Замена моторчика центрального замка пассат б3
В прошлой записи я обмолвился про неисправность компрессора центрального замка. Симптомы были простыми: при повороте ключа в ручке водительской двери, в багажнике что-то щелкало, но привычного гула компрессора, а равно и закрытия дверей, не происходило. То есть, сигнал, что нужно закрыть авто до платы управления ЦЗ доходил. А компрессор не качал. Предполагаю, что неисправность в самом электромоторчике. Что ж, вытаскиваем компрессор и несем домой. Разбираем.
Процесс разборки понятен и не вызывает сложностей. Но не просто так же я все это фотографировал. Распишу. Для того чтобы достать моторчик с компрессорной частью из корпуса, нужно выдавить 4 резиновые ножки крепления со стороны «улицы» внутрь. Я делал это тупой широкой отверткой.
После снятия узла сразу стала понятна неисправность: задняя втулка в моторчике нагрелась, оплавила пластик вокруг себя и уехала в сторону. Из-за чего ротор перекосился в корпусе и заклинил.
Для того, чтобы добраться до винтов крепления электромотора, нужно сначала снять компрессорную часть. Здесь нет ничего сложного, однако же, хочу обратить внимание на осторожность на этом этапе. Детали компрессора сделаны из очень хрупкого материала. В частности, нужно быть аккуратным с лопастями. У меня одна лопасть упала на стол с очень небольшой высоты (выпала из рук), но даже этого хватило, чтобы от нее отломился кусочек размером со спичечную головку. При обратной сборке поставил эту лопасть поврежденной стороной к оси. На работоспособность не повлияло, но все равно неприятно.
Итак, откручиваем три винта, снимаем компрессор и получаем доступ к винтам крепления мотора:
Вытаскиваем его. Снимаем заднюю крышку. Для этого нужно разогнуть усики:
Изнутри она выглядит вот таким образом:
Начал думать, что же делать в данной ситуации. Решил не восстанавливать этот моторчик, а попробовать подобрать похожий. Достал большую коробку с различными моторчиками и шестеренками от принтеров, приводов, компрессоров. И не ошибся. Среди этой кучи нашел абсолютно идентичный по размерам мотор. Есть небольшие отличия в конструкции задней крышки, но это не так важно. Габаритные и установочные размеры совпадают полностью. А снял я его с неисправного (лопнул шатун) автомобильного компрессора для подкачки колес.
На верхнем фото не видно основного отличия моторов, которое не позволило поставить «новый» мотор «болт-он». И отличие это в длине валов. У нашего мотора вал длиннее, что хорошо видно на фото ниже.
Не беда. Я просто переставил свой ротор в новый корпус с исправной задней крышкой. Все встало без каких-либо проблем.
Собираем все в обратной последовательности, помня о важности соблюдения полярности подключения моторчика (я сделал наугад). Настало время испытаний. Предварительно проверил магистрали ЦЗ на подсос воздуха (ну не просто так ведь задняя крышка оплавилась?!). Удивительно, но никакого подсоса нет. А причина крылась в водительской двери. Вернее, ее проводке. Но вернемся к испытаниям нашей конструкции. Подсоединяем компрессор, поворачиваем ключ водительской двери и…моторчик закрутил! Но не останавливался… Чтобы не спалить еще один мотор, выдергиваю фишку с компрессора. Затем соединяю и проверяю еще раз. Поворачиваю ключ на запирание по часовой стрелке (с одновременным опусканием "солдатика") и вижу, как этот "солдатик" тут же поднимается обратно. А вместе с ним и солдатики всех остальных дверей. Тут то и стало все понятно. При подключении мотора я перепутал полярность. Т.е. поворотом ключа я даю плате управления сигнал «закрой авто», он запускает компрессор, который качает в другую сторону и открывает все двери. Плата ждет сигнала «двери закрыты, сэр», но не получает его из-за неправильной работы компрессора. Соответственно, не обрубает питание моторчику.
Ну что ж…не ошибается тот, кто покупает исправные узлы в сборе. Или ошибается? Ну да ладно, идем переделывать. Выдавливаем резиновые ножки и перепаиваем провода. Тестируем. Ура! Все работает как положено. Запирает быстро и отключает вовремя. Через некоторое время короткий контрольный запуск. И никаких повторных включений! Еще одна небольшая победа.
Напоследок хочу поделиться еще одним способом решения этой же проблемы. Первая запись по запросу в гугле выдает нам эту страницу. Способ интересный, простой и поможет, если у вас нет другого похожего моторчика. А также позволит восстановить заднюю крышку без снятия насосной части. Однако ж, мне было проще переставить ротор с длинным валом в другой корпус. Буду рад, если мой опыт кому-то поможет. На этом, пожалуй, завершу повествование. Прошу прощения за много букв.
UPD: Нашел хороший каталог, в котором можно подобрать мотор для наших целей. Похожие моторчики начинаются с 51 страницы. Однако, поиском конкретной модели я пока не занимался. Дополню позже, когда узнаю параметры нашего мотора.
Восстановил работу системы центрального замка. Напишу свой опыт — вдруг пригодится.
Родной неисправный блок ЦЗ — 357 862 257 (Фишка на 12 ног, 2 ноги пустых).
Куплено:
1)Ручка водительской двери с микриком ЦЗ — Hans Pries 108666755 (с личинкой и резинками).
2)Новый блок ЦЗ на замену — 1H0 962 257 (Фишка на 12 ног, 1 нога пустая)
3)Пины в фишку, которая подключается к блоку ЦЗ — VAG N 906 844 05.
Инструмент:
1)Обжимка, пресс-клещи для неизолированных наконечников — Shtok 03304 ("ПК+" — клещи, 03304 — вставка, матрица).
2)Стриппер — Gross 17718
3)А также тестер (кстати, купил на пробу китайца Richmeters 102 — клёвый китаец, мне понравился).
4)Кабель-трассер Mastech MS6812.
5)Отвертки, ключи и т.д.
Вот тут инфа про пины из китая, а так же размеры инструмента для комфортного извлечения пинов:
mysku.ru/blog/aliexpress/52298.html
Родной цз не работал. Когда я его увидел фишка была в зелёных окислах, некоторые провода уже отгнили.
Плата в блоке и движок тоже были побиты коррозией. Движок, кстати, восстановил, но он пока не пригодился.
Пневмосистема целая и живая.
Спустя 2 года после покупки авто решил заняться центральным замком. Купил новый блок (нашел 1H0), купил ручку с микриком цз.
Отрезал родную фишку, вытащил подгнившие пины, фишку вычистил. Попытался разобраться с распиновкой, но ничего не вышло — были косяки в проводке.
Потом восстанавливал проводку. Из передних дверей нормально отзывалась только пассажирская. В водительской был косяк в сигнальном проводе (остатки от сигналки, которую ставили варвары).
В задних дверях были поломаны провода. Сегменты проводки в задних дверях от пневмоактуаторов соединяются с общей цз-проводкой фишками в стойках кузова (их можно увидеть, если отстыковать гофру от кузова и слегка вытянуть жгут), так что эти сегменты можно извлечь — вытащил сегменты проводки, дома сделал\запаял\нарастил и поставил на место.
Потом обжал провода к фишке ЦЗ новыми наконечниками, разобрался с распиновкой, вставил пины и всё заработало.
Первое, что сразу бросается в глаза — у нового насоса на одну ногу больше. Как выяснилось позже, на старом насосе одним пином функция "антилинейка" блокировала сразу все двери, а на новом "антилинейка" работает раздельно для дверей слева и справа — 1 пин для левых и 1 пин для правых. Вот отсюда и получился лишний пин.
Но самое основное отличие в том, как реализована блокировка "флажков в дверях" (ну или "солдатиков" — не суть). На старой системе штыри, которые блокируют "флажки", двигаются при замыкании провода от актуатора на массу т.е на нём всегда висит 12в. А на новой системе всё наоборот — штыри двигаются при подаче на провод актуатора плюса т.е они висят на земле.
Соответственно сами блоки ЦЗ "357 862 257" и "1H0 962 257" различаются не только количеством пинов, но и их коммутацией — старый "357 862 257" выдаёт минус на "антилинейку", а "1H0 962 257" плюс.
Я добавил 2 релюхи (хотя теоретически должно было хватить одной), который по сигналам с двух ног "антилинейка" на новом насосе (по 1 реле на ногу), замыкают блокировку в актуаторах на массу (как было на старом). Если хоть на одной ноге (для передних или задних дверей) нового насоса будет 12в, то в моей машине всё равно будут заблокированы все двери.
Постарался добавить релюхи аккуратно, при случае смогу легко восстановить к родному состоянию.
Желтые провода идут в фишку к блоку, белые к проводу блокировки актуаторов в дверях, а черные припаяны к проводу массы.
Так же в найденных мной схемах есть разница в 5 и 9 контактах.
Они отвечают за статус открыто\закрыто в пассажирских дверях.
Возможно и в схеме косяк, не докапывался где конкретно что блокируется. Но если кто коснётся, то пусть обратит внимание.
Особо не принципиально для "старой версии" с одним проводом блокировки, но важно для правильной работы "антилинейки" в новом блоке.
В старом:
5 — задняя левая
9 — передняя правая
В новом:
5 — передняя правая
9 — задняя левая
А ещё немного отличается разъём. На фишке есть ключ, который не позволяет воткнуть её неправильно в старый блок, но почти хорошо залезает в новый как угодно. "Почти" т.к этот направляющий "шип" пришлось совсем немного подрезать. Так что маркируйте фишку разъём, и будьте внимательны.
Я промаркировал их белой краской (даже ячейки подписал) и всё равно один раз ошибся, пока туда-сюда подключал и пробовал работу на недособранной фишке. Ничего страшного у меня не произошло, а конкретнее вообще ничего не произошло (кстати с неподключенными задними и передней водительской дверью блок не работал).
Продолжая разговор об "электропакете", познакомимся с фирменным центральным замком автомобиля "Фольксваген-Пассат". Такие устанавливали на часть машин в конце 80-х - начале 90-х годов; аналогичные замки можно встретить на "Ауди-80" и "90", "Фольксвагене-Гольф", ряде моделей "Мерседес-Бенц" и др. Конечно, это устройство отличается от нынешних центральных замков, которые сейчас продаются для самостоятельного дооборудования автомобилей. В те годы немецкие конструкторы пошли по куда более сложному пути и применили замысловатую электропневматическую систему, узлы которой разбросаны по всему автомобилю. Но начнем по порядку.
Рис. 1. Дверной исполнительный механизм: 1 - штанга; 2 - мембрана; 3 - соленоид; 4 - сердечник соленоида; 5 - контакты.
Рабочим органом замка служит дверной исполнительный механизм (ДИМ), устройство которого схематически представлено на рис. 1. Запирающая штанга 1 соединена с мембраной 2, способной перемещать ее вверх (при отпирании) и вниз. Очевидно, что для запирания в подмембранной полости должно быть создано разрежение, а при отпирании - избыточное давление воздуха. Это обеспечивает специальный насос, о котором поговорим чуть позже. Слева от штанги 1 установлен соленоид 3 с подвижным сердечником 4, который при подаче напряжения в обмотку перемещается вправо, попадая в продольный паз штанги. Это - защита от открывания двери пресловутой линейкой. Как только злоумышленник начнет вытягивать штангу вверх, контакты 5 перебросятся, цепь замкнется и сердечники соленоидов на всех дверях мгновенно заблокируют замки. При этом штангу удастся вытянуть не более чем на 8 мм (то есть на длину паза). Затем в работу включится насос, который подаст разрежение в систему и втянет все штанги вниз до упора.
Работой насоса управляет электронный блок, объединенный в одном корпусе с насосом и расположенный в багажном отделении, причем корпус насоса заключен в шумопоглощающую оболочку. Схема соединений электрической части центрального замка приведена на рис. 2. Кроме четырех ДИМ в схеме имеется еще два микропереключателя МП - в передних дверях: они механически соединены с личинками дверных замков. При повороте ключа контакты МП перебрасываются и посылают в блок команду запереть или отпереть замки.
Рис.2. Электрическая схема центрального замка
В логике работы электронного блока есть еще одна особенность: если закрыть замок водительской двери ключом, когда эта дверь распахнута, то должны сработать все остальные ДИМ, но водительская дверь при закрывании не должна защелкнуться. Заканчивая описание системы, отметим опасность, которая может подстерегать владельцев машин с центральным замком и электрическими стеклоподъемниками. Дело в том, что эти системы взаимосвязаны: при запирании дверей автоматически поднимаются и блокируются стекла. Таким образом, если запереть ключом водительскую или правую переднюю дверь, а в машине при этом останутся, например, дети, то они не смогут ни опустить стекла, ни открыть двери! Этого не случится, если запереть дверь не ключом, а нажатием кнопки, так что в подобных ситуациях стоит быть повнимательней.
Теперь рассмотрим простейшие методы поиска неисправностей. Если пневматическая система не имеет утечек, то насос работает не более 5 секунд, создавая необходимое давление. Если же есть неплотность, то через 35 секунд система защиты отключает насос автоматически. В этом случае следует искать дефектный шланг или мембрану в каждом ДИМ, поочередно снимая и заглушая шланги коническими пробками, вырезанными, например, из куска резины. Как только правильная работа насоса восстановится - вы нашли дефектную магистраль. Расположение узлов и шлангов на автомобиле показано на рис. 3.
Рис. 3. Расположение пневмоузлов и магистралей в автомобиле: 1 - ДИМ;
2 - исполнительные механизмы крышки топливного бака и крышки багажника;
3 - насос с электронным блоком; 4 - пластмассовая трубка.
Если же неисправность кроется в электрической части, начните проверку с предохранителя № 21. Он в порядке? Тогда снимаем облицовку сзади слева в багажнике, находим электронный блок и снимаем с него многоконтактный разъем. Теперь потребуется контрольная лампочка. Подсоединяем ее к контактам "7" и "3" разъема (коричневый и красно-желтый провода). Лампочка должна загораться при открывании ключом замков передних дверей. Если этого не происходит - виноваты МП или соединительные провода от них. Затем повторяем то же с контактами "10" и "3" (коричневый и черно-белый провода). Теперь лампа должна загораться при запирании замков ключом.
Контактные системы ДИМ можно проверить, подсоединяя лампочку между выводами "3" и "11", "3" и "9", "3" и "5", а также "3" и "4" для задней правой, передней правой, задней левой и передней левой дверей соответственно. Лампочка должна загораться при нажатии кнопок на проверяемых дверях. Проверить нормально замкнутую пару контактов в ДИМ можно омметром, подсоединяя его выводы к тем же контактам при вытянутых вверх кнопках дверей и снятом предохранителе № 21. В этом случае сопротивление должно быть близко к нулю. Если предыдущая проверка показала, что все в норме, а на одной из дверей измеренное сопротивление велико, то виновата либо контактная группа в ДИМ, либо заземляющий провод коричневого цвета. Как видите, найти неисправность в этой системе несложно - куда легче, чем запчасти, если они потребуются.
Центральный замок и блок комфорта
Всем привет.
Помогите разобраться в проблеме,машина у меня недавно,после Б3 тяжело перейти,много электрики очень.
Вообщем не работает центральный замок.
Я уже с ним намучался. что я сделал.
Сначала перекопал весь форум и прочитал что и как,но это не помогло.
1)Блок комфорта. часто срабатывает штатная сигналка,бывает опускаются стекла(уже редко),свет в салоне не горит (отгнил один провод).
Я его вытащил,он конечно мокрый. Внутри блока комфорта плесени немного на выводах ,которые потом идут на контакты. пока все.но о нем позже
2)Замки на дверях. на водительской двери электрической части вобще нет. ручка открывается вообще шнурком.
личинки нет,снаружи открывааю ручку пальцем. вобщем все это меня уже бесит.
Поехал на разборку взял замок в сборе,подключил. тишина.Не работает ЦЗ как с сигналки (Шериф) так и вручную.
Взял еще один замок,подключил запищал зумер!! Который никогда вобще не пищал я подумал что все заработало но нет. Не работает и зумер больше не пищит почему то.
Поехал на третью разборку. подключал разные замки. не работает.
3)Диагностика по 46 комфорт показала
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 3B0 959 796 K
Компонент и/или версия:
Программный код: 04097
Код Сервисцентра: WSC 79383
Доп. информация: 3B4959793K Tхrsteuergerбt Fahr.V42
15 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01334 - Блок управления задней правой двери-J389
49-10 - нет связи - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
49-00 - нет связи
01331 - Блок управления двери водителя-J386
49-10 - нет связи - Спорадическая
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации-H12
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01131 - Подача управляющего сигнала на указатели поворота
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
37-00 - неисправен
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
00960 - Выключатель центрального замка со стороны водителя-F59
29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-10 - - - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-00 - недостоверный сигнал
ПС: Часто снимаю блок комфорта,видима ошибка
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
49-10 - нет связи - Спорадическая
Из за этого.
Вобщем помогите разобраться блин что делать.
Вопросы:
Центральный блок управления систем комфорта это и есть блок комфорта??
Не могу понять чем отличается привод от блока управления двери.
У предыдущего хозяина двери работали!У него же и перестали. то ли он полез в замок водительской двери,то ли самом по себе.
И еще. недавно поставил магнитолу,подключил не правильно-уже вкурсе. но проблема была раньше.
Люди помогите как быть. всем спасибо заранее!
Спасибо. а можно поподробнее?
Я вот начал разбираться. скачал схемы. и не могу понять Кто где?) модуль упраления двери водителя,модуль управления центральным замком,блок управления центральным замком.Что из них что?
Больше интересует модуль управления двери водителя. что эт о??
Som4eg, сначала найди схему на свой год. На 97 и 98 годах системы различаются. Для уточнения, надо смотреть, какой у тебя блок переключателей водительской двери.
Потом по схеме последовательно проверяй проводку.
Osechkin,просто огромное спасибо. Наконец то я нашел нормальную схему!
Только вот опять не пойму) По центру контроллер j393 это блок комфорта.А остальные контроллеры?Где они?В дверях?Че то не пойму. вот за ними понимаю. замок и все его микрики,блок кнопок стеклоподемников,зеркала с подогревом. короче исполняющие элементы.
Я так понимаю что все контроллеры на схеме это и есть блок комфорта?Только проводов многовато получается.
Osechkin,просто огромное спасибо. Наконец то я нашел нормальную схему!
Только вот опять не пойму) По центру контроллер j393 это блок комфорта.А остальные контроллеры?Где они?В дверях?Че то не пойму. вот за ними понимаю. замок и все его микрики,блок кнопок стеклоподемников,зеркала с подогревом. короче исполняющие элементы.
Я так понимаю что все контроллеры на схеме это и есть блок комфорта?Только проводов многовато получается.
Это не оригинальные схемы. Доверять им нельзя.
Схему смогу выслать только после 10-го.
всем спасибо за схемы!
TheTERMINATOR,буду ждать оригинала твоего)
Osechkin,а может ты автокадовский файл скинешь?У меня есть автокад,я бы сам открыл,а то там все надо увеличивать)
Всем привет. надеюсь на вашу помощь. Тему новую не создаю, тут практически моя ситуация. так же понимаю что это все разжёвано на форуме не единожды ( в поиск просьба не посылать - бывал )
Проблема: не работает в должном порядке центрозамок, стеклоподъемники - через раз, иногда мигает свет в салоне (не критично, но неприятно), стекла могут произвольно сами опуститься когда а/м закрыта (было несколько раз, приходишь с утра и удивляешься), не открывается с кнопки лючок бензобака, и все это пришло практически одновременно. А/м закрываю нажатием в салоне кнопки закрытия дверей на водительской двери, открываю ключом на крышке багажника
Личинка в водительской двери не работает - сорвал по первому морозу.
ключом а/м дистанционно не открыть/закрыть - сломан ключ (выпала изнутри какая-то маленькая приспособа и усё)
на крышке багажника личинка функционирует (вроде как) но только на открытие двери.
постоянная утечка тока примерно 0,33А
почитав форум начал разбирать потихоньку а/м
поснимал по очереди все предохранители - утечка тока не пропала. куда уходит?
отогнул обшивку в багажнике достал моторчик лючка бензобака, сам моторчик исправен. померил напряжение при нажатой кнопке со снятым моторчиком
12В. Померил напряжение с моторчиком (под нагрузкой..)
0.5 В. Посмотрел по цветной схеме взятой с сайта VWTS, -там все просто (акум -предохранитель-кнопка-моторчик-масса) - на самом деле кнопка по другому, какая-то она хитрая. Померил падение напряжения до кнопки и после кнопки. пришел к выводу что пробивает провод от кнопки до предохранителя (акума) - красно-синий. Куда он идет дальше осталось загадкой, в жгуте возле БК я его не нашел. как его найти не снимая всю обшивку, может кто знает?
Снял водительское сидение, задрал обшивку, очень сыро. Просушил слегка. Достал БК осмотрел разъемы - слегка окислились - почистил. Внутри БК окислов нет.
Провода в жгуте в удручающем состоянии. Были мысли заменить весь жгут, но посмотрев ценник на экзисте (42 килорубля - ваааащеее анриал и 70 килорублей для панели приборов), решил реанимировать свой. несколько скруток рассыпались в пыль при первом касании (вроде красно-черные, проследил куда идет провод - на освещение в салоне и сине-какието).
Нашел провода идущие к личинке багажника (Коричнево-синий на закрывание и коричнево-зеленый на открывание). Прозвонил коричнево-синий - без результатов. Нашел где обрыв (потянул без особых усилий за конец провода и он лопнул в районе коврика заднего пассажира, и высыпался из него порошок зелено-синего цвета, хотя визуально в том месте где оборвался провод, я бы и не подумал что там обрыв, провод выглядел прилично). Зачистил, закрутил, подключил БК, думал будет счастье, - щас замок на закрытие работать будет. повернул ключ на крышке багажника на закрытие, и. закрылось, подержал чутка в таком положении и стекла поднялись, но потом вдруг загорелся задний правый фонарь и запищал зумер открытия двери при включенном свете фар.
Скинул клемму с акума подождал 3 мин, попробовал снова, фонарь не горит, зумер не пищит, замок не закрывает (но открывает) , но зато закрывает стекла. Где трабла.
Посмотрел схемы дверей и не могу понять как они завязаны с БК. и что за соединения "низкая посадка"/"высокая посадка", и куда уходит красно-черный провод ( на схеме 6 я его не нашел, но нашел коричнево-черный). вопросов думаю будет еще много, а/м стоит в полуразобранном состоянии в гараже
Далее рассмотрим снятие дверной карты водительской двери пассат. Тут все просто, как на любой, нормальной машине.
Откручиваем несколько винтов по периметру карты:
Снимаем косынку зеркала, просто тянем на себя:
Снимаем заглушку ручки двери:
Откручиваем ручку двери карты:
Снимаем заглушку ручки стеклоподьемника:
Откручиваем болт и вынимаем ручку стеклоподьемника:
Пластик ручки открывания двери тянем в сторону указанную пальцем:
Вынимаем разъем корректора зеркал:
Откручиваем дверной блокиратор:
Вынимаем окантовку:
Снимаем верхнюю часть карты и понимаем почему на ВАГах шумка лучше, присутствует поролон:
Далее откручиваем винты в нижней части дверной карты:
Тянем карту вверх, снизу пластиковые закладные:
Голая карточка, ни кем не тронутая ранее, я такое люблю!
Отгибаем поролон, отклеиваем пылезащитную пленку:
И встречаем привод-актуатор дверного локера:
Припускаем два винта, сдвигаем блокиратор:
Верхняя тяга личинки замка снимается просто, нужно отодвинуть пластиковый фиксатор:
Снимаем крышечку в салоне возле левой ноги водителя, которая прикрывает блок предохранителей, читаем сзади их предназначение, смотрим на предпоследний и он естественно пробит:
Ну раз уж разобрали карту, берем шампунь, мойку и отмываем дверную карту:
Читайте также: