Escort 88г, CVH 1,4, Солекс, в прошлой жизни CFI.
Escort -- это сила!
Escort -- это класс!
Мы любим Escort --
Escort любит нас!

АКБ в порядке. При чистке трубки от крышки клапанов-воздушный фильтр, было много какой-то слизи,белой, кремоподобной. Прочистил. В самой крышке, я так понимаю, ходы есть этой системы,там тоже эта "сметана" была. Промыл напором воды.
Не хочется капиталить. Попытаюсь оттянуть на сколько возможно эту процедуру.
Гидрики не стучат. Не знаю,стоит ли их трогать. Новые,говорят, очень недолговечные.
Глупый вопрос, но зачем мыть это пространство под клапанной крышкой? Что это даст? Это ведь такая фигня и внтури мотора?
Если мыть, то прям на двигателе, или снимать?
Если не секрет, во сколько обошлась капиталка?

Дааа.. такого ужаса я еще не видал)) А всё потому, что твой кастрюль, который ты заливал, где-то в соседнем подвале разливали. паленка чистой воды. Неужели при замене масла та "жижа", которую сливали, не вызывала никаких подозрений?!
Я представляю нутро блока и головы, что там за гуталин нарос.
Думаю шансы на спасение дрыгателя все равно еще какие-то имеются. поэтому можно попробовать промыть его хорошим маслом, хотя бы полусинтеткой. Берешь сливаешь "жижу", меняешь фильтр, заливаешь свежее масло, гоняешь некоторое время ну 1000-1500 км (смотря сколько у тебя гуталина в двигателе, а то может и через 500 м лампочка загорится), сливаешь масло (смотришь консистенцию), снимаешь поддон, чистишь промываешь его и маслоприемник тоже, все ставишь на место + новый фильтр и свежее масло. еще гоняешь тыщу-полторы, потом проверить консистенцию масла хотя бы простым тестом "капля масла на бумаге", если все ок, то можно еще разок просто заменить фильтр без смены масла.
Если все вышеперечисленные манипуляцию прошли с успехом, открываем клапанную крышку - смотрим на результаты своей деятельности, а если начал коптить и тд и тп - значит только вскрытие поможет.
Да, и проверь на всякий датчик давления масла и саму лампочку.

_________________
Ford Escort 96 г.в. metallic, CVH 1.6 WEBER

Способ конечно затратный, и гарантий не дает. В общем дело хозяйское.
Да и если клапанную крышку будете снимать, то хотя бы наросты гуталина какие сможете уберите. Всё меньше в двигатель и каналы пойдет. И поддон можно снять сразу, как только "жижу" сольете и промыть, прежде чем к вышеописанной процедуре приступать.
Это все вопрос времени и денег.

_________________
Ford Escort 96 г.в. metallic, CVH 1.6 WEBER

Не трогайте ничего, пока ездит - ездите, потом просто выбросьте. Начнете лить хорошее масло - умрет быстро, а на гавнатеке может еще и походит.
Ну или полнейшая переборка с дефектовкой, но оно Вам надо?

Спасибо всем за мнения! Если заливать масло с целью очистки,как советовал ув. mursielago, какое посоветуете?

Такая неравномерная компрессия может быть следствием закоксованности колец. Уж очень большой разброс между банками. Вполне возможно, что после раскоксовки все исправится.

Кстати, можно воспользоваться Лавром - там в комплекте есть и раскоксовка и средство для промывки.

По поводу масла. На предыдущей машинке (см. подпись) предхозами довольно долго заливалась самая дешевая минералка М8В, но такого, как как на Вашем фото, не было. Были небольшие отложения в масляном сепараторе на клапанной крышке и был забит маслоотстойник системы вентиляции картера. Поэтому масло не менялось, а довольно часто подливалось (уходило из-под клапанной крышки). Тем не менее, мотор на удивление работал хорошо, тянул как зверь. Когда разбирал машину и стал сливать масло из картера, потекла густая черная жижа.
К чему все это я пишу? Довольно значительная часть дорогих масел у нас в России - залипуха, которая делается в подвалах, из чего - хз из какого дерьма.
На нынешней машинке уже 3 года заливаю дешевый Лукойл полусинтетику - такое подделывать не выгодно, поэтому, надеюсь, настоящее. Весной перед заменой масла делал раскоксовку и промывку. Летом снимал клапанную крышку - все чисто - приятно посмотреть.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

Глаза боятся - руки делают.

Ну, автор, видите, как все просто? Налейте масла получше, раскоксовочки вдуйте, фары протрите, и дуйте в Ялту.

Напрасно иронизируете. Прежде чем решиться капиталить, не мешало бы испробовать другие, более дешевые способы.

_________________
Escort Ghia 5d 1995 - Zetec 1.8 16v
был купе 1993 - 1.6 16v - разобрал на запчасти

2.34 Проверка и замена клапана вентиляции картера / Toyota Camry

Общие сведения

Клапан вентиляции картера

Порядок выполнения

Чистка вентиляционного клапана Toyota Camry 40 от Бориса. Camry 50/2.5/2AR-FE/Диагностика клапана вентиляции картерных газов. Чистка вентиляционного клапана Toyota Camry 40 Toyota Camry SV40 Мини ТО, SERVICE ENGINE 4SFE Toyota camry sxv20 воздушный клапан вентиляции салона.

Другие материалы раздела

Замена охлаждающей жидкости и промывка системы охлаждения

Общие сведения Когда система охлаждения засоряется, и охлаждающая жидкость приобретает ржавый цвет, ее необходимо заменить и промыть систему.

Проверка и регулировка зазоров клапанов

Общие сведения Зазоры выпускных клапанов первого и третьего цилиндров и зазоры впускных клапанов первого и второго цилиндров (.

Замена прокладки крышки заливной горловины топливного бака

Проверка, техобслуживание и зарядка аккумулятора

Проверка Перед работой с аккумулятором подготовьте необходимые инструменты и материалы. Инструменты и материалы, необходимые для технического.

График техобслуживания Toyota Camry/ Avalon

Общие сведения Каждые 500 км пробега или еженедельно Проверьте уровень масла. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Проверьте уровень жидкости.

Проверка системы, контролирующей выделения паров топлива

Общие сведения Система контроля выделения паров топлива предназначена для улавливания паров топлива содержащихся в топливном баке и топливной.

Проверка уровня жидкости дифференциала (АКПП)

2.18. Проверка уровня жидкости дифференциала (АКПП) Порядок выполнения 1. Поднимите и закрепите переднюю часть автомобиля. 2. Выкрутите.

Проверка и замена проводов свечей зажигания

Порядок выполнения 1. Осмотрите провода высокого напряжения при работающем двигателе. Проводите осмотр в темном помещении, тогда Вам легче.

Проверка уровня масла МКПП

Общие сведения Проверка уровня жидкости механической коробки передач 1. Заглушка заливного отверстия 2. Уровень масла 3. Заглушка сливного.

Проверка и замена клапана вентиляции картера

Общие сведения Клапан вентиляции картера 1. Сторона, обращенная к головке цилиндров 2. Чистый шланг Клапан расположен на крышке клапанного.

Теория газов

Все мы прекрасно помним, что мотор работает вследствие сгорания топливо-воздушной смеси. В момент, когда в камере сгорания начинается этот очень красивый, но невидимый глазу процесс, там резко возрастает давление. Это давление толкает поршень вниз, поршень давит на свою шейку коленвала, а тот выполняет свою непосредственную работы: преобразует поступательное движение шатуна поршня во вращательное, которое передаёт на маховик двигателя. Картинка идеальная, но в жизни, как вы понимаете, что-то всегда идёт не так. В нашем случае не все газы, образующиеся во время горения, выходят потом через выпускной клапан в систему выпуска. Часть их обязательно прорывается в картер. Грубо говоря – под поршень. Происходит это по простой причине: как бы плотно ни прилегали компрессионные кольца, у них всегда есть хотя бы минимальный зазор – иначе поршень просто не смог бы ходить внутри цилиндра. А на холодном моторе этот зазор ещё больше, так что газ, который находится под очень большим давлением, лазейку в картер мотора всегда найдёт. Чем это грозит?

В этих газах есть всё то, чего не любит моторное масло. Не полностью сгоревший бензин, пары воды (они всегда есть в воздухе), частички нагара – всё это оседает в моторном масле. Ничего хорошего, конечно, после этого не происходит: масло усиленно стареет и перестаёт нормально работать. Но это не самое страшное.

Одним словом, как-то эти газы надо выводить. И для этого придумали систему вентиляции картерных газов.

Открыто и закрыто

Изначально система вентиляции была примитивной – открытого типа (или эжекционная). Помните такое потрясающее слово – сапун? Вот это и было той самой открытой системой вентиляции. Через гордо торчащий сапун в атмосферу выбрасывались картерные газы со всеми их прелестями в виде сажи, масла и прочей гадости. А иногда оттуда ничего не выбрасывалось, потому что особой эффективностью такая система не отличалась.

Не отличалась хотя бы просто потому, что на холостых оборотах давления картерных газов не хватало, чтобы они выводились из мотора. Всё прорвавшееся в картер в нём и откладывалось в масло. Кроме того, всегда была вероятность через сапун хватануть грязного воздуха, который потом оказался бы в картере. Там все примеси из этого воздуха осели бы в масло, а это существенно снизило бы ресурс цилиндро-поршневой группы. В общем, ничего хорошего в сапуне не было, и система прямо-таки требовала серьёзного пересмотра. И в результате такого пересмотра появилась современная система PCV (positive crankcase ventilation) – принудительная система вентиляции.

Системы PCV отличаются по реализации. Они могут быть проще или сложнее, с двумя контурами, с эжекторным насосом, с редукционным клапаном. Но мы рассмотрим самую простую и распространённую систему с одним клапаном PCV. Итак, как это работает?

Решением первой задачи занимается как раз тот самый клапан PCV. Во время работы на минимальных оборотах он практически закрыт. А значит, в коллекторе остаётся разрежение, а так как в таком режиме выброс картерных газов минимален, даже небольшого их отвода вполне достаточно. По мере роста оборотов коленвала клапан начинает открываться. Это необходимо по двум причинам: во-первых, разрежение падает, а значит, нужно более интенсивно откачивать газы, а во-вторых, количество этих газов растёт. Открытие клапана позволяет удалять большое количество газов даже при небольшом разрежении во впускном коллекторе.

Второй вопрос – это очистка картерных газов. Тут есть несколько способов, но наиболее простой и очевидный – это установка маслоотделителя. В нём есть сложный лабиринт, по которому движутся газы. Во время прохождения лабиринта скорость движения падает, а капельки масла оседают на его стенках, откуда стекают обратно в картер. Более-менее чистый воздух после этого поступает опять во впуск. Конечно, маслоотделители бывают разных конструкций – лабиринтные или центробежные, но задачу они решают одну и ту же.

У системы PCV есть ещё одно небольшое, но важное преимущество: после пуска холодного мотора в мороз в дроссельную заслонку попадает и тёплый воздух из системы вентиляции. Прогрев проходит быстрее и теоретически – менее травматично для холодного пуска. Правда, при условии, что система исправна. А она иногда всё-таки выходит из строя.

Работает или нет?

Существуют десятки способов проверить, работает ли клапан PCV (для краткости – КВКГ, клапан вентиляции картерных газов). Почти все они порождены сумрачным народным гением и сводятся к тому, чтобы проверить, прут ли газы из мотора или нет. Наиболее простой способ – открутить крышку маслозаливной горловины и посмотреть, что произойдёт дальше. Если приложить руку и почувствовать давление валящих оттуда газов – КВКГ не работает. Отчасти правда в этом есть, но не во всём. Потому что если, например, поршневая очень устала жить, то повышенное давление тоже будет. Даже если клапан работает. А на некоторых моторах (например, BMW с Valvetronic, N42, N46 и иже с ними) даже с исправной системой вентиляции некоторое давление может быть, так что этот способ помогает мало. То же самое и насчёт всасывания воздуха. Мол, в исправном моторе крышка будет присасываться к горловине. Обычно – да, но не обязательно. Если всасывается очень сильно, то, возможно, клапан заклинил в открытом положении или у него порвалась мембрана.

Всё то же самое относится и к проверке воздушного фильтра. Масло на этом фильтре – это не обязательно признак почившей системы вентиляции. Оно там может быть из-за той же убитой поршневой группы. Однако если вы уверены, что ЦПГ исправна, а масляный щуп вылетает со своего места, это действительно может быть признаком неисправности системы ВКГ. Особенно если есть сопутствующие проблемы (например, то же масло на воздушном фильтре).

Есть ещё один способ проверки, о котором часто говорят в Интернете, – снять клапан и потрясти им. Если внутри ничего не бренчит, он заклинил. И это тоже не лучший способ диагностики.

Гораздо лучше снять патрубки вентиляции (обычно это сделать не сложно) и посмотреть, что у них там внутри. Если они забиты отложениями, то клапан, скорее всего, тоже забит и, вероятно, не работает. В этом случае патрубки стоит промыть, а клапан просто поставить новый. Заодно есть повод как минимум проверить компрессию: может оказаться, что этот шлак в системе неспроста, и пора подумать о ремонте мотора.

Не стоит забывать о том, что лабиринт маслоотделителя тоже со временем покрывается отложениями. Это приводит к похожим симптомам: в картере растёт давление, возможны течи масла через уплотнения и сальники. В этом случае всё приходится промывать. Самое печальное, что грязные картерные газы могут загадить не только дроссельную заслонку и весь впуск, но и сократить этой дрянью жизнь другой системе – системе рециркуляции отработавших газов EGR. Так что затягивать с ремонтом вентиляции не стоит.

Ну и последнее. Когда маслоотделитель забит, масло может попадать прямо во впуск. Это приводит к дымности, а если система вообще на ладан дышит, то к росту расхода масла. Всё это по симптомам похоже на износ маслоотражательных колпачков или поршневых колец. Не стоит сразу лезть в кубышку (если она вообще есть) и торопиться всё это менять. Иногда достаточно привести в порядок систему вентиляции картерных газов, и проблема решится малой кровью.

Возможно, после прибытия в РФ эта машина ездила на минеральном масле. В начале нашего столетия оно было очень популярным и радовало доступной ценой. С одной стороны, в этом нет ничего страшного, с другой же — сроки его замены иные, чем синтетики, и неизвестно, соблюдались ли они. Несомненно, роль играют условия эксплуатации, ведь в городе интервал сокращается.

Нерегулярное обслуживание и замена масел, отказ от мойки радиаторов — причина образования отложений и трудноудаляемого налёта. Он образуется везде: на элементах мотора, на поддоне и под крышкой клапана. Особенно опасными являются отложения, ведь они:

Если откладывать с их удалением, то последнее станет причиной повышенного давления в ДВС, а это негативно отразится на сальниках коленвалов прокладках крышек клапанов. Их целостность будет нарушена, появится течь. При замене прокладок важно точно установить причину их порывов и устранить её — в противном случае придётся часто менять их, ведь давление в двигателе будет оставаться повышенным.

Удаление загрязнений с клапанной крыши — задача не из простых, особенно если они собирались на ней годами. Они похожи на сильно горелое масло, облепившее сковороду и с трудом поддающееся удалению. Здесь справятся только качественный очиститель и специальная кисть.

Грязь удалена, система вентиляции картерных газов чиста. Можно установить прокладку крышки и со спокойной совестью завершить работы! В процессе был демонтирован и очищен поддон двигателя.

Возможно, кому-то захочется залить в двигатель специальные присадки и хорошенько его промыть, но мы не рекомендуем делать что-то подобное. Дело в том, что отложения из масляных каналов способны забить систему подачи масла, и тогда выйдет из строя двигатель. Оптимальный вариант — менять масло не реже, чем каждые 7 тысяч километров пробега. Так можно будет решить все проблемы!

В статье описывается порядок действий при замене прокладки клапанной крышки двигателя 4ZZ-FE, автомобиля Toyota Corolla 120, с фотографиями.

Вот наконец-то я решился на замену прокладки клапанной крышки, время появилось свободное, да и тянуть некуда уже. Масло давило в свечные колодцы, что не есть хорошо, и сопливило масло в задней части двигателя из под крышки. Предположительной причиной этого был банальный непрогрев двигателя, по моему мнению, при больших морозах. Так получилось, что пришлось сразу ехать после поворота ключа зажигания, а на улице было под -40 градусов, густое масло и выдавило. Многие советовали просто протянуть болты крышки блока клапанов, без замены, но я выбрал всё-таки замену прокладки, да и посмотреть хотелось что там внутри, под крышкой. Двигатель 4ZZ-FE, объёмом 1,4 литра. Прокладку заказал на exist (артикуль 11213-22050 Прокладка клапанной крышки — 500 рублей), взял оригинал, так как цена не большая, да и брать прокладки китайского сомнительного производства за 77 рублей не очень хочется.

Процесс замены прокладки клапанной крышки

Замена прокладки клапанной крышки большого труда и больших навыков не составляет, лишь бы желание было. Сначала откручиваем декоративную пластиковую панель с двигателя, которая у меня крепиться на 4-х болтах на 10. Затем я почистил всё вокруг от пыли и грязи, чтоб всякая гадость в двигатель не попала.

Замена прокладки головки блока цилиндров 4ZZ-FE

Далее откручиваем катушки зажигания и планку крепления проводов катушек, отсоединяем два трубопровода вентиляции с правой стороны, просто сжимаем руками лапки стопорного кольца и снимаем трубки. Всё отгибаем в сторону, чтобы не мешало, также снимаем с креплений провода вокруг двигателя с левой стороны и также отгибаем их в сторону. Затем выкручиваем свечи. Ну на этом подготовительные операции выполнены.

Подготовка к снятию клапанной крышки 4ZZ-FE

Снятие клапанной крышки 4ZZ-FE

Следующим этапом будет снятие клапанной крышки. Выкручиваем 11 болтов по кругу крышки и снимаем её. У меня она прилипла к головке блока цилиндра. Я взял деревянный брусок, постучал по кругу и крышка легко снялась (именно так и рекомендуют в инструкции по технической эксплуатации). Под крышкой оказалось не так уж и грязно, всё приятного золотистого цвета. Заливал масло Shell Helix 10W40 и крайний раз, 1500 километров назад Castrol Magnatec 5W40.

Двигатель 4ZZ-FE со снятой клапанной крышкой Двигатель Toyota Corolla со снятой клапанной крышкой, цепь ГРМ

Растворителем почистил саму крышку и место сопряжения с головкой цилиндра, удалил старый герметик в районе крышки цепи ГРМ.

Установка прокладки и клапанной крышки Corolla e120

Далее вставил прокладку в крышку, также промазал черным герметиком (температура до 260 градусов) в районе крышки цепи ГРМ и поставил крышку на место. Затем протягиваем болты (в несколько проходов, с постепенным увеличением силы затяжки) крышки начиная с двух центральных болтов и далее по диагонали оставшиеся болты. Сила затяжки болтов 11 Нм, я протянул где-то 15 Нм, как-то 11 Нм уж слишком мало, когда снимал крышку болты откручивались уж очень легко.

Затем возвращаем всё в исходное состояние, ставим свечи, патрубки, катушки зажигания и т.д. предварительно вытерев свечи зажигания и катушки от масла. Весь процесс конечно лучше отфотографировать, как я и делаю практически постоянно, при самостоятельном обслуживании своего автомобиля, чтобы ничего не забыть. В инструкции по эксплуатации написано после установки крышки запустить двигатель и проконтролировать отсутствие протечки масла, но я это оставил на следующий день, чтоб герметик успел застыть.

Наносим герметик в районе крепления крышки цепи ГРМ Только что снятая клапанная крышка двигателя 4ZZ-FE Очищенная клапанная крышка с установленной прокладкой

Ну вот на этом и все, вот такая небольшая фотоинструкция по замене прокладки клапанной крышки и соответственно снятию и установке самой крышки клапанов двигателя 4ZZ-FE автомобиля Toyota Corolla 120. Времени на замену ушло часа два, с учётом того что ждал минут наверное 30 пока остынет двигатель и выполнял данный вид обслуживания в первый раз.