Как подключить форсунки напрямую daewoo nexia n100 16 клапанов
Всем доброго времени суток!
Продолжение трилогии о переделке выпускной системы.
Начало www.drive2.ru/l/10329090/ и www.drive2.ru/l/10359836/
На этот раз про топливо. В общем собрав все компоненты выхлопа воедино, возникает дикое желание надавить на газ. Что бы проверить что же там получилось и где зверский приход от выкинутого катализатора и выпускного коллектора 4-2-1. Значит выехал а машина едет ровно так как и ехала раньше))) Забавно вышло? Да звук выхлопа немного другой, совсем не громкий. Но где же обещанные лошадиные силы? Самое что интересное многие тут пишут, что дескать на верхах она там ехать начала, а кто по честнее пишет что ничего не понял. Правильно а откуда взяться лошадям? Поставив коллектор, мы улучшаем продувку цилиндра. Он охотнее освобождается от выхлопных газов. Но вот готова ли система впуска на Нексии к таким изменениям? Оказывается нет.
Приобретя опыт в настройке моего бодрого мопеда с MIKUNI VM22.
Я пришел к выводу что производительность штатных форсунок банально закончилась. А кристально чистые свечи намекали на обедненную смесь. В общем откатал я аккуратно еще 500км в таком режиме и понял что так дальше не годиться. Сел за изучение форсунок. На моем Кадетте www.drive2.ru/l/2849355/
1.6 с впрыском от Нексии стояли форсунки от опелевского двигателя C20NE Bosch 0 280 150 725. 175 cm3/min при 2.5 бар. С учетом отличий двигателя F16D3 я посчитал разумной производительность порядка 200 cm3/min.
Ближайшим доступным вариантом оказались форсунки GM 905 01 588 от двигателя X20XEV c производительностью 205 cm3/min. Сняты были с опеля Вектры Б. Различные Волго-форсунки не рассматривал из-за слишком высокой производительности. Расход для меня далеко не последний пункт в дальних поездках.
Форсунки как и родные двухструйные, а это для DOHC что доктор прописал. Главное правильно сориентировать. Единственное они значительно отличаются по длине. Форсунки пролиты держат отлично. И для их установки пришлось доработать крепления рампы. Встали со скрипом, но встали.
Ну и теперь самое приятное. Мои труды не напрасны. Машина едет будь здоров. Момент с самых низов. Динамика такая что думаю ни одна прошивка не сделает))) Ну и расход остался в норме.
Так что народ если кто желает заморочиться с выхлопом, то доводите все до конца!
А потом пишите свои впечатления!
Всем удачи!
Долго ничего не писал, а произошло следующее.
Началось с того, что затроил двигатель. Решил проверить форсунки путем их поочередного отключения. Выяснилось что не работала вторая форсунка. Прежде чем заменить форсунку (стоит новая 2500 руб) решил разобрать посмотреть. Покапавшись в интернете, ничего полезного по разбору не нашел. Поэтому написал в заголовке про замену. Чтоб другим можно было найти хоть какие то ответы по вопросам.
Нам понадобятся отвертки, ключ на 8 мм рожковый, очиститель карбюратора, кольца уплотнительные на форсунки 8 штук ( я взял по 8 рублей от форсунки ваз 2110) Ключь на 19 мм и на 10 мм Ну и канечно же огромное желание. Иначе голову почешете испугаетесь и забьёте на все.
Итак вот некоторые вопросы, возникавшие в моей голове.
1. можно ли снять форсунки, рампу не снимая ресивера.
Можно. для начала стравливаем давление. Для этого убираем предохранитель в монтажном блоке. Нужный нам предохранитель находится на втором ряду самый первый. Заводим двигатель, он сам потом заглохнет. всё, отключаем минусовую клемму и за дело. Ключом на 19 откручиваем трубку подачи бензина на рампу и сразу можно обратку отсоеденитть (это трубка рядом) благо держится она на пластиковых разъёмах. Далее отключаем провода от форсунок и Вытаскиваем пучки в сторону. Только при отключении нужно ставить на каждой фишке метки. Чтоб знать что и куда потом соеденять. После этого убираем скобы-фиксаторы фиксирующие форсунку с рампой. Я убирал с помощью кривой пассатижи. Иначе велика вероятность утери этого фиксатора.Далее вытаскиваем поочередно форсунки. потихоньку длинной отверткой отводим от форсунки рампу. Начал я с первой самой левой. места очень мало, но сделать это можно. Далее отгибаем форсунку влево и вытаскиваем её. И так, поочередно все остальные.
2. Можно ли достать саму рампу. Можно. Для этого нужно снять регулятор давления. Откручиваем болт на 8 мм ключ и убираем хомут. Далее аккуратно его вынимаем из рампы и проверяем наличие на местах 2 уплотнительных колец. Смотрим что вытащить рампу можно в влево ( сторону воздуховодов. Отключаем фишку от датчика ДТВ, ослабляем хомут у короба воздушного фильтра и дроссельной заслонки, откручиваем крепления этой ветки к кузову и убираем на полочку. Ну уж теперь набираемся терпения и вытаскиваем рампу. пришлось повозиться, но вытащил. А дальше я пребывал долгое время в шоковом состоянии, от увиденного. Форсунки были забиты в хлам. Вытаскивал с помощью зубочистки всю грязь. промывал форсунки набрав в шприц очистителя карбюратора. Точнее запитал форсунку от аккумулятора и шприцом вдавливал жидкость в форсунку. Ну об этом материала много. Итак много пишу уже. Скажу только что у меня в хлам был забита рампа( выстукивал тихонечко снаружи молоточком, потом заглушил отверстия, залил очистителя и пошел пить чай, пришел, слил, чисто) а регулятор давления я отмачивал в очистителе не меньшее время. НО! ПЕРЕД ЭТИМ УБЕРИТЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА! у МЕНЯ ОНИ РАЗБУХЛИ! ни в одном магазине корейских запчастей этих колец не нашлось. Пошел в первый попавшийся магазин отеч автозапчастей и подобрал там. Маленькая подошла от какой то форсунки, а большое кольцо от ВАЗ 2112 (не помню, но по моему это был комплект колец свечных колодцев. Че то в этом роде. Колца силиконовые.
Если форсунки работют аккуратно собираем все обратно.
3. Подойдут ли форсунки от ВАЗ 2110? Внешне посадочные места одинаковые. Но от ВАЗ 2110 короче. Так что технически это возможно, но если менять все 4 на десяточные. А вот с точки зрения ЭБУ и т.д. думайте сами. Не силен я еще в этом.
А теперь о неожиданном результате. После проделанной работы и замены фильтров грубой и тонкой очистки меня удивил расход топлива. Форсунки у меня родные. Пробег 138000. До этого у меня расход был 11 л/100 км по городу. Теперь по городу 7,5, а по трассе 6,5! Очен рад теперь этому.
И машина поехала по другому. Кстати расход привел и до и после в экономичном режиме прошивки.
Будут вопросы, с удовольствием отвечу. Спрашивайте.
1. Сбросьте давление в сети, как описано здесь.
2. Перед снятием топливной рампы на двигателе F16D3 снимите воздушный шланг с дроссельной заслонки, как описано здесь.
3. Отсоедините шланги главной цепи и откройте вентиляцию картера от крышки цилиндра, как описано в этой статье.
5. Прикрепите отвертку к держателю пружины, снимите чехол с соединительного элемента.
6. Аналогичным образом отсоедините жгут проводов двигателя от других форсунок и снимите жгут проводов топлива с топливной рампы.
7. При нажатии на наконечник наконечника топливной трубки, снимите наконечник трубы с сопла рампы. Если топливо вытекает из трубки, удалите его ветошью.
8. Отсоедините шланг низкого давления от регулятора давления топлива.
9. Нажав на конец заглушки выпускного трубопровода, снимите наконечник трубки с сопла регулятора.
Как легко получить форсунки (Daewoo Nexia)
Это легко понять, форсунки (инжектор) Daewoo Nexia. У кого есть сигнализация и бортовой компьютер:
Просмотр датчика датчика.
Шайбы нексия 16в
Мойка без рампы.
10. С головкой 12 мм снимите два болта, которые крепят топливную рампу к впускному коллектору (показано на снятом впускном коллекторе).
11. Потяните топливную рампу вдоль осей форсунок и снимите форсунки с отверстий во впускном коллекторе, чтобы преодолеть сопротивление уплотнения форсунки.
12. Снять узел топливной рампы с форсунками и регулятором давления топлива.
13. Чтобы извлечь инжектор, используйте отвертку с плоским шлицем, чтобы закрепить его, вставьте в пазы корпуса форсунки и снимите замок.
14. Снимите наконечник форсунки с разъема топливной рампы.
пятнадцать. Используйте тонкую шлицевую отвертку, чтобы удалить уплотнения форсунки.
16. Аналогичным образом удалите другие вложения.
17. Закрепите кольца форсунок новыми.
18. Перед установкой форсунок во впускной коллектор рамы нанесите тонкий слой кольца на уплотнения.
19. Соберите и установите топливную рампу с форсунками в обратном порядке, затянув резьбовые соединения с указанным моментом.
Снятие и установка топливных рам и форсунок для двигателей A15SMS
1. Сбросьте давление в сети, как описано здесь.
2. Отсоедините наконечник топливной трубки, нажав на защелку.
3. Снимите подающий шланг 1 и слейте 2 с регулятора давления топлива.
4. Поднимите зажим жгута проводов и снимите его с разъема навесного оборудования.
5. Аналогичным образом отсоедините жгут проводов двигателя от других форсунок.
6. С головкой 12 мм выкрутите два болта, которые крепят топливную рампу к впускному коллектору.
7. Потяните топливную рампу вдоль осей форсунок, снимите ее, сняв форсунки с отверстий во впускном коллекторе.
8. Чтобы снять инжектор, проткните защелку шлицевой отверткой и снимите ее.
9. Снимите наконечник форсунки с разъема топливной рампы и снимите верхнюю и нижнюю резиновые прокладки с наконечников форсунки с помощью небольшой плоской отвертки.
10. Аналогичным образом удалите оставшиеся форсунки.
11. Закрепите кольца форсунок новыми.
12. Нанесите тонкий слой моторного масла на уплотнения перед установкой форсунок во впускной коллектор рамы.
13. Соберите и установите топливную рампу с форсунками в обратном порядке, затянув резьбовые соединения с указанным моментом.
В последнее время машина плохо ехала и ее немного потряхивало на холостых. Не постоянно, а эпизодически. Нормально работает — тряхнуло, снова нормально секунд пять — тряхнуло немного и т.д. Заводилась опять же странно — при схватывании вроде начинает троить и тут же нормально. Подозрение пало сначала на СО-потенциометр. Не помню почему именно на него, но где-то начитался форумов и решил его заменить. Купил новый, поставил и поехал на СТО, чтобы сразу настроить его по газоанализатору. На новом потенциометре газоанализатор показал 3,2%. Я выкрутил его до нормальных значений в 0,8% и довольный уехал.
Но машина стала хуже тянуть, на холостых хотела заглохнуть, подтраивала. Тогда я решил проверить форсунки. Выкрутил два болта, которые держат топливную рампу, вытащил рампу вместе с форсунками и включил зажигание. Держу рампу, смотрю на форсунки и тут форсунка третьего цилиндра КАП…три секунды и снова КАП. Причем такие хорошие капли падают! Раз в три секунды по капле.
Форсунки у меня стояли еще родные и прошли они 126 тысяч. Два года назад для профилактики я лил какую-то жидкость в бак для очистки форсунок, после чего расход вырос литра на 2, а год назад самостоятельно снимал и чистил форсунки очистителем карбюратора. Видимо, данные процедуры и убили их окончательно. Поэтому решено было ставить новые. У родных форсунок цена просто космическая, поэтому, начитавшись форумов, решил брать Bosch 0280158502.
Заказывал форсунки в интернет-магазине. Доставили их буквально на следующий день. Комплект из 4-х форсунок мне обошелся в 2904 рубля.
Каждая форсунка была упакована в отдельную картонную коробочку с обязательной наклейкой, на которой присутствовал код проверки и голографический значок. По этому коду на сайте Boch можно проверить подлинность форсунок. У меня все коды прошли проверку.
Так же очень порадовала надпись "Made in Germany" на упаковке форсунок. Давно не видел таких надписей )
На каждой форсунке был надет защитный пластмассовый колпачок и лежала она в герметичном пакетике.
У меня на двигателе стоит квадратная алюминиевая рампа. Заранее на форумах уточнил подходят ли данные форсунки на такую рампу. Меня успокоили и сказали, что подходят без каких-либо переделок. Вот так было раньше:
Рампа вместе с форсунками снимается легко. Нужно отсоединить трубку подачи топлива, обратку, питание форсунок и вакуумный шланг с РДТ. После этого нужно открутить два болта и вытащить рампу вместе с форсунками. Вот так рампа в сборе выглядит в снятом состоянии:
Новые форсунки гораздо тоньше и легче старых. Выглядят более изящно и кажутся хрупкими.
Установились и закрепились новые форсунки в рампе без проблем.
В двигатель форсунки вошли не до конца, но достаточно для нормальной работы. В принципе, можно было бы засунуть их и глубже, но тогда пришлось бы пересверливать отверстия крепления рампы.
После установки новых форсунок машине было очень плохо, так как судя по всему потенциометр был установлен на очень бедную смесь из-за старой текущей форсунки. Выкрутив его в средние значения я не узнал машину — двигатель стал работать очень мягко и ровно, обороты держатся четко, заводится машина с полоборота, на ХХ нет вибраций и тряски, заметно прибавилось тяги, на педаль давить приходится гораздо меньше и заметно упал расход. Поэтому я очень доволен новыми форсунками!
Теперь я стал негативно относиться в различным топливным добавкам, так как именно после их использования начались проблемы. Возможно, если бы я их использовал периодически для профилактики, то такого и не произошло бы, но кто знает…
Теперь осталось снова заехать на СТО и выставить значение СО-потенциометра более точно, чтобы уже быть уверенным в правильно настроенной смеси.
Цветные электросхемы на русском языке, от автомобиля Дэу Нексия. Все схемы разделены по модулям, для увеличения достаточно кликнуть на изображении. Представленны схемы таких узлов автомобиля, как генераторной установки и системы пуска двигателя, система управления двигателем, топливные форсунки, питание, датчики и другие элементы. Чтоб скачать схемы Daewoo Nexia на компьютер - сохраните нужную картинку и откройте в программе для просмотра изображений. Вторая часть сборника схем Nexia находится тут.
Электросхема замка зажигания, стартера, генератора Дэу Нексия
G1 Аккумуляторная батарея
S1 Замок зажигания
82 Выключатель "Стоянка/нейтраль"
Схема системы зажигания Daewoo Nexia
11 Катушка зажигания
Y1 Блок зажигания
Y2 Распределитель зажигания
Топливные форсунки, питание автомобиля
Y3 Топливные форсунки
Датчики температуры, давления, скорости, заслонки - схемы электрооборудования
М2 Клапан холостого хода (КХХ)
Р1 Датчик скорости автомобиля (ДСА)
Р2 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТЖ)
РЗ Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе (ДАД)
ХЗ Разъем переключателя октан-корректора
Р4 Датчик положения дроссельной заслонки (ДДЗ)
Р5 Электропроводка датчика концентрации кислорода (ДКК)
Р5-1 Датчик концентрации кислорода (1,5-литровые двигатели типа DOCH)
Р5-2 СО-потенциометр (1,5-литровые двигатели с МСВТ)
Р6 Датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе (ДТВ)
Схемы системы диагностики, блокировки гидротрансформатора, топлива
МЗ Электродвигатель топливного насоса
S2 Выключатель "Стоянка/нейтраль"
S4 Реле давления масла
Х1 Разъем бортовой системы диагностики
Х2 Тестовый разъем топливного насоса
Электросхема управления трансмиссией, противоугонное устройство, подушка безопасности
К18 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСМИССИЕЙ
К19 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОУГОННОГО УСТРОЙСТВА
К20 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Р1 ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТОМОБИЛЯ
R9 КОНТАКТНАЯ КАТУШКА
Датчики температуры, давления, скорости, заслонки, клапан ХХ
М2 Клапан холостого хода (КХХ)
Р1 Датчик скорости автомобиля (ДСА)
Р2 Датчик температуры охлаждающей жидкости (ДТЖ)
РЗ Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе (ДАД)
Р4 Датчик положения дроссельной заслонки (ДДЗ)
Р5 Датчик концентрации кислорода (неэтилированный бензин)
Р5-1 Датчик концентрации кислорода (этилированный бензин)
Р5-2 СО-потенциомер (1,5-литровые двигатели с МСВТ)
Р6 Датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе (ДТВ)
Схемы систем диагностики, блокировки гидротрансформатора, топлива
К2 Реле топливного насоса
МЗ Электродвигатель топливного насоса
52 Выключатель "Стоянка/нейтраль"
53 Выключатель стоп-сигнала
S4 Реле давления масла
Х1 Разъем бортовой системы диагностики
Х2 Тестовый разъем топливного насоса
Y4 Электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора
Противотуманные передние фары и задние фонари Дэу Нексиа
Е5 Противотуманная передняя фара (левая)
Е6 Противотуманная передняя фара (правая)
Е7 Противотуманный задний фонарь (левый)
Е8 Противотуманный задний фонарь (правый)
К5 Реле противотуманных фар
57 Выключатель противотуманных передний фар
58 Выключатель противотуманных задних фонарей
Электросхема приборов освещения автомобиля Дэу Нексиа
Читайте также: