Замена подрулевого шлейфа фольксваген поло

Обновлено: 08.01.2025

Сегодняшний мой визит в сервис лишь добавил головной боли. Когда уже все было готово и я выезжая крутанул руль он неожиданно легко крутанулся и сделав очень легко несколько оборотов остановился, из руля донеслось отчетливое "щелк!".
Я не буду описывать все те выражения которые пронеслись в голове в адрес "мастеров" которые и так накосячили до этого, тема не о том.

В руле оторвался подрулевой шлейф. Тот который отвечает за "би-би", аирбаг и управление магнитолой.

Конечно можно было бы заказать оригинал, вот его код: B01A-66-CS0. Но 14тыс за коробочку со шлейфом 40см это не по нашему как то)

Для лечения нам понадобятся (помимо ключей для демонтажа):

Паяльник
Маленькая плоская отвертка
Канцелярский нож (лезвие)
Желательно тестер для финального прозвона.

Вскрываем и снимаем руль (Этих фото нет, наверное завтра дополню когда буду ставить обратно), отсоединиям фишки и достаем вот такой бублик

По периметру обманчиво блестят защелки - отщелкни и раскроется. но не тут то было.
Сначала смотрим в центр бублика. Там стоит такой неприметный подшипник на защелках внутри.
Отстегиваем их плоской отверткой, при этом удобно выдавливать его пальцами давя на два выступа.
Там нам открывается вид до внутреннего места крепления шлейфа.
А сам "подшипник" можно установить только в одном положении, для этого на нем сделаны две прорези.

А вот и сам виновник торжества. И бубен. ну т.е. внутренний диск с роликами.

Увы расположение шлейфа по штату между роликами наблюдать после обрыва не приходится, потому смотрим внимательно на ролики.
Желтый ролик явно не просто так выделяется, думаю, что он служит меткой при выставлении центра через окошко (видно на первом фото слева), но после сегодняшнего все этим метки мало чего стоят. Потому смотрим в правую верхнюю часть и видим очевидное место для выпуска шлейфа. Так и запоминаем.

Теперь переходим к месту обрыва.
У меня это была часть возле разъемов. Как видно, кусочек шлейфа остался зажат под контактами.

Поддеваем белую часть отверткой что бы поднять ее целиком, переворачиваем и видим шлейф.
Черная пластинка до этого пряталась в щели корпуса "бублика". На фото выше видно только две черный точки ее крепления.
Она используется как прижим шлейфа и не защелкивается, а вытаскивается как показано стрелками на фото.
Как видно, зажим достаточно прочный, т.к. шлей лопнул раньше, чем оторвался от контактов.

Освободили и выбросили огрызок.
Как видно на шлейфе две дорожки заметно шире. Это очень удобно, т.к. не позволит перепутать стороны.

Оставшуюся часть ровно подрезаем (как можно меньше, а если обрыв далеко от края шлейфа, то тогда лучше шлейф спаять между собой зачистив контакты на обоих частях, пропаять их и проклеить хорошим скотчем).

Итак. Далее нам нужно зачистить контакты. Для этого потребуется канцелярский нож (лезвие), отвертка и железные нервы.
Я убил около 4х см шлейфа пока смог нормально зачистить этот долбанный шлейф не оборвав его жилки. Особенно узкие.
По "правилам" нужно сначала лезвием аккуратно поскрести покрытие под острым (. ) углом (я скреб "торцом" лезвия, правильнее будет сказать держал лезвие и тянул шлейф под ним) и когда оно уже истончится, начнут появляться просветы меди, плоской отверткой зачистить контакты. Это нужно проделать с обоих сторон

Всем привет! Друзья, короче, нужно мне поменять подрулевой шлейф.

Как видно на фотке, ВИН номера нет на том шлейфе, что я нашел, но а так вроде такой же, какой мне и нужен.
Только вот смущают "А01" на одном шлейфе и "А07" на другом. Играют ли они какую-то роль, подойдет мне этот шлейф?

Volkswagen Polo Sedan 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 105 h. p., Front drive, Automatic — parts

Comments 26

Ну вот и комерсы появились без обид:))))
Делал давно по памяти да на 12 часов разьем

Есть такой с сенсором угла. Для будущих реализаций так сказать)))

Если что, есть у меня такое подрулевое кольцо недорого. Все остальное в личку

Датчик угла стоит на машинах с ESP курсовая устойчивость это тот же блок ABS с функцией курсовой устойчивости (естественно разъём и проводка отличаются)

На последним цифры не смотри они почти все унифицированы от комплектаций зависит с датчиком угла поворота или нет. Если разъёмы и посадочные подошли ставь и не парьсЯ. Акуму не забудь отключить покорить мин 2 и Алга как говоиится

А определить подушку снимаешь в замер неё в разъём обманку подключаешь клемму акумы включаешь зажигание и если через 6 сек тухнет значит подушка если нет то надо до шлейфа в разъём обманку поставить и если после этого потухнет значит шлейф

Как смог объяснил мне проще следать! Сам автоэлектрик делать могу объяснить тяжело:)

Это и есть правильно найти центр шлейфа в противном случаи при повороте влево или вправо ты его порвёшь напросто так как шлейфа не хватит на повопот

Скажем это центр и от этого положения у тебя должно в ту и другую сторону ОДИНАКОВО оборотов быть

Отсчитай в обратном направлении половину разъём должен быть на 12 часов если не огибаюсь

тут тормознулся я).
если я насчитал 5 кругов уже в правую сторону, то с этой правой стороны нужно обратно 2.5 (от 5 кругов) круга сделать и разъем должен встать на 12 часов?
я правильно понял?

1: в любую стороны круги до конца
Это будет точка отсчета
2: начинай крутить в обратную сторону и считай обороты
3: дели полученные обороты пополам (если 5 оборотов то получиться 2,5)
4: прокрути полученный результат выше в обратном направлении ( это будет

центр)
5: +- пол оборота будешь играть уже ( в зависимости где должен быть разъём для подключения. Внутри руля если снять подушку будет специальный отлив для него дыра короче)

Теперь все ясно. Спасибо огромное)

Всегда пожалуйста будут вопросы по электрики пиши хоть в личку. Как увижу отвечу. Удачи не забывай все манипуляции делать с ОТКЛЮЧЕНОЙ клеммой аккумулятора! И выжди хотяб 2 минуты чтоб кондеры разрядить я обычно когда снимаю включаю замок зажигания пару раз нажму на тормоз выключаю зажигание и иду работать:)))

Длинный исторический путь проделало автомобильное рулевое колесо. Начиналось все с обычной чугунной рукоятки. Чтобы повернуть влево или вправо, необходимо было крутить эту медлительную тяжелую штуку вокруг своей оси. Работа была не из легких. Потому в конце 19 века разработали механизм, ставший родоначальником того самого современного рулевого колеса, которое мы привыкли видеть в салоне автомобиля. Он был намного удобнее в эксплуатации и, учитывая постепенный рост мощностей автомобилей, стал настоящим технологическим прорывом в автомобильной индустрии.

Руль − это та часть системы управления, с которой взаимодействует водитель. Движения руля воздействуют на остальные компоненты рулевого управления.

На седане Фольксваген Поло в перечень элементов системы, помимо самой баранки, входят рулевая колонка с электроусилителем, рулевой механизм, пара тяг с наконечниками, которые соединяются шарнирами с поворотными кулаками передней подвески. В общем, схема достаточно стандартная для современного автомобиля.

Руль Поло седан оснащается подушкой безопасности и выключателем звукового сигнала. Кроме того счастливые обладатели дорогих комплектаций автомобиля могут наслаждаться удобным управлением мультимедийной системы посредством кнопок на левой спице руля. Также на «штурвале» имеется кнопка, позволяющая пользоваться смартфоном без использования рук.

Проверка работы рулевого управления

Система рулевого управления на седане Поло, как и на любом другом автомобиле, подвержена влиянию внешних факторов. Рулевой механизм, равно как и рулевые тяги, имеет свойство изнашиваться. В самом рулевом колесе постепенно может увеличиться свободный ход, который негативно скажется на работе всей системы. Поэтому необходимо периодически проводить проверку состояния рулевого управления.

Обе спицы по краям баранки должны быть расположены симметрично. При повороте руля не должно возникать никакого заедания. Устройство должно прочно держаться на оси.

Если автомобиль реагирует с опозданием на действия водителя при поворотах руля, то это явный признак люфта. Увеличенный ход может быть вызван ослаблением креплений механизма, тяг или износом отдельных элементов системы.

Процедура проверки люфта на седане Поло − важный шаг, гарантирующий безопасность управления автомобилем и увеличение срока службы узлов рулевого управления. Проверку стоит проводить на ровном нескользком участке дороги. Максимальная отметка, которую не должен превышать показатель, составляет 5 градусов.

Формула, по которой вычисляется свободный ход, имеет такой вид: L = (5°/360°)*π*D, где L − люфт рулевого колеса в миллиметрах; π = 3,14; D − наружный диаметр рулевого колеса в миллиметрах. Руль, диаметр которого равен 370 мм, может иметь люфт в 16 мм, но не больше.

Для процедуры потребуется обычная линейка и мел для создания меток:

Выравниваем колеса.
Линейку нужно установить на приборную панель и разместить так, чтобы она упиралась об наружную часть обода.
Поворачиваем руль вправо и останавливаемся в тот момент, когда передние колеса начинают движение. Наносим отметку на обод колеса.
Затем поворачиваем «штурвал» таким же методом влево и ставим еще один ориентир.
По ободу измеряем расстояние. Если оно превышает показатель, полученный из расчета по приведенной выше формуле, то люфт превышает допустимое значение.

Причин неисправности может быть несколько: ослабли гайки на шаровых пальцах тяг, увеличился зазор в шарнирах или между рейкой и гайкой.

Для устранения проблем чаще всего необходимо просто подтянуть гайки. Однако, если все гораздо серьезнее, то в таких случаях меняют наконечники тяг и другие детали, подвергшиеся износу.

Так или иначе чтобы добраться до сути проблемы, приходится разбирать систему управления. И первым препятствием на пути становится рулевое колесо.

Самостоятельный демонтаж рулевого колеса

Чтобы снять руль на Поло седан, потребуется торцевая головка на «22» и тонкая плоская отвертка.

Снимаем отрицательную клемму с аккумулятора. Если не отключить питание, то может сработать подушка безопасности.
Ждем 15 минут, пока не разрядится конденсатор, активирующий подушку. Модуль подушки разбирать запрещается. Также нельзя допускать попадание воды или масла на его поверхность.
Для того, чтобы опустить рулевую колонку в нижнее положение, вставляем ключ в зажигание и разблокируем устройство.
Поворачиваем руль влево на 90 градусов.

Со стандартным рулем все ясно. Ничего трудного в демонтаже нет. Единственный камень преткновения − подушка безопасности. Но что если пойти дальше?

Многих владельцев седана Поло (особенно «продвинутых») не устраивает обычный «штурвал». Их аппетиты усмирит лишь мультифункциональный руль со всеми ультрамодными «прибамбасами» вроде настройки аудиосистемы и бесконтактного управления телефоном. Такие устройства продаются в Интернете. С рук экземпляр можно приобрести по цене от 10000 руб.

Как правило, мультируль устанавливают для управления магнитолой. Чтобы каждый раз не тянуться к центральной консоли, можно незаметно «поиграть» большими пальцами рук, настроив нужные параметры звучания и проигрываемую композицию.

К сожалению, не со всеми магнитолами можно синхронизировать мультируль. Модель RCD−220 не поддерживает CAN−шину. Хотя остальные версии немецкого концерна − RCD−310, RCD−510, RNS−510 − можно смело ставить на центральную панель.

После того, как сняли старый руль, необходимо заняться протяжкой проводов от нового мультируля.

Тянем на себя кожух рулевой колонки до тех пор, пока он не отойдет от «приборки».
Поддеваем отверткой верхнюю часть кожуха и снимаем «крышку».

Таким образом, процедура демонтажа руля на седане Поло − это не только мера профилактики «заболеваний» системы рулевого управления, но так же отличное поле для тюнинга «штурвала».

Что самое главное в Mitsubishi.
Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

vnizam » Чт, 16 авг 2012 20:30

Что самое главное в Mitsubishi.
Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

vaf3 » Пт, 17 авг 2012 12:33

Michael555 » Сб, 06 окт 2012 18:13

В общем лампа всё горит. Отключение аккума не помогло. Обратился к спецам, не помогли. Не смогли подключиться к блоку SRS и считать ошибки.
Незнаю че ещё смотреть. Все на месте вроде.
Погуглил, нашел фото моего блока. Никто не знает что за разъем с восклицательным знаком?

vaf3 » Сб, 06 окт 2012 18:19

Michael555 » Вс, 07 окт 2012 7:48

Ну такая куплена была. С демонтированной лампой. Шлейф перебит. Вставили новый ориг. шлейф и ничего!
Как то зимой, ещё до замены шлейфа, аккум сел. Зарядили и лампа стала моргать. Моргала недели 2 потом стала как обычно гореть непрерывно.
Насчет сканера то у них не MUT III конечно а вроде был Launch X-431
Подключили сразу 2 разъёма. OBD и как её. K-line чтоли. Я в этом не разбираюсь.
Подушки на месте, все подключено, разъёмы везде передернуты как и написано в мануале для восстановления контакта, но нифига!

vaf3 » Вс, 07 окт 2012 8:23

Michael555 » Вс, 07 окт 2012 14:01

Ну а сейчас чего он горит? Шлейф новый оригинал.
Мигал ритмично 2 раза в сек примерно. Аккум отключал на пару дней и нифига. Ждать зимы и минус 40 чтоб недельку без аккума постояла авто?

vaf3 » Вс, 07 окт 2012 15:43

Michael555 » Вс, 07 окт 2012 16:36

моргала при вращении руля? машина не битая, ремни подушки не стреляли? в системе SRS чего еще делал? на еврапейцах точно знаю, отключение АКБ не помогает, только сканер.[/quote]

Ниче не делал больше. Авто не битая. Бывших владельцев, кои владели ею с самого начала в России, хватило только чтобы вынуть лампочку SRS, поцарапав панель, и всё такое. Они бы не стали заморачиваться и ставить на место новые подушки. Японка правый руль. Подушки на месте. Ремни, что там с ними, фиг знает. Моргала не при вращении руля, а моргала сама по себе, после разрядки аккума зимой и его демонтажа на пару дней. Скажем так, работала в импульсном режиме. 2 вспышки в сек. 2 недели или даж больше так работала а потом стала гореть непрерывно. Еслиб стреляный блок SRS был то оно же бы вряд ли бы мигало?

vnizam » Вс, 07 окт 2012 16:54

Что самое главное в Mitsubishi.
Правильно!,самое главное в Mitsubishi не обосраться.

Понадобится плоская отвертка, звездочка м12, ключ на 10.

1. Снимаем минусовую клемму, потом минут через 15 приступаем к снятию руля