Замена электромагнитного клапана масляного насоса ситроен с4

Обновлено: 08.01.2025

Сам ОД вообще настойчиво советовал заменить масляный насос ЦЕЛИКОМ. На мой логичный вопрос "нафига", он ответил, что это, якобы дешевле, чем менять клапан и в этом состоит парадокс. Ну и за работу по замене насоса он влупил ценник в 300 белорусских рублей, что в переводе на RUB равняется 9153.

Ну, не знаю. Нашел я в каталоге этот насос, пробил его стоимость – около 600 рублей (18 300 рос. рублей). И нашел я этот клапан. Его стоимость была около 200 рублей (6100 рос. рублей). Интересно получается. Откуда у ОД сведения о том, что клапан менять дороже, чем насос целиком, непонятно.

Получается, чтобы решить проблему с клапаном, ОД предлагает следующий ценник: 600 рублей – насос, 300 рублей за работу по его замене. Итого: 600 + 300 = 900 белорусских рублей (27 450 рос. рублей). Супер! ОД со своими ценами идет лесом, а я заказываю клапан.

Спустя время решил прикинуться шлангом, позвонил в ОД, спросил стоимость замены именно клапана. Тут уже звучит ценник в 160 рублей (около 4900 рос. рублей). Снова интересная ситуация получается. Т.е. оказывается клапан все-таки заменить по всем фронтам дешевле, чем менять масляный насос. Таким образом ОД снова идет лесом и теряет в моем лице доверие к себе.

Хорошо, что есть свой мастер, который взялся за работу по замене клапана и сделал все в лучшем виде. Итак, приступим.

Проштудировав драйв2 и форумы, разобрался в ситуации с клапаном. Оказывается, существует весьма распространенная проблема с течью проводки клапана, когда масло давится наружу через провод. И лечится это установкой ремкомплекта, в котором эта проблема решена. Если просто заменить клапан, проблема с маслом возникнет вновь, поэтому я решил заменить клапан и сразу же поставить ремкомплект.

Вообще, для начала подключил лексию и проверил, действительно ли у меня есть ошибка по клапану. Оказалось, да. Diagbox обнаружил ошибку P0945. В общем, деваться некуда, заказал все необходимое для замены:

Очень помогла запись в БЖ SaDiSt007 , который где-то достал официальный мануал по установке ремкомплекта. Все очень просто: соединяем разъем клапана и ремкомплекта. Таким образом вся проводка клапана остается в поддоне, а втулка ремкомплекта ставится в предназначенное место. Можно, конечно и спайку сделать из этих двух запчастей, но я не рискнул, хотя мне такой способ нравится даже больше.

В итоге установочный комплект выглядит следующим образом:

С полученными знаниями иду к знакомому мастеру, и начинается операция по замене клапана. Для опытного человека работа не сложная. Чтобы добраться до клапана нужно снять защиту, слить масло с коробки, снять правый привод, опору, слить масло двигателя и снять поддон.

Проблема с бьющим через проводку маслом меня стороной не обошла:

Вот он, наш клапан:

Снимается он просто, справится даже ребенок. Сравним:

Новый клапан с ремкомплектом на своем месте:

Такие дела. По готовности всех работ подключил лексию. Проверил еще раз – ошибка исчезла. Операция прошла успешно.

Дома не поленился, решил разобрать старый клапан. Исключительно из-за любопытства и попытки понять, что же там могло сломаться.

Работает клапан до безобразия просто. Инукционная катушка [1] толкает болванку [2], которая, в свою очередь, давит на штифт [3], который давит на непосредственно клапан [4], который ходит туда-сюда в корпусе [6], в котором есть условно 3 отверстия. На катушку [1] подается разное напряжение. Чем оно сильнее, тем больше вылазит болванка [2] и тем сильнее штифт [3] поднимает клапан [4], тем самым регулируя давление (чем выше поднят клапан, тем меньше давление), под которым масло будет проходить через клапан.

Честно говоря, я не понял, чему тут ломаться, поэтому пошел дальше и раздербанил индукционную катушку. Катушка неразборная, залита пластиком. Я срезал торец и стал выматывать обмотку. Запахло паленым маслом и часть проводки оказалась черной.

Не берусь утверждать однозначно, но мне кажется, что конец пришел именно катушке. Она просто-напросто, сгорела. Более того, забыл сказать, что перед разборкой клапана, решил на него подать напряжение. Ничего не произошло. Катушка не шевелилась. Поэтому я все-таки ставлю на катушку – это слабое место этого клапана.

Выводы:
1. Не смотря на заверения официального дилера, поменять клапан значительно дешевле, чем менять масляный насос целиком. На мой взгляд это очень плохо замаскированная попытка нагреться.
2. Менять клапан лучше вместе с ремкомплектом, в котором, вроде как, решена проблема с бьющим в проводку маслом.
3. Если по какому-то поводу полезете под машину, проверьте проводку клапана. Если она в масле, то лучше не затягивать и решить проблему при помощи ремкомплекта. Если клапан рабочий, то поддон снимать не обязательно.

Коды запчастей:
V764723880 – электромагнитный клапан масляного насоса.
V860997380 – ремкомплект клапана масляного насоса.

Если вы из Минска и у вас такая же проблема, обращайтесь ко мне, свяжу вас со своим мастером, который мне проделал процедуру по замене клапана. Ценник нашего ОД по замене, напомню, – 160 рублей. Мастер мне сделал за

, сам клапан на момент, когда увидел ошибку — "работал" и был девственно сухой в проблемном у всех месте. Подумал глюк какой, удалил ошибку лексией и более не появлялась, в пятницу эта ошибка вернулась и клапан уже работал через раз, то давил 6 кг на постоянку, то придерживался заданных значений, решено менять. Клапан у меня был куплен заранее вместе с втулкой и шайбой.

В нашем городе менять клапан в сервисе отказались, посылая к мотористам, поэтому пришлось все брать в свои руки и менять самому, чего очень не хотелось.
По работе впринцепи ни чего сложного:
Снять поворотный кулак, вынуть привод, снять нижний кронштейн подушки двигателя, слить масло с мотора и снять поддон, поменять клапан, все зачистить от герметика и собирать в обратном порядке. По факту 2 не удобных болта на поддоне

Чистить от герметика поверхность блока тоже крайне неудобно, я заточил маленькую дощечку в виде скребка, ей снял основной герметик, а потом уже начисто оттирал обычными губками для мойки посуды жёсткой стороной.

С поддона оттирал герметик металлической щеткой

Герметик купил VICTOR REINZ 703141410

, все похорошему обезжирил и на поддон нанёс герметик, выждал 15 минут и поставил поддон на место. Потом начал собирать все обратно не заливая масло в поддон. В общем после установки поддона и заливкой масла в поддон выждал около 4.5 часов, прогрел двигатель и убедился в отсутствии течи масла, вроде бы все хорошо. Висящая ошибка удалилась фапом, хотя раньше не удалялась ни в какую, клапан работает отлично, давление соответствует заданному компьютером, надеюсь больше туда не полезу, работа не из лёгких.

Ещё заметил, начала подтекать помпа, надо менять, в самый раз хочу ож сменить, заодно и помпу махну. Ну на этом и все наверное, все ровных дорог)

PS: что касается старого клапана, весь провод, который находится в поддоне рассохся, разбух, внутри весь был в масле, провод стал почти пластиком, быстрее всего масло добралось до катушки и её замыкало, но это не точно, вообщем замена однозначно требовалась.

[БЖ C4B7] Замена электро клапана масляного насоса EP6

В общем подгадал удобное время, позвонил, записался, приехал . предварительно подготовился на всевозможные разводы. Скажем так - вооружился. По телефону уточнил - "Бесплатная диагностика только в том случае, если я буду проходить у вас ремонт? Иначе за диагностику мне придется заплатить?" Ответ я получил для меня удовлетворительный.

Ну раз все устраивает - поехали.

Приехал, машину приняли быстро, предложили помыть, но я отказался - сразу на подъемник и к мастеру.
М: Что Вас беспокоит?
Я: Я же не буду Вам рассказывать о своих болячках? Иначе в чем же Ваша работа диагностики?
М: Тоже верно.

И мастер мне указал на стучащую косточку, о которой я уже писал ранее [БЖ C4B7] Поперечные тяги стабилизатора, и на то, что на виброподушке двигателя есть скопления масла, а следовательно и грязи. К сожалению фото не сделал.
В общем приговорили мне электро клапан масла.
Я осмотрел, и действительно, масла там налито достаточно, чтобы задуматься о не замедлительной его замене.

Вышел я к менеджерам, и попросил сделать мне калькуляцию, работ и запчастей. А так же туда же приговорили и ремень генератора.

Я конечно же кивнул, пожал руку плечами, и удалился восвояси. Т.е. набирать все эти артикулы в поисковике партнера Француз.

Электроклапан масляного насоса V764723880 - 5310 руб 7086 руб
Втулка масл. насоса V764583680 - 580 руб 976 руб
Ремень генератора Dayco 6PK906 - 310 руб - 1415 руб
Стойка стабилизатора 9804947480 1250 руб - 1364 руб

Теперь очевиден эффект экономии на запчастях.

Получил запчасти от партнера и решил поехать на выполнение работ к партнеру клуба PMRK.
О выполненных работах тоже есть пост в разделе партнера

И вот спустя много времени, но уговаривая себя, что замену клапана нужно сделать ДО морозов, я уже на подъемнике в PMRK
Снова мне попался мастер Денис, обрисовав ему план работ, я то и дело, делал фотографии.
Для замены клапана насоса, нужно снимать поддон двигателя и сливать все масло. Ну что ж. 7000 км уже отъездил на нем, хоть не так обидно. Да и на благое дело, вроде ж как. Да!

Новый клапан и втулка установлены, снят изолирующий герметик по периметру поддона и нанесен новый

Проехал уже еще 3 тыс км. Полет нормальный!

Стоимость работ 4500 руб.
Ремень генератора и стойки стабилизатора менял сам.

Система Mitsubushi MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control - система изменения фаз газораспределения) позволяет плавно изменять фазы газораспределения в соответствии с условиями работы двигателя. Это достигается путем поворота распределительного вала впускных клапанов относительно вала выпускных в диапазоне 40° (по углу поворота коленчатого вала) для двигателя 4В12 и поворота распределительного вала выпускных клапанов относительно вала впускных в диапазоне 20° (по углу поворота коленчатого вала).
В результате изменяется момент начала открытия впускных клапанов и закрытия выпускных клапанов, а следовательно, изменяется и величина времени "перекрытия" (то есть времени, когда выпускной клапан еще не закрыт, а впускной – уже открыт) вплоть до ее исключения (нулевого значения).
Управление системой Mitsubishi MIVEC осуществляется при помощи электромагнитного клапана управления подачей масла (OCV - Oil Control Valve).
По сигналу блока управления двигателем электромагнит через плунжер перемещает основной золотник, перепуская масло, поступающее из магистрали системы смазки двигателя, в том или ином направлении.
В случае возникновения неисправности, управление системой будет отключено, и установится угол поворота распределительного вала, соответствующий самому позднему началу открытия впускных клапанов (максимальный угол задержки) и самому раннему началу закрытия выпускных клапанов (минимальный угол задержки).

1. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративный кожух двигателя, как описано здесь.

3. Снимите ремень привода вспомогательных агрегатов двигателя, как описано здесь.

4. Снимите насос гидроусилителя рулевого управления в сборе с его кронштейна вместе с подсоединенными шлангами (для наглядности показано на снятом двигателе).

Примечание:

После снятия, с помощью проволоки или веревки подвесьте насос гидроусилителя рулевого управления в сборе вместе со шлангами на кузове в таком месте, где они не будут помехой при снятии и установке других деталей.
Возможно, удастся отвернуть болт крепления клапана MIVEC впускных клапанов без снятия ремня привода вспомогательных агрегатов и насоса ГУР.

5. Сжав фиксаторы колодки проводов, осоедините ее от разъема электромагнитного клапана управления подачей масла со стороны выпускных клапанов и отверните болт его крепления, воспользовавшись головкой на 10 мм.

6. Выньте клапан с кольцевой прокладкой из головки блока цилиндров.

Примечание:

После снятия электромагнитного клапана управления подачей масла будьте осторожны, не допускайте попадания пыли и других посторонних частиц в масляный канал через отверстие под установку электромагнитного клапана.

7. Аналогично снимите другой электромагнитный клапан (с кольцевой прокладкой) управления подачей масла со стороны впускных клапанов (для наглядности, показано на снятом двигателе).

8. Для проверки клапана MIVEC подсоедините тестер в режиме омметра к выводам клапана. Сопротивление клапана при 20°С должно составлять 6,75 - 8,25 Ом.

9. Подайте на выводы клапана напряжение аккумуляторной батареи и убедитесь, что золотник клапана перемещается.

10. Нанесите небольшое количество моторного масла на кольцевую прокладку и установите ее на клапан управления подачей масла.

Примечание:

Используйте для клапанов только новые кольцевые прокладки.
Для предотвращения повреждения кольцевой прокладки перед установкой оберните защитной лентой рабочую часть электромагнитного клапана, на которой расположены каналы для прохода масла.

11. Установите электромагнитные клапаны в головку блока цилиндров.

12. Затяните болты крепления клапана номинальным моментом 11 ± 1 Н·м.

13. Установите на двигатель Ситроен Кроссер все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Бесперебойная работа автомобильного двигателя зависит от множества факторов: качества топлива, системы вентиляции и охлаждения устройства. Нельзя забывать и о смазке деталей конструкции. Редукционный клапан масляного насоса — один из важнейших элементов маслонасосной системы, а его выход из строя может привести к серьёзным сбоям в двигателе.

Редукционный клапан масляного насоса — что это такое и для чего он нужен?

Двигатель автомобиля не может нормально функционировать без постоянной смазки машинным маслом: детали будут нагреваться от излишнего трения и быстро придут в негодность. Для того чтобы обеспечивать постоянную смазку всех необходимых элементов, была разработана такая конструкция, как масляный насос. Именно он отвечает за подачу и распространение смазывающего вещества.

Однако тут нужно обратить внимание на один важный момент: если бы масло стекало свободно, исключительно под воздействием силы притяжения, многие удалённые и труднодоступные детали не получали бы свою долю смазки и работали всухую. С другой стороны, слишком сильное давление внутри насоса тоже бы усиливало износ ряда элементов. От подобного особенно страдают сальники и прокладки, потому что из-за сильного напора потока они истончаются и начинают пропускать масло через себя.

Из всего вышесказанного легко сделать вывод, что масляный насос нуждается в особом устройстве, отвечающем за поддержание стабильного давления внутри системы. По этому признаку все насосы делятся на две категории:

регулируемые;
нерегулируемые.

Первый тип осуществляет регулировку давления за счёт того, что изменяется положение определённой части насоса. А вот во втором эту функцию выполняет редукционный клапан. Именно о нём мы и поговорим подробнее.

Редукция (от лат. reductio возвращение приведение обратно) — упрощение, сведение сложного к более простому, обозримому, понимаемому, более доступному для анализа или решения; уменьшение, ослабление чего-либо.

Большой Энциклопедический словарь

Как видно из названия этого устройства, основное предназначение редукционного клапана — нормализация давления внутри маслонасосной системы. То есть он уменьшает или увеличивает давление в необходимый момент.

Местонахождение редукционного клапана

Сам масляный насос спрятан под капотом машины. Чтобы узнать, где находится насос у вас, загляните в инструкцию по эксплуатации автомобиля, так как взаимное расположение элементов может различаться в зависимости от марки и модели. Так, например, у ряда автомобилей ВАЗ он расположен позади шкива коленчатого вала, поэтому не сразу бросается в глаза. Что касается регулятора, то тут есть два варианта расположения устройства:

внешнее;
внутреннее.

При внешнем расположении клапан обладает собственным корпусом, который находится на масляной магистрали. А при внутреннем регулятор давления расположен непосредственно внутри насоса.

Устройство и принцип работы редукционного клапана

Редукционный клапан имеет довольно простое строение. Он состоит из следующих частей:

шарик (элемент №1 на рисунке);
пружина (№2);
упорный болт (№3).

Такое устройство позволяет клапану смещаться, открывая и закрывая проток в систему под воздействием давления. Все элементы расположены внутри защитного кожуха, который также имеет каналы для циркуляции смазывающего состава.

Принцип работы этого механизма заключается в поддержании необходимого давления внутри насосной системы. Когда он становится значительно выше допустимого уровня, масло воздействует на упорный болт, а тот сдавливает пружину. Клапан выдавливается и открывается дополнительный канал, по которому осуществляется сброс избыточного масла внутрь специального резервуара.

Когда давление приходит в норму, пружина с клапаном возвращаются на своё место, а насос продолжает функционировать в обычном режиме. Таким образом удаётся регулировать скорость потока и напор масла, подаваемого для смазки двигателя внутреннего сгорания.

Неисправности в работе редукционного клапана

Строение редукционного клапана довольно простое, что обеспечивает его надёжность и уменьшает вероятность поломки. Однако иногда такое всё же происходит. Чаще всего это связано с износом механизма, поэтому не забывайте регулярно проводить диагностику всех составных элементов автомобиля, а также своевременно менять устаревшие детали.

Существует два основных типа неисправности механизма.

Клапан создаёт недостаточное давление. Обычно причина этой проблемы кроется в пружине. При долгой работе она становится менее упругой и растягивается. В результате клапан всё время находится в приоткрытом состоянии. За счёт этого давление уменьшается, а масло не достигает некоторых узлов двигателя. Иногда случается, что непрофессиональные мастера во время ремонта устанавливают пружину с недостаточной упругостью. Это приводит к такому же эффекту.
В клапане образуется избыточное давление. Как правило, причиной этой поломки является попадание внутрь механизма частичек мусора или использование старого вязкого масла.

Как определить, что сломан именно редукционный клапан?

Определить с первого взгляда, что сломан именно клапан, невозможно. Нужно внимательно осмотреть другие элементы системы и исключить возможность поломки других частей масляного насоса. Для того чтобы понять, что в нём наблюдаются неисправности, следует взглянуть на приборную панель. У большинства моделей автомобилей там расположен датчик, сигнализирующий о проблемах в системе. Он представляет собой сигнальную лампу с пиктограммой, которая загорается при высоких оборотах.

Если такое произошло, следует немедленно остановить автомобиль, так как дальнейшее движение может привести к окончательной поломке двигателя. Заглушите его и выйдите из машины. Далее вам нужно будет предпринять следующие действия.

Наденьте защитные перчатки. В данный момент подкапотные элементы машины находятся в нагретом состоянии, поэтому вы легко можете обжечься.
Нет смысла проверять уровень масла, если вы только что остановились. Должно пройти время, прежде чем оно стечёт в картер. В это время вам нужно обследовать двигатель: поищите свежие масляные подтёки или повреждения картера.
Если проблема заключается в поломке картера, вам будет нужно его загерметизировать. Это можно сделать с помощью подручных материалов: обычной тряпки, куска резины и даже скотча.
Обследуйте масляный фильтр. Повреждение его прокладки также может быть причиной поломки.
Если вышеперечисленные элементы находятся в порядке, следует проверить уровень масла. Делается это специальным щупом с отметками «минимум» и «максимум». В идеале уровень масла должен быть между ними. При недостатке смазочного вещества просто долейте его.

Все дальнейшие действия проводятся уже на клапане, изъятом из насосной системы. Внимательно осмотрите его. Часто причиной поломки становится засорение механизма. Обычно такое происходит у водителей, которые ленятся менять масло. На поверхности клапана или пружины скапливается грязь, которая препятствует нормальной работе. Если же вы недавно проводили капитальный ремонт автомобиля, то есть риск, что клапан плохо промыли, и в нём остались частички стружки и прочего мусора.

По этой причине мастера часто рекомендуют менять клапаны после капитального ремонта. Если вы не хотите этого делать, то убедитесь, что система не засорена, прежде чем использовать автомобиль.

Существует необычный способ проверки работоспособности этого элемента. Возьмите небольшой кусок хлопчатобумажной (или другой пропускающей воздух) ткани и приложите его к штуцеру, который расположен параллельно крышке. Теперь вам нужно сделать резкий вдох через материал. Если вы почувствовали сильное сопротивление, значит, клапан работает так, как нужно: перекрывает поток воздуха и пропускает его через специальное отверстие. Исправный механизм не должен быть легко продуваемым.

Таблица: диагностика пониженного давления в масляном насосе, причины и способ устранения

пониженное давление масла в нижнем диапазоне оборотов двигателя;
повышенное давление масла при частоте вращения коленчатого вала свыше 2 тыс. об/мин.

из-за загрязнения заклинило клапан-регулятор давления в открытом состоянии;
предохранительный клапан не открывается вследствие загрязнения.

снять и проверить клапан;
клапан снять и проверить.

Поломка редукционного клапана масляного насоса — ремонт или замена?

Ремонтные работы начинаются с разбора редукционного клапана. Снять крышку и вынуть пружину труда не составит, а вот вытаскивание самого клапана обычно становится трудностью. Для того чтобы сделать это, вам понадобятся следующие инструменты:

анкерный болт М8 (длина 90 мм);
гайка для гаечного ключа на 10;
рожковый ключ.

Анкер нужно плотно вставить в плунжер, а затем завернуть на нём гайку. После этого возьмите ключ и продолжайте затягивать гайку. Через какое-то время поршень сорвётся и вы сможете его вынуть.

За неимением вышеперечисленных инструментов некоторые умельцы придумывают свои способы демонтажа клапана.

Видео: как вынуть клапан с помощью деревянной палки

Сам ремонт этого механизма зависит от причины поломки. Если проблема заключалась в пониженном давлении, вам следует заменить пружину. Очень важно найти такую же деталь, что была раньше. Обратите внимание, что у разных моделей автомобилей размеры редукционных клапанов и их составных частей отличаются. Мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, прежде чем приобретать деталь, а в магазин прийти с разобранным механизмом.

В том случае, если клапан засорился и перестал снижать давление внутри масляного насоса, проведите следующие процедуры.

Тщательно очистьте деталь, уделяя особенное внимание каналам для циркуляции масла.
Промойте механизм в бензине.
Высохшую деталь смажьте.
Установите клапан на своё место.
Теперь вам нужно проверить давление. Для этого используется обычный манометр. Шланг с резьбовым штуцером нужно вкрутить на место штатного датчика давления, а затем завести двигатель. Приемлемые для вашего автомобиля показатели вам нужно узнать в инструкции к двигателю. У большинства автомобилей они находятся в пределах от 1 до 4,5 кг/см 2 на средних оборотах.

Ремонт и замена редукционного клапана сказывается на общей работе автомобиля. И это не только хорошо видно, но и хорошо слышно во время работы двигателя.

Видео: отличия в звуках работы двигателя до и после замены редукционного клапана

Прежде чем разбирать масляный насос и его редукционный клапан и проводить с ними какие-либо работы, убедитесь, что уверены в собственных силах. Неаккуратные действия могут привести к окончательной поломке деталей. Особенно обидно будет в том случае, если проблема заключалась не в клапане, а других элементах системы, и вам придётся менять работоспособную деталь. Если вы сомневаетесь, лучше обратитесь за помощью специалистов в автосервис.

Читайте также: