Солярис нет питания эбу

Обновлено: 23.01.2025

Распространенные неисправности ЭБУ и их причины

Электронная система управления может выйти из строя по разным причинам. Так или иначе, автовладелец в таком случае столкнется с необходимостью проведения диагностики, чтобы точно определить неисправность блока, поскольку в большинстве случаев эти устройства ремонту не подлежат. Как показывает практика, даже специалисты обычно не берутся за ремонт девайса, а просто меняют его на новый. Но в любом случае, перед тем, как попрощаться с ЭБУ, необходимо тщательно разобраться в том, по каким причинам он вышел из строя.

По мнению многих электриков, с которыми мы консультировались при написании этого материала, основной причиной выхода из строя блока являются скачки напряжения в бортовой сети. Перенапряжение же обычно появляется в результате короткого замыкания одного или нескольких соленоидов.

В любом случае, по какой бы причине девайс не вышел из строя, проведение ремонта или его замена должны осуществляться после того, как будет выполнена полная диагностика модуля. Необходимо также помнить, что характер поломки может сообщить о возможных неисправностях, присутствующих в работе других систем. Если эти неисправности не будут устранены, это приведет к тому, что новый девайс также выйдет из строя.

Если нет связи с ЭБУ и девайс по каким-то причинам отказывается, автовладелец может заметить это по таким симптомам:

Как самостоятельно осуществить диагностику блока?

Необходимые инструменты и оборудование

Чтобы проверить работоспособность модуля самому, нужно будет выполнить ряд действий для подключения к ЭБУ.

Для выполнения проверки вам потребуются следующие устройства и элементы:

Фотогалерея «Готовимся к диагностике системы»

Алгоритм действий

Процедура диагностики электронной системы управления рассмотрена ниже на примере модуля Бош М 7.9.7. Эта модель блока управления является одной из наиболее распространенных не только в отечественных машинах ВАЗ, но и на авто зарубежного производства. Также нужно отметить, что процесс проверки описан на примере использования программного обеспечения KWP-D.

Итак, как проверить ЭБУ в домашних условиях:

Но такой вариант проверки наиболее актуален, если компьютер видит блок. Если же у вас возникли проблемы с подключением к нему, то вам потребуется электрическая схема устройства, а также мультиметр. Сам тестер или мультиметр можно купить в любом тематическом магазине, а электросхема контроллера ЭСУД должна быть в сервисном мануале. Саму схему нужно наиболее внимательно изучить, это потребуется для проверки.

В том случае, если контроллер ЭСУД будет указывать на определенный блок, а не демонстрировать беспорядочные данные, то в соответствии со схемой его нужно найти и прозвонить. Если точной информации нет, то единственным выходом будет диагностика всей системы, как мы уже сказали выше, одной из основных неисправностей считаются пробои.

После того, как пробой будет найден, необходимо произвести проверку сопротивления и точно выявить, в каком месте зафиксирован кабель. Вам нужно будет припаять соответствующий новый провод параллельно старому, если причина кроется в пробое, то эти действия позволят устранить неисправность. Во всех других случаях проблему смогут решить только квалифицированные специалисты.

Видео «Почему контроллер ЭСУД не выходит на связь при проверке»

Основные неисправности блоков управления(мозгов) Kia/Hyundai

На автомобили данного корейского производителя устанавливаются электронные блоки управления (мозги) фирм Bosch, Kefico, Delphi, Continental, Mitsubishi и т.д. Несмотря на многообразие неисправностей, всё же выделим наиболее часто встречающиеся на практике.

На заметку: по нашей статистике привозимых блоков в 70% случаев не требуется ремонт ЭБУ, т.к. была неправильно произведена диагностика. Проблема изначально кроется в электрической проводке автомобиля. Сервис ECU58 предоставляет полный спектр услуг по диагностике Hyundai/KIA: ремонт электрики и ремонт блоков управления Хендай/Киа(ДВС, АКПП, полного привода, ABS/ESP, Body Control, BSI, стеклоподъемниками, фар, аудио и видео систем). Также осуществляем их перепрограммирование.

Часто встречающиеся неисправности ЭБУ Kia/Hyundai

Частой проблемой ЭБУ Хендай является выход из строя электронных компонентов, которые управляют катушками зажигания. В подавляющем большинстве случае это происходит вследствие выхода из строя самой катушки - при этом двигатель начинает троить, перестают работать 1 или более цилиндров. В результате диагностики в системе появляются ошибки вида P030х “Пропуски зажигания в цилиндре Х”.

Причиной данной неисправности является вышедшая из строя катушка зажигания, соответственно после замены на исправную ничего не меняется (также не помогает замена свечей,). Проблема конкретно в самом блоке управления. Наш сервис выполнит ремонт и устранит проблему по пропускам зажигания в одном или нескольких цилиндрах.

Отсутствует импульс с ECU на одну или несколько форсунок. Электронная диагностика дает ошибки в системе вида P021x (цепь управления форсункой цилиндра Х неисправна).

Блок управления не выходит на связь.

Ошибки по дроссельной заслонке в системе: P1122 (низкое напряжение в цепи привода дроссельной заслонки), P1126 (обрыв цепи управления реле привода дроссельной заслонки).

Пропадают холостые обороты + плавают. Электрика в норме. и др.

Мы привели лишь основные проблемы и типовые случае, в реальности их намного больше. Стоимость ремонта ЭБУ Хендай/Киа в Пензе начинается от 3000 р.

Причины из-за которых блок управления может выйти из строя :

• Переполюсовка контактов при установке дополнительного оборудования
• Скачки напряжения при неисправной проводке
• Механические поломки в результате аварии
• Попадание влаги или топлива внутрь корпуса
• Падение напряжения в бортовой сети ниже допустимого

Основные признаки и симптомы неисправности ЭБУ Kia/Hyundai

• Нет управляющих сигналов на форсунки, катушки зажигания, бензонасос, дроссельную заслонку
• В блоке при диагностике присутствуют не стираемые ошибки
• На приборной панели мигает лампочка иммобилайзера (ключик)
• Отсутствие связи ЭБУ с другими блоками и системами

Коды неисправностей, выявляемые сканером при диагностике автомобилей Киа/Хендай:

• P0602 Программная ошибка блока управления
• P0107 Датчик абсолютного давления в коллекторе, низкий уровень сигнала
• P0201 04: Обрыв цепи управления топливной форсункой на цилиндре 1
• P0202 04: Обрыв цепи управления топливной форсункой на цилиндре 2
• P0300 — обнаружены пропуски зажигания
• P0300 - цилиндр 4 пропуски зажигания ( воспламенения)

Блоки управления, применяемые на автомобилях Hyundai/KIA:

• BOSCH ME17.9.11
• BOSCH ME17.9.12
• BOSCH ME17.9.13
• BOSCH ME17.9.21
• BOSCH MEG17.9.11
• BOSCH MEG17.9.12
• BOSCH MEG17.9.13
• BOSCH MEG17.9.21
• Siemens SIM2K-141
• Siemens SIM2K-241
• Siemens SIM2K-341
• Bosch M(E)7.9.7
• SIMK41(43)
• DELPHI MT38

Блок управления двигателем Kia Rio/Hyundai Solaris/Kia Ceed 1.4-1.6 Bosch ME17.9.11

Блок управления двигателем Kia Sportage/Hyundai Ix35 2.0 Siemens SIM2K-341

Производим ремонт электронных блоков управления автомобилей Киа, Хендай в Пензе. Поможем подобрать замену Вашему блоку в случае невозможности осуществления ремонта. Осуществляем привязку замененных блоков к иммобилайзеру автомобиля.

Для осуществления ремонта неисправного блока свяжитесь с нами по электронной почте [email protected] или по телефону +7(987)520 21 41. Необходимо будет предоставить максимально полную информацию по вашему автомобилю.

53 2

ВОЗМОЖНО все началось 31 августа – вышел утром ехать на работу, завел машину, а через 30 секунд она заглохла. Завел снова, заглохла тут же. Потом не заводилась какое-то время, но на 3-й раз завелась и больше не глохла целый день. То же самое повторилось и 1 сентября. А вот 2 и 3 все было нормально, не глох ни разу. 4 сентября, как раз перед выездом в отпуск снова заглох пару раз, а затем ни разу не глох за все 1200 км пути.
Приехал в деревню к родителям, и тут началось…

5 сентября. Поехал тестировать старые ВВ-провода, только выехал за деревню как начал глохнуть, моргает check engine, потом тухнет – а машина просто перестает реагировать на газ, поэтому теряет скорость и глохнет. Заглох так пару раз, причем после каждого раза машина не давала завестись по несколько минут, и не было звука бензонасоса. Когда же я заглох в 3-й раз, то не смог завестись и после 30 минут, а все это время не гудел бензонасос. Позвонил папе, и он приехал тащить меня на буксире на своей рыбацкой Ниве ). Первый раз за 9 лет, что я езжу на элке, тащили меня на буксире

Притащил меня к деревенскому авто-мастеру, описали ситуацию, оставили машину. Через пару часов он звонит – ошибок никаких сканер не обнаружил, машина завелась и прекрасно работает. Забираю машину, еду кататься, может сама вылечилась – но глохну снова, намотав перед этим километров 20. Опять пропажа газа, и не гудит бензонасос. Доехал сам к мастеру, по пути заглохнув раза 4. Решили заменить бензонасос, без какой-либо его диагностики, тем более я настаивал, что это он виноват (у меня стоял уже не родной насос AMD). Машину оставил у мастера.

6 сентября. Поехали в город на папиной машине, купил там бензонасос Bosсh десяточный, как временную меру. Вернулись поздно, мастера дома не оказалось, поэтому положил бензонасос на капот, чтобы он поменял, когда появится. Машину в этот день не трогал.

7 сентября. Мастер поменял бензонасос к обеду, и я поехал проверять. Накрутил по сельским дорожкам километров 80, уже подумал, что все ОК, поехал сообщить мастеру и заглох прям у него. Пробуем заводить – то же самое, бензонасос не качает, машина не заводится. ПРИ ЭТОМ САМ МАСТЕР НИ РАЗУ НЕ СЕЛ ЗА РУЛЬ в те моменты, когда машина не заводилась — очевидно, он бы заметил то, чего я не замечал… Начали грешить на реле бензонасоса – заменили его (у мастера было в наличии от акцента) – не помогло.

амкнули напрямую бензонасос, поставив вместо реле перемычку, он начал работать даже при выключенном зажигании – а машина все равно не заводится. Проверили все предохранители, как в салоне, так и под капотом – все исправно.
Затем заменили датчик положения коленвала (ДПКВ) — мастер вспомнил, что был в его практике случай рандомно глохнувшей машины, там это помогло (сам датчик у мастера был в наличии) – но мне не помогло.

Подумали даже на иммобилайзер – я притащил запасной ключ, но с ним то же самое, машина, когда вздумает, полностью перестает реагировать на педаль газа. А также я заметил, что временами стрелка спидометра падает в ноль, хотя машина еще не заглохла, а просто катится без газа.
Причем машина могла заглохнуть и стоя на месте, на холостых, не обязательно в движении. А в какой-то момент мне даже удалось не заглохнуть, вроде начались все те же симптомы: моргающий чек, упавшая стрелка спидометра, отсутствие реакции на газ — думал сейчас уже заглохну, но машина возьми и поедь как ни в чем не бывало…
В итоге деревенский мастер позвонил знакомому диагносту в Таганрог, договорился, что к нему сейчас подъедут, и папа оттащил меня на буксире к нему, так как ехать и глохнуть постоянно, чтобы потом ждать, пока заведется машина, слишком неудобно.
Мастер просканировал своим сканером все системы – ошибок нет. И машина как назло завелась и работала исправно. В итоге оставили машину у них, он сказал, что завтра заведут ее и будут смотреть, когда заглохнет, им нужно поймать сам момент.

8 сентября. Городской мастер позвонил уже под вечер – машина проработала с 9 утра до 16 часов и ни разу не заглохла. Никаких ошибок нет. Они не могут ее так диагностировать, сказал приезжайте, забирайте и катайтесь пока опять не заглохнет, тогда звоните. Но смысла ехать в город на ночь уже не было, попросил оставить машину у них в сервисе до утра.

9 сентября. Примчались утром в город, я забрал машину в сервисе и поехал кататься с целью заглохнуть где-нибудь неподалеку от них. Нарезал кругов 10, не глохнет. Кружить там надоело, рванул на трассу, намотал порядка 100 км – не глохнет. Уже злюсь, мне как бы в Москву возвращаться, а машина так нестабильно себя ведет. Уже желал чтобы она заглохла и больше не заводилась, чтобы наконец можно было проблему найти нормально. Только подумал так – заглох. Хрен знает где от города. Но снова завелся почти сразу.
Кстати, заснял пару видео для сервисмена, чтобы он примерно понимал, как это происходит.
Вот пример, когда чек не загорается, просто упал в ноль спидометр, машина на газ не реагировала, а потом и тахометр упал в ноль, ну а далее я уже просто катился:

Во втором случае моргал чек, плясала стрелка спидометра, на газ также реакции ноль:

В общем, глох я по всякому )
До сервиса я таки доехал, и даже заглох прям у них на парковке, диагност выбежал со своим прибором – ошибок нет, машина завелась и работает как часы…
На всякий случай поменяли предохранитель блока управления двигателем (хотя он был целый, его еще мастер в деревне проверял), а также реле блока управления двигателем (которое под капотом, см. фото №3)
Предохранитель блока управления двигателем

Реле блока управления двигателем

Но ничего не изменилось, через какое-то время я снова заглох в дороге. Затем они гонялись за мной на Оке по городу, чтобы быть под рукой сразу как я заглохну – но это ничего не дало, я глох, а пока они подходили к моей машине, буквально за минуту, она уже прекрасно заводилась и никаких ошибок не было.
Остался один вариант – посадили ко мне помощника со сканером, они его подключили к диагностическому разъему, настроили, и мы поехали, чтобы на лету увидеть, что происходит. Ждать долго не пришлось – заглох минут через 15 езды. И тут проблема всплыла – как только я заглох, у мастера сканер потерял связь с ЭБУ, хотя все остальные системы (ABS, подушки) он видел. Отсюда и стало ясно, почему никто не находил ошибок – ЭБУ просто выключается по питанию, естественно ничего не записывает. И стало ясно, почему не гудит бензонасос и не заводится машина – потому что ЭБУ тупо выключен, некому управлять всеми этими системами. Потому и в движении пропадала реакция на газ, отключался спидометр, тахометр и т.д. И отсюда же стало ясно, как я накосячил – у меня же после того, как машина глохла, check engine не горел на приборной панели. А ведь он должен гореть, и гаснуть только после того, как машина завелась. А как только на панели загорается check engine – т.е. питание на ЭБУ восстанавливается, я тут же завожусь и еду, как ни в чем не бывало…
Короче ушло 5 дней отпуска, и все из-за того, что я игнорировал тот факт, что у меня чек не горит на заглушенной машине, но при включенном зажигании… Скажи я об этом мастеру изначально – он бы сразу сказал, что надо в эту сторону копать.
Я теперь запомнил на всю жизнь, что ый чек горит пока не заведешь машину. Хотя в инструкции читал об этом когда-то, но вот так вылетело из головы, не обращал на это внимания уже много лет. В общем, нет мне прощения.
Ладно, то, что у меня совершенно случайным образом, на ходу, или на стоящей машине, отключается ЭБУ это мы поняли. Но почему? Пока ехали обратно в сервис, мастер предполагал уже кидать напрямую питающие провода на ЭБУ, дабы исключить неисправность самого блока. Прозванивать цепь смысла не было, так как если бы был обрыв, то ЭБУ не включался бы совсем. Скорее это похоже на потерю контакта, либо по перегреву что-то происходит. Но тут мы заглохли прям на перекрестке и никак не заводились, и мастер взял и стукнул по кожуху внизу руля
Место куда надо ударить чтобы все заработало )

Тут же загорелся чек, машина завелась и мы поехали. Приехали в сервис, он стукнул снова – машина заглохла. Стукнул еще раз – завелась. Стало понятно, что проблема где-то там, в контактах под кожухом. А сам ЭБУ исправен. Сняли этот кожух, там ворох проводов

Начинаешь шевелить этот ворох – машина глохнет. Короче таким методом шевелений и постукиваний, мы все же подобрались к салонному блоку предохранителей – именно его, даже незначительная, тряска приводит к потери питания ЭБУ. Достали снова предохранитель ЭБУ – все в порядке. Поставили обратно, завели машину, и мастер просто пальцем надавил на этот предохранитель – машина заглохла. Достали его уже в 4-й раз, и тут вместе с ним из блока предохранителей выпала маленькая железочка. Причем на самом предохранителе ножки целые, значит, отвалилось что-то внутри блока. Сняли блок предохранителей

Мастер его утащил к себе в коморку, разобрал корпус – затем вышел и показал вот это:

Корень зла — отломана часть контакта предохранителя ЭБУ

Вот и все кино. Отгнила одна из ножек внутри блока предохранителей, в которую как раз вставляется предохранитель ЭБУ. Не какой-нибудь никому не нужной выдвижной антенны, или хотя бы задних противотуманок, а именно ЭБУ! И нашлось объяснение, почему иногда моргал чек, а иногда даже продолжалось движение как ни в чем не бывало – потому что контакт то пропадал, то восстанавливался, соответственно ЭБУ то выключался, то включался.
Мастер попытался припаять отломанный кусочек, но не удалось никак. Заговорили о перемычке, которую просто реализовать, но я настаивал на сохранении предохранителя в каком бы то ни было виде — с перемычкой, случись чего, можно остаться не только без ЭБУ, но и без машины. В итоге, после полутора часов возни, он вывел наружу блока провода под предохранитель, запрессовал на них клеммы и вставил предохранитель, в общем, получилась такая конструкция:
Вывели предохранитель ЭБУ таким образом

Это времянка, до того момента, пока я либо заменю блок (а у меня валяется старый, покупал ради проводки с разборки), либо я просто из старого выну нужную дорожку.
В общем, все установили, собрали, заплатил им 1500 руб., собираюсь отъезжать – не работают поворотники. Но было уже поздно, и так он со мной просидел на час больше рабочего времени, сказал, приезжай завтра.

10 сентября. Приехал снова в Таганрог, чинить поворотники. Причина была понятна – предохранитель ЭБУ находится под предохранителем поворотников

В процессе ремонта мастер намотал чутка провода на контакты под предохранитель ЭБУ, чтобы вывести его наружу блока, и поэтому нарушил контакт предохранителя сигнала поворотов. Все разобрал снова, час возни с блоком – и вроде удалось и ЭБУ предохранитель оставить, и повортники не зацепить.

НО, начала отламываться ножка предохранителя задних противотуманок, который находится уже под предохранителем ЭБУ. В общем, сыпется блок и все. Так что мастер предложил пока не включать задние противотуманки на всякий случай, а также сразу по приезду в Москву менять либо сам блок, либо дорожки из донора вынимать и в мой блок ставить.
Такие дела, такая поломка )

В первую очередь, рекомендуется проверить датчик температуры системы охлаждения. Именно из-за неправильных данных электронный блок управления двигателем может нарушать подачу топлива и создавать бедную смесь.

Следующее место, где стоит искать неисправность — являются форсунки. Именно неполноценный впрыск топлива может привести к тому, что двигатель будет плохо заводиться не только на горячий мотор, но и на холодную. Чтобы проверить элементы необходимо демонтировать их с автомобиля, а затем проверить на специальном стенде.

Также стоит обратить внимание на то, что может быть разрыв мембраны регулятора подачи топлива. Вследствие этого бензин попадает во впускной коллектор, что приводит к обогащению горючей смеси. В свою очередь, переобогащенная смесь трудно воспламенима, а в большинстве случаев и вовсе не горит.

Но, для инжекторного мотора это не все причины. Раннее были рассмотрены самые распространенные, а теперь стоит рассмотреть менее встречающиеся причины. Начнем с того, что может выйти со строя обратный клапан бензонасоса, который будет откачивать топливо обратно и после глушения мотора до момента повторного пуска бензина в системе не будет.

Также, измерители и датчики могут повлиять на повторный горячий пуск мотора. Так, выход со строя следующих измерителей может затруднить пуск двигателя на горячую:

• Датчика положения коленчатого вала. Неправильное измерение положения коленвала привод к тому, что данные поступающие в электронный блок управления двигателем не достоверны, а соответственно нормальная подача топлива в камеры сгорания будет нарушена.
• Датчик массового расхода воздуха. Если данный измеритель выходит со строя, то воздух может поступать в большом количестве, что приводит к неправильному соотношению воздушно-топливной смеси. В свою очередь — это становится причиной плохого пуска мотора.
• Датчик холостого хода. Этот измеритель участвует в пуске и первичной работе двигателя, а поэтому выход его со строя затрудняет не только пуск силового агрегата, но и его работу на холостом ходу.

Высоковольтные провода. На инжекторном моторе выявить неисправность высоковольтных проводов достаточно тяжело, поскольку они косвенно относятся ко многим неисправностям. А вот провести проверку элементов достаточно просто. Для проведения диагностических операций необходимо демонтировать элементы с транспортного средства и прозвонить каждый элемент тестером. Сопротивление должно составлять около 5 оМ.

Еще одной весомой причиной плохого пуска инжекторного автомобиля становится выход со строя программного обеспечения электронного блока управления двигателем. Чтобы определить неисправность придется подключиться непосредственно к бортовому компьютеру и провести полноценную диагностику. В случае обнаружения неисправностей стоит устранить их.

Многие автомобилисты пытаются устранить неисправность самостоятельно. Этого не рекомендуется делать, поскольку можно только навредить. Как показывает практика, стоит обратиться к профессионалам, которые быстро классифицируют неисправность и устранят ее.

Немного о машине

Дизель

Для дизельного мотора Хендай Солярис первостепенной причиной становится топливный насос высокого давления топлива. Зачастую причина неисправности достаточно проста — выход со строя сальников и втулок. В данном случае поможет обычное техническое обслуживание узла. С другой стороны причина может скрываться в поломке плунжерной пары, что фактически приводит к капитальному ремонту элемента.

Не заводится Hyundai Solaris

Добавил avtorin в 04.01.2018

В данной статье поговорим о том, почему не заводится Хендай Солярис. Причин тому может быть огромное множество, однако, все они довольно типичны для большинства автомобилей в данном классе. Итак, Солярис не заводится – причины и способы устранения неисправностей.

Для начала, стоит уточнить, что “не заводится” – понятие очень растяжимое, а по сему, поделим статью на несколько подпунктов, которые помогут сузить круг поиска неисправности.

Самым распространенным вариантом является первый, поэтому с него и начнем.

Хендай Солярис не заводится – стартер не крутит.

Вот приходим мы к своему авто, включаем зажигание, после чего поворачиваем ключ и …Ничего не происходит! Такая ситуация приводит большинство водителей в легкий шок, а кого-то вообще очень сильно пугает, однако, причин тому не так уж и много.

Начнем с простого. Если Солярис не заводится и стартер не крутит, то в первую очередь обращаем внимание на то, горит ли лампа иммобилайзера. Это самая распространенная проблема, очень много антенн иммобилайзера поменялось по гарантии, у кого-то же данный элемент переживает срок гарантийного ремонта, поле чего приказывает долго жить. К сожалению, тут нам только эвакуатор поможет и грамотный диагност. Дело не обязательно будет в антенне, может и в блоке сигнализации.

Если автомобиль не заводится, при повороте ключа стартер щелкает, то с уверенностью можно сказать, что

копать надо в сторону неисправности стартера. В большинстве случаев помогает одному крутить ключ, а второму легкими ударами (например, балонником) по стартеру, “приводить его в чувства”. Вся проблема кроется в стертых щетках, их замена поможет.

Однако, если стартер щелкает, это так же может говорить и о его неисправности в целом. Если стартер не щелкает, а Солярис, естественно, не заводится, то надо проверить: втягивающее реле, предохранитель стартера, а так же послушать, щелкает ли вообще что-нибудь. Все дело в том, что стартер в любом случае должен быть запитан через реле, оно должно так же щелкать при повороте ключа.

Если даже реле стартера не щелкает, то начинаем копать в сторону нештатной сигнализации, потому что большинство электриков устанавливает блокировку стартера. К сожалению, рядовой водитель вряд ли разберется в данной ситуации, так что дальше этот момент рассматривать не будем. Конечно, не стоит отметать и неисправность замка зажигания.

Помимо всего прочего, на автомобилях с автоматической коробкой передач нередко встречается неисправность селектора коробки передач. Она просто не понимает его положение, а завести двигатель возможно только на нейтрали, либо на паркинге.

Солярис не заводится – стартер крутит.

Если Солярис не заводится, а стартер крутит, то причин гораздо больше, и найти неисправность, самой собой, гораздо сложнее. Кроме того, это не ВАЗ 2114, поэтому есть ряд неудобств. В любом случае, нам надо максимально сузить круг поиска, а для этого сразу выкручиваем свечи.

Свечи мокрые – Хендай Солярис не заводится.

Если Солярис не заводится, а свечи мокрые, то можно сказать, что топливная система нормально отрабатывает, и проблем с ней нет никаких. А значит проблема в системе зажигания. Для начала вспоминаем, как давно меняли свечи, если меньше 10 тысяч километров назад, то забываем, если нет, то меняем свечи.

Далее у нас идут катушки зажигания, все выйти из строя не могут, поэтому такой вариант практически забываем. В качестве утешения можно проверить сопротивление катушек относительно друг друга, они должны быть хоть примерно рядом.

К сожалению, полноценно проверить систему зажигания на автомобиле с катушкой на свече самостоятельно невозможно, поэтому здесь возможности простого обывателя заканчиваются.

Свечи сухие – Хендай Солярис не заводится.

Если Хендай Солярис не заводится, при этом стартер крутит, но свечи сухие, то в первую очередь надо послушать, работает ли бензонасос. К сожалению, установщики сигнализаций так же могут поставить блокировку и на него. Если насос не работает, то надо в первую очередь промерить напряжение на фишке. Скорее всего, дело окончится заменой бензонасоса.

Кроме того, стоит уточнить, что работающий бензонасос может не давать нужного давления в систему, эту неисправность можно определить только при помощи манометра, который подключается в разрез топливной системы. Выше уже говорилось, что это не ВАЗ, поскольку здесь нет золотника для контроля наличия топлива в рампе.

Топливный фильтр на Солярисе находится в баке, его надо так же проверить, частенько именно из-за него и не подается давление.

Электрика

Как и для бензиновых моторов Солярис , так и для дизельного силового агрегата — неисправность блока управления двигателем нарушает работу всех систем. Для устранения проблемы придется подключиться к мотору и провести ремонтно-диагностические операции.

Что делать, если не крутит стартер

Одной из самых распространенных причин невозможности запуска мотора является медленное вращение коленвала. Это особенно характерно для автомобилей, использующих коробку автомат. В этом случае следует перевести рычаг переключения передач в нейтральное положение. Возможно, машина заведется не с первого раза, и действие придется повторить.

Еще одна причина может заключаться в разрядке аккумулятора. Большинство водителей упускают этот момент, привыкая к безупречной работе автомобиля.

К тому же, очень часто подобная проблема возникает в мороз. Существует несколько способов, благодаря которым можно определить, хватит ли заряда на запуск двигателя:

• Для начала стоит проверить клеммы аккумулятора.
• Затем рекомендуется осмотреть провода, подключаемые к стартеру. На них не должно быть никаких повреждений в виде следов разрыва. Место подключения также должно быть плотным.
• В случае, если оба пункта выше не вызвали никаких подозрений, стоит включить свет в салоне автомобиля. Если освещение тусклое, значит, заряд аккумулятора низкий.

Чтобы автомобиль не заглох во время очередной попытки его завести или уже при движении транспортного средства по дороге, рекомендуется подзарядить аккумулятор. В противном случае, стартер щелкает до тех пор, пока, наконец, не перестанет работать.

Также среди причин невозможности запуска двигателя в данной ситуации отмечают:

• неисправность иммобилайзера;
• вышедший из строя стартер;
• возможное замыкание обмоток;
• блокировка системы;
• неисправность проводов в месте контакта с замком зажигания.

Последние перечисленные пункты относятся к сложным случаям, поэтому для решения подобной проблемы следует посетить автосалон, где специалисты займутся исправлением возникших дефектов.

Замена и ремонт ДПКВ

Выход из строя датчика положения коленвала также является причиной невозможности запуска транспортного средства. С помощью данного элемента происходит синхронизация работы системы зажигания и питания. При выходе из строя сообщение между системами прерывается, что не позволяет завести мотор.

Если причина заключается в отказе данного элемента, необходимо воспользоваться услугами компьютерной диагностики. При обнаружении серьезных проблем требуется замена датчика, и сделать это могут только опытные специалисты.

Замена катушек и проводов

Наконец, последней причиной отказа запуска мотора на Hyundai Solaris являются дефекты в проводах и неисправность катушек, которая возникает реже всего. В этом случае проверку необходимо выполнить следующим образом:

• Извлечь пластиковую крышку;
• Вытащить катушку из клапана, где находится свеча;
• Подсоединить ее к запасной свече;
• На несколько мгновений прислонить оба элемента к «массе» и при этом «щелкнуть» стартером.

Если искра на свече не появится, значит, одна из катушек сломана, так как при отсутствии неисправностей свеча начинает гореть. Также оценить работоспособность катушки можно визуально, осмотрев ее на наличие повреждений. Неисправную деталь выдадут небольшие пятна на корпусе, а также оплавления или пробитая изоляция.

Так выглядит основной список возможных причин, из-за которых перестает заводиться Hyundai Solaris. Иногда достаточно нескольких действий для того, чтобы устранить поломку. Однако порой требуется помощь настоящих профессионалов, которые способны произвести не только качественную диагностику, но и также замену деталей, если это необходимо.

Замена датчика и термометра

Иногда случается такое, что мотор не заводится из-за отказа датчиков. Обычно для экстренного устранения возникшей поломки можно воспользоваться советом по перемене мест двух устройств, если оба исправны.

Однако если в каком-либо из датчиков возникла поломка, завести автомобиль не получится. Среди причин, вызывающих неисправность работы устройства, отмечают:

• Проникновение воздуха в зазоры между элементами и штуцером.
• Попадание грязи в трубопровод.
• Выход из строя одного из имеющихся датчиков.
• Деформация или разрыв проводов, приводящий к сбою во всей системе.

На картинке изображен регулятор холостого хода на Hyundai Solaris (РХХ).

Поломка датчика в этом списке считается основной причиной неисправности. В этом случае необходимо как можно скорее заменить данный элемент. Диагностику можно провести самостоятельно при работающем на холостом ходу моторе. Однако заменить элемент своими руками не получится, в связи с чем, придется все-таки посетить в сервисный центр.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение предохранителей и реле в блоках Хендай Солярис 1 могут отличатся от представленного и зависит от уровня оснащения и года выпуска. Сверяйте назначение со схемами на обратной стороне защитной крышки.

Блок в салоне

Расположен под панелью приборов со стороны водителя. Для доступа уберите защитную крышку.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Предохранители

Пример схемы с крышки блока

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 8,0,1,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

За передний прикуриватель отвечает предохранитель номер 3 на 10А, а за дополнительные розетки номер 2 на 15А.

Узнать больше информации про то, как заменить предохранитель на прикуриватель в хендай солярис 1 го поколения можете посмотрев данное видео.

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

С обратной стороны блока могут находится некоторые реле.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

p, blockquote 16,1,0,0,0 -->

Расшифровка реле

• МК1 Реле обогрева заднего стекла
• МК2 Реле противотуманных фар
• МК3 Реле противотуманного света
• МК4 Реле габаритного света
• MК5 Реле освещения салона
• МК6 Реле обогрева ветрового стекла
• МК7 Реле центрального замка
• МК8 Резерв
• МК9 Резерв
• МК10 Реле аварийной сигнализации
• МК11 Реле стеклоподъемников
• МК12 Резерв
• МК13 Электронное управляющее реле сигналов торможения (устанавливается вне блока)

Блок под капотом

Он находится в правой части моторного отсека рядом с аккумуляторной батарей.

Читайте также:

  
• Шевроле лачетти замена катушки зажигания
  
• Электрошокер из блока розжига ксенона своими руками
  
• Как поставить электронное зажигание на москвич 2140
  
• Не включается кондиционер на чери амулет
  
• Как подключить ваз 2114 к ноутбуку