Замена задних тормозных колодок вольво хс70 с электро ручником
Покажем процесс замены задних тормозных колодок на Volvo XC70 (2.4 D) 2007 года выпуска c электроприводом ручника. Многие владельцы XC70 опасаются самостоятельно менять колодки. Считают, что после снятия электропривода ручника будет гореть на панели приборов лампочка неисправности тормозов. Хотим вас заверить, что это неправда и задние колодки в ХС70 можно поменять самостоятельно без диагностического оборудования.
Какие колодки поставить и когда менять?
Заводом изготовителем не указана периодичность замены задних колодок на Вольво ХС70 из-за того что у каждого водителя свои привычки вождения. В среднем колодки проходят 20-40 тыс. км. пробега. Чтобы наверняка определить, когда пора менять колодки, нужно замерить толщину фрикционного материала штангенциркулем. Толщина рабочей поверхности задней колодки — должна быть не менее 2 мм.
Выбор колодок лучше остановить на оригинале либо одном из ниже приведенных аналогов. Комплект оригинальных колодок Volvo 31317482.
- Brembo P 86 021,
- Bosch 986 494 248,
- TRW GDB1685,
- ATE 13.0460-2736.2.
Инструменты и материалы для работы
- домкрат;
- ключ для колесных болтов;
- головка M8 c профилем XZN;
- torx T30;
- металлическая щетка;
- инструмент для вкручивания поршня суппорта (с тремя штифтами);
- рожковые ключи на тринадцать, пятнадцать;
- шлицевая отвертка;
- смазка ATE Plastilube (противоскрипная);
- смазка TRW PFG110 (для пальцев);
- фиксатор резьбы синий.
Поддомкрачиваем и демонтируем колесо. Не забываем подложить колесо под порог на случай если автомобиль упадет с домкрата.
Выкручиваем 2 болта крепежа пальцев. Ключом на пятнадцать держим направляющую ось, а ключом на тринадцать выкручиваем болты.
Теперь демонтируем суппорт и выкручиваем 2 болта крепежа моторчика электропривода стояночного тормоза. Болты под Torx T30.
Качаем моторчик в стороны и снимаем вверх. Если тяжело идет можно помочь ему выйти шлицевой отверткой.
Далее возвращаем механизм привода ручника в исходное положение. Головкой M8 c профилем XZN от руки закручиваем механизм по часовой стрелке до упора.
Ставим приспособление для закручивания поршня и утапливаем его до упора. Крутите за часовой стрелкой. Еще в процессе утапливания следите за уровнем тормозной жидкости в бачке, при необходимости откачайте лишнее.
После установки поршня в исходное положение проверяем на целостность уплотняющую манжету.
Устанавливаем моторчик электропривода ручника и фиксируем его двумя болтами.
Демонтируем отработанные колодки и направляющие пластины.
Очищаем места посадки и защелкиваем новые пластины.
Смазываем тонким слоем направляющие пластины смазкой ATE Plastilube и устанавливаем новые колодки.
Смазываем ATE Plastilube тонким слоем металлические части колодок, а также проверяем плавность перемещения и целостность пыльников направляющих пальцев. При необходимости пыльники меняем и заправляем новую смазку. Смазку можно использовать TRW PFG 110.
Одеваем суппорт и закручиваем болты крепления направляющих осей. Болты нужно ставить на фиксатор резьбы. Перед началом движения нужно нажать 1-2 раза на педаль тормоза и затянуть/отпустить ручник. Также нужно проконтролировать уровень тормозной жидкости.
Volvo XC70 стандартно поставляется с дисковыми тормозами с антиблокировочной системой. Тормозная система использует комбинацию тормозных колодок и роторов, соединенных вместе поршнями суппорта с гидравлическим приводом. Тормозные колодки разработаны с металлическими индикаторами износа, которые достигают поверхности роторов, когда колодки изношены до толщины, достойной замены. Если вы услышите визг от индикаторов износа, соприкасающихся с роторами XC70, вы должны заменить тормозные колодки как можно скорее.
Поставьте Volvo на относительно ровную поверхность и выключите двигатель. Потяните крышку капота и включите стояночный тормоз. Двигаться к передней части автомобиля.
Поднимите капот. Найдите и снимите крышку с главного цилиндра. Главный цилиндр вмещает запас тормозной жидкости XC70 и расположен справа от двигателя Volvo. Удалите половину жидкости из резервуара с помощью телятины для птицы и наденьте крышку на отверстие контейнера.
Ослабьте зажимные гайки на каждом колесе, соответствующие тормозным колодкам, которые вы будете менять, с помощью шинного утюга или гаечного ключа. Целевая замена на обоих колесах на оси: если тормозные колодки на одной стороне автомобиля требуют замены, обязательно замените колодки на противоположной стороне, чтобы сохранить равновесие.
Поднимите Volvo с помощью домкрата и поместите оси автомобиля на две стойки домкрата. Переместите домкрат в сторону.
Снимите стопорные гайки и снимите колеса/шины.
Снимите фиксирующий зажим с наружной стороны суппорта с помощью плоскогубцев или отвертки с плоской головкой. Суппорт крепится к ротору сбоку от диска, ближайшего к задней части Volvo. Нанесите смазку для цепей на подпружиненный фиксирующий зажим, если он не будет легко вытягиваться из суппорта. Вам нужно будет повторно вставить клип, поэтому будьте осторожны, чтобы не согнуть его во время удаления.
Снимите резиновые колпачки с двух штифтов на каждом суппорте вручную. Следите за крышками, так как вам нужно будет заменить их после замены колодок.
Снимите два штифта суппорта с шестигранным гнездом 7 мм и храповиком. Осмотрите штифты на наличие ржавчины и высохшей тормозной смазки. Очистите каждый штифт средством для очистки тормозных деталей и полотенцем (или проволочной щеткой для более стойких веществ) и нанесите тонкий слой тормозной смазки на резьбу.
Поднимите суппорт с кронштейна суппорта XC70. Подвесьте суппорт на рычаге рулевого управления над тормозом в сборе, используя проволочную вешалку или шнур для банджи, или положите его сверху на тормозной диск. Не позволяйте суппорту висеть на подключенной тормозной магистрали.
Снимите изношенные тормозные колодки с кронштейна суппорта. Проверьте кронштейн суппорта, в частности «сопрягаемые поверхности тормозных колодок», где колодки находятся внутри кронштейна. Удалите ржавчину или другие препятствия с помощью очистителя тормозов и проволочной щетки.
Вставьте новые тормозные колодки в пазы кронштейна.
Сожмите поршень в сторону суппорта с помощью C-образного зажима, чтобы освободить место для новых тормозных колодок. Снимите зажим, когда обод поршня находится на одном уровне с внутренней частью суппорта.
Замените суппорт поверх недавно установленных тормозных колодок и ввинтите штифты суппорта. Затяните штифты с помощью 7-мм гнезда и храповика.
Вставьте фиксирующий зажим в пазы на внешней плоскости суппорта.
Повторите шаги с 6 по 15 для каждого дополнительного комплекта тормозных колодок, которые требуют замены.
Верните колеса Volvo на колесные болты и вручную привинтите гайки крепления.
Поднимите автомобиль с помощью домкрата и снимите две стойки домкрата. Опустите шины на землю. Затяните гайки с проушиной в шахматном порядке (пропуская хотя бы одну гайку с проушиной, когда вы их затягиваете), используя железный шиномонтаж или гаечный ключ. Вернитесь в моторный отсек.
Снимите крышку главного цилиндра еще раз и проверьте уровень тормозной жидкости. Поместите воронку внутри резервуара и при необходимости заполните емкость тормозной жидкостью. Вернитесь на место водителя.
Запустите двигатель и медленно нажмите педаль тормоза, пока она полностью не опустится на пол. Медленно сбрасывайте давление и повторяйте нажатия, пока отклик педали не станет нормальным. Это впрыснет тормозную жидкость в суппорт и сбросит поршни суппорта. Вернитесь в моторный отсек.
Проверьте уровень тормозной жидкости в главном цилиндре. Добавьте жидкость, если необходимо. Снимите воронку и установите крышку главного цилиндра. Закройте капот Volvo.
Продемонстрируем вам наглядную фото и видео инструкция как своими руками заменить задние тормозные колодки на автомобиле Volvo XC70, оборудованным механизмом электропривода ручника.
Также нам понадобится головка Торкс Т30 для откручивания винтов крепления мотора стояночного тормоза. Струбцина для утапливания поршня тормозного цилиндра, на Вольво стоит поршень с тремя проточками.
Работу мы начинаем со снятия моторчика привода стояночного тормоза, крепится он на двух винтах под Торкс 30, предварительно необходимо очистить их от накопившейся грязи.
Теперь снимаем тормозной цилиндр, ключом на 15 придерживаем направляющую ось, ключом на 13 ослабляем болт:
Аналогичным образом откручиваем вторую направляющую. Покачиваем из стороны в сторону цилиндр и снимаем его. Откручиваем второй винт моторчика, покачиваем его немного при помощи тонкой плоской отвёртки и приподнимаем вверх:
Нам необходимо возвратить механизм привода стояночного тормоза в изначальное положение, для этого мы берём головку XZN M8 и вкручиваем её при помощи силы рук:
Как только почувствуете сопротивление, всё он упрётся в ограничитель и на этом процесс закончен. Теперь нам необходимо утопить поршень, для этого используем специальную струбцину:
Вытаскиваем старые тормозные колодки, вынимаем пружинки, чистим от грязи их посадочное места. Закручиваем моторчик ручника на место. Ставим новые металлические пластины (если в комплекте с колодками они не идут, можно оставить старые). Устанавливаем новые тормозные колодки.
Устанавливаем суппорт на место, прикручиваем его болты. После замены колодок не забывайте завести автомобиль и несколько раз до упора нажать на педаль тормоза, чтобы прокачать систему.
Видео замена задних тормозных колодок в Volvo XC70:
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки в Вольво XC70:
Скажу сразу, забегая вперед, абсолютно все получилось и ничего особо сложного в этом нет.
Итак, для работы понадобится:
Обязательно:
— Биты или ключи TORX T30, T40, T50. T30 и T40 есть в любом магазине инструментов. T50 найти чуть сложнее, но тоже довольно просто. Цена у них 20 — 50 рублей.
— Рожковый ключ на 15.
— Накидной ключ или головка на 13 и на 15. Лучше если будет и ключ, и головка.
— Молоток или что-нибудь тяжелое
— Пара небольших деревянных дощечек
Не обязательно, но очень помогает:
— WD-40 или любая другая проникающая смазка
— Жесткая щетка. Я использовал туалетный ершик.
— Металлическая щетка
— Кусок мелкой наждачной бумаги
— Бита XZN M8. Вместо нее вполне подходит TORX T40.
— Графитовая или медная, или любая густая смазка.
Собственно сами заменяемые детали:
— Тормозные колодки. В комплекте они сразу на оба колеса. Я ставил оригинал с кодом 31445796
— Тормозные диски. Продаются по одному. Правый и левый одинаковые. Я ставил оригинал с кодом 31471028
Вот как все это выглядит, что называется крупным планом.
Шаг 1 – страховка
Вполне вероятно, что для отворачивания некоторых винтов придется прикладывать усилие. Поэтому нелишним будет подложить что-нибудь кроме домкрата. Лучше всего, если есть специальные страховочные опоры. У меня нет, поэтому лучше так чем никак. В общем все что есть под рукой, хоть даже снятое колесо, главное – безопасность.
Шаг 2 – чистим все это щеткой
Я использовал обычный туалетный ершик. Можно и металлической щеткой пройтись, особенно по головкам винтов, но я не стал. Боялся повредить резиновые колпачки, пыльники и т.д.
Шаг 3 – облегчаем себе жизнь
Много раз читал что часть винтов очень трудно стронуть с места. Кто-то даже греет их газовой горелкой. Я предпочитаю менее радикальный способ – WD-40 (или любой аналог). Сразу же брызгаем немного на все, что собираемся откручивать и пусть отмокает.
Шаг 4 – Отворачиваем винт крепления диска (если диск менять не планируется, то этот пункт пропускаем)
Тормозной диск держится колесными болтами, а этот маленький винтик всего лишь фиксирующий, чтобы при снятом колесе диск не упал. Хотя, как мы убедимся позже, диск держится и без этого винтика. Для того, чтобы его открутить понадобится бита TORX T50. Наверное можно подобрать подходящий шестигранник или ковырять винт шлицевой отверткой, но стронуть его не то чтобы совсем легко, поэтому все же лучше использовать нормальный инструмент. Итак, включаем стояночный тормоз, иначе диск будет прокручиваться. Выкручиваем винт. Выключаем стояночный тормоз.
Шаг 5 – ослабляем винты крепления электромотора стояночного тормоза (убедитесь еще раз что стояночный тормоз выключен).
В принципе, можно этого и не делать. Потом, когда суппорт будет снят, подобраться к винтам будет удобнее. Но если у Вас есть инструмент, которым удобно подлезть до снятия суппорта, то можно винты стронуть. До конца сейчас их откручивать не надо. Для этих винтов понадобится бита TORX T30. Винты довольно сильно затянуты, а запасных нет, поэтому вычистите из них грязь и убедитесь, что бита вставилась до конца.
Шаг 6 – Снимаем суппорт
Для того чтобы снять суппорт понадобятся ключи на 15 рожковый, чтобы придерживать и на 13 накидной или головка на 13 чтобы откручивать. Поскольку производитель использует болты с нанесенным герметиком (или краской, не знаю), то идут они довольно туго и рывками. Просто спокойно откручивайте их. Усилия рук двумя обычными ключами достаточно.
После того как болты будут выкручены, аккуратно снимаем суппорт и не перегибая шланг отводим его в сторону. Он снимается легко, но можно предварительно его немного покачать вперед-назад. При всех последующих операциях, следите за тем чтобы тормозной шланг не перегибался и не натягивался, а также за тем, чтобы не повредить резиновый пыльник на тормозном цилиндре с внутренней стороны суппорта. Мест для того чтобы аккуратно и надежно пристроить суппорт имеется достаточно.
Шаг 7 – Снимаем электромотор стояночного тормоза
Используя головку TORX T30 выворачиваем два винта. Аккуратно снимаем крышку вместе с электромотором и убираем ее подальше, чтобы не мешалась. Она снимается просто рукой, покачивая из стороны в сторону. Можно поддеть тонкой отверткой, но совсем без усилия.
Вот что получится в итоге.
Как видно, места соединения, особенно возле отверстий, довольно грязные. Я их аккуратно почистил металлической щеткой стараясь не касаться блестящего диска.
Шаг 8 – утапливание (сведение) поршня
После прочтения многих обзоров и инструкций, кажется, что это самая пугающая операция. На самом деле все получилось легко и просто, при наличии соответствующего инструмента. Но прежде чем заниматься непосредственно поршнем, необходимо перевести стояночный тормоз в сервисное положение. Так эта операция называется в дилерском сервисе, где они ее производят при помощи компьютера и прочих электронных устройств. На деле, все что нужно сделать, это вставить в отверстие головку XZN M8 или TORX T40 и без усилия, практически от руки крутить ПО часовой стрелке до упора. Идет очень легко, так что, когда упрется почувствуете сразу.
Разворачиваем суппорт и пристраиваем его в удобное для утапливания положение. Например, вот в такое. Убедитесь, что он лежит достаточно устойчиво.
Как видно, на поршне есть прорези. Дело в том, что в отличие от тормоза переднего колеса, задний тормозной поршень нельзя просто утапливать. Его нужно утапливать и одновременно вкручивать по часовой стрелке. В интернете есть множество советов как это сделать, начиная от просто давить посильнее, до давить монтировкой и крутить пассатижами. Возможно это вполне действенные методы, но перспектива оставить задиры на поршне, порвать пыльник и т.д. мне не понравилась. Поэтому было приобретено специальное приспособление. Оно так и называется приспособление для сведения тормозных цилиндров. Их очень много разных в интернет магазинах по цене от 500 до 3000 рублей. Сложность в том, что большинство из них имеют два выступа (видимо под автомобили WAG), а не три как у Volvo. Есть универсальные, но они дорогие. Как решение, был куплен самый дешевый вариант такого приспособления и отдельно адаптер на три упора. Тут я немного ошибся не примерив, подходит ли одно к другому. Не подошло, но болгарка решила эту проблему за 3 минуты и теперь у меня универсальный адаптер.
Немного забегая вперед, когда я первый раз установил приспособление и аккуратно начал вкручивать, я сразу заметил, что резиновый пыльник крутится вместе с поршнем и сминается. Вернул на место, снял приспособление и немного «отклеил» пыльник от поршня. Для этого брызгаем буквально одну каплю WD-40 на место стыка пыльника с поршнем. Затем при помощи тонкого тупого предмета проводим аккуратно по кругу и отделяем резинку от металла. Я использовал обычный пинцет. Думаю, лучше бы подошла пластиковая зубочистка. Отодвигать резинку не нужно, достаточно просто чтобы она отклеилась.
После этого, устанавливаем приспособление и начинаем медленно вкручивать.
Крутится оно не очень легко. Торопиться не нужно. Чем медленнее крутить, тем легче идет. Если становится совсем тяжело, нужно остановиться и подождать секунд 10, после этого пойдет легче. Не знаю совпадение ли, но после того как отвернул крышку бачка тормозной жидкости, дело пошло легче. В процессе вкручивания нужно следить чтобы пыльник не перекашивался и складывался ровно. Я закручивал до тех пор, пока резинка пыльника не начала уже выступать за поверхность поршня. Вот что в итоге получилось.
Шаг 9 – Снимаем старые колодки.
Снимаем старые колодки, просто выдвигая их по направляющим пластинам. Снимаем сами направляющие пластины. Убеждаемся, что в комплекте с новыми колодками есть новые пластины. Старые выбрасываем.
Шаг 10 – Снимаем скобу суппорта
Если замена тормозного диска не планируется, а меняются только колодки, то этот и последующие пункты нужно пропустить и переходить сразу к шагу 15.
Отводим суппорт подальше чтобы не мешался. Очень удобно расположить его возле стойки амортизатора. Вот так.
Теперь можно довольно свободно подобраться болтам, крепящим скобу суппорта. Чтобы их открутить понадобится головка и накидной ключ на 15. Страгиваются с места они довольно трудно, но нормально. Я использовал трещотку с длиной ручки примерно 30 см. Стронулись усилием руки. К слову, это первая замена за три года и 50 тыс. км.
Так как болты с герметиком (или с краской), к тому же на их обратную часть попадает грязь, идут они очень туго, даже после того как стронулись. Несколько раз приходилось брызгать WD-40 в образовавшуюся щель, заворачивать болт на пол-оборота — оборот обратно и продолжать выкручивать.
Возможно если до конца отворачивать их хорошей трещеткой с длинной ручкой, то они идут легче. Моя, к сожалению, уперлась в бортик и продолжать дальше пришлось простым накидным ключом. Кстати, у меня трещотка старая без реверса и когда она уперлась в бортик – это была ловушка. Снять ее с болта мешает бортик, а в обратную сторону она не крутится. Пришлось просто пассатижами вытаскивать из нее квадратную ось. Вот тут хорошо видно, как это было.
В конце концов все получилось, болты вывернулись и скоба снята. Места где она была закреплена довольно грязные. Протираем их.
Ремонт
Тормозные колодки – ключевой рабочий компонент тормозной системы автомобиля. Именно за счет их физического воздействия на тормозной диск (или барабан – в зависимости от конструкции) колеса возникает торможение.
Обычно они представляют из себя металлические пластины с накладками из материала, который имеет высокий коэффициент трения. Эти накладки и прижимаются к тормозному диску (или барабану), останавливая колесо.
Содержание статьи:
Зачем необходима замена тормозных колодок на Volvo?
Основная причина замены колодок – их износ. Если Вы заметили, что педаль тормоза, для того чтобы получить необходимое торможение, нужно продавливать глубже, чем раньше – высока вероятность износа колодок.
Впрочем, конструкторы Вольво позаботились о нас. Чтобы нам не гадать, из-за чего тормоза стали работать хуже (ведь причин для этого может быть много), тормозную систему оснастили датчиком износа колодок.
В результате, когда колодки вырабатывают свой ресурс, на приборной панели начинает светиться индикатор. Обычно он выглядит, как круг оранжевого или красного цвета, вдоль границ которого, справа и слева, располагаются пунктирные линии.
Другой причиной замены может стать визг при торможении. Некоторые водители не обращают на него внимания. Другие же, его на дух не переносят. Этот визг может быть вызван как, собственно, износом тормозного диска или колодок, так и материалом, из которого изготовлены накладки. Нередко, «визжат» совершенно новые, только что установленные колодки. Здесь все зависит от производителя и модели запчасти.
В то же время, если нет никаких видимых нарушений в работе тормозной системы, не стоит ждать, когда индикатор датчика износа даст о себе знать. Можно менять колодки в плановом порядке.
Производитель рекомендует производить замену колодок через каждые 25-40 тысяч пробега автомобиля. Это в том случае, если Ваш стиль езды не отличается от среднестатистического, и автомобиль не используется в экстремальных условиях.
Пошаговая инструкция по замене колодок Volvo
Как и множество других, относительно несложных, ремонтных процедур, тормозные колодки можно заменить своими руками, без каких-либо специальных приспособлений.
- Первым делом нужно приподнять автомобиль домкратом и снять колесо.
- Отверткой подцепите и извлеките проволочный стопор на тормозном суппорте. Вы увидите его сразу, как только снимите колесо. Он удерживает внешнюю колодку. Впрочем, в зависимости от модели автомобиля, его может и не быть.
- Нужно отжать поршень тормозной системы, который прижимает колодки к диску. Для этого прокрутите руль в противоположную от Вас сторону до упора. Возьмите большую плоскую отвертку, и вставьте ее в окошко на тормозном суппорте, между колодкой и диском. Аккуратно отожмите поршень вместе с колодкой.
- Следующий этап – извлечение направляющих суппорта. Они находятся с обратной стороны и закрыты резиновыми заглушками. Теперь можно снять сам суппорт вместе с колодками.
- Извлеките старые колодки.
- Очистите направляющие суппорта от старой смазки и нанесите новую.
- Установите новые колодки.
- Установите тормозной суппорт.Для этого, при необходимости (а она скорее всего возникнет, так как новые колодки толще старых), отожмите поршень до упора, при помощи, к примеру, разводного ключа.
- Вставьте направляющие суппорта в гнезда и закрутите их.
- Установите проволочный стопор (если он есть).
- Установите колесо.
Как видите, процедура совсем не сложная. В данном случае, приведена инструкция для передних колес.
Процедура замены на задних колесах отличается наличием электромотора ручного тормоза, который нужно снять перед снятием суппорта и немного другим креплением самого суппорта.
В целом же, осуществив замену колодок на передних колесах, Вы без труда справитесь с этим и на задних. Впрочем, если Вы не уверены в своих силах – всегда можно предоставить это дело специалистам автосервиса.
Какие тормозные колодки необходимы для замены на Вольво XC90, XC70, S80, S60, S40?
Конечно же, самыми лучшими колодками являются те, что устанавливает в автомобиль производитель. Несмотря на то, что на этих колодках проставлена маркировка Volvo, чаще всего, выпускаются они двумя крупнейшими мировыми компаниями ATE и TRW.
Давайте, посмотрим, чем же хороши колодки этих производителей.
Эта немецкая компания существует на рынке тормозных систем уже более ста лет. Благодаря АТЕ, гидравлическое усиление тормоза стало использоваться в спортивных автомобилях. Инновационные тормозные накладки выдерживают экстремальные нагрузки и стабильно выполняют свою работу при температуре до 700°С, сохраняя при этом изначально высокую силу трения.
По отзывам владельцев, колодки производства ATE зарекомендовали себя с наилучшей стороны. При использовании они практически не выделяют пыли. Скрипа, и уж тем более визга, от этих колодок вы не услышите. Ко всему прочему, колодки ATE обладают большим ресурсом – известны случаи, когда они исправно работали на протяжении 55000 км.
Еще одна немецкая компания. Но, в отличие от ATE, которая специализируется на тормозных системах, TRW выпускает и другие запчасти. Впрочем, это не отменяет того, что, по заявлению самой TRW, в 2015 году, практически каждый третий новый автомобиль будет оборудован электрическим стояночным тормозом (EPB) разработки этого производителя.
Колодки TRW отличаются низким пылевыделением, отсутствием посторонних звуков при торможении, хорошим взаимодействием с тормозными дисками – не «съедают» их после первых 20 тысяч километров, как это бывает с некачественными колодками.
Читайте также: