Загорается чек на холостых на опель вектра а

Обновлено: 23.01.2025

Где то неделю назад загорелся Check Engine. Загорелся на прогретом двигателе на холостых оборотах. При этом только слегка изменился звук мотора. Заглушил, снова завёл — чек пропал, и до конца дня больше не появлялся, но на следующий день все повторилось. Чек загорался на холостых оборотах, но если немножко нажать на педаль газа, сразу угасал. Так я проездил 3 — 4 дня пока наконец порозгребал дела и поехал почитать ошибки. Ошибки было 2 штуки. Ошибка толи подушек, толи ремней безопасности (но это фигня, это я и так знал) и та которая нагрянула негаданно. Вот она Р0105-2 (неисправность цепи датчика давления наддува) как то так, к сожалению не записал дословно. "Датчику турбины — жопа!"- сказал чувак в комбинезоне и удалился восвояси.
Так я проездил еще пару дней, не имея времени заниматся этой проблемой. С каждым днем Check Engine загорался все чаще, горел все дольше, и требовал все большего нажатия педали газа для своего угасания. Но обычно как только я врубал передачу и начинал ехать — он тухнул. Я понимал что это не надолго. И вот сегодня он впервые загорелся на ходу. Машина сразу стала ватная, тяга пропала вообще. До 2-х тыщ оборотов еще кое как можно было раскочегарить но дальше никак. Через несколько километров чек погас, машина получила мощный пинок под зад и весело покатилась как ни в чем ни бывало, и так несколько раз подряд пока злой как чёрт наконец не добрался на работу.
Если я все правильно понял, то когда машина не "видит" по какой то причине этот датчик, она открывает нафиг клапан в турбине, который предназначен для стравливания избыточного давления, что б наверняка, ато мало ли мне вдруг вздумается влупить по трасе до отсечки, а давление мерять некому и на скорости 200 км порвет патрубки))) (поправте меня если я ошибаюсь)
Все было бы просто и понятно если бы Check Engine загорелся однажды и не угасал. Я бы пошел и купил новый датчик и всё на этом. Но все не так, и поэтому у меня есть вопросы на которые надеюсь узнать ответы у более опытных дизелистов))).
Итак, может ли сам датчик вот так глючить? (я всегда был уверен что все датчики мрут окончательно и безповоротно)
Может ли это быть в следствии закоксованости? (ведь он сидит в впускном колекторе, а всем я думаю извесно что там может творится)
А ежели дело не в самом датчике а в проводке к нему, то почему Check Engine гаснет если дать газу (тем самым повысив давление в впуске)?
Может у кого то была похожая ситуация, буду благодарен за любые мысли.

После установки двигателя, плохо работает, горит ЧЕК, иногда глохнет. Заглохла в гараже. Стартер работает, но она не заводится. Через пару дней, пришел в гараж, легко завелась. Что может быть?

Свечи черные. Лямбда зонд рабочий, но черный. Есть запасной. Свечи сегодня купил новые, но еще не ставил. Что еще посоветуете проверить?

Загорается на холостых оборотах, в чем может быть причина.

Вектра А, 2 объем, ошибка 31 выходит. Датчик коленвала заменил, не хочет ни как заводится. С троса пробовал, хочет, но как будто что то держит. ГРМ целый, свечи новые, топливо пост.

При нагреве двигателя примерно 60 градусов загорается лампочка «Система EPC», контроля мощности и двигатель на горячую заводится тяжело.

При нагреве до 80°С мигает S при замыкании а и с, выдает код 42, короткое замыкание регулятора соленоида давления АКПП.

Начните с проведения диагностики сканером, считайте ошибку и проведите по ней ряд проверок. Проблема может быть например в расходомере воздуха. Если на свечах черный бархат и легко вытирается, то это богатая смесь, причины описаны тут.

Всё будет хорошо!

"… через пару дней, пришел в гараж, легко завелась. " — это значит метки в порядке и ДПКВ исправен.

Лямбда-зонд исправен значит смесь должна быть нормальной, это в смысле у форсунок время открытия нужное. А вот закрываются ли они герметично? это возникает вопрос, потому что свечи чёрные, а чёрные они бывают от богатой смеси, ну или от масла в камерах сгорания.

ДМРВ может быть неисправен, но мотор не глохнет при этом, а во время поездки наблюдаются провалы. Впрочем его легко проверить: отключите соединительную колодку проводов и прокатитесь без этого датчика. Если есть явные улучшения работы двигателя, то менять ДМРВ это точно. Длительная езда без этого датчика приведёт к повышенному расходу топлива.

Такая ерунда как вы описали (глохнет, не запускается), может быть и из-за забитого топливного фильтра или сетки в баке.

Чёрные свечи могут быть ещё от лишнего давления топлива. Проверяйте давление на топливной рампе.

Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.

Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: -Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора автомобиля (может лопнуть), что выльется для вас в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов по причине содержания в них драгоценных сплавов очень высока. На некоторых автомобилях этих катализаторов сразу несколько штук и их стоимость может доходить до 90 тыс. рублей. Так что господа не тяните с заменой кислородного датчика. Хоть замена самого датчика и его стоимость приличная, но это все-равно не соизмеримо со стоимостью самой системы нейтрализатора выхлопных газов. Вы можете сэкономить деньги на замене этого датчика сделав это самостоятельно. Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый. Помните о том, что тянуть с заменой этого важного элемента нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".

Причина появления ошибки: -Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха крышкой наливной горловины топливного бака, а также увеличение расхода топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля обязательно выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.

Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!

Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.

Современные автомобили с системами впрыска, мощным и экономичным двигателем хороши в дальних поездках. Но именно там, вдалеке от "продвинутых" СТО и квалифицированных специалистов, тревожный сигнал "Check Engine" (Check Engine - лампочка на щитке приборов говорящая о том что ЭБУ(электронный блок управления) обнаружил проблемы в системе управления двигателем), особенно пугает путешественников. Одни ударяются в панику и, боясь необратимых последствий, достают из багажника трос. Другие, напротив, хладнокровны: раз мотор работает, значит, лампа "просто ошиблась" и "сама погаснет" - можно ехать в прежнем темпе.

Умение распознавать симптомы типичных впрысковых недугов, представлять, чем грозит горящая желтая лампа, поможет сохранить нервы, деньги, время и мотор. Если двигатель исправен, сигнал "Check Engine" должен погаснуть через 0,6 секунды после пуска - этого хватает на то, чтобы система самодиагностики убедилась: все в порядке. Если все же лампочка продолжает гореть, то есть место присутствие неисправности, которую возможно выявить с помощью специального мотор-тестера на СТО или своими силами. Что касается “своими силами” – это поверхностная диагностика, которая может дать примерное определение неисправности, причина этому – отсутствие специальных измерительных приборов и параметров компонентов системы впрыска. Но в дороге, в отсутствии СТО, это может помочь Вам и придать уверенность, что машина все-таки доедит до назначенного пункта.

Что-то не работает, что теперь может быть?

Датчик положения коленчатого вала. Что угодно, но только не это. Это единственный датчик, неисправность которого не позволит доехать даже до гаража. Отказ его - явление исключительное. Устанавливается на приливе корпуса масляного насоса на расстоянии(1 ± 0,4)мм от вершины зубцов шкива коленчатого вала. По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала, контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.

Бензонасос - никуда не уедешь. Если бензонасос стал хуже работать, причины в основном из-за грязи и воды в бензине, то появляются провалы, потеря мощности, хлопки во впускную систему. вк.ком/autobap Если же он совсем умирает, то ехать дальше машина не будет: сердце остановилось.

При неисправности всех остальных датчиков и механизмов двигатель будет работать: компьютер перестроится на аварийную программу.

"Гибель" датчика положения распредвала (фазы) неискушенному ремонтнику без диагностического оборудования обнаружить весьма сложно. Хотя двигатель и работает в нештатном режиме попарно-параллельной подачи топлива, когда каждая форсунка срабатывает в два раза чаще (один раз за каждый оборот коленвала) - определить это на слух не пытайтесь. вк.ком/autobap Если вы видите ее в другом сообществе, значит ленивые администраторы нагло копируют материал у нас и даже не читают его. Выхлоп теряет былую чистоту, но поймать увеличение токсичности удается только замерами по ездовому циклу. Понять, что мотор нездоров, можно по возросшему расходу топлива. Еще один признак неисправности - сбои в работе системы самодиагностики. К другим неприятным для двигателя последствиям отказ датчика фазы не приведет.

Если Ваша машина потребовала "игры" педалью газа при пуске, потеряла былую резвость на режимах максимальной мощности и крутящего момента, скорее всего, виноват датчик массового расхода воздуха. Система управления, реагируя на его отказ, "позднит" зажигание на 10-12 гр. При этом отклик на педаль газа в начале разгона может даже улучшиться. Выхлоп станет грязнее, а мотор заметно прожорливей. Не требуя от автомобиля былой прыти, вполне можно добраться до дома, даже если впереди несколько сотен километров.

Гораздо трудней ехать с неисправным датчиком положения дроссельной заслонки. Симптомы хорошо заметны - потеря мощности, неприятные рывки и провалы на разгоне, неустой

Начал периодически загораться чек на приборке. Причем, горит он около 10-30секунд и потом сам гаснет. Это происходит ВСЕГДА на трассе, то есть при скорости 80-120км. Больше не езжу. Во время горения чека, машина едет нормально и никаких изменений не происходит ни в звуке мотора, ни в динамике. Бензин лью хороший (WOG). Пробовал на разном бензине ездить. Все то же самое. То горит, то гаснет.
При езде по городу-и при стоянке на холостых - не загорается.
Кто подскажет-в чемс причина? Может лямбда умирает? Или нет..

Считать ошибки, они должны висеть в памяти.

По симптомам, таки лямбда.

Изменено: alex75, 04 Август 2014 - 08:31

Считать ошибки, они должны висеть в памяти.

По симптомам, таки лямбда.

Хорошо, попробую скрепкой считать наличие ошибок.

10-30 секунд для лямбды как-то мало.

Но да, ошибки для начала. Потом гадать)

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661

пішов за власним бажанням

Забив на цей форум за власним бажанням та бажанням його "карликів"((

-= Жизнь - это болезнь, которая передаётся половым путём . =-

тільки діагностика скаже в чому причина,а так це розмова ніпрощо.

тільки діагностика скаже в чому причина,а так це розмова ніпрощо

спасибо, проблема ушла сама собой. Уже месяц катаюсь и ничего-не горит чек вообще при езде.

Не делал абсолютно ничего.

тільки діагностика скаже в чому причина,а так це розмова ніпрощо

спасибо, проблема ушла сама собой. Уже месяц катаюсь и ничего-не горит чек вообще при езде.

Не делал абсолютно ничего.

і таке буває.в мене колись на ваз 99 гас чек як тільки но я приїхав на діагностику,а перед тим цілу дорогу маячив

спасибо, проблема ушла сама собой. Уже месяц катаюсь и ничего-не горит чек вообще при езде.

Не делал абсолютно ничего.

Сама она не уходит

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661

пішов за власним бажанням

Забив на цей форум за власним бажанням та бажанням його "карликів"((

-= Жизнь - это болезнь, которая передаётся половым путём . =-

буває таке, повір. але частенько повертається.

Sex есть как Опель - запроектированный, чтобы радовать.

З/Ч Vectra C http://www.opel-club. r-korobka-i-td/
0975105661

По моим наблюдениям, на МИ, на 30 с. лампа счастья может загораться, когда на приличной скорости сбрасываешь газ и начинаешь тормозить двигателем. Причиной было отваливание провода в датчике скорости. Отваливается часто на входе в корпус, где он припаян к плате.

Освобождаю гараж - от запчастей, распродажа: Дрыгатель C16NZ - по запчастям (комплект под КР), стартеры, сцепа, трамблер, ЭБУ и пр.

Ага, такая штука, цепляется на конец троса спидометра, если таковой имеется, либо с со стороны КПП, либо со стороны приборки.

Demongggg,у меня на вектре А были те же симптомы и при чем только на 5-й.

Так и не понял в чем была причина, но очень подозреваю, что все таки бензин.

клапан рецеркуляции газов, он со временем забивается, шток внутри не ходит и горить чек от того что он не закрывается, лечится не сложно, можно сначала по нему постучать может розклинит, нет тогда он глушится + паяется схемка, и чек тухнет и движка поет, есть спец в Киеве могу дать контакт

ЕГР треба чистити а не стукати по ньому,причому бажано и впускний за одно почистити.взагалі це капризна штука.Але мені цікаво,ось мозги то ви обдурите обманкою,а двигун ні,а ЕГР не тільки перепалюе гази,але й зменшує кількість кисню в двигуні для зменшення детонації.Хоч один майстер про це попереджає??Вибір що поставити обманку чи новий клапан звичайно річ особиста,просто цікаво чи зважує хтось всі "за"и "проти" чи лише керується ціною,бо обманка в 6 разів дешевша.

клапан глушиться, нічого страшного з ним не відбудеться, взагалі цей клапан для зменшення викидів в атмосферу для підведення до норм евро 2, з двигуном нічого не станеться, просто викидів стане більше і пропаде чек

Клапан ЕГР для уменьшения компрессорных нагрузок, снижения температуры в камере сгорания (снижение выброса NOx и уменьшения вероятности несанкционированного воспламенения смеси), уменьшения количества кислорода (и как следствие топлива) в рабочей смеси.

При тупом "глушении" без перепрошивки топливной карты ДВС будет работать в нештатных режимах, что не есть хорошо.

«Это бессмысленно» — сказал разум.
«Это нелепо» — заметил опыт.
«Это бесполезно» — отрезал здравый смысл.
«О, вот так нормально!» — обрадовался клиент.

куча людей так делают и все норм, вырезают катализаторы, глушат ЕГР, и все норм

Я не фанат борьбы за экологию (хотя у нас для нормальной работы двигателя катализаторы надо и во впускной коллектор ставить), но считаю что все ап/даун-грейды должны производиться с соответствующей корректировкой управляющего софта, а не выкручиванием лампочки.

Когда EGR начинает давать сбои, многие автовладельцы предпочитают заглушить ее. Как правило, это делается с помощью вырезанной из тонкой жести прокладки, устанавливаемой под клапан. Среди специалистов мнения о глушении системы расходятся. Одни считают его совершенно безвредным, а некоторые даже полезным. Вторые же полагают, что в результате повышается температура в камере сгорания, а это увеличивает риск появления трещин в головке блока цилиндров.

Простое механическое глушение клапана и удаление вихревых заслонок (там, где они есть) не всегда приводит к желаемым результатам. На современных двигателях клапан EGR необходимо «удалять» и программно – перепрошивкой блока управления. В противном случае контроллер будет постоянно выдавать ошибку или даже переводить двигатель в аварийный режим.

-=КУСЬ=-

(с) http://www.avtonov.svoi.info/

куча людей так делают и все норм, вырезают катализаторы, глушат ЕГР, и все норм

Викинути каталізатор це одне,а заглушити механічно клапан-це зовсім інша пісня.Простіше всього тупо заглушити і обманку втулити,але все це до пори до часу.

Читайте также: