Замена бендикса ауди а6 с4

Обновлено: 08.01.2025

После приобретения машины, стартер по ходу, мозги делал ещё старому хозяину.А и в дальнейшем почти год, мне мозг выносил…и было принято мною решение, разобраться со стартером не по детски, то есть починить его…

Позавчера был в сервисе, и договорился на сегодня, снять и отремонтировать стартер. По тому как он на холодную схватывал с первого раза, а по прогреву движка, мог схватить с пятого раза(и ещё не факт). Было сделано мною и сервисменом предварительное заключение, что виновник такого поведения был бендекс…
И вот 9:00 утра и мы(я и машинка) уже стоим около сервиса.

Приехал сервисмэн, загнал машинку на подъёмник.

Tак как сервисмен мой знакомый, то мне пришлось ему помогать.
Сняли переднее правое колесо, а дальше хуже…

Чтобы добраться до первого болта, какие мы только ключи не пробывали, подобраться к нему было очень сложно, но всё таки открутили с помощью матов…
Второй болт немного легче открутился.
Потом от стартера были отсоеденины два провода, один толстый плюсовой и второй тонкий на замок зажигания…

И вот тут то началось…
Пытаясь вытащить стартер через небольшое отверстие между двигателем и другими железками, он не вытаскивался…
Тогда было принято решение, открутить внутренний шруз…

И только когда открутили шруз, то только тогда, мы вытащили стартер…

После полной разборки, все части были тщательно вымыты и высушены.
В магазине(при сервисе) взял новый бендекс, собрали стартер в кучу с новым бендексом и установили на машину всё в обратном порядке.как разбирали…

На часах было 14:00.

Когда спустили с подъёмника, заводил где то раз десять… и все десять раз крутил отлично…

Потом проехался до банкомата, тепмература 90 градусов, глушил несколько раз, и заводил, и всё с первого раза…
Работа обошлась мне по знакомству; снять поставить стартер 1000киллотугриков, разобрать собрать(замена бендекса, мойка, чистка, смазка) тож 1000киллотугриков, 200киллотугриков промывающая жидкость, и сам бендекс 650киллотугриков. и того=2850киллотугриков.

извеняюсь за фотки, фотика нет, делал на телефон…

Машины в продаже

Audi A6, 1998

Audi A6, 2001

Audi A6, 1997

Audi A6, 2000

Комментарии 6

Недвно тоже бендикс поменял себе, у меня получилось снять стартер без особого труда, верхний болт который самый труднодоступный открутил обычной головкой с воротком, потом крутил руками.)) Втягивающее у тебя отвернулось или высверливал болты, или вообще не снимал его?

А у нас не получилось, этот верхний болт сорвать воротком и головкой, с начала накидным на 16 сорвали, а потом немного и длинным воротком с головкой, и накидным, и с карданчиком, а рукой не получалось, по ходу его с 1997 года не снимали…
И ещё сервисмэн сказал что, на механике легче снимается…
может у тебя механика?
А по поводу втягивающего(если ты про те, три болтика?) на удивление сервисмэна, болтики открутились, простой крестовой отвёрткой, правда, он сначала простучал по болтам, и один с трудом открутился…

У меня механика ага, а я торексом сорвал шляпки болтов и решил не мучаться и высверлил их и заказал новые. Благо друг мне отдал такой же стартер, тоже с полумертвым бендиксом, с ним ездил пока запчасти не пришли:)

у меня механика и сняли на раз два. Очень легко вытаскивается. Цена за эту процедуру максимум руб. 500. Ну и переборка стартера. Думаю за все про все не должно выходить больше 2000 руб. Но когда видят аудян этот 6 начинают пиздеть что здесь все сложно и т.д. Если знать конструкцию то никаких проблем договориться до нужной цены.

ОЛЕГ 21 (10 января 2012 - 15:00) писал:

Если правильно понял двигатель 8 цилиндровый? на экзисте сейчас смотрел Бошевский бендикс 577 руб, 648 руб и ваговский 2020руб

068 911 335 E вроде он

Модель Audi: А6
Кузов: С4
Двигатель : АВК
Обьем (V): 2.0
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 95г.
Город: Чувашия. Канаш

Модель Audi: a6
Кузов: c5
Двигатель : ARJ
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 1999
Город: сургут

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AJP
Обьем (V): 2.0Т
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2013
Город: москва

Модель Audi: Navara
Кузов: D4
Двигатель : YD25
Обьем (V): 2,5 TD
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2008
Город: Ньюфакингтаун

Pipitoff (13 января 2012 - 00:00) писал:

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AJP
Обьем (V): 2.0Т
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2013
Город: москва

Абырвалг (13 января 2012 - 00:05) писал:

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : BDV
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2001
Город: г. Вологда

Pipitoff (13 января 2012 - 00:09) писал:

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : ALG
Обьем (V): 2.8
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1998
Город: Красноярск

Pipitoff (13 января 2012 - 00:09) писал:

Модель Audi: a-6
Кузов: c4
Двигатель : abc
Обьем (V): 2.6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1997
Город: москва

радиаторы и телевизор снимать не обязательно, достаточно перевести их в ремонтное положение, а вот правую опору придется снять ( поддомкратив мотор) т. к. стартер не проходит между двигателем и опорой. пардон, это про 3,0 на 1,8 - вообще на ура

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : ALG
Обьем (V): 2.8
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1998
Город: Красноярск

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AJP
Обьем (V): 2.0Т
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2013
Город: москва

Модель Audi: A4
Кузов: B6
Двигатель : AMB 024437
Обьем (V): 1781
Коробка: АКПП
Тип привода: quattro
Год выпуска: 2002
Город: Новосибирск

Модель Audi: А6
Кузов: С5
Двигатель : AEB
Обьем (V): 1.8T
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1998
Город: Тюмень

Когда купил машину .. продавец сразу сказал, что проблема со стартером . а общем в ГИБДД завелся раза с 30-го . доехал до СТО . разобрали, посмотрели, проблемв не нашли . собрали . уже 1.5 года работает без проблем .

На СТО кстати сразу мастер сказал - БЕНДИКС . мол не надо даже разбирать, пока новые не купишь, но я настоял и уверел, что лучше 2 раза за работу заплачу, чем в холостую деталь менять .

На моей Audi 100 С4 AAR был установлен стартер Magneti marelli 632 234 34, номер по VAG 034 911 023A 1,1кВт.

Он очень заметно отличается от более популярного Bosch-а, поэтому я думаю не лишним будет указать отличия и номера нужных з/ч. Экзист предлагал по своим каталогам явно не те детали, которые требовались, поэтому пришлось все долго искать и подбирать через каталоги втулок и др. стартерных з/ч.

Одно из отличий от стартера Bosch - щеточный узел, на нем установлены 2 щетки, а оставшиеся 2 - на статоре. Т.е. просто узел не заменить, по-любому нужно припаивать или приваривать 2 щетки:

На других стартерах я раньше пробовал припаивать щетки, все держалось и работало без проблем. Но мощность их чуть более 1кВт, на более мощных, "дизельных" стартерах - лучше все же как-то приварить.

В данном случае с Magneti marelli, остаток щеток вроде бы неплохой (12мм и выше), так что оставил старый узел и старые щетки. Размеры щеток около 15 х 6 х длина (предполагаю, что на новой 14мм)
Номера нового узла предположительно 136204 (скорее всего без 2-ух щеток) или 138535 (+2 щетки для приварки) (на практике номера не проверены!)
Еще отличие - бендикс, вилка:

В моем случае на нем была только надпись Made in Italy, скорее всего родной с завода, номера не нашел. Он исправен - поэтому тоже не менял. Номер нового бендикса (предположительно) 136257 (или 0969)
Еще отличие - вид "планетарки", на фото также указан небольшой дефект (трещина):

Естественно и по втулкам много отличий от Bosch. Указаны ориентировочные размеры родных втулок в виде "наружный диаметр" х "внутренний диаметр" х "длина". А также номер возможных аналогов.
- в колоколе 16 х 12,05 х 13,95. Аналог B140048 (проверено, только длина больше на 0,1мм), также "удлиненная" на пару мм версия B140269.
- в корпусе планетарки 23,02 х 18,08 х 7,9 Аналоги (не проверено): 140654 (длина меньше на 0,5мм), 141197 (длина больше на 1,4мм), 140710 (длина короче на 0,7мм), 141017 (длина больше на 1,3мм, покупал ее, но внутренний диаметр оказался на пару "сотых"мм меньше и она не налезла на вал). Оставил в итоге старую втулку, да и она вобщем-то была неизношена ввиду большого размера.
- в водиле 12 х 8 х 9,25. Аналог 140653 (проверено, только длина меньше на 0,3мм)
- в задней крышке 14 х 10 х 10 В замене вобщем-то не нуждается, т.к. установлен роликовый подшипник (респект производителю), но если вдруг - то аналог (не проверено) 140050 (латунь)

Ну и сам процесс. В колоколе втулка закрыта заглушкой и завальцована. Нужно сбить завальцовку и выбить крышку:

Устанавливается новая втулка B140048, она максимально приближена по размерам к оригиналу. Но видно, что есть запас пару мм, можно было ставить и удлиненную B140269:

После установки крышка забивается на место и завальцовывается (я сделал керном):

Втулка в "водиле" была изношена, что заметно невооруженным глазом:

При замене втулки в "водиле", предварительно в старой втулке была нарезана резьба М9х1.0, затем сразу после нее М10х1.0. Вкручивался болт и затем ключом, как ломиком, отжимался при этом втулка вылезла.

При помощи головки "на 10" была забита новая втулка 140653.
"Операционный" стол:

Коллектор имел диаметр 27,2 (новый 28,0):

Установка щеточного узла и "натягивание" его при помощи головки на 19:

Роликовый подшипник вместо втулки, в задней крышке, спасибо производителю:

Установка втягивающего реле.

Стартер собран.
Процесс проверки стартера прост (изображен на фото):

____________
Еще отдельно про ремонт втягивающего реле. Оно вполне ремпригодно.
Ремонт оригинального втягивающего реле стартера VAG 034 911 023A.
Какие неисправности были: при повороте ключа реле щелкало - но мотор не крутился. Приходилось делать еще попытку, еще и еще. - бывало раз 50 приходилось повернуть, чтоб сработало и завелось Естественно терпение не выдерживало, реле отдельно тогда найти не удалось - и стартер был заменен всборе на другой запасной б/у, а С4-ый стартер валялся долго "в углу", но он дождался ремонта.
Втягивающее бывает новое, но почему-то многие детали на Magneti marelli тяжелее найти (по каталогам Экзиста).
Предположительно номер нового втягивающего - 133566, AME 0460, 3-651

Родное втягивающее подлежит ремонту. Выкручиваются 2 болтика и выпаиваются проводки:

Медная пластина, которая перемыкает контакты имеет выработку от ударов/искрения:

Но эту выработку можно "отменить" Для этого попросту нужно перевернуть пластину. Чтоб это сделать, нужно аккуратно отвести защелки, подлаживая пленку:

Разобрано на части:

Теперь попросту переворачиваем пластину, и выработка остается с противоположной стороны. А на рабочей части пластины идеально гладкая поверхность:

Это хорошо, но основная причина плохого срабатывания - неравномерный износ контактов на болтах, т.е. даже видно, что они на разной высоте, из-за этого пластина косо прижималась и не всегда перемыкала:

Болты сняты, конечно в идеале надо было бы выточить тот болт, что справа, только сделать цельным из меди:

Но обошелся тем, что было под рукой. Для подъема по высоте, просто взял шайбу требуемой толщины, обточил до нужной формы и подложил под болт:

Болты подчистил, теперь они оба на одинаковой высоте и пластина сможет на них ложится без перекоса:

Проводки подготавливаются к пайке, надета дополнительная изоляция:

Припаивается, скручивается болтами. Проверяется (всборе со стартером, см. выше). Все прекрасно работает. Надеюсь информация поможет при ремонте стартера С4 быстро и очень дешево все починить.

Jurik-11

Boring

bis dat,qui cito dat

Jurik-11

Я здесь живу

Boring

bis dat,qui cito dat

Jurik-11

Я здесь живу

Boring

bis dat,qui cito dat

Jurik-11

Я здесь живу

Jurik-11

Я здесь живу

Вобщем "предположительные" номера для заказа оказались не правильными, а правильные - 135463 либо 1772.

Но сначала обо всем по порядку. Сначала стартер работал хорошо, но где-то через пол-года - год все-таки родной оригинальный бендикс стал "буксовать" и запуск двигателя превращался в "рулетку", "повезет"-"не повезет", бывало высаживал АКБ. Возможно на это как-то косвенно повлияла течь масла с ДВС "в сторону" стартера (течь уже устранена).
Решил я заменить и сначала (не внимательно изучив каталог з/ч Cargo) заказал "неправильный" бендикс (136257). Он-то внешне похож, но зубья больше в диаметре и имеются еще некоторые отличия, вобщем не то вот он на фото:

Еще, кстати, на том же фото видно, что пластик на родном бендиксе начал плавиться. причину этого я не понял, т.к. вроде бы после запуска стартер параллельно с ДВС не работал, т.е. когда он успевал ТАК нагреваться - непонятно.
После более детального изучения каталога и консультации со специалистами по стартерам был куплен "правильный" бендикс Ghibaudi 1772 за 18$. Бывает аналог Cargo 135463, но ориентировочный ценник на него не ниже 50-55$ (это если у хор. продавца). Видимо просто производители пользуются тем, что стартера Magnetti Marelli не так популярны, как Bosch (на который з/ч полно, легко найти даже через интернет-каталог, типо экзиста) и заряжают ценники в несколько раз выше, чем на тот же Bosch.
Вобщем, вот он Ghibaudi 1772 за приемлемые 18$:

Единственное, в чем проблема, так это латуневая втулка в нем "плотноватая", на верхнюю часть вала залазит только при помощи "набивания", а уже дальше, на части вала за стопорным кольцом, уже какой-то очень минимальный люфт, к счастью, имеется.
Установлен, работает хорошо, как долго прослужит - покажет время.

Но коль уж оригинальный бендикс остался. то почему бы его не разобрать и не глянуть, что там внутри, а, если повезет, то и разобраться, как он работает
Развальцевал при помощи отвертки (не очень удобно и быстро, надо сказать):

А вот составные элементы собраны

Ну а как работает, как я понял, примерно так. При повороте ключа шестерня бендикса выдвигается (при помощи втягивающего реле) и пытается сдвинуть маховик ДВС-а, при этом нагрузка ложится на правую (так сказать) часть зубьев и шестерня своей нижней частью пытается "затянуть" или "закатить" ролики в пространство, где меньше "места" и они там клинят, и маховик начинает вращаться со стартером вместе.

После того, как двигатель завелся и обороты ДВС начали превышать обороты вращения стартера получается так, что "обогнав" по скорости, теперь уже маховик начинает давить на "левую" сторону зубьев, соответственно ролики "скатываются" в ту часть, где им "свободно" и шестерня "расклинивается", начинает "буксовать" и теперь стартер может освободиться "от оков" и не сгореть от огромных (для него) оборотов ДВС-а.

А сам "бендикс" возвращается к себе "в логово" в момент отпускания ключа зажигания, т.е. при помощи втягивающего реле, которое "по команде" ключа, тянет вилкой бендикс назад и бендикс по косым зубьям возвращается на свое неподвижное место. Но если бы представить, что бендикс был бы цельным (без "внутренностей") - то и "вырвать" его из зацепления с вращающимся маховиком только при помощи втягивающего реле было бы проблематично. Возможно где-то ошибаюсь, просто это мое первое впечатление о конструкции.

Если уж очень надо починить старое - то можно в простом варианте попробовать растянуть пружинки (тем самым способствуя заклиниванию роликов) и (или) выточить, отрезать, вобщем изготовить новые ролики увеличенного на "немного" диаметра (+0,1мм или пару десятых мм). В моем случае причина пробуксовки стартера - скорее всего в том, что пружинки слишком "прослабли" и местами заметно "прохудились"-протерлись.
Но это все так, в крайнем случае, конечно проще купить новое и не париться. Но учитывая некоторый "дефицит" деталей на стартеры Magnetti Marelli и завышенную цену з/ч - может кому-то и пригодится данная информация.

некто Василий

я летаю

Во втягивающем реле, которое не разбирается, я продавил балты и покрутил их с нажимом, они потёрлись о медную пластину и контакт появился, а то щёлкало без проворота стартера.

была мысль просверлить отверситя и через шприц надавить контактной смазки, но стало лень.
надавлю, когда в следующий раз сломается.

ArtDen

Механик-теоретик

Только правильней будет УВС Экстраконт, она предназначена для гашения искр.

УВС Экстраконт
Универсальная высоко-электропроводящая смазка с искрогасящим эффектом

Смазка “Экстраконт” применяется в разборных электрических контактах из любых металлов и в любых их сочетаниях в сетях постоянного и переменного тока до радиочастот для эффективной антикоррозийной защиты поверхности втычных электрических контактов (рубильники, розетки и штекеры и др.)

Применение смазки Экстраконт гарантирует:
- эффективную антикоррозийную защиту электрических контактов, в том числе из металлов, образующих при соединении гальванические пары (алюминий-медь, цинк-медь, медь-сталь, и др.) от большинства агрессивных аэрозолей, газов, пыли, влаги;
- низкое значение переходного сопротивления, снижая его в 2,5 раз и больше;
- надежную защиту от окисления, уменьшая рабочую температуру контакта, в сравнение со стандартными контактами без смазки;
- надежное исключение электроэррозии.

Смазка Экстраконт значительно снижает трудозатраты на обслуживание искрящих разрывающихся под нагрузкой соединений.

Смазанные контакты могут выдерживать многократные токовые перегрузки и перегрев до 300°С.

Применение смазки Экстраконт делает ненужными такие устаревшие способы стабилизации и антикоррозийной защиты, такие как:
- лужение контактной поверхности сплавами ПОС;
- гальванопокрытия благородными металлами;
- переходные контактные медно-алюминиевые пластины и прокладки;
- плакирование алюминиевых поверхностей медной фольгой;
- жидкометаллические индиево-галлиевые контактные прокладки;
- неспециапизированные смазки типа циатима, вазелина, литола и др., рекомендованных ГОСТ 10434-82.

Суперконт предназначен для неподвижных контактов

УВС Суперконт
Универсальная высоко-электропроводящая смазка
для защиты и снижения потерь электрических контактов

Применение электропроводящих смазок регламентировано изменением №3 ГОСТ 10434-82, действующим с 01.01.1991 г.

Смазка Суперконт разработана для непосредственного соединения медных контакт-деталей с алюминиевыми шинами и выводами кабелей, в качестве замены переходных медно-алюминиевых пластин, прокладок, плакировки и напыления. При этом исключается химические реакции, ведущие к нарушению контакта.

Применение электропроводящей смазки Суперконт позволяет при минимальном сжатии снизить сопротивление новых, свежезачищенных контактов в 2-2,5 раза, сохраняя при этом такое сопротивление контакта в течение 5 лет. Без применения токопроводящей смазки Суперконт, сопротивление алюминиевых контактов через год эксплуатации возрастает в 5-10 раз, а соответственно, в 5-10 раз возрастают и потери электрической энергии в каждом контактном соединении, не смазанном смазкой Суперконт (см. рис.1)

Смазка Суперконт одинаково высоко эффективна при применении в контактах из любых других проводниковых материалов и в их любых сочетаниях, в том числе и образующих гальванические пары (алюминий-алюминий, алюминий-сталь, сталь-медь, цинк и др.).

В отличие от обычных контактных смазок (ЦИАТИМ 201, ЦИАТИМ 221, солидол, вазелин, ЭПС-98), в смазке Суперконт реализована активная многоступенчатая антикоррозийная защита в диапазоне температур от -60 до +350°С и, кратковременно, еще выше, что обеспечивает полное соответствие контактов требованиям безопасной эксплуатации по ГОСТ 10434-82, в том числе по надежности (нагревание до 400°С, п. 2.2.6). Практически это означает разрушение имеющихся на контактирующих поверхностях окислов в процессе электрохимической реакции и недопущение дальнейшего окисления контактов даже при высоких температурах.

Стартер автомобиля необходим для быстрого запуска двигателя, однако в связи с конструкционной сложностью механизма и интенсивностью эксплуатации данная деталь часто выходит из строя даже на иномарках.

Проблема поломки стартера на Ауди А6 особенно актуальна в период холодного времени года, когда усиленное кручение механизма приводит к перегоранию ротора или втягивающего устройства. Наиболее распространенные причинами поломки стартера являются следующие моменты:

Механизм крутиться, однако двигатель не заводиться – в первую очередь требуется проверить магистрали электроцепи, а также состояние ремня ГРМ и иммобилайзера двигателя. Если все в порядке, то неисправность стоит искать в самой конструкции стартера: скорее всего щетки устройства достигли критической точки износа. Ярким примером, диагностирующим стачивание щеток стартера, считается медленное вращение коленвала;
Стартер не крутит коленвал двигателя – если устройство исправно функционирует, но маховик мотора остается на месте, то проблему стоит искать работоспособности бендикса. Вероятной причиной является стачивание зубьев шестерни бендикса или самого маховика, что не обеспечивает должное сцепление внутри механизма. Данная неисправность может имеет временный характер и периодически появляется – если шестерня бендикса цепляется за зубья маховика автомобиль заводиться без проблем, если зубья проскакивают – мотор стоит;
Механизм издает характерные щелчки, однако двигатель не крутит – причинами неисправности могут быть как стачивание щеток, так и обрыв электроцепи или низкий уровень заряда АКБ. Также возможно появление окислившихся участков на клеммах устройства;
Стартер не перестает работать после запуска мотора – причиной является залипание кнопки втягивающего реле, необходима разборка детали и прочистка контактов. Также требуется учесть, что работа стартера при включенном двигателе негативно сказывается на ресурсе эксплуатации обоих комплектующих;
Втягивающее реле не подает признаков жизни – перегорание устройства или потеря контракта в электроцепи. Для устранения неисправности необходимо прозвонить реле мультиметром и при необходимости заменить деталь на новую. Проверить работоспособность реле можно путем подключения стартера напрямую к АКБ – если мотор заведется, то неисправность именно во втягивающем реле.

Обратите внимание! В любом случае перед выявлением неисправности стартера требуется в первую очередь проверить заряд аккумуляторной батареи, а также клеммы на предмет окисления и состояние электроцепи устройства.

13.24 Снятие стартера

Так как мощный стартер дизеля должен развивать значительный крутящий момент, то он снабжен дополнительно, в крышке со стороны коллектора, креплением (3).

Исправность стартера можно проверить только в снятом состоянии. Стартер также необходимо снимать для замены щеток или для проверки магнитного переключателя. Прежде чем Вы отсоедините показанные на рисунке электрические соединения (1 — главный электрический провод; 2 — провод магнитного переключателя), отсоедините провода от массы аккумуляторной батареи, иначе при отсоединении вышеуказанных кабелей может возникнуть опасное искрение.

Отключите провод массы от клеммы аккумуляторной батареи. Приподнимите автомобиль спереди и зафиксируйте.
Пометьте главный электрический провод и отсоедините его от стартера.
Отсоедините провод (пометьте) от магнитного переключателя.
Открутите держатели проводов стартера.
Двигатель типа «С»: если имеется, снимите пластину термической защиты.
Открутите крепление стартера (3 болта), при этом пометьте расположение центровочной гильзы.
Если установлена, то снимите заднюю опору стартера.
Снимите стартер с двигателя и выньте под автомобилем из моторного отсека.
Двигатель типа «F»: снимите корпус воздушного фильтра.
Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
Снимите крышку стартера (если установлена).
Снимите заднюю опору стартера.
Выньте стартер снизу из моторного отсека.
16-клапанный двигатель: снимите термическую защиту выхлопа (2 болта).
Выкрутите 3 болта крепления стартера. При этом пометьте расположение центровочной гильзы.
Снимите правовое переднее колесо.
Снимите усиление выпускного коллектора глушителя с корпуса двигателя (2 болта).
Снимите заднюю опору стартера (3 болта) и снимите стартер с двигателя.
Выньте стартер из моторного отсека с правой стороны выше тяги рулевой трапеции.

Снятие магнитного переключателя

Нельзя разбирать испорченный магнитный переключатель стартера, его надо заменять целиком.

Снимите стартер и зажмите его в тисках с защитными щечками.
В зависимости от типа стартера отпустите 2 и, соответственно, 3 болта во фланце магнитного переключателя стартера.
Открутите электрическое соединение со стартером и отцепите тягу магнитного переключателя от пусковой вилки.
Выньте магнитный переключатель из стартера.
При сборке ушко тяги магнитного переключателя смажьте высокотемпературной смазкой (например, Liqui Moly 320) и прикрепите к пусковой вилке.
Следите за правильным расположением возвратной пружины, а затем установите корпус магнитного переключателя на место и затяните его болтами.

Замена щеток стартера

Если стартер отказывается работать, то, возможно, щетки только заклинены (если они не изношены до минимального размера). Для замены Вам потребуется мощный паяльник минимум на 150 Вт. Если у Вас его нет, то надо обратиться в автомастерскую к автомобильному электрику, при этом снимая и устанавливая стартер самостоятельно. Там Ваш стартер, кроме того, будет проверен на наличие механических и электрических неисправностей.

Снимите стартер.
В зависимости от типа стартера, снятие щитка коллектора (распорный болт) осуществляется по-разному.
После снятия щитка коллектора отсоедините провод угольных щеток от держателя.
Выньте угольные щетки с нажимными пружинами из направляющих держателя.
В случае необходимости почистите щетки и направляющие тряпкой, смоченной в бензине.
Проверьте угольные накладки на износ. Если они сточены до своей минимальной длины 7 мм и менее, то их необходимо заменить в комплекте.
В зависимости от типа стартера новые щетки (в любом случае четыре) необходимо либо прикрутить, либо припаять к проводу старых щеток. Для этого разрежьте провод старой щетки посередине между местом подключения и угольной щеткой.
Зачистите свободный конец медного провода и обратите внимание, чтобы новое соединение было хорошо спаяно и не образовалось утолщения на проводе при пайке и он не затвердел, прижмите новую щетку как можно плотнее к месту пайки.
Перед сборкой проверьте, не заклинены ли угольные щетки в их направляющих на щеткодержателях.

Если на снятом стартере сильно выражены следы износа, к примеру, сильно втянутый коллектор, следы обгорания или пластинки якоря цепляются за корпус, то значит, сильно разбиты подшипники якоря, либо пришла в негодность обмотка статора в корпусе.

Изношенный таким образом стартер не стоит ремонтировать собственными силами — лучше всего предоставить это специалистам (Bosch) или купить новый.

Audi A6 Клуб

Клуб любителей Ауди А6

стартер щелкает но не крутит!?

каплявод » Пн мар 03, 2014 15:09

Объявления

Crazymax » Пн мар 03, 2014 15:16

каплявод » Пн мар 03, 2014 15:27

каплявод » Пн мар 03, 2014 17:24

Wall » Пн мар 03, 2014 17:40

каплявод » Пн мар 03, 2014 17:45

a999mp97 » Пн мар 03, 2014 19:25

Limonat » Чт мар 06, 2014 14:43

a999mp97 » Чт мар 06, 2014 21:00

x-andr » Чт мар 06, 2014 21:01

Победитель получает все

Игра по своим правилам

Выше нас только звезды!©

Limonat » Чт мар 06, 2014 21:02

x-andr » Чт мар 06, 2014 21:07

Победитель получает все

Игра по своим правилам

Выше нас только звезды!©

a999mp97 » Пт мар 07, 2014 15:24

x-andr » Пт мар 07, 2014 16:51

Победитель получает все

Игра по своим правилам

Выше нас только звезды!©

каплявод » Вс мар 09, 2014 12:38

Замена стартера Audi A4 B6

Модели Audi А4 оснащены так называемым стартером с принудительным включением и самовыключением шестерни. Стартер находится в передней части, двигателя, на стыке между двигателем и коробкой передач. На стартере располагается тяговое реле с клеммами, которые важны для проверок: клеммой 30 (толстый положительный провод, который идет от батареи) и клеммой 50 (тонкий провод от замка зажигания и стартера).

Стартер с принудительным включением и самовыключением шестерни
При повороте ключа зажигания в направлении пуска напряжение подается к удерживающей 1 и втягивающей 2 обмотке тягового реле стартера 13, которое расположено вверху на стартере.

Толкание шестерни: Якорь реле притягивает пусковой рычаг 4. Пусковой рычаг через направляющие кольца и буферную пружину толкает поводок с шестерней 7 к зубчатому венцу маховика двигателя, благодаря чему эти детали начинают вращаться. Якорь 18 электродвигателя стартера пока не вращается, главный ток для обмотки возбуждения и обмотки якоря еще не включился. Только тогда, когда шестерня входит в зацепление настолько, что достигается конец хода, а контактная перемычка а тяговом реле начинает прилегать к контактам реле, включается двигатель стартера.

Движение шестерни по винтовой нарезке: Пришедший во вращение якорь статора благодаря действию крутой резьбы вводит шестерню, которая удерживается от вращения зубчатым венцом, еще дальше в зубчатый венец до тех пор, пока шестерня не ударится об упорное кольцо 9 вала якоря 8 Втягивающая обмотка замкнута накоротко, удерживающая обмотка удерживает якорь реле во втянутом положении до окончания процесса пуска. Двигатель начинает проворачиваться.

Если двигатель заработал, то частота вращения шестерни стартера начинает превышать частоту холостого хода двигателя стартера. Роликовая муфта свободного хода 6 разъединяет соединение с силовым замыканием между шестерней и валам якоря. Якорь защищается от набирания оборотов, шестерня остается в зацеплении. При выключении выключателя зажигания и стартера пусковой рычаг, поводок и шестерня под действием возвратной пружины 3 перемещаются в исходное положение. В этом положении шестерня остается до следующего пуска.

Демонтаж и установка стартера
Стартер может отказать из-за неисправности различных деталей. Например, это может быть заедание или сильный износ тягового реле или контактных угольков. Может быть также изношен подшипник. Если стартер при заряженной батарее не вращается, или вращается слишком медленно и не проворачивает двигателя, необходимо также проверить подключение проводов к тяговому реле и крепление гибких перемычек между двигателем, кузовом и батареей, они не должны быть окислившимися.

Положение, в котором монтируется стартер, а, следовательно, и процесс его снятия и установки отличается в зависимости от двигателя. Демонтаж и установка стартера в 4-цилиндровом двигателе отличается от демонтажа и установки в 6-цилиндровом двигателе, но и в том, и в другом случае все это осуществляется в нижней части автомобиля. Кроме того, следует иметь в виду, что в автомобилях с отопителем независимого действия необходимо на шумоизолирующей крышке вывернуть три винта крепления трубы отопителя. Сама крышка снимается вниз после ослабления крепежных элементов в десяти точках.

1 Обратите внимание на кодирование радиоприемника и навигационной системы, в случае необходимости опросите код. При выключенном зажигании отсоедините от батареи отрицательный провод.
2 Демонтаж: В автомобилях с 4-цилиндровым двигателем отверните провод для клеммы В+. После этого снимите разъемное соединение для клеммы 50. В автомобилях с 6-цилиндровым двигателем сначала нужно демонтировать правое переднее колесо и генератор, а также теплозащитный щиток для шарнирного вала. Затем отверните провод для клеммы В+ и снимите разъемное соединение для клеммы 50.
3 В автомобилях с 4-цилиндровым двигателем выверните винты 1 и 2 и снимите стартер вниз. В автомобилях с 6-цилиндровым двигателем сначала нужно снять с тягового реле теплозащитный щиток 3. После этого можно вывернуть крепежные винты (стрелки) и снять стартер.
4 Установка осуществляется в обратной последовательности. Во время монтажа обязательно должны быть соблюдены следующие моменты затяжки: крепление стартера к коробке передач (4-цилиндровый двигатель): М10 — 45 Н м, М12 — 65 Н м, крепление стартера к двигателю (6-цилиндровый двигатель): 45 Н м, крепление теплозащитного щитка для шарнирного вала к коробке передач (6-цилиндровый двигатель): 23 Н м, клемма В+ к стартеру — 16 Н м, клемма батареи к полюсу батареи -6 Н-м.

При подключении батареи необходимо снова активировать в соответствии с руководством по эксплуатации такое оборудование как радиоприемник, навигационная система и электрические стеклоподъемники.

Предназначение и устройство стартера Ауди А6 С5

В автомобиле стартер представляет собой электродвигатель постоянного тока со смешанным возбуждением и с электромагнитным тяговым реле. Стартер состоит из корпуса или статора с обмотками возбуждения и якоря с обратной муфтой, еще есть крышка со щеткодержателями и тяговое реле.

При включении стартера через обмотку тягового реле начинает протекать ток от аккумуляторной батареи. Якорь реле втягивается и контакты замыкаются.

Одновременно якорь через рычаг перемещает обратную муфту с шестерней. Ступица муфты поворачивает на винтовых шлицах вала шестерню, что облегчает ввод ее в зацепление с зубчатым венцом маховика.

Через замкнутые контакты тягового реле идет ток, питающий обмотки статора и якоря и якорь стартера начинает вращаться вместе со ступицей и муфтой.

После запуска двигателя частота вращения шестерни превышает частоту вращения якоря стартера. В этом случае обгонная муфта свободно проворачивается, и крутящий момент не передается от маховика двигателя на вал якоря.

После отпускания ключа зажигания цепь питания обмоток тягового реле через выключатель зажигания размыкается, якорь тягового реле с помощью пружины отжимается в исходное положение, контакты реле размыкаются и шестерня привода выходит из зацепления с зубчатым венцом маховика.

Если стартер не работает в положении ключа «запуск двигателя», возможны следующие причины:

неисправна аккумуляторная батарея;
обрыв электрической цепи между замком зажигания, тяговым реле, аккумуляторной батареей, и стартером;
неисправно тяговое реле;
механический или электрический дефект стартера.

Для проверки аккумуляторной батареи зажгите фары. Если они тускнеют через несколько секунд, значит аккумуляторная батарея разряжена. Подзарядите или замените аккумуляторную батарею.

Если фары не тускнеют, включите стартер и наблюдайте за светом. Если они тускнеют, значит, напряжение поступает к стартеру и неисправность находится в нем.

Если фары продолжают гореть ярко (и отсутствует щелчок тягового реле стартера), это указывает, что имеется повреждение в электрической цепи или неисправно тяговое реле.

Если стартер вращается медленно, а аккумуляторная батарея в хорошем состоянии, то это указывает, что стартер неисправен или присутствует значительное сопротивление -в электрической цепи стартера.

Если подозревается повреждение в электрической цепи, отсоедините аккумуляторную батарею и очистите все соединения и контакты в цепи питания стартера.

Повторно подключите аккумуляторную батарею и, используя вольтметр, проверьте напряжение по элементам электрической цепи до стартера.

Устройство стартера Ауди А6 С5

Данный узел состоит из следующих элементов:

1 — стартер,
2 — тяговое реле,
3 — рычаг привода,
4 — крышка со стороны привода,
5 — обгонная муфта,
6 — якорь,
7 — щеткодержатель,
8 — задняя крышка с подшипником.

Если аккумуляторная батарея и электрическая цепь в хорошем состоянии, снимите провод питания с тягового реле и подключите к нему вольтметр.

Поверните ключ зажигания в положение «запуск двигателя». В этом положении должно быть полное напряжение аккумуляторной батареи.

Контакты тягового реле могут быть проверены подключением вольтметра между контактом тягового реле, соединенного со стартером и массой.

При повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» вольтметр должен показывать напряжение. При отсутствии напряжения неисправен соленоид тягового реле или обгорели контакты тягового реле.

Если электрическая цепь и тяговое реле исправны, значит, неисправен стартер.

Автомобили Ауди славятся своим качеством, особенно модель 100 в кузове C4. Однако, поломки имеют место, это может быть неисправность ходовой или банальная усталость. Одна из деталей, которая требует периодического ремонта или замены – это стартер.

Прежде чем, пытаться что-либо отремонтировать, необходимо изучить принцип действия устройства. Это нужно для понимания того, с чем предстоит иметь дело. Принципиальная схема работы блока такова.

После проворачивания ключа, подается питание и напитываются обмотки втягивающего реле.
Происходит втягивание якоря в середину устройства с параллельным сжатием возвратной пружины.
Шток пластины контактов приходит в движение, затем замыкаются контакты втягивающего реле и мотор стартера запускается.
Одновременно с началом вращения, подается вперед бендикс, шестерня которого зацепляется с маховиком ДВС и движок заводится.
После старта, обгонная муфта и бендикс отводятся назад, благодаря возвратной пружине и становятся в исходную позицию.
Отбрасывается ключ, и цепь обесточивается.

Далее представлены основные типы поломок устройства и возможные методы их устранения.

Возможные поломки и методы их устранения

Богатое разнообразие поломок автомобильного стартера можно разделить на два типа:

механические причины;
электрические причины.

Зависимо от рода неисправности различается метод ее устранения. Так, например, вовремя сбоев проводки, замена самого узла не поможет, а станет только лишней тратой денег. Для понимания сути того, откуда стоит начинать работы, необходимо знать какие поломки бывают и чем их лечить.

Механическая часть

Наличие поломок механического характера проявляется при отсутствии вращения коленвала во время работы стартера.

Если стартер «крутит», а мотор не запускается, необходимо проверить следующие узлы:

Обгонная муфта – механизм может пробуксовывать при сильном износе элементов, или неисправности рычага. Таким образом, конструкция может не выдвигаться к маховику, что вызывает холостое вращение, либо происходит проскальзывание механизма, которое приводит к тем же последствиям. Устраняется поломка во время переборки агрегата и замены деталей. Дополнительно желательно проверить жесткость буферной пружины и поводковое кольцо – эти детали могут стать косвенной причиной поломки.
Металлический скрежет при запуске – указывает на изношенный маховик или сбитые калибровки хода шестерни (механизм не дотягивает рабочий орган до полного соединения с маховиком). Устранение неполадки осуществляется после осмотра, через замену маховика, регулировку положения стартера или замены буферной пружины.

Вторая проблема встречается реже, но она более опасна – чревата возгоранием автомобиля.

Суть вопроса в том, что мотор завелся, но стартер продолжает крутить.

Список возможных причин.

Заело привод на якоре или заклинил рычаг.
Заело втягивающее реле.
Залипание контактной пары в тяговом реле.
Поломка обратной пружины замка зажигания.

При возникновении такой проблемы, требуется срочно откинуть плюсовую клемму аккумулятора.

Продолжать движение или совершать замыкание бортовой сети запрещено!

В качестве ремонта требуется снятие запчасти и ее переборка. Заклинившие детали подлежат разрабатыванию или замене.

Это лишь самые популярные проблемы. Полный список возможных неисправностей занимает не один десяток листов.

Электрическая часть

Поломка по части электрики проявляется в отсутствии прокручивания стартера или его медленном вращении.

Первым делом следует проверить цепь подвода напряжения:

Зарядка аккумулятора – слабая батарея может не выдать необходимый заряд.
Клеммные соединения проводки – плохой контакт первый враг адекватной работы.
Механические повреждения силовых кабелей – через поврежденную изоляцию может происходить утечка тока.
Подгорание контактной группы в замке зажигания – маленькая, хрупкая деталь, требующая аккуратного обращения.

При отсутствии видимых поломок, нужно демонтировать узел и выполнить его переборку. Основных причин всего три:

Зависшие или изношенные щетки коллектора – разработать или заменить (самая частая неприятность).
Неисправность тягового реле – только замена.
Износ коллектора якоря – полная замена якоря.

Причины поломок

Причин поломок аппарата совсем немного, ниже представлены основные:

попадание грязи в механизм;
естественный износ деталей (срок службы стартера от 70 до 200 тысяч км);
последствия удара или неграмотного ремонта;
подтягивание автомобиля стартером;
попадание воды в конструкцию (глубокая лужа, река, неправильная мойка).

Замена стартера своими руками

На просторах интернета имеется множество вопросов о том, где находится стартер Ауди 100 С4, а ответ прост – узел следует искать под генератором двигателя.

Процесс демонтажа происходит таким образом:

Автомобиль загоняется на смотровую яму.
Демонтируется генератор.

Ниже фото генератора:

Отсоединяется проводка стартера.
При помощи двух ключей на 16 отворачивается соединительная шпилька и болт, которые удерживают узел на своем месте.

Агрегат аккуратно вынимается из посадочного места.

Сборка конструкции происходит в обратной последовательности.

Виды аналогов и артикулы

Самыми популярными аналогами являются такие изделия:

Стартер ЗиТ – артикул 5742 3708, цена – 4000 рублей;
Стартер Прамо Искра – артикул 11131568, цена – 7300 рублей;
Стартер ЗМЗ – артикул 4063708000, цена – 5400 рублей;
Стартер Bosch – артикул 0001109063, цена – 8500 рублей;
Стартер Элтра – артикул 11131730, цена – 5000 рублей.

Вывод

Разобравшись с причинами поломки и возможностью ремонта, можно с чистой совестью приступать к замене или переборке пускового агрегата своего автомобиля.

Читайте также: