Замок зажигания фольксваген пассат б5 ремонт

Обновлено: 08.01.2025

Вынимайте ключ из замка зажигания только после полной остановки автомобиля! Иначе может включиться на ходу блокировка рулевого управления.

Во избежание неконтролируемого скатывания автомобиля, после полной остановки автомобиля Вы должны всегда надежно затягивать стояночный тормоз.

Бензиновые двигатели

1 – Зажигание выключено/двигатель выключен.

2 – Зажигание включено.

3 – Пуск двигателя.

Дизельные двигатели

1 – Подача топлива перекрыта/двигатель выключен.

2 – Включение предпускового подогрева и положение при движении автомобиля.

Во время работы предпускового подогревателя никакие другие электроприборы – крупные потребители тока не должны быть включены. В противном случае будет слишком сильная нагрузка на аккумуляторную батарею.

3 – Пуск двигателя.

Для всех автомобилей:

Положение 1

Для блокировки рулевого управления повернуть рулевое колесо при вынутом ключе зажигания до слышимого щелчка фиксации стопорного пальца рулевого управления.

Если после вынимания ключа зажигания остались не выключенными приборы освещения или указатель поворота, то, как только будет открыта дверь водителя, включится звуковой сигнал типа зуммер.

Положение 2

Если ключ зажигания трудно или вообще невозможно повернуть в это положение, следует немного покачать рулевое колесо влево-вправо – тогда снимется блокировка рулевого управления!

Положение 3

В этом положение фары переключаются на стояночные огни, выключаются другие крупные потребители электрического тока.

Перед каждой новой попыткой завести двигатель, необходимо возвращать ключ зажигания в положение 1. Устройство блокировки повторного включения стартера, размещенное в замке зажигания, предотвращает включение стартера при вращающемся коленчатом вале двигателя и тем самым предохраняет стартер от поломки.

Блокировка вынимания ключа из замка зажигания

На автомобилях с автоматической коробкой передач ключ после выключения зажигания удастся вынуть только тогда, когда селектор находится в позиции "Р".

Volkswagen – отличный автомобиль в качестве личного средства передвижения. Он приносит комфорт в повседневную жизнь и обеспечивает возможность передвигаться быстро. Но как любой другой транспорт, фольксваген иногда выходит из строя. Обычно в автомобилях не выходит из строя все сразу, но часто возникают проблемы с замком зажигания.

Причины поломки замка зажигания Volkswagen

Отдадим должное старичкам и начнем с них, Passat B3,B4. Polo,Jetta,T4(выпуска 90-х годов)

Самая распространенная проблема в этих автомобилях это поломка контактной группы замка зажигания. Вторая проблема поломка «хвостовика» включающего контактную группу, как итог ключ проворачивается вхолостую, лампочки на панели приборов не загораются.

• 
  

Далее по возрасту, Passat B5 и компания. С момента установки на автомобили семейства Фольксваген замка нового образца (ключ с внутренне нарезкой в виде «змейки») к двум выше описанным проблемам добавились еще две, износ сердцевины и поломка механизма клина руля. И так по порядку.

Поломка контактной группы. Основные признаки:

1. Ключ плохо вставляется в замок зажигания
2. Ключ не вынимается из замка зажигания, при этом машину можно заводить и глушить.
3. Ключ в замке проворачивается в положение зажигания и обратно с излишним усилием.

Решается эта проблема только заменой контактной группы на новую. Пример замены контактной группы замка зажигания в автомобиле Volkswagen Passat B3

• 
  

Износ сердцевины. Основные признаки:

1. Ключ проворачивается в замке ни с первого раза (надо потрясти)
2. Ключ не проворачивается в замке.

Ремонт производится с учетом износа ключа, в итоге клиент получает фактически новую сердцевину.

Поломка хвостовика. Единственный признак, ключ проворачивается вхолостую, лампочки не включаются. Решается проблема с помощью замка «донора» из которого берется целый «хвостовик», либо замок «донор» переставляется целиком, при этом сердцевина остается родная.

Поломка «клина руля» Основные признаки:

1. Ключ плохо проворачивается в замке
2. Ключ проворачивается только в первое положение

Проблема решается снятием, полной разборкой и удалением поломанного элемента

Стоит учесть, что самостоятельная замена вряд ли возможна, так как придется разбирать руль, снимать заглушки, откручивать болты, отсоединять множество разъёмов (а потом их обратно правильно установить), снятие блоков, шайб, и через определенное время, разобрав множество деталей можно добраться до замка зажигания. Есть много нюансов, некоторые болты нельзя раскрутить, они выбиваются, возникает вопрос у неопытного «мастера», как их потом обратно закрепить.

Таким образом, самостоятельное вмешательство внутрь машины может не принести результатов, и это будет лучшим исходом. Потому что неправильные действия могут вывести автомобиль из строя, окончательно поломав некоторые детали. Обратившись к опытным мастерам, профессионалам своего дела, например в компанию Smart-Keys, где каждый сотрудник владеет знаниями и опытом, можно отремонтировать поломки фольксвагена без значительного ущерба и машине, и кошельку.

Мы работаем со всеми моделями Volkswagen: Golf (Гольф), Jetta (Джетта), Passat (Пассат), Phaeton (Фаэтон), Polo (Поло), Touareg (Туарег), Touran (Туран), Scirocco (Сирокко), Tiguan (Тигуан), Multivan (Мультивен), Caddy (Кадди), Transporter (Транспортер).

К дополнительным услугам компании относятся:

Все услуги выполняются опытными мастерами, но только при условии, что владелец предоставит документы на транспортное средство!

Первые признаки того, что замок зажигания максимально изношен, и нужно как можно скорее произвести замену его составляющих или замену замка зажигания в сборке:

1. Заклинивание ключа.
2. Никакой реакции при прокрутке ключа (автомобиль не реагирует на движение ключа, только спустя две-три попытки все становится нормальным).

Необходимые инструменты

Для данной процедуры понадобятся следующие инструменты:

1. Набор шестигранников.
2. Набор отверток.
3. Накидной ключ.
4. Трещотка.
5. Молото.
6. Дрель.
7. Ветошь.

Замена замка зажигания

На процедуру замены замка зажигания уходит от одного до нескольких часов, в зависимости от уровня подготовки, наличия необходимого инструмента и условий ремонта процедуры.

1. Используя отвертку, демонтировать крышку сигнала (аккуратно сорвать).
2. Отключить питание автомобиля, сняв клемму «минус» с АКБ.
3. Отключить две проводящие с клемм сигнала. Соблюдайте осторожность, дабы не сорвать их.
4. Открутить гайку рулевого колеса головкой и после демонтировать её.
5. Демонтировать пластмассовый кожух. Для этого необходимо открутить три винта крепления.
6. Отключить все разъемы с блока переключателей.
7. Отключить разъемы от контактной группы.
8. Демонтировать разъем замка зажигания из автомобиля.
9. Теперь нужно отсоединить группу переключателей.
10. Демонтировать втулку вместе со съемником.
11. Сбить втулку.
12. Извлечь пружину после успешного демонтажа втулки.
13. Открутить болт, который крепит корпус замка зажигания.
14. Извлечь пластмассовую втулку.
15. Вставить ключ в замок и только после этого полностью демонтировать корпус замка.
16. Извлечь все детали замка с рулевой рейки.
17. Извлечь контактную группу из корпуса. Для этого необходимо выкрутить один винт крепления.
18. Оценить состояние гнезда контактной группы замка зажигания.
19. Как правило, на замках зажигания меняют некую «личинку». Для этого необходимо надавить на стопор личинки.
20. Просверлить отверстие в необходимом месте.
21. Гвоздём или другим острым предметом извлечь личинку из корпуса.
22. Оценить её состояние более детально
23. Заменить на новую.
24. Сборка производится в порядке, обратном снятию.

Замок зажигания

На современных автомобилях довести до полного износа замок зажигания практически невозможно, но на более старых моделях Passat подобная неприятность время от времени случается. Как правило, замки зажигания умирают к 150 тыс. км. эксплуатации автомобиля.

Замена замка зажигания на новый всегда проблематична, так как замок может сломаться во время перепутья между двумя городами. В таком случае приходится только вызывать эвакуатор, да и погрузить автомобиль – проблема, так как, обычно, вместе с изношенным замком зажигания блокируется руль.

Часто меняют замки зажигания и в связи с потерей ключа. Но, в таком случае уместнее восстановить ключ по замку зажигания. Также часто производят замену замков зажигания после того, как их автомобиль подвергался угону или ограблению (очень много примеров, когда грабители, насмотревшись кино, вставляли отвёртки в замки с надеждой, что авто заведется и поедет). После вышеперечисленных пунктов замена замка зажигания – необходимость.

Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.

Очень интересные глюки с электрикой наблюдались в машине.
Ни с того ни с сего отказали:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет;
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники

Осталось работать:
- приборная панель (пиктограмки, подсветка)
- подсветка магнитолы и пр. фигни;
- габариты (те которые горят всегда);
- электростеклоподъемники;
- центральный замок;
- дальний свет (возможность только моргать);
- попогрейки;
- аварийка

Отказало неожиданно - завелся, поехал, включил поворотник и о УЖАС не слышны щелчки релюхи.

В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался - в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал - хоть какое то спасение.

Проверил предохранители, но естественно одновременно выйти из строя не могли. Возможно релюхи, но одновременность выхода из строя исключена.
Подозреваю, что отвалился "общий" провод, который идет ко всем релюхам (релюха аварийки работает все-таки, так как у нее отдельное подключение).

Может кто сталкивался с подобным?
Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.

PS. Блок комфорта проверял летом - провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

- сигнал типа "бибикалка";

- зуммер приборной панели;

А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?

PS. Неужели отвалился - контакт то должен быть серъезным (ток не малый).

КГ может быть просто слегка "пригорелой" и "разболтанной"..

(проверь 213-е реле (то, о чем Sonar пишет. второе слева сверху в блоке реле под рулевой колонкой)

такая схемка подойдет?

[/url]

а вот как добраться до контактной группы замка :

Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.

Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.

Еще раз спасибо!

Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:

Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?

117 - куда именно идет? Только на фары?

Очевидно, да Смотрю по другой схеме-сходится.

Вот еще нарыл из своего архива. Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.

[/url]

Паш - дарю в твой архив картинку повеселее.

[/url]

Да признаю, недоглядел нюансик

Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме
(судя по цвету провода)

Сегодня попытался разобрать - не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.

Как разберусь - так отпишусь.

Отчет по проделанной работе.

Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.

Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.

Итак, сама Проблема:
Отказали следующие «электроприборы»:
- поворотники;
- сигнал типа "бибикалка";
- ближний свет;
- дальний свет (кроме варианта «моргания»);
- вентилятор печки;
- зуммер приборной панели;
- дворники;
- омыватель стекла;
- обогрев заднего стекла.

Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы.
Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.

Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:

В данной схеме имеется неточность – по схеме контактная группа D внутри себя объединяет два контакта 30 (подвод +12 В). На самом деле эти два контакта не объединены между собой кроме как двумя красными проводами сечением 2,5 мм2 , объединенными в точке А32.
Я на это обращаю внимание, так как при съеме КГ первым делом прозвонил эти контакты, а они не прозваниваются. Обрадовался, что сразу нашел проблему Но, не тут то было…

Итак, приступим к разбору.

Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.

1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК)
Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм.
Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).

Извлеченные винты выглядят следующим образом:

2. Откручиваем нижний кожух РК
Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы.
Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:

Винт нижнего кожуха рулевой колонки выглядит следующим образом:
[pic]8498[/pic]

3. Снятие ручки регулировки положения РК

Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)

Необходимо открутить винты (2 шт.):

Винт выглядит следующим образом:

4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК
Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.

5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.

6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.

7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).

В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг - 8.

Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор.
Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.

8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!

9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал.
Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.

10. Зачистил я контакт 30 на КГ подручными средствами и перевернул разъем. Ужас! Он оплавился. Получается, что контакт потихоньку окислялся – площадь соприкосновения уменьшалась, а соответственно ток увеличивался для «рабочей» части контакта, а при увеличении тока происходил нагрев вот и оплавил разъем.

Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.

11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.

12. Контактная группа легко вытаскивается из «колодки» и выглядит следующим образом:

13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.

14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:

Они предназначены для блокировки повторного включения зажигания (старта двигателя). Т.е. второй раз включить стартер без возврата ключа в положение «выкл.» не удается именно благодаря этим «сухарикам». При повороте ключа они перемещаются по канавкам. Просто и гениально.

15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:

16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:

Начальное положение – ключ не вставлен:

30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты

Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):

30 и 75 (Х контакт) замкнуты (в моем случае контакт то появлялся, то пропадал);
30 и 15 замкнуты;
30 и Р разомкнуты;
Сверху в середине отверстия есть «пимпочка» при нажатии на нее замыкается 30 с 86S

Третье положение – зажигание (пуск стартера):

Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:

В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.

18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.

При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.

Остальные состояния контактов см. п. 16

19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.

20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.

Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.

Особая благодарность pavel1, 1967s и Son@r за помощь за верное направление в поиске неисправности.

В продолжении серии статей о ремонте автомобильных замков зажигания, будет эта статья о ремонте замка зажигания vw, а так же о ремонте и замене личинки фольксваген.
Ввиду высокой популярности этих автомобилей, довольно часто приходится заниматься ремонтом и заменой личинок и замков зажигания всей VAG группы, в которую помимо VW входят AUDI, SEAT и SKODA.
Пожалуй только чрезвычайная распространенность этих автомобилей и является основной причиной нередких случаев выхода из строя и заклинивания замка зажигания. Конструкция же замков фольксваген вполне себе удачная и надежная, в отличие от замков марки Honda. Вот они-то являются чемпионами по отказам и проблемам такого рода и у них это как раз вызвано неудачной конструкцией. Статья о ремонте замка зажигания Хонда .

• Износ ключа
• Износ кодовых элементов личинки замка
• Поломка деталей механизма внутри самого замка

Иногда выходят из строя не только секретная часть (личинка), а ещё и детали механизма в самом корпусе замка. Тут только снятие замка с автомобиля целиком в сборе для того, чтобы попытаться починить, или вынести вердикт - замена замка на новый.
Фотография разобранного замка зажигания фольксваген

Иногда, когда ломаются детали, отвечающие за блокировку рулевого вала, можно по согласованию с клиентом просто убрать этот узел из замка, что является конечно неправильным. На мой взгляд, если уж категорически не хочется покупать новый замок, лучше взять б/у замок на авторазборке и использовать его в качестве донора.
Поскольку ремонт замка фольксваген почти всегда, не считая замены личинки, требует его снятия с автомобиля, то отдельно расскажу про его крепление.
Сам замок крепится с помощью двух специальных болтов. Их называют срывные болты, или болты со срезной головкой. Эти болты несут часть противоугонной функции, так как не позволяют просто так снять замок и разблокировать рулевой вал. Для того, чтобы сохранить эту самую функцию и не упрощать жизнь жуликам, отремонтированный замок vw ставим на место с помощью таких же оригинальных болтов.

Кстати, иногда работы по замене личинки используются в нашей мастерской, когда клиент самостоятельно приобретает где-то б/ушный замок зажигания вместо своего старого, вышедшего из строя и понимает, что ключ теперь не заводит машину. Или получается, как жигули в плохом смысле слова - один ключ от двери, второй от зажигания. Все это дело можно привести к "общему знаменателю" - перебрать донорский замок vw под прежний ключ. Технология точно такая же, как и при ремонте личики и замка зажигания фольксваген. То есть у нас в наличии есть ремкомплекты и правильно будет сделать все по уму.

Запись на ремонт и замену личинок замков зажигания фольксваген в нашей мастерской в г.Нижнем Новгороде по телефонам: 8(903) 602-64-06; 414-64-06

Читайте также:

  
• Установка электростеклоподъемников на опель вектра а
  
• Parkcity парктроник как включить
  
• Заправил автокондиционер а через пару дней фреон ушел
  
• Замена замка зажигания чери тигго т11
  
• Ремонт дмрв ауди а4 б5