Замена лямбда зонда 1nz fe
Не так давно, ранним утром( темпер -35, -37), стоя на светофоре, слышу характерный писк, выдающий ошибку. Смотрю на приборку — чек. Загорается зеленый огонь светофора, надо ехать, ан неет.
Селектор в положении D, обороты в районе 700-800об/мин, газ — тишина, сильнее газ — тишина. Ну все(в моей голове) "приехали". Благо, что стоял подгорку, самокатом скатился на обочину, заглушил, завел.пропал. И с тех пор не выскакивал(чек). Что за глюк — непонятно. Но уже сигнал о том, что что-то прикажет долго жить. Интуиция говорит, что кислородный датчик. Смотрю отчеты о замене, но ничего не нахожу о замене на 1NZ, именно нашего поколения. Не беда, разберемся.
Поскольку часто мотаюсь на дальняки, да еще и с детишками, решаю не рисковать, заменить его. Заказываю.
Ребят, на все-про все вышло час — полтора, с протирание от грязи прилегающей частей жабо(филдеро- и аксиоводы знают проблемы скрипящего).
Расписывать принцип действия сего датчика не вижу смысла. Все знают(не все — google в помощь)
Итак, по порядку.
1. Окручиваем крышку двигателя. Ключ на 10.
2. Снимаем жабо. Предварительно, две клипсы по бокам и внутренние я нагреваю слегка феном. Пластик сухой, поэтому велико некорыстное повреждение. Пыли полно.
3. Окручиваем два болта, которые держат рычажно-моторный механизм дворников. Ключ на 10.
4. Снимаем аккуратно, нажатием фишку. Вытаскиваем механизм вправо. Он держится на резиновом соединении.
5. Откручиваем болты, которые держат металлическую ванну, под жабо. Я насчитал 10 болтов. Ключ на 10.
6. Вытаскиваем ванну. Без особых усилий.
И вот он, наш датчик, показался. Предварительно, я его замочил вэдэхой. Как потом оказалось и незачем.
7. Откручиваем 4 болта, которые держат защитный кожух над коллектором. Ключ на 10.
8. Снимаем фишку.
9. Ключeм на 22 откручиваем датчик. Просьба, не пользуйтесь рычаг-трубой, там все откручивается мизинцем, нет ничего прикипевшего.
10. Ставим новый датчик.
///-/// Сборка в обратном порядке ///-///
Завел, прогрел. Покатался по городу. Изначально, машина вела себя странно. Потом все в норме.
В принципе и все. Никаких трудностей. Главное, желание.
Фото и видео подробные предоставляю.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
- разгерметизация корпуса;
- проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
- перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
- моральный износ;
- неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
- механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на видео:
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Надоел мне расход под 11 литров летом на моем 1.5 двигателе и решил я почистить топливную систему.
— Почистил дроссельную заслонку (CARB CLEANER )
— Почистил датчик массового расхода воздуха (CARB CLEANER)
— Почистил форсунки (CARB CLEANER)
— Заменил топливный фильтр тонкой и грубой очистки — Оригиналы
— Заменил лямбда зонд, купил дубликат Denso DOX-0109 — тот же оригинал
делал все разом, поэтому не могу сказать что именно помогло, но теперь компьютер показывает расход по город 7.5, я доволен )) машинка стала порезвей себя вести, кикдаун срабатывает сразу, раньше когда нужно было кого-то обогнать жмешь педаль в пол и едешь с той же скоростью. и через несколько секунд вррр пошел разгон.
здесь я опишу процесс как менять лямбда зонд, пробег почти 200 тысяч, а у меня до сих пор стоял оригинальный датчик, никто его ниразу не менял.
Итак процесс:
поддомкрачиваем машину и ставим ее на кирпичи.
после этого заглядываем под машину и видим лямбду, этот датчик вкручен в выхлопную трубу в районе двигателя
пшикаем на него вдшкой т.к. за 13 лет он прикипел, долго не хотел откручиваться.
когда открутили датчик, то открываем водительскую дверь и снимаем подставку для левой ноги, убираем коврик, сквозь шумоизоляцию :) пытаемся найти отверстие через которое можно вытащить датчик. Оно чуть ниже подставки для левой ноги возле педалей.
вытаскиваем датчик в салон, чтобы его было удобно держать и откусываем провода.
сравниваем новый и старый датчик (слева старый Toyota 89465-12600 Denso 6530, справа новый Denso DOX-0109). номера на рисунке
теперь просто соединяем провода от нового датчика с проводами, которые торчат из салона. по цветам всё сходится, т.к. датчики оригинальные.
Длину проводов соблюдайте одинаковую!, если сделаете длиннее, то он у вас будет болаться под машиной и его можно будет порвать на какой-нибудь яме, так же длина, толщина влияет на сопротивление и соответственно на работу датчика
изолентой заматал защитную обмотку, т.к. она мешала скрутить проводки.
как соединили, потом нагеваем термоусадку феном
все, датчик готов, теперь собираем все в обратном порядке
так же заодно прочистил датчик ДМВР (датчик массового расхода воздуха) крепится он к верхней части корпуса воздушного фильтра
.
.
вот фото, как открутить датчик? необходим ключ на 22, в него и фишка и клипсы проходят, вариант с трубчатым ключом не прошел т.к. после граней 22 он сужается и фишка соответственно не проходит
73 регион Просмотр профиля Ruslan Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
.
.
Тарелка сидит под датчиком как шайба. Так что ее не открутив не уберешь.
Я снимал обычной головкой на 6 граней. Но предварительно разбив керамический корпус, там остается только то что вкручено.
Кстати откручивается очень трудно. Новый вкручивал свечной длинной головкой на 22мм. Провода в отверстие головки, вместо воротка трубка расклепанная на 4-х гранник. Разьем ставил на зажимы из комплекта к новому датчику.
По результатам , по движению никаких изменений. по расходу минус 2 литра. Но через несколько месяцев опять выросло.
Zepa Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
.
Для снятия кислородного датчика можно использовать ключ 22-24 (трубка), 22 (трубка ) не подойдёт , разъём не проходит.
1. Снимаем датчик , снимаем кольцо, снимаем тарелку.
2. Покупаем кислородный датчик Бош 0258006537 , 9 Ом , для ТАЗ калина (1200-1300 руб), гильза обжимная 0,75 мм (38 руб уп. 100 шт), трубка термоусадочная (1м 10 руб.), для гильз найти обжимной .
3. На старом датчике обрезаем разъём ближе к датчику, чтобы остались клипсы и защитная сетчатая трубка.
4. Зачищаем провода -- соединяем по цветам ( они совпадают)-- одеваем термоусадку -- обжимаем провода-- надеваем термоусадку--нагреваем.
5. защитный кожух на проводах БОШ значительно большего диаметра чем на старом датчике, поэтому перед обрезанием проводов на Бош кожух нужно сдвинуть гармошкой, После соединения он нормально наденется на место соединения, и на кожух с проводами разъёма.
6. С Боша снимаем кольцо , желательно ручками ( чтобы не погнуть)-- ставим чашку--ставим кольцо-ставим новый датчик.
7. Сбрасываем клему с АКБ ---курим -- ставим клему АКБ.
8. Верующие крестятся -- заводят -- чек не горит.
Бош 0258006537 датчик планарный, отличается от пальчикового техническим решением, в первом элемент выполнен в виде пластины, во втором в виде трубки запаяной с одного конца. Принцип работы такой же. Датчики считаются не взаимозаменяемые по причине разного сопротивления нагревательного элемента, например ЭБУ БОШ на некоторых авто зашит под определённый параметр, при подключении с сопротивлением 2 Ом при расчётном 9-10 выдаст ошибку.
Что касается нашего случая 9 Ом ный нагреватель ЭБУ воспринимает нормально.
Про горящие ЭБУ :
разница в лишних 0,1-02,А проходящих через нагревательный элемент на работу ЭБУ не скажется, т.к японцы не дураки и должны закладывать предельные значения как минимум +- 10%.
Выше изложенное не является сигналом к действию , а служит для ознакомительных целей и как один из возможных бюджетных вариантов применения кислородных датчиков других производителей, в том числе универсальных.
Про мертвые датчики.
Платиновые электроды нечто оптимальное при производстве датчиков.
Платина является одним из самых инертных металлов. Она нерастворима в кислотах и щелочах, за исключением царской водки. Платина также непосредственно реагирует с бромом, растворяясь в нём.
Платина плохо вступает в реакцию с щелочами и металами.
При нагревании платина становится более реакционноспособной. Она реагирует с пероксидами, а при контакте с кислородом воздуха — с щелочами. . Реакции с другими неметаллами (хлором, серой, фосфором) происходят менее охотно. При более сильном нагревании платина реагирует с углеродом и кремнием, образуя твёрдые растворы, аналогично металлам группы железа.
Учитывая тот факт что в нашем бензине может быть всё что угодно алхимикам АЗС , срок службы 150 тысяч нужно разделить на 3.
Vitz VLDV Просмотр профиля
Тойотовод
Тойотовод
из НьюДжерси :)
Тойотовод
из НьюДжерси :)
| Цитата |
| У нас тут новая стоит 4000 т.р. еще и подзаказ. |
Тойотовод
2NZ-FE Platz 4WD 2003г
Внезапно машина начала дергаться на холостых, пытаться заглохнуть при трогание с места.Начали плавать обороты при прогреве. Плеснул в бензин пол литра ацетона. Машина вернулась к жизни, но сильно вырос расход до 9-10 литров. Приняв во внимание симптомы и пробег, который перевалил сотню тысяч километров, решил заменить кислородный датчик. На машине стоит 89465-52260. Exist просит за такой датчик крайне негуманную цену 17 435,38р. Решил ставить BOSCH 0 258 006 537 (1 121,54р.). Воспользоваться накидным ключом при демонтаже старого датчика не удалось. Датчик установлен на какой-то жестяной тарелочке, которая не дает накинуть ключ. Немного подумав, я взял ломик и парой ударов выломал верхнюю выступающую часть датчика. Коллектор был еще горячий и я положил в эту жестяную тарелочку снежок и подождав когда он почти весь растаял, легко вывернул остатки старого датчика головкой на 22. Провода оригинального датчика и BOSCH совпали по цветам. С оригинала отрезал провода с фишкой, с заменителя срезал фишку и присоединил фишку оригинального датчика на скрутку, изолировав провода термоусадкой. Ввернул новый датчик и затянул накидным ключом на 22. Нужен ключ с коротким рычагом - длинным не подлезть. Жестяную тарелочку которая была на старом датчике ставить не стал. Сбросил компьютер выдернув предохранитель EFI.
Читайте также: