Замена центрального замка ваз 21 15
Фото и видеоинструкции для всех, кто столкнулся с необходимостью поменять замок на передних дверях вазовских машин 2114, 2113, 2115, 2109.
Процедура снятия
1. Снимаем обивку двери.
2. Затем отсоединяем тяги наружной ручки от замка. 
3. Откручиваем 2 винта крепления внутренней ручки замка. 
4. При помощи отвертки отсоединяем тягу ручки от замка. 
5. Достаем ручку из двери вместе с тягой.
6. Снимаем наружную часть замка. 
7. Отсоединяем провода от центрального замка двери. 
8. Достаем замок из двери. 
9. Откручиваем 2 самореза крепления выключателя. 
10. Снимаем выключатель с замка. Для этого поворачиваем выключатель до совмещения выступов на тяге с прорезями в рычаге выключателя.
11. Если нужно снять пластмассовую тягу, сжимаем ее усики и снимаем ее с замка.
12. Перед тем как снять фиксатор замка отметьте его положение на стойке кузова. 
13. При помощи ударной отвертки откручиваем 3 винта крепления фиксатора. 
14. Снимаем фиксатор замка вместе с регулировочными прокладками.
Процедура установки
- Установка замка на место производится в обратном порядке. Перед установкой смажьте его пластичной смазкой.
- Для того, чтобы добиться четкого открывания замка и блокировки замка ключом, отрегулируйте длину тяг наружной ручки и установите в нужное положение внутреннюю ручку.
- Фиксатор ставим на место по старым меткам. Нужно отрегулировать положение фиксатора таким образом, чтобы дверь четко фиксировалась в закрытом положении.
Видео по замене замка:
Заехал ко мне как-то Дима Ne-fedor , разобраться со стеклоподъемником. Разобрались быстро, и тут я узрел творчество неизвестных установщиков сигнализации в виде привода ЦЗ в водительской двери. На мой вопрос о том, будем ли мы все это переделывать в нормальный заводской вариант Дима просто не нашел что возразить…
Лирическое отступление: ориентировочно с середины 2005 года в Самарах и десятках в водительской двери отсутствует электропривод, его заменил микровыключатель. Сложно говорить, чем руководствовались горе-рационализаторы. В общем чем-то руководствовались. Дескать, владельцу ВАЗа сигнализации — роскошь, он дверь ключиком закрывает, поэтому давайте упростим конструкцию — от ключика микровыключатель закроет остальные 3 привода.Что же изменилось?
Из двери водителя убран 5-ти проводной электропривод с его креплением, попутно еще перекроена проводка — уменьшена длина жгута в дверь водителя, исчезла 3-х контактная колодка под ЦЗ из двери пассажира. Убрана тяга от замка. И понеслось — кроят установщики сигнализаций что хотят…
В нашем случае это кроилово выглядело так:
Отверстие в замке, куда вставлена белая тяга от микровыключателя и есть старое заводское место крепления тяги к замку, гораздо более выгодное с точки зрения кинематики, чем то что выбрали сервисмены.
Грамотным решением если уж совсем не хочется ничего покупать видится снятие этой тяги, проделываение внутри нее отверстия по центру и вставка туда тяги от электропривода с последующим прикреплением ее к основной тяге при помощи стяжки. У меня было так сделано до переделки на заводской вариант.
Мы пошли другим путем…
Открутили 2 винта крепления корпуса микровыключателя…
… и разобрали его ради любопытства
А вот и недостающие комплектующие:
— втулка в замок двери (2101- что-то там), легко находится в свободной продаже
— электропривод замка двери 5-ти проводной (21093 — что-то там, можно использовать любой 5-ти проводной)
— тяга электропривода (комплект из 4-х штук был заказан в свое время из Тольятти)
— крепеж электропривода (резиновая втулка + пластиковая втулка, 2 штуки, тоже из Тольятти
Запрессовали втулку в замок. Втулка прессуется в разогретом виде, иначе вы просто срежете один из ее бортиков. Грели термопистолетом.
Крепеж электропривода крупным планом:
Он же в двери:
— сначала резиновые части
— затем в них — пластиковые
Вот и все, в строю снова заводские детали, которые гарантированно откроют нам дверь в летний зной и зимнюю стужу :)
Эпопея с установкой и регулировкой дверей завершена, а значит, пора переходить к дальнейшим доработкам — установка цз, сигнализации и ЭСП. об этих дополнениях к машине я думал давным давно, но вот пихать электрику в гнилые двери как то не хотелось, посему, установка этих допов произошла только спустя почти два года владением авто)
в этой записи мы рассмотрим установку ЦЗ и сигнализации, а так же их сращивание. установку ЭСП затрагивать, пока что, не будем. оставим это для другой записи)
для начала, при установке самого центрального замка надо определиться, чем, собственно, нам надо разжиться. а нужен нам сам блок центрального замка, активаторы (1 пятипроводной и 3 двухпроводных, обычных), фишки-колодки, провода, гофры стойка-дверь для проводов (если до сих пор никакой электрики не было, как, например, в моем случае с задними дверьми).
отмечу, что есть и иные варианты компоновки активаторов ЦЗ — 2 пятипроводных и 2 обычных (управление ЦЗ с обоих передних дверей), а так же 4 двухпроводных активаторов и 1 (или 2, как в предыдущем варианте) специального механизма-датчика с тремя проводками, который и дает команды на блок ЦЗ (грубо говоря, выполняет роль пятипроводного активатора). расписывать этот механизм-датчик смысла не вижу, я им воспользовался только потому, что он был в двери, которую я купил.
когда все необходимое замучено, подходит очередь за подключением. а как, собственно, подключать? я 3 года назад уже ставил ЦЗ и сигналку на свою волгу, но ничего никуда не записывал, потому сейчас я все это делал, будто в первый раз) для подключения рассматривал различные схемы, причем, среди них надо было выбрать такую, которая соответствовала бы распиновке моего блока ЦЗ (он, кстати, довольно редкий — но об этом позднее). в итоге, после определенных «умственных трудов» 😀 схему подключения я подобрал)
данная схема 100% рабочая, так как именно по такой схеме я и собирал цз на волге, на которой все это исправно функционирует уже более 3ех лет. нашел ее, кстати, тут на сайте, правда, не помню, у кого именно. автор, если ты узнаешь свою схему, обязательно напиши — укажу твой ник.
далее, после того, как мы определились с подключением, наступает черед монтажа. а это, замечу, самый муторный процесс в этом деле) для начала надо где то разместить сам блок ЦЗ. долго я думал, куда его приткнуть, ибо в пятнахе места как то не особо таки много)
кстати, немного о самом блоке и его особенностях. данный блок, именующийся РБД — реле блокировки дверей — найти довольно сложно. на него нанесена его же распиновка, из 8ми контактов задействованы только 6 (оставшихся двух, кстати, там нет вообще). схема, что я выложил выше, соответствует этому блоку и с ним исправно работает. производитель этого блока, вроде бы, город Калуга. есть, кстати, и другие подобные блоки, типа от приоры, но там присутствуют все 8 контактов и, возможно, распировка может отличаться. я же искал именно этот блок, так как на волгу ставил такой же и хоть и не помнил, как тогда подключал, но решил, что проще разобраться с тем, что когда то раньше уже делал, чем с чем то абсолютно новым)
итак, блок мы поставили. далее дело за малым — монтаж самих активаторов и проводки к ним.
на этом этапе монтаж цз закончен. все проверено, все работает. ура! 😀 (хотя, по этому поводу, все таки, случился один негативный момент, но опишу его в самом конце)
после цз наступает очередь и сигналки) по списку необходимого тут уже проще — нужно купить саму сигналку и крякалку, если таковой в комплекте не будет (как в моем случае). проводку и активаторы мы только что установили)
сигналка простенькая, но не плохая — на волгу два года назад ставил такую же, зарекомендовала себя хорошо. ну и смысла искать что то еще я не увидел)
в комплекте сам блок, датчик удара, светодиод, кнопка настройки, два пульта (кстати, очень гармоничные на вид и без притензий к качеству сборке и функционалу), проводка и руководство по установке.
с установкой сигнализации проблем особо не возникало, в руководстве все неплохо изложено. место установки блока, по понятным причинам, описывать не стану 😀 этот момент у каждого индивидуален) после монтажа блока цепляем к нему основной жгут и, согласно, руководству, сращиваем с проводкой автомобиля. для соединения проводов использовал специальные обжимные трубки и термоусадки — думаю, что такой метод соединения проводов не уступает по качеству пайке.
немного о самом блоке. идея доп.блока возникла давно, еще на первой стадии доработок по электрике в волге. изначально я все цеплял на прямую к различным источникам «+», иногда и от самого аккумулятора. потом я малость поумнел 😀 и понял, что это небезопасно — нужны предохранители. стал думать, как и куда и их пристроить, ведь висящие на проводах сопли я на дух не переношу. ну и выход был найден — необходимо пользовать волговский блок предохранителей. нашел место, пристроил, кинул на «+» аккумулятора провод, привел его в салон и размножил. ну и несколько ячеек оставил пустыми, для, как раз таки, подобных сигнализации случаев. кстати, «+» на блок сигналки и блок РБД я, так же, взял с этого блока предохранителей. у каждого устройства, соответственно, свой предохранитель.
самым сложным в монтаже сиги, как и в прошлых раз, оказалось скрещивание цз и функции открыть/закрыть двери самой сигнализации. в руководстве на этот счет есть три схемы — управление «+», управление «-» и управление при помощи изменяемой полярности. то, что у нашем случае используется третий вариант я помнил еще со времен волги (правда, как я это выяснил тогда — не помню. но выяснял не один день :D).
по схеме, вроде бы, все просто) однако, в процессе подключения я умудрился накосячить и сжег, сцуко, редкое РБД. пришлось в экстренном порядке снимать его с волги, а туда потом докуплю новое) ну и в схеме используется два пятиконтактных реле, а их тоже надо куда то приткнуть)
взял планку для монтажа активатора, согнул ее по месту, прикрутил саморезом к подкрылку и получил слот для 6 релюшек)
ну и на последок немного об открытии крышки багажника с кнопки пульта. еще со времен волги помнил, что с этим моментом тоже была затычка, но вот какая именно — не помнил. стал разбираться) и тут выяснил, что схема открытия кнопки багажника, которую я использовал ранее (в бж она есть) со схемой в руководстве работать, так же, не будет. пришлось переделывать подключение полярности кнопки открытия багажника и менять 4ехконтактное реле на 5 тиконтактное.
вышеописанный момент стал последним этапом установки сигнализации.
конечно, у всех сигналки разные и у кого то что то в подключении может разниться, но, надеюсь, отдельные изложенные моменты кому то помогут) да и мне самому в следующий раз, если буду что то куда то монтировать, будет проще разобраться в подключении и не потребуется вновь искать схемы)
выше писал про один негативный момент. в ходе первичных испытаний новоиспеченных электродоработок выявил безпричинное сгорание предохранителя цз. замыканий и т.д. нигде быть не должно, т.к. делал все в двойной изоляции и никак не «тяп-ляп». ну что ж, предохранитель я заменил и дальнейшие испытания ничего не выявили… поживем, увидим…
Не работает центральный замок от брелка на ВАЗ 2115
замок не открылся
Одна из проблем,с которой приходится сталкиваться на автомобиле ВАЗ-2115, после некоторого времени,не срабатывает от брелка сигнализации центральный замок. По незнанию,первый раз я поехал к специалистам в гаражи. Специалисты оказались бесполезными. Сняли обшивку,насоветовали мне кучу бредовых идей,вплоть до прошивки самой сигнализации методом,который сами и не знают. За установку обшивки хотели взять 300 рублей. Я им отдал 100 за то,что больше не буду обращаться к ним не по какому вопросу.
с брелка не открылась
А делать что то нужно. По этому поехал я на следующий день к профильным спецам,занимающихся непосредственно сигнализацией и установкой музыки. Этим и объяснять ничего не надо было.
Как хорошо,что есть люди,знающие свое дело и умеющие работать по своему профилю. Без них тяжело было-бы ориентироваться в ситуации,в которой иногда приходится попадать.
Немного пошутив на мои разговоры про то,что посоветовали ремонтники в гаражах,посмеялись и принялись за работу. Я посмотрел,что они делали и сделал вывод,что такое можно и самому без проблем сделать. Повозились они около получаса и все заработало.
Недавно центральный замок снова перестал срабатывать от брелка. На этот раз я решил сам проделать всю процедуру,которую провели специалисты в профильном сервисе.
снял заглушку с ручки
откручиваю ручку шуруповертом(можно отверткой)
Открыл дверь с помощью ключа,взял отвертку,шуруповерт и WD-40 для прочистки элементов замка. Сначала снял заглушку с дверной ручки,открутил с помощью шуруповерта два болта,крепящих ручку. Отсоединил от флажка закрытия двери пластмассовую заглушку. После этого снял обшивку с двери и отогнул резиновую шторку,чтобы приоткрыть элементы замка в двери.
снимаю заглушку ручки открывания замка
Дальше ничего сложного. Беру WD-40 и брызгаю на все элементы,находящиеся внутри дверки и влияющие на работу центрального замка,при этом постоянно открывая и закрывая защелку в двери. Конечно,если сам редуктор неисправен,то процедура эта не поможет,а в остальном чистка элементов центрального замка с помощью вэдешки помогает. В моем случае заедал еще и замок задней левой двери. Для нее я провел такую-же процедуру. Правые двери работали отлично.
отодвигаю резиновую шторку
После этого я понял,а зачем отдавать свои кровные 500 рублей за работу,которую можно провести самому бесплатно и теряя меньше времени на действия,не требующие высокой квалификации.
это элементы и не только нужно побрызгать вэдешкой
Дело сделано,заняло все это около 40 минут. После установки обшивки еще раз проверил работу центрального замка от брелка сигнализации. Все работает прекрасно. На сколько хватит не знаю,поживем-увидим.
всем привет! эпопея с установкой и регулировкой дверей завершена, а значит, пора переходить к дальнейшим доработкам — установка цз, сигнализации и ЭСП. об этих дополнениях к машине я думал давным давно, но вот пихать электрику в гнилые двери как то не хотелось, посему, установка этих допов произошла только спустя почти два года владением авто)
в этой записи мы рассмотрим установку ЦЗ и сигнализации, а так же их сращивание. установку ЭСП затрагивать, пока что, не будем. оставим это для другой записи)
для начала, при установке самого центрального замка надо определиться, чем, собственно, нам надо разжиться. а нужен нам сам блок центрального замка, активаторы (1 пятипроводной и 3 двухпроводных, обычных), фишки-колодки, провода, гофры стойка-дверь для проводов (если до сих пор никакой электрики не было, как, например, в моем случае с задними дверьми).
отмечу, что есть и иные варианты компоновки активаторов ЦЗ — 2 пятипроводных и 2 обычных (управление ЦЗ с обоих передних дверей), а так же 4 двухпроводных активаторов и 1 (или 2, как в предыдущем варианте) специального механизма-датчика с тремя проводками, который и дает команды на блок ЦЗ (грубо говоря, выполняет роль пятипроводного активатора). расписывать этот механизм-датчик смысла не вижу, я им воспользовался только потому, что он был в двери, которую я купил.
когда все необходимое замучено, подходит очередь за подключением. а как, собственно, подключать? я 3 года назад уже ставил ЦЗ и сигналку на свою волгу, но ничего никуда не записывал, потому сейчас я все это делал, будто в первый раз) для подключения рассматривал различные схемы, причем, среди них надо было выбрать такую, которая соответствовала бы распиновке моего блока ЦЗ (он, кстати, довольно редкий — но об этом позднее). в итоге, после определенных «умственных трудов» :D схему подключения я подобрал)
данная схема 100% рабочая, так как именно по такой схеме я и собирал цз на волге, на которой все это исправно функционирует уже более 3ех лет. нашел ее, кстати, тут на сайте, правда, не помню, у кого именно. автор, если ты узнаешь свою схему, обязательно напиши — укажу твой ник.
далее, после того, как мы определились с подключением, наступает черед монтажа. а это, замечу, самый муторный процесс в этом деле) для начала надо где то разместить сам блок ЦЗ. долго я думал, куда его приткнуть, ибо в пятнахе места как то не особо таки много)
кстати, немного о самом блоке и его особенностях. данный блок, именующийся РБД — реле блокировки дверей — найти довольно сложно. на него нанесена его же распиновка, из 8ми контактов задействованы только 6 (оставшихся двух, кстати, там нет вообще). схема, что я выложил выше, соответствует этому блоку и с ним исправно работает. производитель этого блока, вроде бы, город Калуга. есть, кстати, и другие подобные блоки, типа от приоры, но там присутствуют все 8 контактов и, возможно, распировка может отличаться. я же искал именно этот блок, так как на волгу ставил такой же и хоть и не помнил, как тогда подключал, но решил, что проще разобраться с тем, что когда то раньше уже делал, чем с чем то абсолютно новым)
итак, блок мы поставили. далее дело за малым — монтаж самих активаторов и проводки к ним.
на этом этапе монтаж цз закончен. все проверено, все работает. ура! :D (хотя, по этому поводу, все таки, случился один негативный момент, но опишу его в самом конце)
после цз наступает очередь и сигналки) по списку необходимого тут уже проще — нужно купить саму сигналку и крякалку, если таковой в комплекте не будет (как в моем случае). проводку и активаторы мы только что установили)
сигналка простенькая, но не плохая — на волгу два года назад ставил такую же, зарекомендовала себя хорошо. ну и смысла искать что то еще я не увидел)
в комплекте сам блок, датчик удара, светодиод, кнопка настройки, два пульта (кстати, очень гармоничные на вид и без притензий к качеству сборке и функционалу), проводка и руководство по установке.
с установкой сигнализации проблем особо не возникало, в руководстве все неплохо изложено. место установки блока, по понятным причинам, описывать не стану :D этот момент у каждого индивидуален) после монтажа блока цепляем к нему основной жгут и, согласно, руководству, сращиваем с проводкой автомобиля. для соединения проводов использовал специальные обжимные трубки и термоусадки — думаю, что такой метод соединения проводов не уступает по качеству пайке.
немного о самом блоке. идея доп.блока возникла давно, еще на первой стадии доработок по электрике в волге. изначально я все цеплял на прямую к различным источникам «+», иногда и от самого аккумулятора. потом я малость поумнел :D и понял, что это небезопасно — нужны предохранители. стал думать, как и куда и их пристроить, ведь висящие на проводах сопли я на дух не переношу. ну и выход был найден — необходимо пользовать волговский блок предохранителей. нашел место, пристроил, кинул на «+» аккумулятора провод, привел его в салон и размножил. ну и несколько ячеек оставил пустыми, для, как раз таки, подобных сигнализации случаев. кстати, «+» на блок сигналки и блок РБД я, так же, взял с этого блока предохранителей. у каждого устройства, соответственно, свой предохранитель.
самым сложным в монтаже сиги, как и в прошлых раз, оказалось скрещивание цз и функции открыть/закрыть двери самой сигнализации. в руководстве на этот счет есть три схемы — управление «+», управление «-» и управление при помощи изменяемой полярности. то, что у нашем случае используется третий вариант я помнил еще со времен волги (правда, как я это выяснил тогда — не помню. но выяснял не один день :D).
по схеме, вроде бы, все просто) однако, в процессе подключения я умудрился накосячить и сжег, сцуко, редкое РБД. пришлось в экстренном порядке снимать его с волги, а туда потом докуплю новое) ну и в схеме используется два пятиконтактных реле, а их тоже надо куда то приткнуть)
взял планку для монтажа активатора, согнул ее по месту, прикрутил саморезом к подкрылку и получил слот для 6 релюшек)
ну и на последок немного об открытии крышки багажника с кнопки пульта. еще со времен волги помнил, что с этим моментом тоже была затычка, но вот какая именно — не помнил. стал разбираться) и тут выяснил, что схема открытия кнопки багажника, которую я использовал ранее (в бж она есть) со схемой в руководстве работать, так же, не будет. пришлось переделывать подключение полярности кнопки открытия багажника и менять 4ехконтактное реле на 5тиконтактное.
вышеописанный момент стал последним этапом установки сигнализации.
конечно, у всех сигналки разные и у кого то что то в подключении может разниться, но, надеюсь, отдельные изложенные моменты кому то помогут) да и мне самому в следующий раз, если буду что то куда то монтировать, будет проще разобраться в подключении и не потребуется вновь искать схемы)
выше писал про один негативный момент. в ходе первичных испытаний новоиспеченных электродоработок выявил безпричинное сгорание предохранителя цз. замыканий и т.д. нигде быть не должно, т.к. делал все в двойной изоляции и никак не «тяп-ляп». ну что ж, предохранитель я заменил и дальнейшие испытания ничего не выявили… поживем, увидим…
Примечание!
Чтобы произвести замену замка на двери автомобиля, из инструментов вам понадобиться взять: Ударно-поворотную отвёртку, а так же обычную отвёртку, консистентная смазка ещё понадобиться, ну и сами новые детали!
Краткое содержание:
Где находятся все замки двери, тяги и личинка?
Как вы уже поняли замков всего два, один из них внутренний который находиться внутри двери и его скрывает обшивка, а другой наружный, его вы видите постоянно когда открываете дверь и для наглядности на фото ниже он ещё стрелкой указан, кроме этого ещё и личинка присутствует благодаря которой и происходит открывание внутреннего замка и ещё тяга присутствует которая идёт от личинки к данному замку, кстати если тяга вдруг с личинки соскочит то дверь вы уже не откроете и поэтому придётся снимать обшивку с той двери на которой личинка неисправна или либо же менять её на новую (Если старая деформирована) или же либо просто тягу на личинку одеть как она была одета до этого (Делается это при помощи рук) и всё у вас снова станет работать.
Когда нужно менять все замки двери, тяги и личинку?
Если что то из перечисленного в самом вопросе придёт в негодность, то дверь у вас либо перестанет открываться (Это может из-за неисправности замков быть), либо она будет открываться но вставляя ключ в личинку, автомобиль вы уже сможете закрыть и открыть тоже (Это либо тяга соскочила с личинки, либо же сама личинка износилась), ещё может быть такое что ключ просто не проворачивается (В этом однозначно виновата сама личинка замка и она подлежит замене).
Как заменить все замки двери, тяги и личинку на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?
Снятие:
1) Сперва начнём с самого главного, без этого вы не то чтобы замки заменить не сможете, а вообще к операции не сможете приступить потому что все работы по замене всех вещёй которые перечислены в заголовке, производятся при снятой с двери обшивки, она снимается достаточно легко и более подробно о том как это сделать если вы ещё не знаете, читайте в статье: «Замена двери на ВАЗ» в пунктах 1-8, а после того как обшивка будет снята, приступайте к снятию, сразу отметим пару фактов, чтобы заменить личинку обязательно тяги от неё нужно будет отсоединить, но чтобы заменить тяги, ничего уже снимать и отсоединять не нужно, тоже самое с замками дверей, от них тоже тяги нужно будет отсоединить и только после этого откручивать винты которые замки крепят, поэтому в начале с самих тяг начнём и объясним как они снимаются, во-первых начать отсоединять их можно абсолютно с любой стороны и с любого места, к примеру начните отсоединять тягу сперва от внутреннего замка как это показано на фото 1 и 2 (На фото 1 показано отсоединение отвёрткой стопорной шайбы которая тягу удерживает, а уже на фото 2 показано отсоединение от внутреннего замка самой тяги), затем воспользовавшись отвёрткой и руками другие тяги отсоедините и продолжайте всю операцию до того, пока тяги с обоих сторон не будут отсоединены, как только они с обоих сторон отсоединены, полностью снимите их с автомобиля (Тяг в автомобиле несколько и каждые идут на замки и ещё на личинку даже идёт тяга, отсоединяются они как вы уже поняли при помощи отвёртки и рук, в начале просто все стопорные шайбы или же пластмассовые фиксаторы отсоедините и рукой потянув за тягу, отсоедините её от замка или же от личинки и т.д., но не всегда с помощью фиксаторов тяга крепиться, иногда она зацеплена одним концом за что то, в этом случае так же отвёрткой её конец отсоедините и после чего снимите полностью саму тягу), таким образом все тяги и снимите с автомобиля.
2) После того как тяги сняты или отсоединены от тех вещей которые вы собираетесь заменять, приступайте к снятию самих этих вещей, для начала разберём снятие обоих замков двери, внутренний замок и наружный снимаются совместно, то есть если вы решите сменить наружный замок то вам и внутренний придётся затронуть (Внутренний замок можно даже и не менять на новый, но просто и с ним повозиться придётся даже если вам только наружный нужно заменить) и наоборот всё так же, для снятия наружного замка вам нужно будет ослабить ударно-поворотной отвёрткой два винта которые его крепят (Заметьте ослабить, больше ударно-поворотная отвёртка ни для чего и не служит, полностью выворачивать винты рекомендуем вам обычной отвёрткой) эти винты ещё стрелками указаны на фото 1, как только винты вывернуты, идите далее и потянув за замок, снимите его с автомобиля (см. фото 2) если вам так же понадобиться заменить и внутренний замок, то в таком случае ручку открывания двери снимите (Как это сделать читайте в статье: «Замена стеклоподъёмника на автомобиле», в пунктах всё расписано) и после этого во внутреннюю часть двери залезьте и отсоедините при помощи отвёртки и рук две тяги (Те тяги которые вам нужно будет отсоединить от внутреннего замка, на фото ниже под цифрой 1 показаны), как только тяги отсоединены, вытащите внутренний замок и как только он будет вынут, приступите к его разборке, для этого отсоедините от него стопорную шайбу с помощью отвёртки которая крепит тягу внутреннего привода (см. фото 3, на нём стопорная шайба стрелкой указана) и после чего от замка отсоедините саму тягу (см. фото 4), почти таким же образом отсоедините другую тягу, она крепиться к внутреннему замку за счёт пластмассового фиксатора, его вам нужно будет просто отодвинуть и тягу после чего можно спокойно отсоединить от замка, более подробно на видео-ролике смотрите в конце статьи.
3) Теперь о том как снять личинку с наружной ручки поговорим, она вставлена в саму ручку и для того чтобы её снять, придётся ручку снять сперва с двери ну а потом уже личинку извлекать, делается это всё следующим образом, от наружной ручки во внутренней части двери отсоединяются обе тяги (см. фото 1) и после того как тяги отсоединены, отверните две гайки которые ручку крепят к двери (см. фото 2) и потянув рукой за ручку, снимите её полностью с автомобиля, после того как ручка снята (Она кстати с тягами снимется), берите в руки шило и с его помощью вытолкните боковой штифт который личинку и поводок личинки удерживает (см. фото 3, поводок указан красной стрелкой, когда штифт его крепления будет вытолкнут, снимите поводок полностью с личинки), затем отвёрткой подденьте пружину которая эту же личинку крепит и снимите её (см. фото 4), ну и в завершение когда поводок и пружина сняты, вставьте ключ в личинку и поверните его, тем самым вы разблокируете механизм и сможете легко потянув за ключ, вынуть личинку из наружной ручки.
Установка:
Устанавливаются все детали на свои места в обратном порядке снятию, но не забывайте с помощью ударно поворотной отвёртки затягивать винты крепления замков до упора, но учтите тот факт, что данной отвёрткой винты нужно только ослаблять и затягивать до упора, поэтому просто использовать её как обычную отвертку (Отвернуть полностью винт, завернуть) мы вам не советуем, потому что она не предназначена для этой цели.
Примечание!
Все детали замков которые трутся, рекомендуем смазать консистентной смазкой благодаря чему они будут защищены у вас от преждевременной коррозии (Если смазка хорошая), да ну и вообще хуже от этого не будет!
Кстати, совсем забыли упомянуть в статье в некоторых случаях бывает ещё что дверь не закрывается при нажатии на кнопку блокировки дверей на сигнализации, в этом причин может быть несколько но одна самая главная причина это выход из строя мото-редуктора двери (Данный мото-редуктор на каждую дверь установлен и благодаря нему двери закрываются без помощи рук), заменяется он полностью и как таковому ремонту не подлежит (Но всё же некоторые люди его на две части разделяют по полам и заменяют дефектные детали, и обратно всё собирают с помощью изоляционной ленты и клея, но это муторно, проще новый сразу поставить да и стоит он не очень то и дорого, главное китайские не берите, просто они бывает даже не подходят), для замены отверните два винта которые его крепят (см. фото 1) и после чего выньте мото-редуктор из двери и отсоедините от него тягу (см. фото 2), после этого разъедините между собой две колодки проводов и два разъёма (Вы их сразу увидите, без их разъединения мото-редуктор не снять с автомобиля), ну и после чего снимите мото-редуктор с двери автомобиля! (Кстати учтите тот факт что возможно тягу придётся от мото-редуктора отсоединять или полностью его снимать, когда такие вещи как замки будете снимать к примеру)!
Дополнительный видео-ролик:
Более подробно и наглядно увидеть процесс замены обоих замков, вы сможете в ролике который размещён чуть ниже, в нём достаточно подробно всё показано и рассказано ко всему этому, но только в ролике используется автомобиль ВАЗ 2110, но вы особого внимания на это не обращайте, потому что замки дверей на автомобилях семейства Самара, Десятка, а так же Самара 2 заменяются идентично и разницы в этом ощутимой практически нет.
Читайте также: