Замена щеток на актуаторе опель

Обновлено: 08.01.2025

2. если на передаче - откройте мануал, там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.

Снятие блока:

1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.

2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.

3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.

4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.

5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.

Ремонт блока:

1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.

2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.

3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.

4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.

5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!

6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.

Сборку выполнить в обратной последовательности.

Теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F" (включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП. На станции говорите правду, что Вами было сделано.

Также разобрать сам блок и смазать червяк и подпружиненную шестерню, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.

Блок управления Изитроник Астра Н, Замена щеток

Повідомлення admin » 03 жовтня 2008, 14:41

Автор: roman_H (Opel-club.com.ua)

Астра Н 1,6 05, пробег 170 000 км. У каждого с изиком может возникнуть такая же проблема. У официалов ремонт сводится к замене блока ( 10 000 грн. блок+замена 600 грн) на самом деле все сводится к замене ЩЕТОК на двигателе выжимания сцепления.
Решил поделиться информацией по ремонту:
Описание проблемы: 1. двигатель не заводится,
2. на табло передач мигает символ "F".

Подготовительные работы: 1. если машина на нейтралке- буксируйте домой,
2. если на передаче- откройте мануал- там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и . буксируйте домой.

Снятие блока: 1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.
2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.
3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.
4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.
5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.

Ремонт блока: 1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.
2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.
3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.
4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.
5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!
6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.
Сборку выполнить в обратной последовательности.
Не расслабляйтесь: теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F"(включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП за 150 грн. На станции говорите правду, что Вами было сделано.
Также мною был разобран сам блок и смазаны червяк и подпружиненная шестерня, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.
Всем удачи!

1. Переключаться на нейтраль в движении - бессмысленно и опасно. В европейских автошколах учат НИКОГДА не двигаться с выключенной передачей.
2. При остановке (ну, скажем, порядка минуты и более) необходимо переключать КП на нейтраль. В этом случае снижается нагрузка на транзисторы выходного каскада управления приводом сцепления - в режиме "ожидания" на передаче они постоянно двигают привод, "щупая" сцепление. Это наиболее тяжелый режим сцепления.
3. Много проблем "Изитроника" - от ожиданий и навыков клиентов, ранее эксплуатировавших другие КПП. "Изитроник" все-таки обычная механическая КПП с переключающим "роботом". Одна из причин отказов - "грубая" езда в начале эксплуатации. Может не повезти, например, после излишне жесткого загона новой машины на второй этаж автовоза, к примеру.
4. Нельзя ездить при неисправных стоп-сигналах - робот только по горящим "стопам" узнает о нажатой педали тормоза. Изитроник должен знать о факте нажатия педали тормоза. Информация может идти, если работает хотя бы один стоп-сигнал. Если оба стопа не работают, КПП не знает, нажали ли Вы на тормоз или нет, и не дает запустить двигатель. Это правильно. Центральный стоп-сигнал (светодиодный) НЕ участвует в данной цепи.
5. Рычаг переключения - это просто джойстик с микропереключателями. С его помощью управляющая программа узнает о Ваших пожеланиях. Можете переходить в ручной режим на любой скорости и передаче. Есть ограничения «от дурака», например, программа не даст включить 2-ю при 120 км/ч, и так далее. Управляет-то все равно программа, просто она начинает учитывать Ваш выбор передач.
6. Программа управления "Изитроником" – адаптивная, поэтому будет подстраиваться под конкретного водителя. Соответственно, лучше, чтобы на машине ездил один и тот же водитель. Под адаптивностью следует понимать подстраивание программы переключения передач под стиль вождения клиента.
7. Кнопка "зимний режим" оставляет коробку в автоматическом режиме, но позволяет трогаться со 2-й передачи
8. Адаптация (1 / 10-30 тыс. км. зависит от эксплуатации). Адаптация точки схватывания - это не регулировка, а "обучение". Регулировка по износу сцепления возложена на механизм нажимного диска сцепления. Сначала блок "обучается" (это принудительная процедура). При этом блок включает на незаведенной машине передачи и "запоминает" положения, в которых происходит упор рычага. В момент упора происходит возрастание потребления тока, что и служит критерием включения. Также требуется принудительное обучение привода сцепления. Но критериями являются снижение оборотов двигателя при подводе и соприкосновении дисков, и конечно, положение главного цилиндра. В эксплуатации блок двигает передачи до ранее заученных значений. Если в каком-то положении рычаг почувствует сопротивление (возрастет ток) ранее, чем имелось в памяти, блок отключает управление (F) и "требует сервиса". Т.е. возникает критерий механической неисправности КПП, хотя реально может быть загустевшее масло, или стоянка на передаче на склоне, или вышел из строя какой-то датчик (ABS, датчик холостого хода, датчик скорости, колевала). Адаптацию можно делать по-чаще - например, если машина перестала "ползать". Адаптация точки схватывания производится на стоящем а/м, когда обороты работающего ДВС стабилизировались, ручник затянут, выключены эл. приборы и кондиционер/климат.
9. Значение точек(их 3) схватывания. Точка схватывания - правильно «момент касания диска сцепления» - как на механике, но выполняется гидроблоком. При "заучивании" точки схватывания определяются три положения выжимного подшипника, при которых достигаются передача вращения с ДСВ на трансмиссию: 1. начало касания диска 2. пробуксовывание диска 3. замыкание сцепления. Эти положения определяются по падению оборотов двигателя. Положение этих точек зависит от толщины диска, от равномерности износа диска (рывками будет трогаться или нет) и от того, перепускает ли рабочий цилиндр или нет. При адаптации программа полностью выжимает (расцепляет) сцепление (исходное значение около 14, начало касания), потом начинает его потихоньку отпускать (и значение уменьшается), пока не произойдет замыкание корзины-диска-маховика. Т.е., чем больше значение, тем лучше (сцепление менее изношено). Но если значение больше 14, то значит проблемы в гидравлике. Минимальное значение порядка 8.5, но это довольно косвенный параметр, поскольку на изитронике стоит саморегулирующаяся корзина для компенсации износа сцепления. На новых а/м первые 15000 км идет интенсивное прирабатывание диска, поэтому и приходится срочно "заучивать" параметры. Если сильно буксовать, то диск подгорает и значения «уходят» - машина трогается рывками.
10. С жидкостью в приводе сцепления особых проблем нет, обычная тормозная DOT4, просто надо заменять вовремя (1 / 30 тыс. км). Бачек с жидкостью на гидроблоке отдельный. После замены жидкости требуется прокачка гидравлической системы MTA, это делает сам изитроник с помощью OP-COM или Tech-2. Можно прокачать (аккумулятор выключен) крутя вал электродвигателя сцепления шуруповертом на минимальном усилии (прокачка с помощью отвертки - унылое занятие. Против часовой до упора-по часовой до упора- выпуск порции из штуцера - закручивание - добавление тормозухи. И так раз 10-15. ). Замена (не прокачка) жидкости своими силами: astraclub.ru/threads/32869-замена-ДОТ-4-в-и зитроне-без-ТЕСН-2/page2 (ссылку копировать в строку адреса, смотрим пост от Bumbastyk)
11. Необходимо соблюдать чистоту и регулярно проверять затяжку клемм аккумулятора, а также необходимо следить за состоянием аккумулятора. Возможные "просадки" напряжения или пониженная емкость, а также окисленные или плохо закрепленные клеммы могут привести к появлению ошибок по модулю управления коробкой.
12. Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выжимания сцепления, ошибка P1607 - Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Изитроник разбирается, цена материалов 300 руб., + работа. При покупке новых щеток: материал щеток - обязательно должен быть меднографитовый, т.к. он дает малое электрическое сопротивление. От какого-то электроинструмента и т.п. ставить нельзя, т.к. там либо просто графит (большое сопротивление), либо сталь (убьете электромотор). Во время замены щеток, НЕ НАДО разгибать края обоймы держателя щетки. Там на обойме есть защелка. Отжимается она великолепно швейной иглой. Вынимается в сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка. Размер щеток 6.2х6.2х10.0 мм, их 2 шт. - верхняя и нижняя. Для замены щеток никакого специнструмента не надо, только TORXы. Сами щетки можно купить Bosch 2 607 034 904 . И да, щетки нужно притирать "по окружности". И проверьте потом контакт электронного блока с массой.
13. Электродвигателей в изитронике 3 шт. - выжимающий сцепление и 2 шт. на переключение передач.
14. Изитроник НЕ приспособлен к бездорожью и пробуксовкам. Попытки раскачать забуксовавший автомобиль или шлифовать колесами скользкий подъем могут обойтись не в одну тысячу долларов. Зачастую аварийный режим после таких действий — приговор дорогущим электронным блокам. Лучше попросите подтолкнуть.
15. Инструкция разрешает оставлять автомобиль на стоянке лишь на ручнике, переведя селектор в «N». Но будьте готовы к тому, что однажды при попытке тронуться с места примерзшие колодки сорвутся с накладок. Нарушить инструкцию можно, но — с оглядкой! Глушим мотор (нога на тормозе !), когда рычаг в положении «1» или «R» (куда желаете НЕ покатиться ?) , не обращая внимания на моргающий символ «!» тормозной системы. Перед запуском двигателя включаем зажигание, переводим селектор КП в «N», нажимаем на тормоз и только после этого включаем стартер. Но если вы вдруг уже завели двигатель, не забудьте - машина может покатиться, и не переживайте - селектор сам перейдет в "N", ведь вы предварительно нажали педаль тормоза (по-другому не заводится).

Напоследок, список работ при пробеге 158 тысяч, вектра С, комментарий мастера
"В блоке заменены щетки и подшипники, восстановлен коллектор (обычная процедура). Обновили прошивку до 5-й версии, она как раз сделана для устранения (уменьшения вероятности появления, если точнее) ошибки 1607, в ней оптимизирован алгоритм работы с электроприводом сцепления на менее частые обращения к нему, т.е. на более долгий срок эксплуатации.
А сцепление вовсе не за компанию, там до заклепок уже дошло, Вам должны были показать его. Есть методы диагностики, которые позволяют оценить состояние сцепления, не снимая КПП. Если сцепление в первый раз меняете, то это нормально на таком пробеге.
Есть увеличенный ход вилки 1-2 передач (11.02 мм), но еще поживет, тыщ на 60-80 хватит.
Покатаетесь 500-1000 км, приезжайте, я посмотрю адаптацию (бесплатно) для профилактики. Новый диск к маховику притрется, точка немного сместится. "

Всем привет :) Все-таки F на приборке довольно пугающее явление. В починке решили начать с меньших затрат, поэтому меняем только щетки. Сначала купили щетки с ГАЗ 3307, но потом заказали Cargo (140352), как советовали здесь в комментариях, потому что они идут с боковым креплением. Жалко только не сказали, что в комплекте идут 2 штуки. Надеюсь второй комплект мне уже не пригодится. С тормозной жидкостью особо не заморачивались. Взяли просто с допуском DOT4.

Чтобы было удобнее откручивать блок изитроника, сняли аккумулятор, его площадку частично подняли (держится на 3 болтах под ключ на 13). Отстегнули разъемы, откачали тормозную жидкость, сняли клапан, через который жидкость вытекала (ключ на 9), отстегнули скобу, открутили бачок (торекс Т30)

Открутили болты которыми изотроник крепится к корпусу (торекс Т40), сняли его вместе с бачком для жидкости. Блок снимается хорошо через верх даже если не снимать аккумулятор.

Отстегнули бачок и клапан, тут он тоже на скобе держится.

Тормозная жидкость была черная, в бачке аж шмотки грязи. Все промыли, пока щетки меняли высушили и продули компрессором.

Дальше открутили болты крышки якоря (торекс Т25).

Очистили якорь от грязи. Чистили кисточкой и зубочистками. Проверили якорь. Против часовой стрелки крутим его до упора, обратно он вернулся сам. Значит все нормально. Покрутили его подшипник. Не гудит, вскрывать смазывать не стали.

Дальше, по обе стороны от якоря, отломали задки, которые закрывают щетки. Отверткой и иголкой вытащили держатели щеток. Кусачками откусили щетки примерно посередине. Потом отрезали в месте, где они зажаты были, на то же место припаяли новые.

Новые щетки подточили на наждачке под нужный размер 6х6х10. Зачем все вытачивают эллипсы на новых щетках? Если их поставить ровными, они сами должны притереться наверное. Проверять мы не стали, сделали эллипсы (На круглый карандаш наматывали мелкую наждачку и точили щетки). Поставили новые щетки в обойму. Пружину прижимали маленькой отверткой, которая для телефонов идет, и зажимали ушки.

Установили щетки на место, припаяли контактные группы. Приклеили отломанные ранее пластиковые ушки суперклеем.

Прикрутили блок изитроника на место, подключили. Начали прокачивать тормозную жидкость. Налили в бачок тормозную жидкость, подождали когда перестанут выходить пузырьки и начали крутить отверткой вал якоря сначала против часовой стрелки до упора, потом по часовой. Приоткрыли клапан, чтоб воздух вышел и немного жидкости слилось. Клапан закрыли, снова крутим вал. Так раз 5, пока не выйдет весь воздух и не пошла прозрачная жидкость.

Установили аккумулятор. А дальше было "весело". Вставила ключ в замок зажигания, повернула. На приборке вобще ничего нет, только пробег. Под капотом щелкает. Подождали мы минут 15, думали что Коржик самодиагностику проводит, но нет… Сбегала я за сканером. Пока бегала за руль сел папа. У него промаргивала А, потом N, пытался переключить или завести появлялась F. Она тухла и появлялось пустое табло. Посмотрели ошибки. Спросила совета у бывалых обладателей опелей :) Спасибо всем за помощь :)

Решили снова снять блок изитроника для начала. И вот он, корень всей проблемы… Замялись усики в разъеме. Как это произошло не знаю, застегнулся разъем нормально. В общем их выпрямили. Снова все собрали и прокачали тормозную жидкость (в этот раз крутили шуруповертом, наверно раз 15).

Уже страшно было садится за руль. Но что делать, надо… Вставила ключ, повернула, полет нормальный :) На приборке N горит. Со второго раза машина завелась. Как-то потише двигатель работает. Попробовала переключить передачу-жуткий хруст, обратно на нейтралку-тоже хрустит. По звуку — будто там выламывалось что-то или шестерня за шестерню зацепилась. Все выключила и попробовала адаптацию сделать. Моим оп-комом не получилось. Почистила хотя бы ошибки.

Были эти:
U2106 — CAN-Bus нет коммуникации с TCM (Модуль трансмиссии)
P0141 — Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P0036 — Неисправность цепи нагревателя датчика О2 (Блок 1, датчик 2)
P1740 — <неизвестный код ошибки (DTC)>
U2107 — Неправильные данные из BCM (Модуль контроля кузова)
U2201 — CAN-Bus нет коммуникации с Главным блоком аудиосистемы (EHU)

Пока машина сканировалась и удалялись ошибки, под капотом иногда щелкало. Все выключила, отсоединила оп-ком. Снова завела машину. Завелась нормально, попробовала включить передачу, нормально включилась… Попереключала немного скорости 1-2-1-нейтралка-задняя, все тихо, без хрустов. Удивительная машина опель, сам настроился :)
Поездить посмотреть не успела, пока в гараже стоит. Но думаю все нормально, это же опель :)

Кстати, вопрос к тем кто снимал и разбирал изитроник… Там нигде такой резинки не было? Под машиной нашла. Теперь гадаю из Коржика или из полки с инструментами выпала.

Съездили к знакомому на адаптацию, он заодно и ошибки посмотрел которые были. Еще раз почистил все. Адаптацию делал течем, а ошибки все равно оп-комом проверял.

Уже несколько дней покаталась. Относительно того, что было раньше — переключение передач не чувствуется, раньше ощущалось немного. Без пинков и дерганий, но чувствовалось. Сейчас все ровно, плавно.

1. Демонтируем щеточный узел и удаляем из него старые щетки, их направляющие (металлические скобки). Сохраняем пружинки, подпирающие щетки, если они оригинальные. Отмываем корпус от предыдущих ремонтов спиртом или просто влажными салфетками.

2. Мы используем щетки для электроинструмента: Autostop 404-224. Их легко найти в строительных магазинах, они имеют стабильно низкое сопротивление, размеры позволяют использовать щетки после минимальной доработки.

Сразу подготавливаем (обрезаем) контактную пластину щетки: обрезаем с трех сторон кусачками как на фото далее (боковины обрезаны на фото, а нижний край мы позже обрезали).

3. Для подгонки размеров достаточно имитировать размеры коллектора: наматываем очень мелкозернистый наждачный лист на торцевую головку так, чтобы диаметр был в диапазоне 19-20 мм, крепим его липкой лентой. Можно использовать специальные оправки, но мы же без специнструмента стараемся обойтись?

4. Обтачиваем щетки по возможности аккуратно. Размеры получаем примерно как на фото: 7-7,5 мм, тогда щетки разместятся в своих гнездах достаточно подвижно (их не зажмет между коллектором электромотора и пружинами). Можно считать, что "притирку" тоже сделали.

5. Заменим пружину на оригинальную, которую извлекли из щеточного узла при его разборке: выкручиваем старую и вкручиваем новую.

Если оригинальная пружина не сохранилась, то оставляем пять витков пружины в щетке Autostop, а остальные витки удаляем кусачками.

6. Готовим провод длиной 20 мм для подсоединения щетки к контакту и припаиваем его к контактной площадке щетки.

7. Размещаем щетки в щеткодержателе. Не используем металлические направляющие, как в оригинальной сборке, а сразу — в пазы. Припаиваем концы проводов-удлинителей к контактам. Благодаря разнесению проводов и гибкой "косички" щеток, мы не ограничиваем подвижность щеток в пазах (помните, как плохо двигались старые щетки с косичками, которые пропитаны припоем?) Особое внимание уделить моменту: за пределы площадки щетки (на которую опирается пружина) провод-удлинитель не должен выступать — припаяйте его со стороны пружины. Это позволит избежать короткого замыкания на корпус электромотора (крышка-статор).

8. Используем для фиксации щеток и их изоляции от корпуса электромотора (крышки-статора) термокембрик шириной 65 мм (диаметр 40 мм). Отрезаем полоску шириной 15 мм. Он идеально подходит для этих целей. Еще раз обратите внимание: не прорежет ли провод-удлинитель эту изоляцию. Если все в порядке, то собираем щеточный узел.

9. Проверяем собранный узел. Сопротивление не должно превышать 0,8 Ом. У нас все хорошо, т.к. сразу две щетки в сборе через коллектор — всего лишь 0,4 Ом.

10. Одеваем крышку-статор. Небольшое усилие приложить потребуется, аккуратно поправляем термокембрик от заминания в процессе. Теперь замена щеток проведена успешно, не сомневайтесь.

Opel Astra 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Opel Astra, 2010

Opel Astra, 2006

Opel Astra, 2007

Opel Astra, 2008

Комментарии 47

Добрый день. Возможно приобретение гцс с пересылкой в Украину? Какая цена?

Добрый день!
Конечно, в Украину высылаем тоже. Стоимость ГЦС сейчас 14300 рублей, пересылка — около 1400 рублей.
Напишите номер телефона в личку — сможем проинформировать Вас подробно.

Друзья, я правильно понял, если одеть кембрик из термоусадки, то приклеивать отломанные пластмаски уже не нужно?

Здравствуйте. Подскажите, какой размер торекса нужен для съёма щеточного узла ?

А то что угольные щетки для электроинструмента рассчитаны на 220В. Может медно-графитовые надо? Я как-то на моторчике дворников менял щетки, тоже угольные поставил от эл.инструмента, моторчик ели крутился. Потом поставил ВАЗовские какие-то, но важно, что медно-графитовые — все поехало.
Ксатит, у Вас, судя по цвету, как раз меднографитовые, странно что они "угольные" называются…
Спасибо за инструкцию!

Добрый день Сергей! Меня зовут Дмитрий. Opel Zafira B 2011 г.в. Я покупал у вас главный цилиндр сцепления в январе 2020 года. Пишу отзыв по вашему продукту как и обещал. Правда обещал через неделю написать. Получилось через месяц написать. Дело в том, что через неделю писать особо нечего было. Пробег до установки вашего цилиндра у меня был 162 т.км. Сейчас я проехал ровно 1000 км. В крации проблем нет. Ну это же не интересно. Поэтому напишу что было с машиной до установки главного цилиндра сцепления и после. "Поехали")) Машину покупал новую, робот. Первый год после покупки проблем не было, а потом пошли качели. Проехал на ней 110 т.км. до серьёзной первой поломки. Полетел диск сцепления и вторичный вал коробки. Поставил всё новое. Ремонт вышел под сотку. Каждые 10 т.км. проходил адаптацию. После адаптации машина проезжала 6 т.км. и начинала дёргаться. Машина не для города. В пробках она дергалась. Когда я проехал 150 т.км. она вообще стала неуправляемая. На холодную заводишь, минут 15 греешь, включаешь передачу, пытаешься поехать и в эту секунду происходил сильнейший удар как бы в заднюю часть авто и металлический звон в районе движка. Было такое ощущение что движок вылетит вместе с крышкой капота. Машина держала минимум 3000 оборотов. Обратился в сервис. Там сказали что у меня бачок под жидкость для главного цилиндра пустой, но утечки не нашли. Сказали раз в 1000 км. доливай DOT-4 и типа ездий проблем не будет. Я так и сделал. Какое-то время поехала машина. Обороты упали, дёргаться стала по меньше. Ну не на долго. Бачок стал осушаться уже через 500 км. Ну я подумал что DOT-4 стоит копейки, буду лить теперь раз в 500 км. Но обороты стали расти и дёргание повысилось. Я в общем не обращаю внимание на это. Собираюсь в дорогу из Краснодара в Воронеж. Доехал я до Воронежа без проблем. На следующий день в Воронеже я завожу машину, прогреваю включаю заднюю скорость (выехать). И тут пошли для меня "чудеса")) Машина поехала назад. Я остановился, включаю передачу вперёд, а у меня не выключается задняя передача из под капота повалил белый дым, запах горелой проводки, на газ (педаль) машина вообще не реагирует. Загорелись все датчики. Я подумал: "Ну вот и съездил в Воронеж" )) А как обратно теперь в Краснодар. Эвакуатором обратно, легче тогда её на металлолом сдать, после таких вложений. В общем полностью расстроился этой машиной. Даже не хотел её ремонтировать, так продать, за копьё. Кому этот авто нужен? И так уже все знают что это проблемный авто. Подождал минут 15 и снова завёл машину. Включил передачу вперёд, отпускаю педаль тормоза а она глохнет мгновенно. Попробовал несколько раз, безрезультатно. Потом включил на панели коробки (*) снежинку (вспомогательная система в гололёд). Дал до 5000 оборотов и включил передачу, машина дёрнулась, пыхтела немного и поехала. Таким образом я долго но уверенно немного с проблемами, но доехал обратно в Краснодар. В Краснодаре ручка переключения скорости вообще перестала реагировать. Скорость больше не включилась. Радовало одно, я в Краснодаре. )) Немного поразмыслив дома по поводу продажи без ремонта, пришёл к выводу. Что в кармане денег особо нет, а ездить надо (машина нужна). За те деньги что продашь, купишь такую же проблемную машину, а может ещё и хуже. Решил ремонтировать. После первого ремонта диска сцепления и вторичного вала проехал 50 т.км. И снова я меняю в сборе диск сцепления с выжимным. Но теперь без вала. Сказали что нужно ещё поменять главный цилиндр сцепления (пропускает жидкость). Сказали что новый стоит около 70-80 т.руб. А оригинальный но б/у 12 т.руб. Гарантии на оригинальный б/у никакой нет. Есть вариант дешевле 7-8 т.руб. мексиканский что-ли, не помню. Я у них спросил, какой лучше? Мне ответили оригинальный б\у. Я спросил где найти б\у? Мне в сервисе ответили: "либо у нас, либо сам поищи на разборах". Я подумал: "вот угораздило купить этот проблемный авто". Дело было вечером-делать было нечего… ))) Стал шерстить интернет в поисках оригинального б/у главного цилиндра. И тут я натыкаюсь на отзыв от Александра кажется из Санкт-Петербурга. Он написал что купил металлический главный цилиндр в компании ООО ГЦС-РОБОТ поставил в машину и ездит наслаждается. Я поехал в сервис с вопросом могут ли они мне поставить металлический цилиндр. На что они мне сказали незамедлительно: "НЕТ!" НЕТ и ВСЁ! Сказали что лучше на крайняк поставить мексиканский. С металлическим цилиндром проблема настроить точку соприкосновения сцепления. Я ещё раз почитал отзывы, посмотрел внимательно сайт. Пришёл к выводу покупать металлический главный цилиндр в ООО ГЦС-РОБОТ. Если я рискнул зимой в пургу с детьми ехать без сцепления из Воронежа в Краснодар. То покупка металлического цилиндра для меня уже проблемой не будет. В общем поставил я цилиндр. Первые 4 дня машина дёргалась. На холодную обороты прыгали от 0,5 до 1,2 оборотов. На прогретый движок обороты стабилизировались в 0,5 т.об. Сейчас с оборотами всё отлично. Если педаль газа в пол не жать, переключение передач проходит очень плавно. Когда стоишь в пробках машина прыгает немного при резкой смене положения ноги с педали тормоза на педаль газа. Но у меня она не прыгает в пробках. Я научился правильно трогаться с места. Нужно за 2 секунды до начала движения авто отпустить педаль тормоза. Машина через 2 секунды сама поедет, а потом можно нажимать на газ. Проблемы с толчками исчезают сами. В общем если не "поливать" то машина едет плавно, даже в пробках. Машина так плавно не ездила очень давно. Теперь я доволен. И вопрос с продажей отпал. Эта машина мне нравится. Такая машина нужна самому))) Огромное спасибо тебе Сергей, за твой продукт! Ты действительно мне помог. Ты вернул мне забытое чувство наслаждаться поездкой на Opel Zafira B 2011 г.в. Проехал я на металлическом цилиндре 1000 км. Проблем НЕТ! Когда проеду 10 000 км. напишу второй отзыв. Ещё раз спасибо, Сергей!

Ппц вы с машиной обращаетесь…

Сколько пробег? Год прошел. как ГЦС?

Гцс у вас можно заказать?

Добрый вечер!
Да, ГЦСы в наличии, напишите в личке номер телефона и я Вас проинформирую детально.

Нет) при вкл передачи все норм, не куда ни едит вибрации нет, просто при отпускании тормоза, авто резко едит. Как бы ползет но прям едит как будто на газ нажал немного.

Поменял я гцс, теперь при включенной передаче и отпускании тормоза, авто прям рвет с места не нажимая на газ! Что это? Или адаптацию нужно делать?

Например, Вы стоите на тормозах со включенной передачей: автомобиль при этом старается ехать (повышенные вибрации и все такое)? Похоже, что Ваш ГЦС стравливает давление.
Проедьте хотя бы 20 км по городу, чтобы трансмиссия подобучилась. Если симптомы не уходят (резкий старт, вибрации и тд), то с этим ГЦСом Вам не повезло.

Заказывал в магазине авто запчастях в своем городе, через приложение, за 5363р, может качество получше чем с алика, хотя разбирают их очень быстро. Я прям запереживал, если что 5к на ветер!

Нууу, как бы мы делали тест. Несмотря на то, что в ролике говорится только об одном экземпляре пластикового ГЦС, пробовали с похожим результатом штук 6-7 из разных источников. Одинаковые. Вот тут писали когда-то об этом: www.drive2.ru/l/502170051223224730/

Читайте также: