Замок зажигания не возвращается после пуска гранта
Поломка автомобиля – это всегда неприятный сюрприз, но если ваша машина не реагирует на ключ зажигания не стоит паниковать, возможно, неисправность можно устранить и без помощи автосервиса. Для начала исключите наиболее простые причины, которые вы могли упустить из виду. Сюда относятся: отсутствие топлива, разрядка аккумулятора, сгоревший предохранитель и элементарное загрязнение клемм. Также зажигание может блокироваться, если вы забыли отключить противоугонную систему.
Что можно сделать самому?
Проверить указанные выше ошибки довольно просто – уровень топлива покажет индикатор на панели, а вот определить заряд аккумулятора можно с помощью мультиметра. Так, нормальное напряжение при неработающем моторе (ведь вы его не можете завести) находится в интервале 12,5 – 13,0 В. И если показатели прибора демонстрируют менее 11,8-12,0 – ваш аккумулятор определенно разряжен и вам нужно найти возможность запустить двигатель от другого автомобиля.
Если машина не заводится – проверьте наличие бензина и состояние аккумулятора и предохранителей.
Для проверки предохранителей можно воспользоваться визуальным осмотром, поскольку чаще всего они имеют прозрачный корпус. Перегоревший предохранитель будет иметь разрыв провода с оплавленными краями. Предохранители с непрозрачным корпусом можно проверить мультиметром по напряжению.
В некоторых случаях проблемы с зажиганием возникают из-за механических факторов, а потому, отвечая себе на вопрос, почему ключ зажигания не поворачивается в замке, следует обратить внимание на следующие моменты:
Смазка замка зажигания WD40
Осмотрите замок на присутствие загрязнения. Для очистки можно использовать универсальное средство WD40, что аккуратно впрыскивается в отверстие замка.
Проверьте ключ на деформации, возможно он случайно согнулся и его необходимо выпрямить.
При отрицательных температурах, обязательно проверьте не замерз ли замок. Отогреть его можно обычным феном.
В автомобилях, оснащенных АКПП, зачастую поворот ключа невозможно выполнить, если переключатель скоростей не стоит в нейтральном положении или на тормозе.
Если видимых причин нет, возможно сработала блокировка рулевой рейки. Чтобы ее снять, плавно поворачивая руль, попробуйте повернуть ключ (не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не сломать и не согнуть его и замковое устройство).
Когда потребуется мастер?
Если ключ зажигания не проворачивается и застрял, вероятнее всего придется снимать замок. Это может произойти в результате износа ламелей замкового устройства, на что зачастую указывают регулярные заедания ключа. Чтобы вынуть ключ, можно при помощи шприца впрыснуть внутрь WD40 и аккуратно попытаться провернуть его в исходное положение. В дальнейшем, для решения основной проблемы, многие автомобилисты удаляют поврежденные ламели. Делают это с целью экономии, поскольку установка нового замка довольно дорога. Самостоятельно разобрать замок не всегда просто, а если учесть, что существуют технологии восстановления ламелей, при отсутствии опыта, лучше пригласить мастера.
Ремонт замка зажигания
К механическим повреждениям относится и неисправность пружины, в результате чего ключ зажигания не возвращается в исходное положение. Это может привести к поломке стартера. Чтобы ликвидировать такую неисправность потребуется замена контактной группы замка на новую и тут также не обойтись без автомеханика.
И в заключение один совет. Выполняя диагностику причин неисправности замка зажигания, сохраняйте рассудительность, даже если очень торопитесь. Это основа успеха, ведь приложение силы без привлечения ума только навредит.
При повороте ключа в положение стартер ключ автоматом назад в положение старт не отходит, приходится поворачивать чуть назад вручную, чтоб стартер перестал работать. В чем может быть причина, сам замок или контактная группа?
Подскажите что за фигня,ключь зажигания не возвращается обратно при запуски и проворачивается дальше?менять замок или можно сделать ?и какой там замок с реле или без?14 12г.
Всем привет=)
Вчера вечером, возвращаясь домой с работы и сев в машину, как обычно, поворачиваю ключ в замке зажигания и перевожу его в режим "Пуск", вдруг замечаю, что ключ не вернулся в свое обратное положение, а, будто бы, провалился вперед. Поняв, что дело пахнет ремонтом, не спеша добрался до дома и решил погуглить по данной неисправности на Drive2. На мою "радость" (и нерадость-одновременно), проблема эта довольно распространена и решение ее сводится лишь к замене этой самой возвратной пружины, а не полного комплекта ключей и замка зажигания. Вопрос оставался один: где найти эту пружину? И тут, как всегда, сайт Drive2 пришел на помощь, предложив очень полезный и дешевый лайфхак=) Оказывается, что такая же пружинка используется в контактной группе замка зажигания от "Классики".
Обошлась данная деталь мне в 40 р., что намного дешевле, нежели новый замок зажигания с комплектом ключей от Приоры.
Далее разбираем контактную группу и достаем оттуда пружинку.
Затем снимаем кожухи с рулевого колеса, сбиваем зубилом 4 отрывных винта, отключаем 2 фишки с замка зажигания и несем его к рабочему месту. Выкручиваем 3 винта и снимаем заднюю крышку с замка зажигания.
Мои догадки подтвердились, когда я увидел поломанного "виновника торжества".
Далее будут небольшие советы по сборке и установке, которые, возможно, смогут вам помочь и ускорить процесс замены пружины, избегая моих ошибок:
-При замене пружины не допускайте выхода личинки из корпуса и не крутите в личинке ключом, не закрыв замок задней крышкой, иначе не заметите, как потеряете стопорный шарик-будьте крайне внимательны и аккуратны.
-Также обратите внимание, как изначально выставлена личинка, иначе ключ попросту не будет поворачиваться в положение "Запуск". На этом-то этапе я и "завалился", потратив много времени, пока не понял, в чем причина.
-Если личинка все же вышла из своего места, протолкнуть назад ее можно тонкой отверткой или проволокой, надавливая на выступы.
-При окончательной сборе и установке задней крышки замка зажигания также следите за правильным положением привода запорного стержня, иначе не будет работать блокировка руля.
После замены возвратной пружины, "отдача" от ключа при запуске двигателя стала более мягкой и приятной, а неполадка-починена=)
Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах и в жизни!
Lada Priora sedan 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 98 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 12
Сейчас тоже разобрал замок ухо отломлено. Но у меня другая ситуация вчера просто неожиданно ключ повернулся на 180 гр. и стал в положении зажигание. Но дал повернуться и на стартер. Второй раз уже просто не поворачивался. Хорошо что был в положение 1 (зажигание). Завел с толка и до дома. Из инета так понял что тот механизм что блокирует руль и виноват. Верней со временем есть выроботка между личинкой и этим механизмом и паз больше не дает повернуть руль. Это я к тому что замена пружинки может и играет роль в новых машинах, а если с пробегом то может и боком выйти все же износ есть износ. В моем случае может это все одновременно а может пружинка и раньше отломалась. Хотя был возврат до вчерашнего. Ну и саму пружинку тоже ели ели вытащил — видно как то в металл врезалась. Кто то советует просто выкинуть этот стопор. Кстати давно уже не работал блокиратор с рабочего ключа. А вот с красного запасного сразу срабатывал. Ключ тоже видать подизнасился.
Да, видимо тут в комплексе все сработало, потому что вполне может быть, что один раз удастся повернуть ключ и запустить авто при обломе пружины, а потом, после извлечения ключа, механизм не встанет в свое положение и придется «танцевать с бубном»
Спасибо! Помогло экономно отремонтировать, хорошо, что сразу новый замок не купил.
Возникает закономерный вопрос — почему так происходит и что нужно делать в сложившейся ситуации. Первым делом я бы посоветовал проверить аккумулятор, а также убедиться, что причина кроется не в нем.
Конструкция замка
Прежде чем ответить на вопрос, по каким причинам заедает ключ в замке зажигания, надо посмотреть, как устроен замочный механизм. Основой всех замков является личинка. Это элемент, определяющий категорию секретности устройства.
Не поворачивается ключ в замке зажигания
В простейшем механизме личинка имеет форму цилиндра, который имеет разное количество диаметральных углублений (4-10). Каждое из них оснащено собственной подпружиненной пластинкой, которая при полном вставлении родного ключа утопает на один уровень с личинкой. И у данного элемента появляется возможность свободно вращаться внутри замочного механизма до тех пор, пока в нем присутствует ключ-активатор. В свою очередь личинка объединена с другими узлами:
- контактной группой;
- устройством блокирования рулевого механизма.
2-й элемент не обязателен — на некоторых автомобилях роль блокирования рулевого блока возложена на специальный серво-привод, который управляется электроникой авто.
Версий устройства блокирования рулевого узла существует несколько, их воплощение зависит от месторасположения самого замка и головного блока. Для комфорта водителя блокировочный вал не имеет жесткой связи с личинкой. Если бы таковая существовала, то зажигание можно было выключить в соответствующем местоположении руля.
В реальности, более практичной схемой является такая, когда руль заблокируется только при попытке вывернуть его, не активировав ключом зажигание.
Устройство замка зажигания
Срабатывание блокировки
Любые современные автомобили еще на заводе оснащаются специальным механизмом блокировки рулевого колеса. Это одна из защитных мер, которые призваны не дать злоумышленникам угнать автомобиль. Если сработала эта блокирующая система, то естественно, что ключ в замке не будет проворачиваться, чтобы не удалось включить зажигание и завести мотор.
В этой неприятной ситуации опытные автовладельцы рекомендуют поискать такое положение рулевого колеса, при котором и рулевая колонка, и замок будут разблокированы. Это можно сделать, вставив ключ в замок и одновременно вращая рулевое колесо в разные стороны. Только так удается повернуть ключ в положение запуска двигателя. В одном из положений он разблокируется.
Причины сбоев и их ликвидация
Существует ряд причин, провоцирующих это досадное недоразумение. Поговорим подробнее о причинах и возможных вариантах исправления ситуации. В числе самых распространенных поводов, почему не проворачивается ключ в замке зажигания, указывается вот что:
- срабатывание блокировочной системы руля;
- промерзание узла из-за отрицательной температуры;
- засор замка;
- элементарный износ устройства;
- деформация самого замка либо активирующего ключа.
Далее поговорим более детально о каждой из причин.
Блокирование руля
В последнее время все автомобили уже на конвейере получают особый элемент, блокирующий руль при попытке несанкционированного пуска мотора. При блокировании системы, ключ не провернется, дабы силовой агрегат не завелся, при включении зажигания.
Ключ замка зажигания
Что делать если ключ зажигания не поворачивается в результате срабатывания блокировки? В подобной условиях профессионалы советуют найти такое местоположение руля, где и сам рулевой узел, и замочный механизм разблокируются. Это выполняется определенными действиями:
- Поместите ключ в замочный механизм.
- Одновременно с этим повращайте рулем в разных направлениях.
Это поможет выставить ключ в позицию пуска мотора. Но главное, в одной из этих позиций замок будет разблокирован.
Замерзание контактов
Зимой у нас бывают такие сильные морозы, что замочный механизм примерзает «намертво». Чаще всего ситуации с затруднением поворота ключа в замочном механизме происходят именно в зимний период, когда температура падает за -20ºС. Это происходит потому, что замочный узел собирает конденсат. А потом, немного простояв на морозе, капли замерзают, блокируя подвижные детали. В итоге двигатель запустить не получится.
Замерзание замка зажигания
Но более продуктивным вариантом будет подогрев ключа обыкновенной зажигалкой либо спичками. Подогретый ключ помещается в отверстие замка, и потом осторожно проворачивается. Если не удается повернуть его сразу (а зачастую так и случается), надо повторить подогрев еще несколько раз.
А чтобы замок при морозе не промерзал, профессионалы советуют шприцем с иглой впрыснуть в него немного тормозной жидкости. С окончанием морозов замочную скважину очищают составом для чистки карбюраторов, поскольку «не промытый» механизм будет собирать пыль, что в итоге приведет к его засорению. Что также провоцирует блокирование механизма.
Засорение замка
Представьте ситуацию, вы садитесь за руль, вставляете ключ и понимаете, что он не поворачивается, хотя на улице уже и не зима. Часто, скважина засоряется. В ней скапливается разнообразный мусор. Грязь интенсивно накапливается в особенности, если замок обрабатывался особой смазкой либо маслом для эффективности эксплуатации.
Идеальный вариант в таких обстоятельствах — это разборка и скрупулезная прочистка замка. К сожалению, подобные действия не всегда можно выполнить. Специалисты для дальнейшего использования авто без визита в автосервис справляются с решением данной проблемы с помощью универсального средства WD40. Трубка из баллончика направляется в отверстие и состав заливается до тех пор, пока оттуда не потечет прозрачная жидкость.
Чистка замка зажигания
Заметим, что это средство справляется с самыми серьезными загрязнениями. Но при неудаче, надо будет разобрать замок.
Естественный износ
При постоянном использовании ТС места, где детали из металла контактируют друг с другом, они истираются. Поэтому увеличиваются существующие зазоры. Затирается ключ, а также замочный механизм.
Если говорить о вазовских моделях, то следует провести зрительную проверку ключа. Если его зубчики скруглились, а по размерам (ширина/длина) он уменьшился, то он подлежит замене. В качестве образца используется 2-ой экземпляр. Но целесообразно не применять его ежедневно. Мастера советуют заказать дубликат. Если постоянно использовать запасной ключ, то проблема непременно будет иметь повторение. И потребуется заменять замочный блок.
Отметим, что определить изношенность элементов можно намного раньше, чем случится отказ поворачивания. Когда ключ с затруднением проворачивается — это является 1-ым сигналом.
Естественный износ
При заедании ключа из-за истертости, можно отыскать позицию, в которой ключ сумеет зацепиться за «секретки» замка. Для чего нужно несколько раз осторожно повернуть и вдавить ключ в замочной скважине.
Деформация элементов
Очень часто причиной затруднений с работой замка становится сам ключ. Он склонен деформациям, которые возникают в различных ситуациях. К примеру, когда водитель использует его для открывания пивной бутылки. Если ключ погнулся, то можно подровнять его при помощи деревянного/резинового молоточка. После выполнения данных действий надо снова испытать ключ в работе.
Гораздо чаще происходит деформация секретов в замочном механизме. Это приводит к выводу из строя выключателя. В подобной ситуации спасет лишь снятие замка и удаление деформированных элементов. Хотя, чаще помогает лишь полный демонтаж всех секретов замочного механизма. После подобных действий ТС заведется даже обычной отверткой. Но оптимальным вариантом станет визит в автосервис и замена элемента. Но не каждый замок получится убрать без удаления узла полностью. Зачастую требуется снять даже выключатель с рулевого блока.
При этих действиях могут появиться некоторые сложности с выкручиванием крепежа, имеющего особенные головки. Поэтому, для начала шляпки подвергаются воздействию молотка и зубила, а потом действуют плоскогубцами.
Не проворачивается ключ
Иные причины
Нередко разрешение подобной проблемы бывает гораздо более простым из-за банальности причины. Например, в автомобилях с «автоматом», не удается повернуть ключ в замочном механизме, попробуйте поискать причину в положении у коробки. В некоторых моделях ключ не повернется пока переключатель не окажется на «нейтралке» либо в позиции «паркинга».
Другой простой вариант, который можно использовать в подобных ситуациях – это лёгкое отстукивание ключа. Это поможет, если ключу трудно попасть в углубления.
Износ поверхностей контактной группы
В процессе эксплуатации автомобиля место, где металлические элементы контактируют между собой, вытирается. За счет этого растут зазоры. Может затереться и сам ключ, и элементы механизма замка.
В первом случае, если не поворачивается ключ в замке зажигания ВАЗ, проверяют визуально состояние ключа. Если зубья его скругленные, а в ширину или длину он заметно уменьшился, то его следует заменить. Для сравнения берут второй запасной ключ. Но его на повседнев лучше не использовать. Опытные автомобилисты рекомендуют сделать дубликат. Если продолжать пользоваться вторым ключом, то когда-нибудь ситуация повторится. И тогда уже придется менять замок.
Нужно сказать, что узнать об изношенном ключе или замке можно гораздо раньше, чем произойдет заклинивание – если плохо поворачивается ключ в замке зажигания, то это первый звонок. Если ключ заело из-за потертостей, обычно можно попробовать найти положение, где ключ сможет зацепить секретную часть замка. Для этого много раз аккуратно поворачивают и вдавливают ключ в скважине замка.
Ремонтировать либо ставить новый
Многие считают, что смена лучший вариант, но это бывает не совсем так. Приобрести замок на разборе – этот вариант подходит не каждому, поскольку бывший в эксплуатации устройство находится в аналогичном техническом состоянии и едва ли отработает продолжительное время.
Ремонт или установка нового?
Помимо этого, новые ключи не подойдут к багажнику/бардачку. Его потребуется прописать в авто (не касается наших машин). Несомненно, можно осторожно разобрать элемент от старого замка и извлечь из него чип, а потом поставить его на купленный экземпляр.
Но самый оптимальный вариант – это восстановление личинок. Таким образом получится оставить в использовании старый экземпляр ключей. При необходимости нарезки нового корпуса на элементе, он будет сделан по изначальным характеристикам.
Как снять замок
Последовательность действий
- Во-первых, надо обесточить оборудование авто, отключив от аккумулятора «минус».
- Далее снимаем пластиковый декоративный кожух с рулевой системы, отвернув все крепежные болты с помощью специальной отвертки. Ослабленный кожух разделится на 2 части и запросто снимется.
- Затем снимаем лицевую панель с замка. Перед извлечением замка, необходимо отсоединить его от штекеров.
- Потом уже можно приступить демонтажу самого замочного механизма.
- Сначала вставьте в отверстие замка ключ и проверните до о, отключив блокирование «противоугонки». Далее открутите крепежные болты и извлеките замок.
- Если основанием для снятия является отказ при повороте ключа, то можно попробовать починить и заменить поврежденные элементы либо полностью поменять его на новое устройство.
Демонтаж замка
Монтаж замка надо выполнить в обратном порядке.
Подготовка
Производитель замка для Жигулей весьма важен. Многие, прошедшие тернии этого выбора, настаивают на отличном качестве механизмов русского производства ДААЗ, который достаточно легко найти.
При покупке контактной группы вы столкнетесь с массой подделок, качественных и откровенно халтурных, потом будьте внимательней и если колеблетесь, возьмите с собой друга, разбирающегося в подобных вещах. Возьмите с собой обязательно магнит, с помощью которого легко определить работоспособность группы контактов для замка зажигания. Отсутствие примагничивания является хорошим признаком. Помните, что, сэкономив раз, – заплатите во второй больше.
Полноценная замена замка зажигания на автомобиле ВАЗ-2107 инжектор производится достаточно легко, даже если вы это будете проделывать впервые.
Цена решения проблемы
При невозможности отремонтировать сломанный механизм, необходимо покупать и ставить новый. Обратившись в официальный сервис, вы получите качественную установку оригинального замочного механизма весьма оперативно. Замена замочного механизма в сервисе стоит ориентировочно тысячу рублей.
Если вы хотите выполнить это сами, то сначала надо купить замок, соответствующий модели вашего авто. Это влияет на его стоимость. Обычно, импортные комплектующие стоят от двух тыс. руб., российские до одной тысячи (например, для вазовских автомобилей стоимость механизма составляет в пределах 700 руб.).
Для предупреждения поломок замочного устройства в будущем и продления периода его эксплуатации немаловажно регулярно смазывать подвижные детали. Для этого шприцем впрысните в отверстие немного масла, и трудностей с поворотами ключа в зажигании долго не возникнет.
Не включается зажигание
Мы разобрали главные причины «клинов» ключа в зажигании. И пояснили, как разрешаются подобные затруднения самостоятельно.
Поломка замка зажигания — редкая, но неприятная проблема, для решения которой требуется замена узла или его части. Замена замка зажигания ЛАДА “Гранта” вполне осуществима в “гаражных” условиях и не требует высоких слесарных навыков и специализированных приспособлений.
Неисправности замка зажигания ЛАДА “Гранта”
Поломки замка зажигания можно разделить на два типа: электрические и механические.
К электрическим относятся неисправности контактной группы замка, в результате чего перестают работать отдельные энергопотребители (чаще всего — стартер), или вся электросистема “Гранты” в целом. Также сюда можно отнести поломку иммобилайзера автомобиля.
Механические неисправности возникают по причине поломки деталей замка зажигания или контактной группы, а также физического износа контактов. Сюда относят и случаи, когда по причине плохого контакта происходит нагрев и плавление пластиковых деталей контактной группы.
Признаки неисправности замка зажигания ЛАДА “Гранта”:
- не поворачивается ключ;
- при повороте ключа не включается зажигание;
- не работает стартер или другие электроприборы.
Последние два признака не обязательно говорят о проблемах именно в замке зажигания, но обязательно проявляются при неисправности контактной группы.
Для устранения неисправности необходимо заменить замок зажигания ЛАДА “Гранта” или его часть, например, контактную группу.
Что необходимо для замены замка зажигания “Гранты”
Для замены замка зажигания понадобятся:
- ключ на 10;
- тонкое зубило и молоток (либо дрель со сверлом, чтоб высверлить болты с самосрезающимися головками);
- отвертка;
- новый замок зажигания ЛАДА “Гранта” или контактная группа.
Как заменить замок зажигания ЛАДА “Гранта”
Работу можно выполнить как в закрытом помещении, так и на улице. Во избежание короткого замыкания, перед снятием замка зажигания необходимо отключить от аккумулятора “Гранты” клемму “массы”.
Замок зажигания ЛАДА “Гранта” снимается следующим образом:
- выкрутить пять нижних винтов крепления кожуха рулевой колонки;
![Откручиваем крепление кожуха рулевой колонки]()
- вывернуть левый и правый боковые болты крепления кожуха;
- демонтировать нижнюю часть кожуха рулевой колонки “Гранты”;
- демонтировать верхнюю часть кожуха;
- сжать фиксатор разъема проводов, подключенного к замку зажигания;
- отсоединить разъем от контактов замка зажигания “Гранта”;
- отжать фиксатор разъема проводов антенного блока иммобилайзера;
- отсоединить разъем антенного блока иммобилайзера ЛАДА “Гранта”;
- используя тонкое зубило и молоток, выкрутить и снять болты с самосрезающимися головками, которыми замок зажигания удерживается на рулевой колонке или высверлить болты дрелью;
![Выкручиваем болты крепления замка зажигания лада Гранта]()
- демонтировать замок зажигания ЛАДА “Гранта” с рулевой колонки.
Совет: необязательно менять замок в сборе. Дешевле найти причину поломки и ограничиться заменой одной детали, например, контактной группы.
Как разобрать замок зажигания ЛАДА “Гранта”
Чтобы разобрать замок зажигания, следует выполнить такие действия:
- отогнуть фиксатор жгута проводов на корпусе разъема замка зажигания “Гранта”;
- извлечь из корпуса клеммы с проводами;
- сжать защелки крепления пластиковой крышки и снять ее с замка;
- отжать пару пластмассовых фиксаторов контактной группы;
- вытащить контактную группу из корпуса замка.
После разборки замка необходимо осмотреть состояние контактной группы и клемм на проводах и зачистить их мелкой наждачной бумагой или заменить новыми.
Сборка замка зажигания и установка его на ЛАДА “Гранта” выполняется в порядке, обратном порядку разборки и снятия его с машины.
Распиновка замка зажигания ЛАДА “Гранта”
Число клемм разъема замка зажигания на “Гранте” уменьшено до трех:
- контакт “30” (“плюс”, подводимый к замку зажигания);
- контакт “15” (цепи, питаемые при включении зажигания);
- контакт “50” (питание втягивающего реле стартера).
Замок зажигания имеет три положения: “зажигание выключено”, “зажигание включено” и “стартер”. Соответственно, цепь питания либо разомкнута, либо подается на зажигание или на зажигание и втягивающее реле одновременно.
Замок зажигания снимаем при утере ключей, также ремонтируем при износе контактной части замка и при замене катушки иммобилайзера
Подготавливаем автомобиль для выполнения работы. Отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем кожухи рулевой колонки и подрулевые переключатели
Снимаем кольцо с выключателя зажигания
Нажимаем на фиксатор и отсоединяем колодку проводов
Поддеваем тонкой отверткой край колодки проводов и отсоединяем колодку проводов от катушки иммобилайзера
Замок зажигания крепится болтами со срывными головками.
Эти болты затягивают до отрыва головки.
Ослабляем затяжку болтов с помощью зубила, нанося удары против часовой стрелки
Сжимаем раздвижными пассатижами фланцы скобы и выключателя зажигания, отворачиваем четыре болта
Снимаем скобу и замок зажигания с рулевой колонки
Крестовой отверткой откручиваем три винта
Снимаем кронштейн выключателя зажигания
Извлекаем запорный стержень противоугонного устройства
Поворачиваем ключ в выключателе зажигания и вынимаем привод запорного стержня и пружину привода
Извлекаем стопор с пружиной с привода. Выталкиваем цилиндровый механизм из корпуса выключателя.
Вынимаем стопорный шарик и цилиндровый механизм
Вынимаем из отверстия в механизме пружину стопорного шарика.
Помечаем провода, расположенные в колодке.
Шилом отгибаем стопорные усики наконечников проводов
Извлекаем провода из колодки. Снимаем с проводов кембрик
Сжимаем отверткой три пластмассовые защелки и снимаем контактную группу с корпуса выключателя, выводим провода через отверстия в корпусе
Поддеваем отверткой и выводим из зацепления три пластмассовые защелки
Разъединяем контактную группу
Снимаем нижнюю подвижную часть контактной группы
Нажимаем на подвижный контакт и повернув его против часовой стрелки, снимаем подвижный контакт.
Снимаем пружину контакта
Поддеваем отверткой катушку иммобилизатора
Вынимаем катушку иммобилизатора
Сборку и установку выключателя зажигания производим в обратной последовательности.
Подвижную часть контактной группы устанавливаем так, чтобы широкий выступ подвижного контакта был расположен напротив выступа на крышке с неподвижным контактом
Выступ на корпусе цилиндрического механизма замка должен войти в углубление на корпусе подвижной части контактной группы
Читайте также: