Стук электроусилителя руля сузуки

Обновлено: 08.01.2025

на автомате - нет.
там по сервис- мануалу варианты есть :-) может стоять датчик скорости на коробке, а может как и на механике - с датчиков АБС

Напомню что речь шла про тросик спидометра - вот его нет точно даже на автомате с датчиком скорости на коробке :sm_lol:

Дополню !
С поворотниками щелкает , а без них - нет .
Подрулевой шлейф ?

:))) причемтут поворотнеги? Они щелкают, это нормально.

С по воротником даже ВАЗик щёлкает, а не то, что Сузука!;)

Щелкает не реле . Происходит один щелчок на один оборот руля .

Разве у нас руль не блокируется !?

Здравствуйте Уважаемые Форумчане! Проблема заключается в следующем. В рулевой колонке, прям из под руля слышен дребезг, на ходу при разгоне не слышно(ну как бы внатяг), бросаем газ, как бы проходим накатом небольшие ямки и появляется дребезг. На месте если качать резко рулём туда сюда примерно на 1 см. тот же звук(только на ходу входит в резонанс), исходит примерно от вала где находится замок блокировки, сегодня все разобрал, думал может пластик где-то гремит(звук похож), но нет, все снял, качаем рулем и тоже самое, неужели такой люфт в рулевой колонке(в подшипниках)? Кто-нибудь замечал? Подскажите Пожалуйста! На управляемости не сказывается, но с нашими дорогами достаёт!
Кстати при повороте не слышно, видимо нагрузка от рейки на вал идёт(пытается выпрямить колеса на скорости), и поджимает его немного в поперечном направлении!

Проблема один в один. Вы ее как-то решили?

Никто. Я тоже пострадавший.
Ближе к лету попробую к ремонтникам реек поехать, мож найдут чего.
Просто на зимней 215/65 трясёт меньше и стучит, как следствие, меньше. Я то слышу-а показывать кому то проблематично.

ЗЫ. Бесит, блин:shocked:

Все затихли, решения ни кто не нашёл.
решение я тоже ищу. Но на это надо время, теплая погода ну и деньги соответственно. Проблему я эту всё равно "победю", а по итогам отпишусь.

Все затихли, решения ни кто не нашёл.

а у вас также стучит, как в моём видео? : https://radikal.ru/video/C6oV7baXz5J

oleg_sar, привет. Стук в руле победил или ещё нет? На днях пришел мне с Пскова рулевой вал в сборе, от венгра 2011 года. На след.неделе должен пригнать машину с капиталки, буду пробовать менять. По итогам отпишусь.
Привет.
Нет пока.
Пока добрался на диагностику до энгельсского Маяка, которые специализируются на ремонте реек. Впечатление неполохое, вроде, ребята опытные и вменяемые, свой цех у них там оборудован.
Причину стука они определить со 100% вероятностью затруднились.
При ощупывании ходовой/рейки сказали, что "родовая" болячка в виде раздолбанности втулки справа уже началась и люфт есть.
Плюс небольшой люфт левой рулевой тяги.
Предположили, что стук в руль может возникать от этих люфтов, мол, давай чинить рейку(замена пластиковой втулки справа и рулевой тяги слева)

Пока думаю.Да и тягу сначала надо купить, а все онлайн запчастёвые магазины опустели по предложениям, а цены ушли в космос(границы закрыты, да и многие не работают вообще)
Ну и . как то.. пока не убедили:( Да и я сам им не очень качественно показал дефект:(
Стук руля при качании на месте показал, а вот резонансный дребезг. не попалось там в округе дороги, которая бы 100% громко и чётко показала, я то привычным ухом слышу периодические "простуки" а мастер-не очень.
Они по колдоёбинам гонят привычно, а у меня руль стучит громче всего где то при равномерном движении на 30-40кмч по дороге с мелкой щебёнкой, что на асфальте, что на просёлке.
По крайней мере он сказал, типа: ну да, что то, вроде, есть- но это не под рулём.
А у меня совсем другие ощущения.

Могу скинуть контакты-диагностика у них бесплатная, интересно, чего вам скажут.

Ремонтировать колонку просить их не стал, т.к. как уже писал выше купил с разборки и поменяю здесь дома, у своих механиков.

Ну, потом расскажете результат:)
Ту же главное, чтоб "новая" колонка оказалась не стучащей.

Ну, потом расскажете результат

рассказываю.
сегодня сам заменил рулевой вал, потратил час своего время зря.
Сняв колонку обрадовался что нашел стучок (в видео это видно). Но потом до меня дошло что вал стоит на блокираторе. Как же тут не будет стука)))):sm_lol: https://radikal.ru/video/xXzPskdFu9C

В принципе всё разбирается просто и легко, кроме снятия замка зажигания. Болты там стоят противоугонные, без шлицов под отвертку или торкс. Поэтому пришлось шлицы сделать самостоятельно. Фото ниже.
https://c.radikal.ru/c26/2005/63/4c0215fc1825.jpg (https://radikal.ru)
https://b.radikal.ru/b07/2005/6f/718460dd5856.jpg (https://radikal.ru)

Конструкция рулевого вала крайне проста. Грубо говоря это вал в трубе, снизу и сверху подшипники, в центре вырез под сухарь блокиратора замка зажигания. Повернул ключ, сухарь вышел из своего посадочного места и вал свободен для вращения.
Есть какой-то еле уловимый дребезг сухаря блокиратора, в него с боков забил смазку. На фото он под номером 59
https://c.radikal.ru/c09/2005/57/f99278489e9c.jpg (https://radikal.ru)

После сборки всё как было так и есть, ничего не изменилось.

ну для успокоения души поменяйте колонку, раз уже купили. При снятии колонки не забудьте отключить аккумулятор чтобы не получить по зубам подушкой и делайте метки на рулевом валу и руле перед снятием. Перед снятием промежуточного вала руля (кардана) тоже делайте метки маркером на валу выходящем из рулевой рейки по отношению к полу, иначе будете долго ловить ноль на рулевой рейке. Я кардан сегодня не снимал, потому что ранее его уже менял. А и ещё, запомните положение спирального вала чтобы не выставлять его потом по меткам.

в моём случае осталось одно предположение - люфт червячной передачи (если она там конечно есть, надо разобраться) выходного вала в самой рулевой рейке. Самое простое решение - купить с разборки донора, можно праворукую рулевую рейку. Соединение у праворуких и леворуких рулевых реек одинаковое должно быть. Благо рейки с правым рулем стоят копейки.

То же наблюдаю такой дребезг.
Ездил к дилерам. Они услышали, но ни чего не нашли.

вывод : Дребезг в руле не связан с рулевой колонкой. Вал сделан очень надежно и просто как автомат Калашникова, поэтому стучать и дребежжать там ничего не может. Причина дребезга - рулевая рейка.
Так как у меня это было сразу на новой машине, то рейка ни причём. Значит однозначно гремит блокиратор. Можно его снять не снимая колонку?

нижняя часть колонки , там опорный подшипник под стопорной шайбой. Я разобрал всю колонку и на рулевом валу увидел чуть набитое место ( видимо от люфта. А при разборе самого редуктора , если чуть сместить вал ниже , то исчезает люфт в редукторе. Под большую пластиковую шестерню подложил вырезанную из консервной банки тонкую шайбу. Выходит между обоймой потшибника редуктора и шестерней редуктора. Кроме того при сборе забил смазку везде где можно )))

Я тоже занимался поисками дребезга из рулевой колонки. Был обнаружен ощутимый люфт выходного вала в самой рулевой рейке, если дергать за нижний кардан. На днях снимал рейку для замены втулки, так вот верхний подшипник рулевого вала болтался на валу. Посадочные места подшипников вала с завода сделаны так, что подшипники одеваются "от руки", возможно для занижения ресурса агрегата. На фото рулевой вал с двумя накатками от трубореза на посадочном месте подшипника.

Так это дефект посадки или самих подшипников? И,если второе-то какие там подшипники, не сфотографировали,случайно?

Года через полтора после покупки появился мелкий противный стучок отдающий в руль при движении на небольшой, или большой, скорости по стиральной доске.

Из опыта эксплуатации предыдущего авто и судя по характеру стука сразу стало понятно в чем дело. Шлицевое соединение руль-рейка.
Метод ремонта отработан на старом авто.

Выбрал день, скинул под капотом рулевой карданчик, из салона открутил один болт на рулевом валу и 4 на промопоре которая крепит вал к моторному щиту. Высверлил кернение шлицевой части, оно чисто транспортировочное, чтобы половинки не вывалились друг из друга. Промыл обе части, заменил смазку. И для исключения люфта в шлицах поставил в шахматном порядке точки ММА сваркой электродом 2 мм. Варить нужно именно точками и постоянно проверять подвижность соединения. Заварите так что не будет двигаться совсем — придется для установки вала на место снимать всю рулевую колонку с рулем и замком зажигания, она крепится на 4 болтах к раме под панелью.

Назначение данного шлицевого соединения — не допустить перемещения в салон рулевой колонки при ДТП со значительной деформацией морды. Вобщем чтобы шлицы при аварии складывались а не вас рулем задавило.

После ремонта можно ехать с любой скоростью по любой стиральной доске — руль не шелохнется.
На ниссане такого способа восстановления хватило уже на 5 лет и 100 т.км.
Работы не спеша часа на 1,5-2.

Суть метода — при сварке металл "тянет". Если просто положить продольный шов снаружи или изнутри отрезка трубы, то эта труба станет меньше в диаметре. Чем больше швов положим тем сильнее "стянем" и труба значительно изменит свой диаметр в минус. Счет может идти на миллиметры.
В нашем случае внутренняя поверхность трубы нам нужна, там же шлицы. Поэтому варим снаружи. А т.к. "стянуть" нужно на сотые доли мм, чтобы только убрать люфт, иначе шлицы перестанут быть подвижными, ставим сваркой только точки. Самое главное не переусердствовать, 4 точки как я поставил на фото это практически предел, вал двигается очень туго, еще пара точек и шлицы заклинит намертво. Вал то вы на место поставите сняв всю рулевую колонку в салоне, но вот при аварии вал может не сложиться, и руль полезет в салон.
Можно конечно и просто стык заварить пометив заранее необходимую длину вала, но это только если в ДТП попадать не собираетесь :), на свой страх и риск.
Артикул этого валика 48210-65J00, цена от 10 до 20 тыщ…
Там в промопоре на моторном щите еще подшипник есть роликовый. Артикул на фото.
Проверить в валике ли дело очень просто. Пошатать из под капота участок вала выходящий из моторного щита. Не должно быть радиального люфта и стука.

После покупки столкнулся с акустическим траблом, на неровностях доносились неприятный звуки от рулевой колонки. Ощущение было, как будто что-то откручено и тарахтит. Залез, протянул все гайки, не помогло =(
Почитав форому, выяснил, что это болезнь свифтов в целом, а чаще этим страдают 2011 год (вроде как после 2012 изменили конструкция). Выяснив проблемные места, решил "погрузится с головой".
Снимаем колонку

Процесс не сложный, но очень муторный.
1) Скидываем клемы
2) Снимаем пластиковый кожух руля
3) Снимаем подушку безопасности ног ( провод не отсоединял, просто отвел в сторону)

4) Отсоединяем косу электропроводки, там все просто, нечего не перепутаете при сборки. Только один разъем проблемный, чтобы его отсоединить, нужно снять кожух щитка приборов (аккуратно тяните на себя)

5) Чтобы снять тросик зажигания, нужно будет повернуть ключ и тросик отсоединится.

6) Сделайте несколько пометок на карданчике, чтобы после сборки руль стоял ровно.

7) Обязательно заблокируйте руль, чтобы не повредить шлейф и не столкнуться с проблемой "нулевого положения руля"
8) Снимаем руль и идем в гараж. На руль лучше сразу одеть пакет и завязать, чтобы не испачкать.

Сам ремонт
Из форумов я понял, что точно сказать в чем дефект никто не может, даже официалы разводят руками и сбоем меняли колонку целиком. Кто-то борется с продольным люфтом вала, кто-то с поперечным, а кто-то и вовсе карданчики заваривает. Вот что было лично у меня…
1) Был незначительный люфт в карданчике, еле заметный, но отец подтвердил, что звук может исходит от него. При демонтаже не забудьте пометить расположение карданчика относительно вала.
— сам карданчик исправен
— затяжка болта не помогала
— сжали его при помощи тисков, изменив геометрию. При сборке он прям туго заходил. К тому же при сборке посадили его на клей для болтовых соединений.

2) Подшипник, на него многие кто ссылался и многие его винили. Не скажу что была выработка, сидел он плотно, без люфта. Он стоит в крышке и снимается вместе с ней.

Не знаю как правильно, напаяли или облудили внутреннюю обойму подшипника, чтобы он плотно сидел на валу.

3) Продольный люфт вала, так же периодически обсуждался, но у себя я его не обнаружил. Некоторые вырезали тонкое кольцо из метала и вставляли как проставку между подшипником и шестерней. Я этого не делал, иначе у меня попросту не встало бы стопорное кольцо, которое держит подшипник.

3) Про этот проблемный узел я нигде не читал и обнаружил его случайно. Я думаю он и является источником наших бед. Электромотор находится в вертикальном положении, с редуктором соединяется через шлицевое соединение и на ямках ротор подпрыгивает, создавая эти стуки.

Чтобы убрать люфт, вырубил из плотное резины демпфер (высотой 8-10 мм).

И собираем все в обратной последовательности.
После сборки проехав по грунтовке сначала даже расстроился, а потом понял, что звуки доносятся от подвеске, а в салоне тишина.

Помните говорил, чтобы Вы заблокировали руль, так вот я этого не сделал, вроде и не крутил сильно, но при сборке загорелся значок курсовой устойчивости. А при повороте руля услышал как натянулся шлейф, пришлось все заново разбирать и возвращать на 2 оборота руль обратно. Шлейф не повредил, управление на руле работает исправно, а вот ошибка так и горит. Пока не сбросил, надеюсь, что можно будет просто скинуть или выставить нулевое положение руля. Если кто сталкивался отпишитесь в комменты пожалуйста, может можно самому скинуть, ну или порекомендуйте хорошего электрика в Ростове. ABS при этом работает исправно.

Электроусилитель руля предназначен для облегчения водительской жизни. Он помогает вращать руль на парковке, не прикладывая больших усилий, в современных автомобилях предотвращает ДТП и облегчает управление автомобилем. Он надежнее и лучше гидроусилителя, но все же он ломается, хотя и реже. Разберем основные неисправности в работе электроусилителя и как они проявляются, чтобы быть готовым к затратам на ремонт.

Признаки неисправности ЭУР

Самый явный – загорание контрольной лампы на щитке приборной панели. Это рулевое колесо с восклицательным знаком. Этот значок может быть двух цветов – желтого и красного цвета. В первом случае, можно управлять автомобилем, но стоит вытащить предохранитель электроусилителя руля, чтобы его обесточить полностью. Во втором случае – ехать не рекомендуется, механизм усилителя может заблокировать руль или вы потеряете полностью контроль над рулем.

Вторым признаком можно считать появление «тяжести» на руле, как на отечественной «классике». При этом не будет доноситься жужжание электродвигателя из-под рулевой колонки в случае Калины и Приоры. Эта поломка подкрепляется предупредительным индикатором на приборной панели.

Перегорание предохранителя. Это явный признак серьезной неисправности в электроусилителе. Причиной может быть проблемы в электрической части – окисленные контакты, повреждение проводки, короткое замыкание. Поломки в механической части ЭУР тоже могут привести к перегоранию плавкого предохранителя – подклинивание редуктора или разрушения в рулевой рейки. Это приводит к повышенной нагрузке на электродвигатель усилителя, а как следствие – большой ток протекает через предохранитель.

Повышенные обороты мотора автомобиля на холостом ходу могут служить косвенным признаком поломки электрического усилителя руля.

Где искать причину

Проблемы электрического свойства могут наблюдаться из-за окисленных контактов разъемов. Попадание влаги и грязи ухудшают токопроводимость контактов, а как следствие – ошибки в работе ЭУР.

Сбои в электронике могут быть по причине потери сигнала от датчика момента. Например на отечественных автомобилях слабо пропаяны контакты. Со временем они «отходят», начинаются проблемы с электроусилителем. Достаточно их почистить и хорошо пропаять и неисправность пропадет. Если не работает датчик скорости, то ЭУР будет выдавать ошибку и отказываться работать.

Предохранитель. Даже если он на вид целый, нужно внимательно его осмотреть. Были случаи, когда усилитель отключался и выдавал ошибку 1058 «Двигатель, замыкание фазных обмоток» (актуально для ВАЗовских моделей) по причине подгоревших контактов предохранителя. Чистка контактных поверхностей или замена предохранителя устраняла неисправность электроусилителя.

Причина выхода из строя усилителя может быть в механической части. Это касается редуктора и рулевой рейки. Первый может подклинивать из-за попадания воды и грязи в планетарные шестерни или их физических разрушений – читайте «Конструкция и принцип работы электроусилителя руля».

Повреждение пыльников рейки приводит к попаданию во внутрь воды, пыли и грязи. Это разрушает рейку изнутри, повреждаются подшипники, заклинивает рулевой механизм. Были случаи, когда слизывались гребни на рейки, «червяк» вала прокручивается, теряется связь между колесами авто и рулем.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

Один короткий – система исправная;
Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
Три – Неисправен датчик момента;
Четыре – Поломка электродвигателя;
Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
Восемь – Блок управления ЭУР;
Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Как уберечь электроусилитель от поломки

Проверяем целостность пыльников рулевой рейки;
Стараемся не лезть в глубокие лужи, реже пересекаем водные преграды;
Не допускаем перегрузки силовых цепей чрезмерным усилием на руле. Такое происходит при попытках выбраться из колеи, когда колесо уперлось в стенку колеи, при попытках повернуть колесо, плотно прижатое к бордюру или в песке;
Аккуратно заезжаем на поребрик. Сильный удар в вертикальную преграду под углом способен разрушить механическую часть ЭУР.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Во время движения по неровностям грунту под рулем (в районе педалей) что-то жутко гремит !

Может кто то сталкивался с данной проблемой

Машинка у меня Swift New 2011 год выпуска 1.2 Автомат

Местный

Ответ: Гремит под рулем Swift 2011

Подскажите в чем может быть проблема ?

Во время движения по неровностям грунту под рулем (в районе педалей) что-то жутко гремит !

Может кто то сталкивался с данной проблемой

Машинка у меня Swift New 2011 год выпуска 1.2 Автомат

mix956

Проходил мимо

Ответ: Гремит под рулем Swift 2011

Ударьте слегка по резине переднего колеса, если дребезжит, то это суппорт переднего тормоза. У меня такая неисправность с момента покупки нового авто.

Новичок

Ответ: Гремит под рулем Swift 2011

У МЕНЯ БЫЛ СТУК ПОД ПАНЕЛЬЮ В РАЙОНЕ РУЛЯ, ПОМЕНЯЛИ ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ ПО ГАРАНТИИ. СТУК ПРОПАЛ.

Продвинутый новичок

Ответ: Гремит под рулем Swift 2011

У меня та же проблема ( Swift 2011, 1,2 АТ), именно на грунтовой дороге, с неопределенной периодичностью, звук жуткий, сразу хочется остановиться, сама не знаю в чем проблема, сначала думала может защита картера цепляет, но оказывается дело не в ней(((

morilov

Наш человек

Ответ: Гремит под рулем Swift 2011

Если звук типа удара, то это пробивает амортизаторы на неровностях, а если скрежет ,то цепляетесь защитой картера. Больше ужасающего ничего не должно быть.

Продвинутый новичок

Ответ: Гремит под рулем

не может это быть подвеска, скорость минимальная практически ползком и дорога без ям, просто грунтовая, с камушками(( и защитой не возможно на такой дороге зацепить, варианты отпадают(

AlexPROFF

Редкий гость

Ответ: Гремит под рулем

откройте окно водителя, заглушите двигатель, снаружи авто покрутите (вернее подергайте) руль влево- вправо. Услышите стук откуда раздается. Если внутри - это карданчики (2 шт.), если снаружи то рулевые наконечники и/или рулевые тяги.

Местный

Ответ: Гремит под рулем

Motonikitos

Проходил мимо

morilov

Наш человек

Rebuz

Редкий гость

centrumnsk

Проходил мимо

Piorva

Новичок

centrumnsk

Проходил мимо

morilov

Наш человек

AlexPROFF

Редкий гость

malenkiy-mewer

Редкий гость

Motonikitos

Проходил мимо

malenkiy-mewer

Редкий гость

Motonikitos

Проходил мимо

malenkiy-mewer

Редкий гость

MiVato

Продвинутый новичок

Rebuz

Редкий гость

MiVato

Продвинутый новичок

malenkiy-mewer

Редкий гость

И так расскажу как мы с женой решили проблему стука в рулевой колонке.
Начнем:

В данный момент идет разбирательство по моей претензии с официальным дилером suzuki по адресу шоссе энтузиастов д. 59 Автогермес. По недоброкачественной работе сотрудников. Претензия была написана и принята 03.07.2014 года: 26.07.2014 я приехал на диагностику рулевого управления, автомобиля сузуки свифт 2011г.в.гос. номер Н324УС 197. По адресу шоссе Энтузиастов д.59. Со слов мастера приемщика Кузовкова Василия Владимировича, после осмотра автомобиля были произведены действия по устранению стука в области рулевого колеса. После оплаты квитанции за диагностику рулевого управления №W1319008 от 26.06.2014 мне предоставили автомобиль из ремонтной зоны. По пути домой стук проявился снова.

30.06.2014г. я приехал для повторного осмотра. В этот день работала другая бригада, и г-н Петренко Иван Николаевич предложил приехать на диагностику 03.07.2014г. для повторной диагностики с его личным присутствием.

В указанный день я приехал на диагностику. После долгих поисков Механиками Кочерыгиным и Гришаниным проблема не была найдена. Так же далее после проезда на автомобиле с г-ном Петренко И.В. были продемонстрированы звуки-стуки в области рулевой колонки, которые он так же услышал и подтвердил. Но услышанный стук он списал на технологический, который не влияет на безопасность.

После всего этого, я сам лично осмотрел область рулевой колонки. И мною было выявлено:

- В электроусилителе руля, куда входит рулевой вал имеется хорошо выявленный люфт, который, скорее всего и дает этот звук-стук, и данный стук отказались слышать и признавать и механики (Кочерыгин и Гришанин) и г-н Петренко И.Н.

После этого мы все вместе произвели осмотр тестового автомобиля на наличие такого же звука и люфта, так как господин Петренко И.Н., что данный звук технологический и присутствует в данных марках автомобилей. Но в тестовом автомобиле данного звука не оказалось! Из этого я делаю вывод, что данный звук не технологический.

На основании вышеизложенного я считаю, что сотрудники компании Авто ГЕРМЕС не компетентны в своих прямых должностных обязанностях. Механики банально не могут не могут найти люфт, а после того как им показываешь его наглядно, они отказываются его видеть и признавать. Вы носите имя официального дилера, а работники вашей организации не дотягивают до этого уровня!

После наших прений, г-н Петренко сказал, что данную проблему мы не можем устранить. Далее сказав, что его рабочий день закончен, уехал домой.

В итоге мы остались со стуком в области управления, который Ваши сотрудники отказались признавать и устранять.

Прошу Вас, разобраться в сложившейся ситуации. Окончательно выявить данную проблему, точно предоставить все сведения о данном стуке и по возможности устранить его.

Так же прошу Вас, принять меры и наказать недобросовестных сотрудников, которые не могут диагностировать правильно элементарных проблем.

На данный момент официально на претензию никто не ответил, машина сейчас находится на повторной диагностике. Но мне кажется, что никто не торопится ее делать.

После этой претензии автомобилем наконец то занялись, и мы дали понять что просто так мы это не оставим.

После устранения проблемы выходит следующие:

03 июля 2014 год я Мещерякова Елена Сергеевна владелец автомобиля марки Сузуки Свифт государственный номер н324ус 197 сдала свой автомобиль официальному дилеру Авто Гермес на повторную диагностику для устранения дефектов описанных в претензии моим мужем Мещеряковым С.А. от 03.07.2014, и принятой Воропаевой Я.В.

09 июля 2014 года мы были приглашены заместителем генерального директора г-н Петренко И.Н. для осмотра автомобиля. Неисправность, описанная в претензии была устранена. Но за время нахождения автомобиля у официального дилера Авто Гермес, была повреждена противоугонная система. А именно имобелайзер. При неисправности данного устройства автомобиль заводится и глохнет.

Так как при сдаче автомобиля в сервис имобелайзер был исправен, ответственность за повреждение данного устройства несет официальный дилер Авто Гермес.

Данную неисправность представители сервиса устранить не могут, ссылаясь на отсутствие специального оборудования. Но при консультации с менеджером по дополнительному оборудованию официального дилера Автомир, где был установлен имобелайзер, для устранение этой неисправности специальное оборудование не требуется. А требуется инструкция и ПИН код устройства, что было ранее предоставлено. Все это наводит на мысль, что Ваши сотрудники не компетентны.

По Вашей вине мой автомобиль находится в сервисе уже больше недели, что причиняет мне массу неудобств.

Прошу разобраться с данной проблемой, и вернуть мне исправный автомобиль, в противном случае для возмещения ущерба мне придется обратиться в суд.

Мещерякова Елена Сергеевна

После этого еще полторы недели разбирательств, и нам исправили проблему с имобелайзером.

В конечном итоге: проблема со стуком решена, что сделали не известно, генеральный не признается. Но так же дали официальную бумагу на которой подписались мастрер приемщик, гарантийный менеджер, и сам директор, в которой говорится что на данный момент автомобиль исправен, и звуков влияющих на безопасность не выявлено.

И так 4 недели выноса мозга, и проблема решена.

Проблема в электроусилитиле.

Для справки если ремонтировались не у офицалов: не страшно, гарантию дает завод а не дилер.

Читайте также: