Ставить ли выключатель массы на рено сандеро степвей

Обновлено: 08.01.2025

От правильного выбора аккумуляторной батареи зависит, насколько хорошо будет работать автомобиль. А для этого нужно знать особенности АКБ, подходящей для конкретной модели. Есть несколько вариантов аккумулятор на Рено Сандеро. В зависимости от модификации машины, подойдет тот или иной тип батареи.

Штатный аккумулятор Renault Sandero и его характеристики

Этот аккумулятор прекрасно себя показал на Renault Sandero. Но не всегда на этот кроссовер ставится именно такая АКБ. Иногда на автомобиль изначально ставится совсем иное устройство. Примером тому служит аккумулятор на Сандеро, собранном в России.

Для всех версий российской сборки применяются батареи марки ISTA. Плохо ли это? Сложно сказать. По отзывам этот аккумулятор качественный и достаточно мощный. Что ж, если хочется приобрести оригинальное устройство от Рено, стоит заранее уточнять, какое АКБ установлено на Сандеро. Стоит также уточнить место сборки машины.

Оригинальный вариант хорош, однако и альтернативные аккумуляторы весьма неплохи. По крайней мере, стоит присмотреться к таковым, если пришло время менять аккумулятор. Возможно, по стечению обстоятельств, среди них будут качественные аналоги, которые, однако, дешевле. Впрочем, если разница в цене будет слишком большой, это уже повод насторожиться.

Альтернатива штатной батареи

На Сандеро с мотором на 1,2 л ставится аккумулятор с емкостью от 44 Ah и до 55 Ah. Например, ставятся аккумуляторные батареи от BOSH с артикулом S4 44AH R+. Возможны и другие варианты, но какой бы ни была батарея, она должна отвечать всем необходимым показателям.

На Сандеро с мотором на 1,4 л ставятся различные устройства. Обусловлено это различными комплектациями и тем, присутствует ли оборудование, не входящие в базовый набор. На машину может быть установлен 6СТ-53А от Centra. Емкость такового 53 Ah.

Разительно отличаются АКБ для Сандеро с мотором на 1,6 л. И отличие это в емкости. Могут быть установлены устройства с емкостью 70 Ah. Часто ставится следующая модель: Varta Silver Dynamic (код 552401052) и Bosch S4 Silver (код по каталогу 0092S40080).

Одним тот или иной оригинальный аккумулятор нравится больше, другим – меньше. Однако все они достаточно хороши, чтобы выбрать такие же, когда оригинальные придут в негодность. Конечно, есть неплохие аналоги, но, пожалуй, в идеале на Сандеро стоит ставить именно то, что было установлено изначально.

Да, кому-то это, возможно, покажется спорным тезисом, однако если на Sandero аккумулятор изначально стоял не от Рено, то таковой потом и стоит поставить заместо отработавшего. При сборке автомобиля подбиралась такая АКБ, которая идеально подойдет мотору и машине в целом. И потому, в идеале, по возможности, не стоит отходить от изначальной концепции.

Отключение, извлечение и замена АКБ

Есть две ситуации, когда нужно извлечь батарею. Это делается при ремонте автомобиля (если требуется) и при замене аккумулятора. Перед этим выполняется отключение. Последнее же делают лишь тогда, когда выключено зажигание.

Располагается аккумулятор у Рено Сандеро в подкапотном пространстве. Для того чтобы извлечь и заменить АКБ, не нужно быть знатоком устройства автомобилей. Достаточно просто иметь довольно сильные руки и нужный инструмент.

Вот, что понадобится, чтобы снять аккумулятор и затем установить обратно или заменить на новый:

• накидной ключ на 10;
• рожковый ключ на 10;
• головка на 13.

Достаточно и одного из перечисленных ключей на 10, однако неопытному автовладельцу лучше приготовить оба. Это страховка на случай того, если одним из них будет неудобно пользоваться. Стоит подумать и о том, как обезопасить кожу рук от агрессивных факторов (того же сильного нажатия на ключ). Для этих целей есть огромный выбор перчаток.

Снимать АКБ только при неработающем двигателе

Инструкция по снятию АКБ:

Вот что еще важно учесть: При смене или же просто при снятии устройства проводится зачистка силовых кабелей. Для этого подойдет мелкий наждак. Благодаря этому, а также благодаря смазыванию контактов токопроводящими смазками, обеспечивается хороший контакт между соединительными частями. Соответственно, снизится и риск перепадов тока.

Чтобы произвести монтаж аккумулятора обратно на Рено Сандеро, либо же установить новый, понадобится проделать все манипуляции, проводимые при снятии, но в обратном порядке. Снятие вместе с установкой не займет много времени, особенно если приноровиться.

Зарядка аккумулятора Рено Сандеро

Есть несколько правил, которые нужно учесть. Зарядку АКБ следует проводить, только в помещениях, где никто не живет, либо на открытом воздухе. Когда происходит такой процесс, выделяется газ, который негативно сказывается на здоровье тех, кто вдыхает его. Стоит также учесть, что этот газ – взрывоопасный.

Иной важный момент – обеспечение правильного тока. Таковой должен составлять двадцать процентов от номинального показателя. Исходя из такого соотношения, минимальная продолжительность подзарядки будет составлять 22-24 часа. Разница обусловлена различием зарядных устройств и типов батарей.

Проводят зарядку в следующем порядке:

1. Аккумулятор снимается.
2. Ставится на горизонтальную, плоскую поверхность.
3. Провода подключаются к клеммам с у четом полярности (подробная схема включена в инструкцию).
4. Активируется зарядное устройство.

Вот и весь алгоритм. Стоит обратить внимание, соответствует ли норме скорость подзарядки аккумулятора Рено Сандеро. Если батарея заряжается слишком быстро, это говорит о проблеме. Ну а чтобы понять, соответствует ли скорость зарядки АКБ от Сандеро Степвей норме, достаточно обеспечить правильный ток, как было описано выше.

Эксплуатация АКБ на Сандеро

Важно учесть, что аккумуляторную батарею стоит вовремя менять. Делается это спустя четыре года эксплуатации Сандеро или же после 60 000 километров пройденного пути. Стоит также учесть, что аккумулятор может потерять мощность быстрее от использования автомобиля в холодном климате.

Чтобы батарея не утратила мощность быстрее срока, можно проводить профилактику:

• С утра включаются фары на 4-5 секунд, перед тем как завести автомобиль.
• Батарею проверяют перед зимой.
• Если машина не используется в зимний период, аккумулятор отключают.

Рено Сандеро – кроссовер с достаточно неплохой АКБ. Однако и для нее актуальны все вышеописанные меры. Если следовать им, то оригинальная аккумуляторная батарея или хороший аналог вряд ли станут причиной ситуации, когда не получается завести автомобиль.

Чтобы вовремя узнать о проблеме, в Сандеро предусмотрен специальный индикатор, выглядящий как АКБ. Он располагается на приборной панели Сандеро. Индикатор загорается тогда, когда батарея начинает приходить в негодность.

Итоги

В заключение, стоит отметить, что аккумуляторная батарея для Рено Сандеро, как и для любого другого автомобиля – важный элемент, от которого зависят эксплуатационные характеристики. Потому стоит правильно подобрать АКБ и соблюдать правила пользования. Не стоит забывать и о том, что менять аккумулятор нужно вовремя.

Дисклеймер. Автор отнюдь не является ретроградом и не пытается «приделать клавиатуру печатной машинки к планшету». Однако решения прежних десятилетий, оказывается, в определённых условиях вполне имеют право на жизнь.

Немного истории

Еще в середине прошлого века своеобразным стандартом автомобильного электрооборудования стала однопроводная схема, при которой вторую часть цепи составлял кузов и соединенные с ним агрегаты (например, двигатель). При этом с кузовом напрямую соединялась минусовая клемма АКБ – без учета автомобилей вроде ГАЗ М-21 первых выпусков, где на корпусе был «плюс», а не «минус».

Электрооборудование тех лет было не очень совершенным: напряжение в бортсети откровенно «гуляло», что приводило к пере- или недозаряду аккумулятора, а нарушение целостности изоляции вызывало заметные утечки тока. И чем старше был автомобиль и в более сложных условиях эксплуатировался, тем более явно выраженными становились эти процессы. Именно по этой причине многие шофёры предпочитали при любой мало-мальски длительной стоянке «отключать массу».

Не мудрствуя лукаво, делали они это простым способом – отсоединением клеммы. Ведь быстрый разряд АКБ был не самой большой проблемой – из-за поврежденной изоляции проводка могла просто «коротнуть» – а там и до возгорания недалеко. Такие случаи в шестидесятые годы были не редкостью, поэтому «под напряжением» машину надолго старались не оставлять. Вдобавок и сами батареи были не слишком «продвинутыми», поэтому не редкостью было и такое явление, как саморазряд аккумулятора – особенно если он уже прослужил 2-3 года. Усугублять ситуацию дополнительным разрядом означало гарантированно вывести АКБ из строя уже через пару лет.

Уже в то время в профильных изданиях вроде «досаафовского» журнала «За Рулём» можно было встретить описание такого устройства, как выключатель (или размыкатель, как тогда говорили) массы – к примеру, ВК-318, который в середине шестидесятых выпускал Старооскольский завод АТА.

Уже в 1967 году в «За Рулем» достаточно обстоятельно разобрались с темой, хоть и с оговорками, но не потерявшей актуальности и в наше время!

Он выполнял сразу несколько функций, ведь кроме сохранности батареи и «противопожарности», обесточивание бортсети позволяло относить выключатель к противоугонным устройствам. Конечно, опытный злоумышленник мог легко найти выключатель в капоте или вычислить по проводам его скрытую установку, но на всё требовалось время.

Впоследствии советская промышленность освоила производство нескольких разновидностей механических выключателей. Так, в восьмидесятые годы Киевский завод «Геофизприбор» выпускал выключатель ВМ-4 стоимостью 4 руб. 50 коп., в котором коммутация осуществлялась с помощью пластикового ключа флажкового типа. Такие выключатели выпускались десятками тысяч штук в год, и их можно было встретить под капотом многих Жигулей и Москвичей – устанавливали их, разумеется, сами владельцы, купив изделие в автомагазине.

Существовали и более продвинутые варианты электромагнитных выключателей с дистанционным управлением, где тумблер располагался в салоне и мог устанавливаться в любое удобное (и незаметное) место.

Подобные выключатели являются штатным оборудованием многих российских автобусов и грузовиков

Однако выключатель с реле потреблял ток, поэтому надолго оставлять машину на стоянке с включенной «массой» было нежелательно, в то время как простой механический выключатель с точки зрения энергопотребления был абсолютно пассивным.

К слову, на военной технике (в том числе и на легковых автомобилях вроде ГАЗ-69 и УАЗах) выключатель массы ВК-318Б был стандартным оборудованием, которое по требованию заказчика устанавливали еще на заводе.

Как это работает​

Принцип действия любого выключателя прост и очевиден независимо от того, каким способом реализована коммутация. Он устанавливается в разрыв между минусовой клеммой аккумулятора и «массой» (или массами – например, кузова, силового агрегата и потребителей, подключенных к АКБ напрямую).

Коммутация на минусовой клемме Лады Самары: масса кузова (2), основной (силовой) минус (1) и прямой минусовый провод нештатной аудосистемы (3)

При нажатии на кнопку (включении тумблера, повороте флажкового ключа и т. д.) образуется обычная электрическая цепь – то есть, сам выключатель в этот момент бездействует и ток проходит напрямую. При выключении происходит размыкание контактов или разрыв цепи – соответственно, обесточивается и вся бортовая сеть автомобиля.

Почему же обесточивают именно «массу», то есть минусовую клемму? По соображениям безопасности – ведь в отличие от «плюса» она не находится под потенциалом. Иными словами, замыкание «массы на массу» ни к чему не приведёт, а вот «подвешенный» в воздухе плюс опасен тем, что при контакте с «минусом» произойдет короткое замыкание или даже пожар.

Поскольку через рабочую цепь уже тогда проходили немаленькие токи (длительные – 50А, кратковременные – 250-270 А), то кроме рабочих подвижных контактов в конструкции выключателя обычно предусматривались так называемые форконтакты, которые брали на себя основной удар при коммутации – то есть, подгорали именно они, а не рабочие контакты выключателя. Это позволяло избежать такого неприятного явления, как переходное сопротивление, из-за чего падали токи и снижалось напряжение в бортсети.

Невзирая на простоту конструкции и непритязательность внешнего вида, советские выключатели были достаточно надёжными. Пример из жизни: уже упомянутый выключатель ВМ-4 был установлен на Жигули тринадцатой модели в 1984 году, после чего успешно эксплуатировался вместе с машиной до 1995-го, когда был снят и переставлен на другой автомобиль (ВАЗ-2108), где и прослужил до 2007 года, а затем был продан вместе с «восьмеркой».

В наше время в продаже можно встретить «два в одном» – то есть выключатель массы, который при этом одновременно является и минусовой клеммой!

Клемма-выключатель (второе фото) устанавливается на место штатной, не требуя никаких вмешательств в проводку​

При всей необычности концепции работает он по тому же принципу, что и любой механический выключатель, только для размыкания цепи нужно не нажимать кнопку или тумблер, а вращать против часовой стрелки специальный барашек, расположенный прямо на клемме. При этом резьбовая часть «барашка» разжимает две пластины, из-за чего контакт пропадает и цепь обесточивается.

Нужен или нет?​

Не будем забывать, что мы живём в ХХI веке. Прошло уже два десятилетия, как из-под капота всех новых автомобилей, включая отечественные, исчез такой рудимент, как карбюратор в системе питания, который как раз и позволял безболезненное отключение массы. Ведь после того как вопросами искро- и смесеобразования стал заведовать электронный блок с микропроцессором, отключение АКБ хоть и осталось допустимым в «аварийных» случаях (например, для замены батареи), но стало крайне нежелательным. Ведь блоки с микросхемами и очень малыми рабочими токами очень чувствительны к броскам и перепадам напряжения, поэтому каждое такое «нештатное» отключение теоретически чревато выходом ЭБУ из строя. Вдобавок «обнуление» питания приводит к тому, что из перезаписываемой памяти блока стирается «адаптированная программа», а для записи новой требуется некоторое время. Поэтому в первые километры ЭБУ будет работать по «усредненной» программе, записанной в постоянную память. Именно поэтому подавляющее большинство производителей не рекомендует отключать питание батареи «просто так». Да и многие охранные сигнализации этого не любят, воспринимая падение напряжение как попытку взлома или угона автомобиля.

Для борьбы с утечками тока автопроизводители давно придумали своё решение – специальные электронные блоки (ВСМ), благодаря которым через некоторое время после отсутствия активности в бортсети штатная электроника просто «засыпает», а потребление энергии на борту становится минимальным. Чтобы машина «проснулась», нужно как минимум открыть дверь, а во многих случаях потребуется и ключ зажигания, без которого «музыка» и другие функции после длительной стоянки не заработают.

Однако мы как-то разбирались, что утечки тока на борту – не такое уж экзотичное явление, которое грозит как минимум разрядом аккумулятора в неподходящий момент. Ну а несколько глубоких «посадок» АКБ могут привести к заметному падению её фактической ёмкости, что чревато снижением срока службы аккумулятора в 2-3 раза. Особенно боятся этого кальциевые батареи (Са-Са), которые чувствительны к отклонениям напряжения в бортсети, а его падение на клеммах АКБ до 7-8В практически гарантированно приводит к клинической смерти аккумулятора.

На автомобилях с насыщенной сервисной электроникой постоянное потребление может достигать 70-100 мА, поэтому многие производители даже ставят специальный дополнительный аккумулятор малой ёмкости, а основную батарею используют в качестве стартерной. Но и на относительно простых машинах с минимум «наворотов» потребители могут «съедать» до 50 мА (обычно – 30-40 мА).

Такая цифра на дисплее мультиметра должна не пугать, а радовать!

И это не только (и не столько) ЭБУ, а дополнительные нештатные устройства – например, магнитола, сигнализация, навигатор, антирадар и т.д. Не секрет, что многие установщики пренебрегают рекомендациями производителей головных устройств и подключают оба их плюса напрямую, чтобы магнитола работала и без ключа зажигания. Однако потребление энергии при такой коммутации увеличивается на порядок, ведь производитель не зря предусмотрел дополнительный «плюс» для режима standby, при котором магнитола сохраняет в памяти настройки часов, тембров, эквалайзера и т. д., но при этом потребляет минимум энергии.

Есть и более прозаичная причина, по которой в бортсети может появиться «лев», пожирающий АКБ. Например, из-за сгнившей проводки или неисправности блока он «не уходит в спячку», а бодрствование электроники обойдется владельцу дорого во всех смыслах. Происходить это может, к примеру, из-за окислившихся дверных ручек бесключевого доступа, залитого водой одного из многочисленных блоков в салоне из-за нечищеных стоков и по многим другим причинам, приводящим к некорректной работе электроники. Это особенно характерно для «навороченных», но старых автомобилей вроде Mercedes S-класса (W220) или «авоськи» (Audi A8) того же периода. «Любят» своих владельцев и Туареги первых лет выпуска, да и многие другие совершеннолетние машины с развитой бортовой сетью. Теоретически опытный электрик может устранить такую неисправность, но замена блока или реставрация проводки нередко может вылиться в сумму, сравнимую со стоимостью самого автомобиля!

Для выхода из сложившейся ситуации многие «счастливые» обладатели подобного «некропремиума» поступают точно так же, как их отцы и деды со своими москвичами и «двадцать первыми» Волгами – снимают клемму АКБ.

Однако даже если откинуть негативные факторы, связанные с обнулением памяти в ЭБУ и остальных блоках, подобное отключение приводит к неизбежному расшатыванию клемм автомобиля и выводов батареи. А ведь на многих современных машинах клеммы выполнены не из латуни или свинца, а просто отштампованы из довольно тонкого металла.

Такую клемму нельзя постоянно снимать и ставить

После десятка-другого таких манипуляций клеммы деформируются и принимают довольно жалкий вид. Хуже другое: деформированная клемма не обеспечивает надёжного контакта, а значит, в этом месте возникает переходное сопротивление. По этой причине в случае, если возникает регулярная необходимость в обесточивании бортсети, нужно приобрести и установить выключатель массы. Кстати, необходимость в нём может возникнуть не только из-за технической неисправности или нештатных потребителей – к примеру, машина выходного дня эксплуатируется крайне нерегулярно или только в определённый сезон. Или просто батарея старая и её фактическая ёмкость куда меньше номинальной. Во всех этих случаях выключение массы позволит убрать такой фактор, как разряд батареи бортовыми потребителями. А вот внутреннего саморазряда батареи не стоит бояться – если она чистая, исправная и заряженная, то может храниться без внимания со стороны владельца до 6 месяцев.

Рекомендации по установке

Как говорит мэр Киева Виталий Кличко, перед тем, как установить выключатель массы, его нужно купить. Существует несколько вариантов – от «трушных» советских изделий, встречающихся в интернет-магазинах и онлайн торговых площадках как в виде «бэу», так и в состоянии «как вчера из магазина», до более современных конструкций, включая упоминавшиеся выше электромагнитные выключатели или клемму-размыкатель.

Нужно помнить, что любое вмешательство в бортовую сеть само по себе плохо, а здесь речь идёт о силовой цепи, где постоянно проходят большие токи – десятки, а то и сотни ампер. Отсюда и очень высокие требования к монтажу проводки и качеству самого выключателя. Необходимо также учитывать, что далеко не в каждом автомобиле в непосредственной близости от АКБ найдётся достаточно места, чтобы разместить размыкатель – особенно, если речь идёт о советских изделиях вроде ВМ-4. А тянуть проводку куда-то на моторный щит означает оставить незащищенным определённый её участок, что не очень хорошо.

И в любом случае нештатная проводка связана с самодельной заделкой клеммных наконечников и обжимом проводов. Для этого нужны не только навыки, но и специальное оборудование (к примеру, гидравлические клещи), которое есть далеко не у каждого электрика. Словом, с электрооборудованием и проводами шутки плохи, а некачественная установка может привести не только к пропаданию контакта, но и к короткому замыканию и даже возгоранию проводки. В связи с этим «клемма-выключатель» выглядит особенно привлекательной, ведь она просто надевается вместо штатной на минусовый вывод батареи, а уже к её коническому выводу на торце подсоединяется заводская клемма автомобиля. Единственный вопрос – качество материалов.

В случае, если к выводам батареи подходит несколько минусов, придется разрывать их все. Однако между выключателем и АКБ должен быть всего один минусовой провод, который и будет разрываться при нажатии на кнопку. А все остальные минусы нужно коммутировать уже после выключателя, а не подсоединять их к аккумулятору напрямую.

Ну и перед тем, как устанавливать «массу» на относительно современный автомобиль с ЭБУ, нужно еще раз тщательно взвесить все «за» и «против», прикинув, стоит ли овчинка выделки. Может, проще ездить почаще или просто починить электрооборудование?

А вот на старых карбюраторных автомобилях, использующихся от случая к случаю не в качестве утилитарных транспортных средств, а, что называется, для души, выключатель массы уместен, допустим и даже желателен.

Отчёт о надёжности Renault Sandero составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специали­­зированных автосервисов, имеющих огромный опыт ремонта и обслужи­вания машин марки Renault. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подер­жанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

Автомобиль построен на глобальной платформе В0 концерна Renault-Nissan. Кузов типа хэтчбек, цельно­металлический, двигатели – ­дровые, установлены поперечно. Привод колёс – передний. Помимо стандартного хэтчбека выпускалась версия Sandero Stepway с увеличенным клиренсом, более «короткой» главной передачей и «внедорожным» пластиковым обвесом.

Пробег скручивается без особых усилий, информация по пробегу хранится в приборной панели

Криминальная привлекательность: высокая

Данный автомобиль угоняют часто, как правило, для последующей разборки и продажи запчастей

Сложность восстановления после аварии

Удар передней частью автомобиля: прочность конструкции средняя – как правило, требуется замена или ремонт бампера, капота, фар. Но стоимость вос­станов­ления относительно невелика, поскольку обычно применяют неоригинальные запчасти

Удар в заднюю часть автомобиля: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, дверь багажника, задние крылья. Стоимость вос­станов­ления также невелика

Отчёт подготовлен при содействии специалистов техцентра Renaultra

Кузов

Выпуск Sandero начался после рестайлинга седана Logan, на базе которого сделан хэтчбек. На тот момент у бюджетных моделей Renault уже не было каких-то серьёзных проблем с лако­красочным покрытием и коррозией кузова. Поэтому заметная коррозия обычно свидетель­ствует об аварии в прошлом. При штатной эксплу­атации сколы и ржавчина в первую очередь появляются в наиболее уязвимых для камней местах – на капоте, крыльях, вокруг лобового стекла.

Версию Stepway отличают штатные рейлинги на крыше и пластиковый обвес по низу кузова – на порогах, арках колёс, с другими бамперами. Пластик – чёрный, с элементами, окрашенными серебри­стой краской. В целом – крепкий.

К элементам кузова (петлям, замкам, ручкам) претензий нет. Со временем грязи могут потерять работо­способ­ность дверные личинки – на машинах, которые всегда открывают и закрывают кнопкой на ключе/брелке.

Салон

У Sandero «рестайлинговый» салон Renault Logan, чуть более тесный меньшей колёсной базы, зато со складыва­ющимся задним диваном (цельным или с раздельной спинкой). В салоне авто­мобиля всё сделано максимально просто, но надёжно. Жёсткий пластик не выгорает, но, бывает, поскрипы­вает. Сиденья прочные, их тканевая обивка затирается только на пробегах выше 150 тыс. км. Ввиду общей бюджет­ности автомобиля у него слабая шумо­изоляция салона.

Двигатели

На Sandero I поколения устанавливались четыре двигателя (на версию Stepway только два – бензиновые, объёмом 1,6 литра). Все – с опорами одинаковой конструкции, из которых только нижнюю подушку приходится менять в среднем каждые 60 тыс. км, остальные чрезвычайно надёжны.

1.4 8V (75 л.с.) и 1.6 8V (84 л.с.)

Двигатели K7J и K7M одинаковые по конструкции, отличаются только рабочим объёмом – соответ­ственно, 1,4 и 1,6 литра. Атмо­сферные агрегаты с 8 клапанами и одним распреде­лительным валом при правильном обслужи­вании «живут» более При серьёзной поломке их ремонт обычно нерента­белен – проще заменить двигатель целиком на агрегат

1.6 16V (102 л.с.)

Двигатель К4М — атмосферный 16-клапанный мотор объёмом 1,6 литра — отличается от менее мощных моторов головкой блока с двумя распред­валами, он тоже очень надёжен: пробег до капитального ремонта более и его тоже обычно невыгодно пере­бирать. Общая проблема для всех трёх двигателей – датчики положения коленвала и холостого хода, отказы которых бессистемны: узлы могут прослужить и 30 тысяч, и

1.5 DCi (90 л.с.)

Дизельный двигатель К9К объёмом 1,5 литра офици­ально на Renault Sandero для российского рынка не устанав­ливался, но иногда встречается на экспортных хэтчбеках (например, из Бело­руссии). Российским сервисам мотор хорошо знаком по другим моделям Renault (Duster, Kangoo) – он ремонто­пригоден, но ремонт требуется редко: ­ный дизель с впрыском типа common-rail и турбо­наддувом способен проехать до 400 тыс. км, мотор не особо требо­вателен к качеству топлива и не склонен к перегревам.

Трансмиссия

Большинство автомобилей оснащены механической КПП, крайне надёжной (ресурс более 300 тыс. км) при условии поддер­жания в ней уровня масла. Срок службы сцепления зависит от режима эксплу­атации, но в среднем он около 150 тыс. км.

На Sandero с двигателем 1.6 16V также устанав­ливалась автомати­ческая КПП. ­чатый агрегат в целом работает бесперебойно, един­ственное проблемное место – клапан модуляции. При его засорении автомат пере­ключается с толчками и в пределе может перейти в аварийный режим.

Приводы колес безотказны, надо только, как и в других машинах, следить за сохран­ностью чехлов на шарнирах.

Подвеска

Передняя

Передняя подвеска пружинная, типа McPherson. Она энерго­ёмкая и достаточно надёжная, особенно если не злоупотреб­лять её «всеядностью». Большин­ство элементов передней подвески служат более

Задняя

Задняя подвеска — максимально простой конструкции, пружинная, со скручи­вающейся балкой. Её безотказ­ность ещё выше, чем у передней подвески, – пружины, аморти­заторы и сайлент­блоки задней балки выдер­живают примерно

Рулевое управление

Рулевое управление – реечное, с гидро­усилителем на более дорогих версиях и без него в бюджетных комплекта­циях. Оба варианта рулевого управ­ления не создают проблем, рулевые рейки на авто­мобилях меняют или ремонтируют достаточно редко.

Тормоза

Передние тормоза – дисковые (вентилируемые или нет, в зависи­мости от комплектации), сзади – барабанные. Ресурс передних колодок около задних – от

Тормозная система без выраженных слабых мест, трубки, шланги имеют большой ресурс. Система ABS, если она есть, также работает долго и не создаёт проблем. На машинах без ABS при пробеге более может потребо­ваться замена регулятора давления в задних тормозах, особенно если машина долго стояла, – коррозии в механизме.

Климатическая система

Климатическая система (кондиционер) при уходе за авто­мобилем работает надёжно. Стоит поддер­живать рабочее давление фреона и сезонно промывать радиатор (иначе к 100 тыс. км он может выйти из строя коррозии), а компрессор кондици­онера, как правило, не подводит.

Электроника

Электроника в автомобиле достаточно надёжна. В процессе эксплу­атации, возможно, придётся столкнуться с неболь­шими проблемами, например с отказом подрулевых пере­ключа­телей или плафонов подсветки номера.

Двигатели

1.4 8V (75 л.с.) и 1.6 8V (87 или 84 л.с.)

Двигатели K7J и K7M – максимально простые по конструкции, с одним распред­валом и ременным приводом ГРМ. Замена ремня ГРМ требуется каждые одно­временно с этим рекомен­дуется превентивно поменять сальники коленвала и распред­вала (ведь для этого нужно снимать ремень, а его повторная установка по регламенту запрещена). Клапаны в этих двигателях регули­руются вручную, однако делать это приходится редко. При обрыве ремня клапаны встречаются с поршнями, что приводит к серьёзному ремонту двигателя. Но в целом ресурс этих агрегатов достигает 400 тыс. км.

Термостат, обновлённый к выпуску Sandero водяной насос, венти­лятор радиатора служат 150 тыс. км и более, однако возможна поломка пластикового корпуса термостата (т.н. «носика»), при которой обычно меняют узел целиком.

Система питания – распределённый впрыск, не слишком чувстви­тельный к качеству топлива. Топливный насос надёжен (если не заливать в бак бензин с водой), как и бак с топливо­проводами. Периодически (примерно через требуется чистка дроссель­ной заслонки, кроме того, вне зависи­мости от пробега возможно заклини­вание клапана холостого хода.

Система зажигания – с одной катушкой и высоко­вольтными проводами, ресурс которых – от Свечи рекомен­довано менять каждые они недороги – от 600 рублей за комплект.

1.6 16V (102 л.с.)

Двигатель К4М – модификация мотора K7M с иной головкой блока цилиндров. У него 2 распред­вала и 16 клапанов, регулировка которых не требуется: здесь есть гидро­­компен­саторы в приводе клапанов. При обрыве ремня ГРМ ремонт обойдётся дороже – в 40–45 тыс. рублей. Система зажигания более современная, с индивиду­­альными катушками вместо высоко­­вольтных проводов. В остальном проблемы те же, что у двигателя K7M. И общий ресурс двигателя такой же высокий, до .

1.5 DCi (90 л.с.)

Дизельный двигатель К9К считается одним из самых надёжных агрегатов Renault – при должном обслужи­вании пробег в для него не предел. Капитальный ремонт этого мотора обходится примерно в 120 тыс. рублей.

Привод единственного распредвала – ремнём, его замена, по регламенту, должна происходить каждые 90 тыс. км. Через 150–160 тыс. км может возникнуть течь масла через сальники двигателя. Примерно такой же ресурс у водяного насоса и термостата.

Система питания работает безотказно. Ресурс ТНВД при заправке каче­ственным дизтопливом не менее 250 тыс. км, топливных форсунок – не менее 150 тыс. км, свечей накали­вания – 200 тыс. км, и проблем с их снятием, в отличие от многих дизелей, на K6K нет.

Трансмиссия

5-ступенчатая МКПП имеет не самую высокую чёткость пере­ключений, но исключительно надёжна: пробег в 300 тыс. км для неё не проблема. Главное, внима­тельно следить за состоянием сальников-пыльников приводных валов (особенно левого). Даже при не очень больших пробегах возможна течь масла через них, что приводит к поломке всей КПП. Ремонт коробки обходится в 40–70 тыс. рублей (в зависи­мости от тяжести послед­ствий), поэтому чаще агрегат меняют целиком на подержанный.

4-ступенчатая АКПП относится к серии агрегатов, в разное время устанав­­ливаемых на множество авто­мобилей Renault, Nissan, Peugeot, Citroen и пользующихся дурной славой ненадёжных. Однако на Renault Sandero АКПП нечасто преподносит сюрпризы, возможно, из-за невысокой мощности авто­мобиля. Регламентом Renault даже не преду­смотрена замена масла и фильтра в коробке, однако многие владельцы делают это «на всякий случай». Также в профилакти­­ческих целях рекомен­дуют замену клапана модуляции: при его загряз­нении АКПП начинает пере­­ключаться с толчками, а потом и вовсе выдаёт ошибку и встаёт в аварийный режим. Работа по замене этого клапана обойдётся примерно в 15 тыс. рублей (не нужно даже снимать коробку с авто­мобиля), если же АКПП вышла из строя и требуется капитальный её ремонт, стоить он будет примерно 100 тыс. рублей.

Подвеска

Sandero, как и Logan, известен своей «непробиваемой» подвеской, и часто владельцы этим злоупот­ребляют. Но при грамотной эксплуатации она надёжна и неприхотлива. Передние и задние аморти­заторы прослужат не менее 100 тыс. км, шаровые опоры, скорее всего, придётся заменить примерно после 80 тыс. км. Сайлент­блоки задней балки обнов­ляются примерно каждые 100 тыс. км, и даже стойки стабили­затора (он устанав­ливался не на все версии) ходят примерно 60–80 тыс. км, поскольку у них простейшая конструкция. Наиболее слабое звено в подвеске – подшип­ники передних ступиц, они выходят из строя в среднем каждые 60 тысяч километров. Запчасти и работы по их замене стоят вменяемых денег, так что с ремонтом не нужно тянуть. На Stepway устанав­ливаются другие пружины и аморти­заторы, увеличивающие дорожный просвет автомобиля.

Можно или нет отключать АКБ в современном автомобиле ? Чего только не писали на эту тему. Никого не собираюсь убеждать. Каждый считает по своему в меру своего понимания. Я однозначно считаю – Можно и нужно (ИМХО), если ваш автомобиль например зимой больше стоит чем ездит.
Понятно, что отключать АКБ можно снимая клемму или установив выключатель. Часто снимать клемму по известным причинам нежелательно. Мой пост про установку выключателя массы (ВК) для тех, кто считает также как и я.
Где то в недрах своего гаража случайно откопал выключатель массы ВК318-Б сделанный еще в стране Советов, а значит сделанный на совесть.

Правда сейчас его привозят из Поднебесной и у многих есть нарекания на качество изделия. А в прочем абсолютно все сейчас привозят оттуда. Надо же, были времена, когда кроме китайских расписных термосов и зонтиков оттуда ничего не поставлялось. И всего каких то 30 лет прошло. И где Китай, а где Россия…
Теперь по делу. Прежде чем ставить ВК в электрическую цепь машины решил проверить утечку тока с уже установленными мною самостоятельно гаджетами –магнитола, регистратор, КЗВ, фаркоп.
В первую очередь снимаем минус с АКБ и проверяем разряд батареи. 2-3 дня напряжение не падает, значит батарея исправна. Ну а если идет разряд то надо лечить батарейку, а уж потом заниматься с утечкой тока в цепи.
Изначально все двери закрыты, дополнительные гаджеты отключены. Магнитола (У меня Тейес СС2) в режиме засыпания.
Приступаем к замеру утечки тока в сети. Для чистоты проверку делаю на двух приборах – мультиметр М-838 и стрелочным тестером Ц4354 ( Согласен, цешка сейчас антиквариат, однако точнее китайца)
Два слова теории – Утечка тока проверяется подключением амперметра в разрыв клеммы минуса АКБ и минусового провода. Но при подключении мульта в разрыв спящие системы авто просыпаются и происходит довольно сильный бросок тока. Он конечно через некоторое время успокоится, но этого хватит чтобы выбить мульт. Чтобы избежать этого, надо сначала подключить мульт, и только после снимать минусовый провод с клеммы. Это делать одному крайне неудобно, поэтому проверку мультом я сделаю после установки ВК простым действом «Вкл.-Выкл.». Для цешки это не критично потому что у нее есть предохранитель выстреливающий при перегрузке, поэтому первоначальную проверку делаю им.
Снимаем минусовый провод с клеммы. Черный щуп цешки на клемму АКБ, красный на провод. Желательно четко, без искрения.
В первый момент ток 1,5А и с периодичностью примерно 1мин. снижается до 750 и 20мА.

Для сравнения подключаем мультиметр так, как показано на фото и видим показание 0,02А.

Допускаемая утечка порядка от 10 до 90мА (0,01-0,09А). Чрезмерная утечка говорит о неисправности проводки (плохая изоляция, контакты и т.д.) или некачественное подключение большого количества гаджетов. По моим результатам 0,02А делаю вывод что с проводкой все в порядке и все мои гаджеты подключены правильно.
Ставим выключатель массы. Здесь по картинке все понятно. ВК надежно закрепился на клемме и одной стороной опирается на АКБ.

Вся эта конструевина снимается с батареи вместе с клеммой.

На мой взгляд вполне удобно, во всяком случае меня устраивает.
Все крепежные болты должны быть максимально затянуты с пружинными шайбами. Со временем две верхние пластины сделанные впопыхах заменю на одну широкую, так сказать по феншую, хотя сути дела это не изменит.
Контрольный замер утечки с уже установленным ВК заставил меня маленько почесать репу — что то не так. А может мульт врет?

Зарядный ток генератора по ОВД

Неудобства в сбое часов БК и магнитолы для меня не критичны, зато АКБ держит заряд в разы дольше.
Точность моих измерений под сомнением. Как доказательство замер напруги АКБ тремя приборами : тестер Ц4354, мультиметр М-638 и ЗУ Вымпел-57.

Извиняюсь перед обществом за количество лишних слов не по делу. Есть такой грех.
Всем удачи по жизни и быть добру.

Renault Sandero Stepway 2015, двигатель бензиновый 1.6 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Sandero Stepway, 2019

Renault Sandero Stepway, 2018

Renault Sandero Stepway, 2020

Renault Sandero Stepway, 2017

Комментарии 81

Не понятно зачем это?На современных авто, это атавизм.На Степане сама элетроника, после того, как вынешь ключ отключет то-что не нужно на стоянке.В АКБ можно не лазить годами.Я на последней Ренохе Сандеро 1 в АКБ почти восемь лет не заглядывал вообще, снимал ее только для удобства замены лампы в фаре, да и то можно было не снимать, так и продал машину с родным АКБ, который нормально работал и через семь лет.Отключение клеммы в Советское время помню ставили типа от угонщиков, пришпандоривали ее куда-нибудь в укромное место в салоне, у отца помню на его двадцать четверке такая в начале 80-х стояла, вырубал всегда, как выходил, только жизни АКБ это никак не прибавляло.На Степане сейчас, если очень озабочен напряжением АКБ, все данные можно просто посмотреть через штатную магнитолу вплоть до пятой цифры от запятой, и приборы никакие не нужны чтоб с ними заморачиваться.Просто нажал и удерживай кнопку меню на магнитоле, и через несколько секунд выйдет окно где написано диагностика, открываешь это окно и увидишь напряжение АКБ хоть при включенном моторе, хоть не включенном.

На газель тоже поставил, эро голонас высасывает акб за 2 дня. Но при включении массы заметил, что ЭБУ 50 км первых прописовается, педаль неодыкватная просто. А в целом ничего не произошло, все работает отлично.

Вкл. массы нужный девайс, я себе установил, хотя пользуюсь не часто.www.drive2.ru/l/572656168267155272/

У меня такой стоит. Ему наверное лет 30. Ни разу не ломался.

Стоял точно такой выключатель массы на старой моей Аудюхе лет 15 назад, постоянно пользовался!
Доработка очень полезная, 👍 хотя бы в одном случае; не дай Бог загорится проводка( в жизни всякое может случиться), пока найдёшь ключ в машине на 10( если ещё он там есть, я вожу специально в бардачке подлокотника под рукой), так вот — не так быстро удастся обесточить АКБ!
А, в таком случае ( повторюсь — не дай Бог) дорога каждая секунда! С помощью этого выключателя " скинуть массу " можно очень быстро, максимально быстро, это самый быстрый способ обесточить сеть автомобиля в случае аварийной ситуации!

Чтоб не загорелась проводка существуют предохранители, а если она уже загорелась, то уже никакой выключатель массы не поможет, только огнетушитель.

У меня (до недавнего времени), "жил"в личном пользовании, прибор 4313. Это "зеркалка" со звёздочкой и дОпусками (для молодежи: звёздочка означает особо точные настройки… т.е. в СССР для военки)
В те самые времена СССэрРа, именно этот знак отмечал самую высокую точность прибора, относительно партии продукта, который мог выпускаться как для военных целей, так и для гражданских. В гражданских приборах было тоже самое, что и для военки, но без прецизионной настройки… или немного проще и дешевле в материалах, чем для военки. Каждому прибору присваивался отдельный номер как по измерительной головке, так и всему прибору в целом. Гражданский использовал более простые материалы (бОльшую погрешность 1,0% вместо 0.1-0,005%…, корпус из обычного пластика, а не из бакелита или корбалита, дырки коннекторов обрамляли полистеролом а не фторопластом, провода с током удержания +25%, а не самые "дешмснские". и т.д). Соответственно, меньше себестоимость… и больший охват пользовательской аудитории (потребителей) из-за более низкой цены.
АВТОРУ: что касается измерений китайским 838-китайским и Цешкой, делаю выбор в пользу "зеркальной цешки". Однако, хочу заметить, что ток покоя может варьироваться исходя из времени засыпания магнитолы Теййес, шины Кан и неисправностей, возникших при отключении питания в тот момент, когда шина Кан работала в режиме опроса состояний других модулей /элементов этих модулей.
В данном случае, более корректное значение тока покоя было-бы более правдоподобно после 13-18 минут измерений.
Китайский (ранний или поздний 838 прибор — это лотерея)))
Спасибо Вам за пост. Очень грамотные и верная последовательность действий. Верные шаги измерений и выводов.
Вопрос: Вы не измеряли реальный рабочий ток этого переключателя в контексте : падение тока в режиме прокрутки стартером (подключение амперметра параллельно контактам выключателя, когда последний включен в цепь? Внимание: если подключить измеритель в разрыв цепи, прибор сгорит!) Ток держит?

Всегда полезно пообщаться со специалистом. Спасибо за полезную информацию. Как вы понимаете я не спец в электрике. Сейчас жалею. Ведь говорила мне когда то мама «учись сынок». Поэтому просьба, если не трудно конечно – расшифруйте поподробнее ваш вопрос. Что я должен увидеть и как это сделать практически, имеющимися у меня приборами, подключив амперметр параллельно контактам выключателя в момент включения стартера. Как оценить результаты увиденного. Какая от этого практическая польза. К слову как измерить просадку напряжения батареи во время запуска я знаю. Благодарю заранее.

Судя по маркировке на выключателе, он имеет максимально допустимый ток (который может пропустить через себя), не более 50 Амп. при 24v. А стартер на нашем авто, может потреблять ток 100 Ампер и больше (зависит от условий) при 12V. Соответственно, можно предположить, что выключатель работает на пределе своих возможностей или за пределами. Амперметр поможет поставить “жирную” точку в этом вопросе, если повесить его параллельно выключателю (на его входную и выходную клеммы) и измерить падение тока на клеммах выключателя в момент старта авто.
ВАЖНО: ВО ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАССЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВКЛЮЧЕН (ПРОПУСКАТЬ ЧЕРЕЗ СЕБЯ ТОК) Если проигнорировать предупреждение, сгорит измерительный прибор!
Если во время старта падения по току нет (измеритель не показывает ток), то выключатель полностью справляется со своей задачей на момент измерений. Если стрелка показывает ощутимую разницу тока на входной клемме, относительно выходной, то этот конкретный выключатель “слабоват” для нашего авто.
Так же можно измерить и падение напряжения на клеммах выключателя. Процедура производится так же, как при измерении тока (вольтметр “вешается” параллельно выключателю точно так же, как и при измерении тока. Разница потенциалов будет указывать на наличие мощностной нагрузки на выключатель (разницу потенциалов на входе и выходе выключателя массы).
К слову сказать, для таких измерений не годится китайский мультиметр (слишком медленный: в лучшем случае, измеряет не более 3х раз в секунду). Для этих целей нужен стрелочный: советская Цэшка.
Схема подключения во вложении. Она примитивна и далека от реальной. Однако, позволяет понять суть нужных измерений.
Сначала подключить амперметр или вольтметр и потом с помощью помощника включить стартер… и во время старта наблюдать за показаниями прибора.
Практическое значение сих действий:
Проверите качество выключателя. В случае удачи, исключите паразитное влияние эффекта “просаженного” АКБ, который может о-о-очень негативно повлиять на электронику автомобиля (вплоть до слёта кода иммобилайзера или НЕ-запуска авто из-за неспособности ЭБУ правильно просчитать датчики во время пуска авто через не качественный выключатель, который не держит ток).

Дорожный просвет — сила! Например, в посёлок Мучкапский мы прорывались сквозь пургу и глубокую «одноколейку». Разъезды со встречными — через целину и, в отсутствие полного привода, только ходом.

Во-первых, конечно, по-дастеровски энергоёмкой подвеской. Тем, ради чего, собственно, он и Stepway (step-way, шажок, половинка пути к Дастеру). С иными, нежели на обычном Sandero, пружинами и амортизаторами, ход жёстче, но проявляется это не долбёжкой, а более подробным повторением профиля покрытия. Впрочем, за весь маршрут нашёлся лишь один волнистый участок, на котором Stepway действительно заколебал. В основном же — радость от безнаказанного проезда ям и всяческих перегибов: приподнятость хэтчбека с дорожным просветом в 195 мм при полной массе (плюс 40 мм к сандеровскому) ощущается даже без прямого сравнения с исходником.

Однако в дальней дороге опустившаяся было чаша весов со всем хорошим поднимается с каждым километром — прежде всего из-за сидений. На вид они симпатичнее, чем в старом Логане, но по ощущениям такие же. В пояснице — пусто, в лопатках — густо. Даже если каждый день начинаешь с зарядки, через сотню километров расправляешь плечи с хрустом позвонков. Посадка выходит исключительно колесом, которое во спасение затёкшей шеи можно лишь чуть откатить назад, откинув спинку больше привычного. Единственный плюс этих кресел — моментальное откидывание спинки рычажком: стало невмоготу — приляг, потянись, поспи.

Как и Logan первого поколения, новый Stepway прямую не держит, а придерживается её: правее, левее — по чуть-чуть, но подруливать приходится постоянно. А на открытых ветрам участках дороги, равно как и при разъездах с грузовиками, проявляется высокая парусность. На льду надо быть начеку — иной раз ветер физически двигает машину в сторону! Не расслабишься и на снегу: стоит немного высунуться из колеи — Stepway, если не под тягой, тут же норовит встать боком (системы стабилизации на нашем хэтчбеке не было). Выход — не сбрасывать газ, а добавлять. Благо тягой «внизу» 82-сильный восьмиклапанник 1.6 не обделён.

Редкий случай, но почти вся езда по трассе — в метель, а потому и скорости невелики. Максимум — 110 км/ч, на пятой передаче это 3000 об/мин. Мотора хватает, а шумом он не донимает. Солирует вентилятор печки (в положениях «2» и «3»), фоном — встречные и обгоняющие машины: изоляция от окружающей действительности у Степвэя слабенькая. А ещё достают дворники: не скрипят, а скрежещут, причём омывайка с ролью смазки не справляется — тянешь на себя рычажок, а взмах щёток заметно опережает подачу жидкости. Гр-р-р-ххх!

Поэтому на более-менее чистых участках дороги заранее включаю подогрев лобового стекла, а на грязных — не выключаю его вовсе. С ним, конечно, лучше, чем без него, но работает он невнятно. По задумке, оттаивание лобового и заднего стёкол должно начинаться одновременно — по нажатию одного выключателя. Но утром изморозь на заднем стекле исчезает быстрее, а результат работы переднего подогрева проявляется только после того, как центр стекла уже растоплен тёплым воздухом печки.

В общем, машинка клёвая, но в наших условиях ведёт себя не так привлекательно, как выглядит. По сути, ключевые преимущества над Степвэем-предшественником — это дизайн, ещё раз дизайн и увеличенный на 20 мм дорожный просвет (195 против 175 мм). Цена от 577 до 651 тысячи рублей, на мой взгляд, оправдана только в случае, если есть жёсткая установка «Автомобиль должен быть новым!». Тогда Stepway в рамках своих умений непобедим, особенно в коротких поездках. Владельцы Лады Калины Кросс, добро пожаловать в комментарии. С другой стороны — да в нынешней ситуации — подержанный Stepway первого поколения не столько хуже, сколько дешевле.

Читайте также:

  
• Как проверить сигнал с эбу на форсунки
  
• Фиат пунто 2 1999 года загорается значок форсунки
  
• Установка кнопки старт стоп на тойота королла 120 кузов
  
• D sin фи k лямбда вывод формулы
  
• Где стоит компьютер на субару форестер