Ваз 2106 щелкает реле в салоне

Обновлено: 08.01.2025

Щелчки реле хотя бы изредка слышит каждый автовладелец. Особенно с ними знакомы те, у кого реле поворотников установлено под торпедой. Почему реле щелкает, узнаем из этой статьи.

Обычное электромеханическое реле применяется для подключения мощной электролинии при помощи слабого и компактного элемента управления. Подробно о том, как работает реле в автомобиле, читайте по ссылке, а здесь разберемся в причине возникновения щелчков.

Чтобы подключить силовую линию, внутри корпуса реле существует контактная группа. При подаче напряжения на управляющие контакты, срабатывает электромагнит, создает магнитное поле и притягивает подвижный контакт группы к неподвижному. При их «столкновении» и раздается щелчок.

Такие щелчки издают абсолютно все реле, внутри которых имеется механическая контактная группа. Когда реле систематически включается и выключается, щелчки напоминают тиканье часов. Именно этот звук слышен, когда работают поворотники. В данном случае, тиканье реле осуществляет еще и информативную функцию, давая водителю знать о включенных указателях поворота.

Когда реле поворотников установлено за пределами салона, как, например, на ВАЗ-2115, узнать о том, что они включены можно только по мигающей лампочке в панели приборов. На иномарках и современных «Ладах» в таком случае устанавливается электронный звуковой зуммер, который издает звуки, заменяющие щелчки реле. В старых же машинах такое устройство можно поставить самостоятельно. Специальный зуммер для поворотников продается в автомагазинах и стоит недорого.

Еще одним примером щелчка реле можно назвать щелчок, возникающий в момент включения стартера. Когда ключ зажигания поворачивается в соответствующее положение, подается питание на управляющий контакт втягивающего реле стартера. Внутри его корпуса притягивается перемычка и замыкает друг с другом два силовых контакта, от соединения которых происходит весьма громкий щелчок. Этот звук очень важен при диагностике неисправностей стартера. Например, при ситуации: втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит.

ЖигулистЪ

Мигает лампа заряда АКБ

Spark

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

areas Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Dadai

Просмотр профиля

ПешеходЪ

areas Просмотр профиля

ЖигулистЪ

malenkiy-mewer Просмотр профиля

Чудо малявка :)

Вито

Просмотр профиля

ПешеходЪ

viktor Просмотр профиля

ЖигулистЪ

malenkiy-mewer Просмотр профиля

Чудо малявка :)

Quadro

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

А что это - "таблетка" ?

АлександрС

Просмотр профиля

Жигуленышь

Dadai

Просмотр профиля

ПешеходЪ

Chet

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Знаток

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

Барбос

Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

рома из таганрог. Просмотр профиля

Чудо из Таганрога

jean_j

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Тошка

Просмотр профиля

Злой Тошентий

jean_j

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Himera Просмотр профиля

ЖигулистикЪ

+1 такаяже херня была. Прошло после того как немного поджал предохранитель 9 или 10 кажется (контакт плохой был) и поменял реле зарядки. Но помойму дело было в предохранителе. Тоже самое было точь в точь,то моргает то не моргает но всегда когда включаешь какой нибуть прибор гаснет и моргала только на хх.

Привет, привет.Ещё привет, и два привета вместе.На днях, случилось такое.Делал пересвет приборной панели красными светодиодными лентами.Могу сказать следующее.Сделать-то сделал.Но из работы можно сделать следующий вывод.Не берите для этого дела ленты, совсем без защиты от влаги.Эта силиконовая защита от влаги в приборах и на не на, по своему прямому назначению.Хотя, смотря под каким углом глянуть.Суть этой защиты будет в другом.Когда я стал клеить ленту без защиты внутрь корпуса приборов, то, основа ленты оказалась такой тонкой, что при малейшем усилии, дорожки рвутся, и сектор диодов перестаёт светить.А силиконовая защита будет предохранять от этой ситуации.
Ну и вот, поставил я приборную доску на место, зарядили дожди, машина стоит, никуда не ездит.А тут подвернулся выезд, и опять дождь.Сажусь в машину, в салоне чувствуется сырость.Поехал.Естественно, стеклоочистители включил.И всё бы было нормально, но лишь до того момента, как я не включил поворотник.Дождь идёт, дворники останавливаются, реле трещит с периодичностью раза три в секунду.Лампочка на спидометре мигает беспорядочно в такт треску реле.Короче, дело к ночи.
Слава Богу, поездка выдалась не далёкая.А то бы эта поездка съела бы мне все мозги.
На следующий день, вооружившись схемой и инетом, стал искать причину.С начала подумалось, что, когда ставил панель, мог проводами на предохранителях потревожить "мамы" на клеммах, и чё-то там замкнуть.Осмотрел, проверил.Результат тот же.То есть никакого результата.Пошёл в "инет".Все пишут, что нет массы, а где её, эту массу искать — фиг их…Смотрю, корпус реле поворотов-аварийки крепится на шпильке, а под корпусом на этой же шпильке два по два чёрно-белых провода.

Я за корпус реле взялся, а он без усилия двигается.По схеме глянул — и всё стало на свои места.Повода — минусовые, и идут они в четыре места.
1.Собственно, на само реле поворотов.
2.На лампочку указателя недостаточного уровня тормозной жидкости.
3.На подрулевой переключатель, заведующий стеклоочистителями.
4.Собственно, на сам двигатель стеклоочистителя, а уж потом, с той же клеммы двигателя, бело-чёрный провод идёт ещё и на клавишу включения заднего противотуманного фонаря.
Во как всё запущено.
Ну и что.Раскручиваем гайку, крепления реле поворотов.Чтобы её раскрутить, придётся снять тросик спидометра.Снимаем реле.Открываем его, делаем ревизию первый раз за 33 года.Внутри всё, как только с завода.На контактиках зачищаем маленький наплывчик металла, заодно убираем нагар.Очищаем минусовые клеммы, смазываем их, ставим всё на место.Зажимаем гайку без фанатизма, но и не без усилия.А то влага опять оставит окислы на минусовых клеммах.
Включаем.Проверяем.Ша!Уже ничто, нигде не трещит! Дворники стали бодрее двигаться.Лампочки мигают.Всё нормально.Ставим панель приборов назад, и радуемся жизни.
Парни, всем пока.Всего наилучшего.)))

Нередко на ВАЗ-2106 может возникнуть такая проблема, как отказ стартера реагировать на поворот ключа в замке зажигания. При этом даже не раздается даже характерный щелчок втягивающего реле. Данная проблема, конечно же, не носит массового характера. Тем не менее она достаточно распространенная. Скорее всего, каждому владельцу «шестерки» хотя бы раз, но все-таки приходилось сталкиваться со «взбунтовавшимся» стартером. Однако всегда ли причина неисправности только в этом узле?

Если стартер не щелкает и не крутит – что делать владельцу ВАЗ-2106 в такой ситуации

Причин возникновения данной проблемы может быть множество. Наиболее простая и распространенная – высаженная «в ноль» аккумуляторная батарея. Распознать источник проблемы в данном случае несложно. Нужно просто включить фары. Если они не загорелись, значит, аккумулятор разряжен полностью. Завестись в таком случае можно «с толкача» или же попросить «прикурить» у соседей по гаражу. Фары, кстати, могут светить и вполнакала. То есть АКБ села не полностью, однако стартеру ее энергии не хватает. В таком случае втягивающее, если с ним все в порядке, даст о себе знать щелчком.

Если же батарея заряжена нормально, значит, нужно продолжить поиск источника проблем. Проверяем целостность предохранителей. Если и здесь все в порядке – ищем дальше. Кстати, неисправность вполне может быть и в самом замке зажигания. Чтобы проверить данную версию, следует провести несложную манипуляцию. В частности, нужно попробовать завести автомобиль напрямую, замкнув между собой нужные провода. Если после такой манипуляции стартер оживет – значит, проблема действительно в замке, и его следует заменить.

Впрочем, перед этим проверьте также контактную группу зажигания – вполне возможно, что там произошел обрыв.

Далее внимательно осмотрите проводку на предмет обрывов. Если здесь все в порядке, значит, продолжаем поиск. Отсутствие щелчков втягивающего реле может указывать на:

контакт между «массой» ротора и положительным зарядом статора;
заклинившие втулку или валик электромотора.

Без снятия стартера точно выяснить причину не удастся. Вполне возможно, что отсутствие щелчков связано с замыканием обмотки ротора или статора. Чтобы понять причину, в любом случае нужно будет снимать стартер, и разбирать его.

После этого внимательно осмотрите клеммы втягивающего. Вполне вероятно, они нуждаются в чистке (или в замене) после которой проблема пропадает. Если же данная процедура не помогла – проверьте обмотку реле. На наличие неисправности вам укажет характерный запах гари. Проблема также может быть вызвана неплотным прилеганием щеток к коллектору, или слишком серьезный износ последнего. Вполне возможно, что нужно просто заменить втягивающее.

Стоит отметить один момент – если вы уже разобрали стартер, нашли конкретную неисправность, и устранили ее, то все равно проведите визуальный осмотр всего устройства. Такая профилактика крайне полезна в плане предотвращения будущих неисправностей. Если вы увидите, что срок службы какой-то детали явно подходит к концу – замените сразу и ее. Это избавит от необходимости снова разбирать стартер спустя какое-то время. То есть в данном случае вы делаете своего рода профилактику.

В завершение хотелось бы отметить еще один момент. Нередко бывают такие ситуации, когда втягивающее щелкает, однако стартер все равно не заводит двигатель. Возможных причин здесь уже гораздо больше. Однако бывает и так, что после поворота ключа нет вообще никакой реакции. Перечислим еще раз все наиболее типичные причины возникновения данной проблемы, как со щелчками втягивающего, так и без:

разряженная аккумуляторная батарея;
ослабление затяжки наконечников;
массовое замыкание;
окисление клемм или выводов на АКБ;
износ или зависание щеток;
перегоревший коллектор;
пробуксовка муфты свободного хода;
повреждение зубьев шестерней;
выработавшие свой ресурс втулки;
замок зажигания;
неисправность реле.

Проблема в следующем-на заведенной машине видно, как то ярче то слабее становится свет(в салоне, приборке, и наружный свет фар)При этом при определенных оборотах бывает загорается аккумулятор и вольтметр колеблется постоянно, постоянно щелкает релюшка(которая ближе к аккумулятору, вроде к генератору она подключена).Генератор перебрали полностью!В чем причина?

Это №4-реле контрольной лампы заряда батареи www.lada72.tk/scheme/69-s…avtomobilya-vaz-2106.html, также связь с №8-электромагнитным клапанам, №16-датчик уровня жидкости(оран.провод).Тебе надо смотреть №26-регулятор напряжения, так как с него и регулируется напряжение по всей бортовой системе.

Спасибо будем смотреть, эх эта электрооборудование не дружу с ней))короче 26 посмотреть да сначала?

Да!Если что то не так пиши в личку.Но в донной ситуации смотреть надо его, так как с гены напрямую подаётся заряд, а вот он и регулирует остальное.

Заменил датчик №26 ничего не изменилось, у меня №5-реле контрольной лампы аккумуляторной батареи щелкает.

или возможно плохая масса на двс

Если плохая такие симптомы будут, но при-этом мозг бы парело втягивающие, так как масса на него питается именно с двига, и также у стартера.99процентов регулятор напряжения, если не происходила его замена при переборке гены.

У меня такая же хрень бывает пока машина не прогреется, ещё музыка вырубается, а как прогреется — нормально. Реле-регулятор напряжения менял несколько раз — это не он. Даже не знаю на что думать…

Реле контрольной лампы аккумуляторной батареи щелкало и мигала лампа заряда, при плохом контакте проводов на самом реле. Проверяй все контакты проводки, зачисти массу.

Давай попробуем разобрать твоё реле.По идеи 85-контакт с генератора должен быть минус, а 86 контакт соединяться, с 87-контактом.Это плюс постоянный привключении замка зажигания.Контакт-30 идёт на тахометр.Привключении замка зажигани срабатывает реле №5,а также электромагнитный клапан карбюратора, датчик уровня тормозной жидкости и т.д, на монтажный блок к контакту-I, и идёт через предохранитель премыкаеться на контакт-10.С контакта-10 на замок зажигания к контакту-15или13(непонятно по схеме), это подача плюса к твоему реле к контакту-86.Так вот по прочитанной схеме тебе надо посмотреть №29 предохранитель поданному контакту, а также эти подводы контактов, и контакт соединений датчик уровня тормозной жидкости.А больше интересует контакт 85,нет схемы гены но как писал сверху это минус, просмотри внимательно массу двига, можешь с 85-контакта бросить напрямую массу, если будет токая-же беда, смотри ту цепь плюсовую.Так-же можешь вызванивать её контрольной лампой в дороге, подцепившийсь до предохранителя, или после.Если будет моргать, смотри эту цепь к замку зажигания(возможен сам замок) но опять-же цепь от него идёт к катушки зажигания(бобине), что мало вероятна.С мое точки зрения у тебя или предохранитель отходит(плохой контакт), или масса контакта-85 где то прыгает цепь включение реле 85или 86 контакта.

FAQ. Раз в месяц кто-то спрашивает.

Примечание!
Для того чтобы произвести замену данного реле, вам нужна будет только лишь одна отвёртка!

Краткое содержание:

Где находиться реле лампы заряда АКБ?
Он располагается в правой части автомобиля если смотреть по ходу её движения, данное реле на самом деле очень легко найти, главное не перепутать потому что рядом с ним ещё несколько реле установлено, в общём отройте капот у автомобиля и на правой передней части к кузову закреплено это самое реле которое носит индекс «РС-702» (Оно указано красной стрелкой), над этим реле располагается вырез в кузове на этот вырез ещё синяя стрелка направлена, так с расположением разобрались ещё пару слов скажем, на счёт индекса мы уточнили специально потому что не известно какие надписи останутся на реле которые установлены на старых автомобиля, может их вообще у вас по сути и не быть, но если у вас установлено реле с какими то другими надписями (Другая маркировка) и вы проездили на нём достаточно больше количество времени и он вас ещё не подводил (Всегда показывал когда заряда АКБ не хватает), то ставьте именно это же реле а не какое либо другое.

Когда нужно менять реле лампы заряда АКБ?
На счёт лампы мы бы хотели с вам ещё поговорить, есть люди которые не знают обо всех приборах которые присутствуют в автомобиле, со временем человек же начинает понимать после того как он изучит свою машину, но по началу многого непонятно, поэтому ниже на примере панели приборов автомобиля ВАЗ 2106 мы указали стрелкой на ту самую лампу которая оповещает в тот момент когда зарядки у АКБ не хватает и его нужно под зарядить, первым же делом соответственно заряжайте, потом проверяйте реле (Есть некоторые люди которые на реле и на предохранители никогда не смотрят, а идут в автомагазин и сразу же покупают новый аккумулятор, так делать не нужно, особенно если у вас аккумулятор относительно новый), если же все приборы у вас на панели потухли то предохранитель соответствующий на них смотрите, если он перегорел то в таком случае заменяйте его на новый.

Примечание!
При выходе из строя этого реле, как вы уже поняли основная неисправность это гореть лампа заряда АКБ которая на фото выше стрелкой указана будет, а гореть она будет потому что контакты между собой будут соединены и не смогут разъединиться, или какой либо проводок может с реле у вас соскочил, тоже их проверьте!

Как заменить реле лампы заряда аккумуляторной батареи на ВАЗ 2101-ВАЗ 2106?

Снятие:
В реле снятия нет ничего сложного, видите на фото ниже красными стрелками винты указаны, вот их выверните и под одним винтом ещё проводок находиться, его тоже аккуратно отсоедините после того как винты будут вывернуты и по необходимости, от ржавчины или же ещё от чего либо зачистите его аккуратно шкуркой, так же синими стрелками указаны провода которые подсоединяются к реле, самое главное запомните раз и на всегда, перед тем как начать отсоединять провода промаркируйте какой куда подходит при помощи маркера, или же всё на телефон снимите и в обратной последовательности каждый провод на своё место подсоедините, а иначе реле просто работать не будет и лампа постоянно у вас будет гореть.

Установка:
Вся установка в обратном порядке происходит, кстати если провода у вас отсоединились довольно легко, то сдвиньте резиновые наконечники вдоль их и подожмите сами клеммы немного плоскогубцами, чтобы провода лучше держались.

Дополнительный видео-ролик:
Если хотите узнать как разобрать это реле и как его проверить на исправность, тогда просмотрите видео-ролик который расположен ниже:

Работающий двигатель снабжает электроэнергией всю бортовую систему за счет вращения, вызванного микровзрывами сгорания топлива в камере сгорания. Однако, когда двигатель находится в состоянии покоя, подача электроэнергии прерывается. Вот тут-то и пригодится стартер. Он запустит двигатель, используя резервный аккумулятор.

Как завести автомобиль, когда не щелкает реле стартера

По-прежнему можно запустить двигатель, когда стартер не хочет этого делать. Об этом должен знать каждый водитель, хотя бы, чтобы добраться до ближайшего гаража.

Автомобиль с механикой трогается с места, когда его «подталкивают» к стартовой скорости.
С автоматизацией немного сложнее. Необходимо замкнуть клеммы реле стартера ключом. При этом автоматическая коробка передач находится в нейтральном положении. Ключ зажигания повернут, и педаль тормоза нажата. Если аккумулятор разряжен не полностью, автомобиль начнет движение.

Как устроен стартер?

Конструкция именуется четырехполюсным электродвигателем. Разные модели автомобилей имеют стартеры с двигателями разной мощности. Классический стартер в сборе состоит из следующих компонентов:

Корпус, который представляет собой электродвигатель. В нем есть электромагнитные сердечники, в обмотке из медного провода.
Стальная арматура, к которой крепятся сердечники и коллекторные пластины.
Реле втягивающего устройства стартера, которое подает питание на устройство от замка зажигания. С помощью подвижных перемычек и электрических контактов он также обеспечивает выталкивание сгибателей.
Превышено сцепление или бендикс. Он передает крутящий момент на маховик через шестерню сцепления.
Щетки с держателями, которые проводят напряжение к пластинам коллектора, увеличивая мощность стартера.

Схемы установки различных моделей стартеров немного отличаются от классической модели. Основные отличия заключаются в способе отключения шестерни. В автомобилях с автоматической коробкой передач стартеры имеют дополнительные катушки для предотвращения самопроизвольного запуска двигателя.

Рабочий процесс стартера

Весь процесс цикличен, интервал 3-4 секунды. Работу одного цикла можно разделить на три этапа:

Стыковка шестерни к маховику;
Прямой запуск двигателя;
Разблокируйте шестерню с маховика.

Сразу после поворота ключа зажигания электрический ток от АКБ течет на реле, приводя бендикс в движение. Он приводит в действие маховик, замыкающий цепь. Следовательно, на двигатель подается напряжение, которое увеличивает крутящий момент ротора. Его передача на вал двигателя автомобиля путем стыковки с маховиком, которая постепенно увеличивается в результате воспламенения нескольких порций топливной смеси, вызывает окончательный пуск двигателя. Потом стартер отключается и уже ни в чем не будет задействован.

Стартеры в дизельных и большегрузных автомобилях усилены редукторами. Это элемент с несколькими передачами, многократно увеличивающий натяжение. Использование редукторов имеет много преимуществ:

повышенная эффективность;
низкое потребление электроэнергии;
работает даже при очень низком уровне заряда батареи.

В последнее время большую популярность приобрели гибридные стартеры с генераторами.

Не щелкает реле. Сбои функционирования стартера

Важно: стартер не предназначен для длительной эксплуатации. Он потребляет слишком много электроэнергии, а запасы батареи небезграничны. Его запасов едва хватает на 10-15 секунд, за которые машина может продвинуться только на 100-120 метров.

На исправном стартере отчетливо слышен щелчок. Этот звук издает передатчик, когда бендикс втянут. Если реле стартера не щелкает, имеется одна из трех неисправностей:

Также бывают ситуации, не связанные с реле, когда обнаруживается неисправность стартера. В этом случае убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен. Например:

Самостоятельный ремонт стартера

Вы можете своими руками устранить мелкие поломки и заменить отдельные компоненты.

Снимите деталь. Обесточить стартер, отключив его от аккумуляторной батареи:
Снимаем картер. Сверху (сбоку от моторного отсека) откручиваем гайку крепления стартера.
Отсоедините контакт реле, открутите гайку и снимите провод и само реле.
Вытащите стартер, открутив нижнюю гайку.
Соберите новую / отремонтированную деталь в обратном порядке.
Снимите клапан
Снимите крышки, открутив гайки;
Снимите шестерню. Не потеряйте шайбу на валу;
Если есть подозрения, что шестерни трансмиссии повреждены, их следует снять, заменить новыми и снова установить;
Проверить опору уплотнения. Деталь изготовлена из пластика, поэтому подвержена механическим повреждениям. При необходимости замените на новый. Не забудьте заменить резиновую прокладку;
Снимите цилиндр, осторожно вытащив обода;
Разъедините части плеча рычага. Снимите опору вала. Уплотнительное кольцо в этом месте может быть перекошено. Даже в профилактических целяхзаменить на новый;
Разберите щетки с держателями и элементами крепления. Заменить изношенные или деформированные детали;
Проверить арматуру и коллектор. Все элементы отшлифовать наждачной бумагой. Однако если есть неровности и вмятины, стоит приобрести новую. Снова припаяйте контакты и проверьте обмотку указателем. В случае перегорания требуется генеральная замена;
Проверить движение привода на шлицах вала и на самом приводе. Деформированные и изношенные детали подлежат замене;
Очистите ролик наждачной бумагой. Если есть значительные искажения, замените его;
Проверить реле мультиметром. В случае поломки необходимо доставить новую деталь;
Теперь необходимо заново собрать стартер, предварительно смазав необходимые детали моторным маслом. Все манипуляции по снятию производить в обратном порядке;
Поместите его на законное место. Ремонт прошел успешно!

Новый стартер стоит недешево. Когда реле не щелкает, прежде чем вы решите заменить стартер, проведите комплексную диагностику автомобиля. Это позволит выявить выход из строя того или иного элемента конструкции стартера, ограничиться его заменой. Благодаря этому ремонт стартера обойдется намного дешевле.

Читайте также: