Замена катушки на ауди а4
Добрый день. Это мой первый пост — не судите строго. Сразу скажу что переделкой доволен.
Предыстория: Купил машину в 2015 году. Машина 1,8 АДР, атм. 98г. Иногда мне казалось, что машина едет так — как будто ее "держат за хвост". Нажимаешь на педаль газа, машина набирает обороты, но при этом разгоняется вяло. Иногда садился и машина просто летела. Искал всё причину. Поменял свечи, высоковольтные провода, воздушный фильтр, помыл дроссельную заслонку, менял бензофильтр, восстановил работу флейты впускного коллектора. Машина ехала лучше, но все равно как-то не так. Подумывал на катушку, но на всех свечах была искра. Пропуски зажигания через Васю диагност не определялись. В один прекрасный день я решил заменить прокладку под клапанной крышкой, так как текло масло. Все сделал как положено. Завожу и машина дрожит, трясется, заводится через раз. При проверке оказалось, что на 1,4 цилиндре пропала искра. Умерла катушка. Видно при механическом воздействии при съеме и постановки она сдохла окончательно (не любят они когда их трогают часто). И тут до меня дошло, что все 4,5 года, что я ездил и мучался — это катушка умирала — были пропуски зажигания — от этого машина, то тупила, то ехала. Было принято решение купить б/у катушку оригинал. Купил, поставил — машину подменили — едет просто огонь. Но через месяц она стала работать громче по ощущениям — тогда я этому не придал значения. Потом в один прекрасный день, стою я на границе Украина-Беларусь — машина тихонько урчит на холостых и тут резко начинает дрожать — еле переехал границу — был уверен, что это не катушка ( я же ее недавно поменял), а дроссельная заслонка. Дотянул до заправки — купил WD-40 — обрызгал вокруг всю дроссельную заслонку и выехал на трассу — проехал пару километров на мертвой машине и о чудо — машина опять поехала резво и быстро. Но радость была недолгая — прошло два месяца — еду себе по дороге и резко машина перестала тянуть и больше не оживала). Поехал проверять свечи — нет искры на 2-3 цилиндре. Умерла катушка — проработав 3 месяца. После долгих раздумий у меня было 5 вариантов ремонта машины:
1. Купить оригинальную катушку б/у (058905101A) — цена 65-70$ — "кот в мешке" — может работать, а может перестать работать через некоторое время. Главное при выборе катушки обращайте внимание на трещины, чтобы их не было, да и на общий вид катушки. Из 4 катушек предложенных мне на рынке — у всех били микротрещины с обратной стороны + пластик который держит резинку был частично поломан — так как от времени — пластик становится ломким. На заверения продавцов, что это все нормально и не на что не влияет — не верьте. Моя вторая катушка как раз была с одной микротрещиной.
2. Купить новую катушку NGK или ее аналог — цена 135$ — по многочисленным отзывам, кто ставил такую катушку — она может проработать от недели до двух лет, как кому повезет. Проблема в пластике — от постоянного нагревания пластик на катушках ведет, могут появится микротрещины, от этого происходит её некорректная работа. Вернуть катушку Вы вряд ли сможете, так как это электрооборудование и обмену и возврату не подлежит. Но можно конечно попробовать: Для этого установка катушки должна происходить в автосервисе, у которого есть лицензия на выполнение этих работ + они Вам должны будут написать заключение о неисправности катушки. После чего относите все это продавцу, а дальше как повезет. А может я нагнетаю обстановку и именно Ваша катушка прослужит долго и надежно. Думайте сами.
3. Купить оригинальную катушку BOSCH — 400$, BERU 275$, HELLA 315$ (номер по VAG 058905101A) — но столько денег я не готов был отдавать. Машине не 3 года, чтоб ее так баловать) Вот статья от пользователя plexelq : Замена катушки зажигания ADR
4. Заменить оригинальную катушку ADR на катушку от машины ВАЗ — цена 30-40$ — во первых — это уже просто откровенный "Колхоз", во вторых не ставится защита двигателя, в третьих не красиво, и почитав отзывы — существуют пропуски зажигания на 1,3 цилиндрах (но это не точные данные — мнения разделились) и один пользователь написал, что — эти катушки тоже могут вылетать. Но если денег нет и надо сделать временный вариант и Вас не волнует красота под капотом — то это вполне очень хороший вариант.
Статья от пользователя androsi : Замена катушки ADR на ВАЗовскую.
Статья от пользователя fiskars83 : Замена катушки на двигателе ADR 1.8 на Вазовскую
5. Заменить оригинальную катушку ADR, ARG на 4 катушки AEB+коммутатор. Цена 175$ На этом варианте я решил и остановится) Теперь более подробно:
Первое и самое главное, чтобы не было путаницы. Существует два вида машин для переделки: это у кого электрическая дроссельная заслонка и механическая дроссельная заслонка (как у меня). Разобраться помог ( Skarj + Puteec ).
Если у вас электрическая дроссельная заслонка + мозги ме7.5 Вы оказывается сразу можете поставить катушки с коммутатором внутри (например 06В905115 HITACHI) и не покупать отдельно коммутатор. Да и переделка по факту будет легче (меньше паять проводов). А вот если у вас механическая дроссельная заслонка (т.е. к ней от педали газа идет тросик), тогда вам не так повезло и надо обязательно делать с отдельным коммутатором и катушками зажигания. Т.к. как на мехадросселе не хватает силы импульса зажигания с мозга на катушки со встроенным коммутатором. Напряжения то не хватить ни может, там те-же 12 вольт, но вот подать сигнал, когда катушку запустить на этом мозге не получится (импульса не хватает для открытия транзисторов в катушках). Тут или работать совсем не будет или будут пропуски зажигания. Поэтому и ставится доп. коммутатор, чтобы силы импульса на катушки хватало, ну или паять усилитель импульса (но это совсем жесть).
Если у вас электродроссельная заслонка, то вот одна из ссылок на переделку от Skarj : ИКЗ на 1.8 Атмо + почитайте обязательно статьи по ссылкам в этой статье + комментарии под статьей. Я сделал выводы, что можно улучшить переделку, если поставить катушки 06B905115E или ТФСИ. — очень себе так хотел))) но…
У меня оказалась механическая дроссельная заслонка, поэтому я опишу процесс переделки 4 катушки + коммутатор.
Упорядочив всю информацию с этих постов в голове я взялся за работу.
Для переделки нам понадобится. Так же пишу оригинальные номера на всякий случай:
— Клапанная крышка (06B 103 475 D)
— Прокладка под клапанную крышку (058 198 025 A)
— Коммутатор с радиатором (8D0 905 351) или (4D0 905 351)
— 4 катушки зажигания (058905105) + уплотнительные кольца (058 905 261 A)
— Наконечники на катушки (0356100104)
— Болтики для крепления катушек (N10117405) — винт с цилиндрической головкой с внутр. шестигр. M6X30
— Провода (ПГВА или ПВА)
— Разъёмы (фишки) для катушек и коммутатора:
(4D0 906 232) — разъём 3х контактный для катушки зажигания 4 шт. или фишки от BMW (1724478)
(443 906 235) — разъём 5ти контактный для коммутатора
(4A0 906 234) — разъём 4х контактный для коммутатора
— Изолента тряпичная,
— Пины + термоусадочная трубка для проводов.
— Старый разъем от катушки ADR.
— Термопаста КПТ-19 или другая хорошая термопаста.
— Сверло по дереву 30мм, ножовка по металлу, паяльник, канцелярский нож, напильник плоский и круглый, мелкая наждачка.
Теперь по порядку по каждому пункту выше.
1. Клапанная крышка.
Я купил клапанную крышку б/у от двигателя AEB (06B 103 475 D), подойдет и клапанная крышка от двигателя AJL и т.п. (да от любого 1.8Т) — главное смотрите чтобы была ровная, были нормальные посадочные места под катушки + резьба под 2 болтика под каждую катушку. Подбирайте по виду
Как выглядит крышка — фото ниже:
Второй вариант посложнее и дольше — это использовать старую клаппанную крышку от ADR двигателя. Но тогда вам придется в 1 и 2 цилиндре спиливать лишнее (щарошкой или фрезой на дрель) и нарезать резьбу под болты крепления катушек (чтобы вид стал как в 3,4 цилиндре). Как это делается — вы можете прочитать в статье от ANTOH163 : ADR на индивидуальные катушки зажигания от ARE + статья пользователя nucker : Установка раздельных катушек с 1.8T на 1.8 ARG (немного информации + комментарии).
Отмывал я клапанную крышку — горячая вода, фейри + кальцинированная сода + губка, зубная щетка и время (фейри вообще супер). Еще брызгал — очистителем карбюраторов — но его немного и если крышка очень грязная на много не хватит. Можно еще бензином, но только на улице. Еще можно купить химию для газовых плит, но я не рискнул, так как она агрессивно ведет с алюминиевыми поверхностями. А можно вообще не мыть, а просто протереть пыль с клапанной крышки)
2. Прокладка под клапанную крышку (058 198 025 A). Поставил новую. Брал фирмы CORTECO. Некоторые вообще пишут, что можно ее не менять и поставить старую на тонкий слой герметика. Но это не правильно. Так как резина имеет свойства дубеть и наличие герметика не желательно, так как он может попасть в двигатель и прокладка после второй установки может течь. А вообще по оф. мануалу герметик наносится в определенных точках. Ну и болты клапанной крышки желательно зажимать с определенным усилием — 10 Н.м. + в определенном порядке — "крестом"
Вот ссылка от пользователя plexelq как правильно менять прокладку (тут есть и куда наносить герметик и в каком порядке зажимать болты): Замена прокладки клапанной крышки ADR
Если нет динамометрического ключа, то его можно изготовить самостоятельно с помощью обычного электронного безмена и воротка. Вот ссылка на статью от пользователя Nemez : (Динамометрический ключ своими руками + таблица перевода в кг: Динамометрический ключ своими руками и статья от пользователя MrZet147 Колхозим динамометрический ключ — если хотите считать момент затяжки по формуле.
3. Коммутатор (Блок управления) с радиатором. (8D0 905 351) — Себе поставил такую (б/у). Можно еще поставить (4D0 905 351). В чем разница не разбирался. Обязательно ищите сразу с радиатором охлаждения и резинкой. Может стоить чуть дороже, но это стоит того. Иначе вам придется придумывать радиатор охлаждения коммутатора самостоятельно. Без радиатора ставить ОЧЕНЬ не желательно. Так как коммутатор может перегреться и давать пропуски зажигания или вообще перегреться и сломаться полностью.
Кап. ремонт жгута (косы) катушек зажигания Ауди 1.8т.
Ну вот, дошли у меня руки до ремонта косы катушек зажигания. Точнее они дошли до нее еще в начале марта, менял турбину и за одно, попросил заменить разъемы на катушки, они убитые были. Сервис хороший, типа клубный, VAGPLUS service называется, ну и заменили блин, не с виду все красиво, но не прошло и пол года как он, жгут, начал замыкать внутри и выбивать предохранитель. Вскрытие заставило схватится за голову, сделано топорно на скрутках в один оборот и не правильно подобранные изоляционные материалы, термоусадка потекла и перестала изолировать скрутки, отсюда и замыкания, внешняя изоляция по лучше оказалась, только остекленела 🙂 Кошмар полный 🙂
Исходя из этого было принято решение полностью переделать жгут в районе головы.
Для ремонта был приобретен вот такой кабель канал, за 757 рублей.
Что бы понимать что делать будем рассмотрим схему жгута, она элементарна. Приходит +12 вольт на ключи катушек, земля, управляющий сигнал с мозгов на каждую катушку, один конец высоковольтной обмотки каждой катушки заземлен на клапанную крышку.
Проще не куда.
Вот схема.
Ну раз понятно что и как то можно приступить к капитальному ремонту этого жгута.
Отрезаем разъемы от жгута катушек, они новые, нам в них все равно провода менять на провода нужной длинны. Примериваем их в кабель канал – идеально. Далее примеряем кабель канал по месту к катушкам. Замечаем что вход кабель канала чуть длиннее и мешается, выход тоже чуть длиннее, миллиметра на 3 всего. Так же мешается на клапанной крышке выступ, для чего он нужен я не знаю.
Но не беда, выступ отламываем, кабель канал подрезаем по месту. Выходит симпатично и аккуратно. Теперь можно идти домой и за столом, в удобной обстановке, сделать новый жгут.
Вот что нам понадобится для нового жгута. Кабель канал, разъемы, провода нужного сечения. Сечение проводов на схеме написаны. Хочу обратить внимание, провода нужны специальные «автомобильные», от обычных они отличаются изоляцией, она более крепкая, и что самое важное выдерживает намного большую температуру. Так как жгут катушек находится в горячем месте то это важно.
Приступим к разъемам. Для начала разберем их, распинуем. Для этого снимаем стопор, вон он, красненький. С помощью спец приспособы вынем пины. Вставили – нажали – вынули. Нет приспособы то булавка в помощь 🙂 Не теряйте силиконовые уплотнители с проводов. Старые провода под корень отрезаем от пинов.
Берем новый провод, нужного сечения и нужной длинны. Длину по месту прикидываете. Одеваем не него уплотнитель. Снимаем изоляцию. Облуживаем скелетно. Облуживаем шейку пина.
Припаиваем провод к пину, натягиваем уплотнитель, зажимаем лапки. Вот так 🙂
Так же поступаем со всеми пинами. Длину отмеряйте по кабель каналу + не большой запас. Вставляем обратно пины в корпус разъема и защелкиваем фиксатор. Вот и все, разъем готов. Так же легко можно поменять провода на разъемах где от старости изоляция осыпалась с проводов.
Вот, все разъемчики готовы 🙂 Можно приступать к сборке жгута, точнее кабель канала.
Общая шина +12 вольт на катушки одна и делится она на 4 провода уже после предохранителя. По сему я решил не заводить 4 плюсовых и 4 земляных провода в кабель канал а сделать в кабель канале свои общие шины, шину +12 и шину земли. Их подключить к плюсовым и минусовым проводам жгута моторного отсека, точнее использовать один плюсовой провод и один земляной, остальные шесть штук просто заизолировать. Так же сделать общую шину для заземления концов высоковольтных обмоток и вывести их одним проводом под болт на клапанную крышку. Ну и соответственно вывести 4 управляющих провода.
То есть мой кабель канал будет следующие входные провода:
1. +12 Вольт. Питание ключей катушек.
2. Земля ключей катушек.
3. Управляющий сигнал катушки №1
4. Управляющий сигнал катушки №2
5. Управляющий сигнал катушки №3
6. Управляющий сигнал катушки №4
7. Земля концов высоковольтных обмоток под болт на клапанную крышку.
В общем 7 проводов вместо 16ти 🙂 Удобно.
Теперь укладываем провода, финально примеряем как они будут лежать. Зачищаем где надо, накручиваем, и паяем. Следим что б пайки были скелетными. Места соединений располагаем так что б они не накладывались друг на друга. Изолируем или термоусадкой, только не любой китайской, а правильной, у которой рабочая температура за сотню. К стати, не путайте температуру усадки и рабочую температуру. Или изолентой, тоже не любой, а той, которая держит температуру. Не забывайте, там будет очень горячо.
Шины питания и земли сделали теперь делаем шину земли концов высоковольтных обмоток. Все тоже самое, паяем так же, скелетно.
Ну вот, все готово. Вот так вот вышло у меня. Можно идти и ставить на машину.
Для изоляционных работ на машинном жгуте я буду использовать специальную термостойкую ВАГовскую изоленту, она предназначена для работ в моторном отсеке. Она не очень дорогая и имеет отличное качество, по сему проще ее купить чем искать нормальную термостойкую не китайскую изоленту у нас по магазинам 🙂 Расход ее не большой и такого мотка хватает на долго.
Пришли к машине, распотрошил жгут, в очередной раз поразился аццкой криворукости VAGPLUS service, убрал лишнее, отрезал окислившееся…
Вот пример работы специалистов VAGPLUS service, термоусадка подобрана не правильно, потекла и оголила скрутки, ходя там пайки должны быть, от этого и замыкания были. А вот сама скрутка, обратите внимание, проводки всего лишь на один полный оборот были скручены, они даже скрутки делать не умеют 🙂
Начинаем подсоединять кабель канал. Все на пайке скелетной, изоляция двойная. Сначала правильная термоусадка потом изолента правильная. Соединения расположены «лесенкой», что б при любом раскладе замыкания быть не могло.
Синяя изолента временно удерживает провода в процессе монтажа.
Когда все соединили, прозвонили и заизолировали то вышло вот так. Симпатично блин 🙂
Теперь ставим катушки одеваем на них разъемы. Осталась самая малость, надо подсоединить земляной провод концов высоковольтных обмоток на клапанную крышку.
Для этого прикидываем куда, отмеряем, отрезаем, припаиваем клемму, термоусаживаем, и привинчиваем к клапанной крышке.
Ну вот и все, без больших затрат и гимороев провел капитальный ремонт жгута катушек зажигания. Красиво и надежно вышло. 🙂
Ни гвоздя вам ни жезла.
В продолжение предыдущего поста и этого этого поста иду на финальный этап. Вкратце ошибка 17915 система холостого хода.
Перед покупкой перекинул с похожей машины рабочую катушку и все заработало. После пошел покупать свою новую.
Если у вас затроил двигатель ADR в первую очередь проверьте катушку зажигания. Напоминаю, что Vag-Com ее не идентифицировать.
Коды запчастей и необходимое:
— Двойная катушка зажигания со штекером свечей зажигания (VAG 058 905 101 A) (NGK 48 048) 1 шт. — 8381
Порядок работ
По замене здесь точно ничего сложного, снять вверх 2 наконечника, открутить 4 болта от катушки зажигания и снять ее с 2 другими наконечниками, снять фишку питания с катушки и открутить провод массы, после плавными движениями снять 2 провода с катушки и 2 наконечника снизу. Провести обратную сборку.
Как многие любят писать в интернете масса информации.
Полезная информация
Катушку можно проверить мультиметром на предмет правильного сопротивления. Я проверил старую и новую и составил небольшую памятку на основе известной картинки. Показания новой катушки во многом схожи и почти не различаются (спасибо JIyk0m0pb3 за хороший отчет)
Приступим
1. Полезная картинка для проверки катушки зажигания мультиметром
2. Новая катушка зажигания
3. Проверка. Ставим мультиметр в режим измерения сопротивления и выбираем 20К. Измеряем фишку и массу. Результат 17,78 кОм. Средний контакт не трогаем там полный 0
4. Другой контакт такой же результат 17,78 кОм
5. Измеряем наконечники. Результат 7,48 кОм
6. Другой наконечник такой же результат 7,48 кОм
7. Проверка старой катушки зажигания. Результаты другие на фишке
8. Второй контакт
9. На наконечниках результаты, как на новой катушке.
10. Второй наконечник
11. Новая катушка успешно установлена. Проводка от фишки изолирована дополнительно специальной черной изолентой)
Результат
Двигатель работает как раньше. Проблема решилась полностью. Не ожидал, что катушка играет такую роль и ее так сложно найти на ошибках, которых на компе нету.
О «горящих» катушках AUDI
О «горящих» катушках AUDI и одной из многочисленных причин их гибели
О «горящих без видимой причины» индивидуальных катушках (COP ) было сказано и написано немало. Мы посчитали нужным добавить свою информацию
С напарником занимаемся конкретно VAGовскими проблемами и посему к нам притащили AUDI A4 1.8T (AMB). Проблема, вроде, достаточно «заезженная» - «горят» катушки, причём только второго цилиндра. Как правило, «лечится» заменой свечей, собственно катушек, ремонтом проводки и т.п.. И клиент в общем то был не против, и катушка была под замену наготове, да и у нас на подмену такие катушки имеются, но смущало то, что перед этим он уже предпринимал попытку заменить катушку на новую, но она сгорела буквально в течении минуты, и поэтому никому не хотелось рисковать очередной катушкой. Ну, описывать все предпринятые ритуалы и заклинания не стану, наверняка сами не раз исполняли. Но в какой то момент мы всё-таки дошли до факта привлекшего внимание: показания сопротивления между сигнальным проводом и массой двигателя на неисправном цилиндре и тремя рабочими отличались. Решили взглянуть на разъём ЭБУ двигателя, и вот какая нарисовалась картинка:
Качество фото оставляет желать лучшего, но тем не менее «зелень» на некоторых контактах просматривается:
Согласно PIN DATы в данном районе как раз и располагаются разъёмы управляющих COPовских проводов. Мы их обработали разрешёнными к применению очистителями:
Затем, как и положено, провели их тщательную очистку. И собрали всё как было. После нескольких проверок, убедившись, что сопротивления на всех проводах СОРовских разъёмов в самых разных направлениях «сходятся», решились таки поставить новую катушку (клиента). Всё прошло успешно, в течении 10ти минут ничего не сгорело, клиент остался доволен… ну и мы тоже.
Вот ещё одна из причин безвременной гибели индивидуальных катушек…
…а решили поделиться своим опытом, чтобы наши коллеги в подобной ситуации случайно не «попали» на катушки, и прежде чем их «приговаривать», проверяли ВСЁ! Спасибо за внимание.
Катушки зажигания часто называют компактными электротрансформаторами. Они служат для преобразования тока напряжением 12 В, вырабатываемого аккумулятором, в более высокое напряжение, необходимое для воспламенения горючей смеси в цилиндрах и запуска двигателя.
Каждая свеча зажигания имеет собственную катушку. Последняя либо соединяется со свечой с помощью проводов, либо располагается над свечой зажигания. Для образования искры на электродах свечи требуется напряжение 15 000–20 000 В. При неисправности катушек могут возникать пропуски зажигания, которые приведут к увеличению расхода топлива.
Признаки выхода из строя катушек зажигания
Перебои в работе двигателя могут указывать на выход из строя катушки зажигания. Чем серьезнее неисправность, тем более явно будут проявляться ее симптомы. Ниже приведены наиболее распространенные признаки неисправности катушек зажигания.
1. Обратный выхлоп
Обратный выхлоп проявляется на ранних стадиях выхода из строя катушек. Это явление возникает при попадании несгоревшего топлива в выпускную систему. Если проблему вовремя не устранить, то она может привести к дорогостоящим ремонтам. Об обратном выхлопе может свидетельствовать появление черного дыма с сильным запахом бензина из выхлопной трубы.
2. Увеличение расхода топлива
Другим симптомом неисправности катушки зажигания является ухудшение топливной экономичности. Если расход топлива вашего автомобиля неожиданно увеличился, то это может быть признаком проблемы с катушками зажигания.
3. Пропуски зажигания
Неисправные катушки зажигания нарушают порядок воспламенения топлива в цилиндрах. Попытка запуска двигателя в этом случае может привести к возникновению пропусков зажигания, которые проявляются в виде «кашля», сопровождаемого треском. В движении водитель обычно сталкивается с неравномерной работой двигателя и рывками. На холостом ходу будет чувствоваться вибрация.
4. Внезапная остановка двигателя
Некорректная работа катушек зажигания способна привести к остановке двигателя вследствие нестабильного искрообразования. Двигатель может полностью заглохнуть, вынуждая водителя каждый раз его запускать.
5. Рывки, жесткая работа на холостом ходу, снижение мощности
Еще одним симптомом неисправности являются рывки, жесткая работа двигателя на холостом ходу и вибрация. Мощность двигателя также может снизиться.
6. Загорание контрольной лампы Check Engine
В электронном блоке управления, как правило, сохраняется код P0351 (Катушка зажигания – неисправность в первичной/вторичной цепи). При выходе из строя катушки зажигания на панели приборов загорается контрольная лампа Check Engine. Это указывает на необходимость использования специального сканера для проведения диагностики.
7. Затрудненный пуск двигателя
Этот симптом особенно часто возникает, если в вашем автомобиле установлена одна катушка зажигания. При ее неисправности коленчатый вал будет вращаться, но двигатель не запустится из-за отсутствия искры в цилиндрах.
Как проверить катушку зажигания?
- Для проверки сначала заглушите двигатель, а затем откройте капот.
- Найдите свечи зажигания и снимите высоковольтный провод с одной из них. Обычно эти провода соединяют распределитель зажигания и свечи. При работе с элементами электрической системы используйте прорезиненные перчатки и инструменты с изоляцией.
- Отсоедините разъем свечи зажигания и снимите свечу. Теперь снова подсоедините разъем.
- Удерживая свечу при помощи изолированных плоскогубцев, поднесите ее электродом к металлической детали.
- Снимите разъем топливного насоса и прокрутите двигатель стартером. Для осуществления этой процедуры вам может потребоваться помощник. При вращении двигателя вы должны видеть голубые искры в зазоре между электродами свечи. Это указывает на правильную работу катушки зажигания. Отсутствие искры или ее окрашивание в оранжевый цвет являются признаками неисправности катушки.
После завершения проверки отсоедините провод от свечи, установите ее на место и наденьте разъем высоковольтного провода.
Читайте также: