Сколько по времени греется машина на автозапуске
После остановки двигателя, он начинает остывать. До определенного предела это не так существенно: автомобиль нормально заводится и никаких проблем в его работе не возникает. Но зимой, во время сильных морозов, вязкость масла существенно увеличивается. Для того чтобы запускаться, двигателю теперь требуется больше энергии, которой аккумулятор дать не может.
Кроме того, даже если автомобиль заведется, детали, уже не смазанные, изнашиваются гораздо сильнее. Чтобы избежать всего этого, и нужен автозапуск по температуре двигателя.
Данная система, основываясь на показаниях датчиков (они определяют температуру охлаждающей жидкости, давление масла, уровень заряда аккумулятора, а на дизельных моторах еще и работу свечей накаливания), включает зажигание. У автомобилиста есть возможность самому выбрать, при какой температуре требуется запустить двигатель и до какой степени нужно его прогревать (некоторые типы систем глушат авто не по термометру, а по таймеру).
После остывания, устройство вновь активирует автозапуск. При этом если температура автозапуска двигателя зимой установлена правильно, машина может быть оставлена без присмотра на достаточно длительный период.
Автоматический запуск двигателя по температуре удобен тем, что выставление параметров осуществляется как на головном блоке, так и с помощью брелока сигнализации.
Как установить запуск двигателя по температуре?
Для разных сигнализаций способ установки автоматического запуска двигателя отличается, но, в целом, принцип активации один и тот же. Для примера будет взята модель StarLine А91.
- Перед началом работы необходимо установить на брелоке программный режим (при выключенном зажигании нажать сервисную кнопку 6 раз, затем включить зажигание). Теперь можно выбрать необходимое температурное значение (на какую температуру двигателя ставить автозапуск будет рассмотрено ниже). Для выхода из режима достаточно заглушить авто.
- Если автомобиль оснащен МКПП, то, для предотвращения запуска машины на включенной передаче, придется осуществить еще одну процедуру («Программная нейтраль»). Авто необходимо поставить на ручной тормоз, далее на брелоке сигнализации на 3 секунды зажимается кнопка со значком замка. Затем ключ вынимается из замка зажигания (мотор все еще запущенный). После еще одного нажатия кнопки, движок заглохнет, а автомобиль останется под сигнализацией.
- Теперь необходимо два раза нажать кнопку со звездочкой. На дисплее должна отобразиться температура (на хорошо прогретом авто она будет положительной). Если появится значок Lo, значит, температура автозапуска не была выбрана, или машина остыла до −40°C.
- Далее следует нажать на кнопку со звездочкой несколько раз —пока брелок не издаст два звуковых сигнала. В это время на дисплее, в левом нижнем углу, замигает иконка.
- Нажимая на ту же кнопку, необходимо переместиться на значок термометра. Теперь, если зажать кнопку со значком замка («Включить»), прозвучит звуковой сигнал, и система будет активирована. Вместо часов на дисплее появятся температурные показатели.
Для других моделей сигнализации запуск двигателя по температуре может быть иным. Не стоит импровизировать при активации — это может сбить важные настройки. Инструкция должна находиться в прилагаемом к системе руководству. Именно ему и необходимо следовать.
Во время настраивания у многих людей возникает вопрос: «Какую выбрать температуру для автоматического запуска двигателя?»
На какую температуру ставить автозапуск?
При настраивании системы запуска, в первую очередь необходимо ориентироваться на возможности самого авто. То есть выбранная температура должна быть такой, чтобы автомобиль мог завестись от зажигания с первого раза. При этом желательно не допускать такой ситуации, что устройство срабатывает слишком часто.
Для большинства моделей машин оптимальная температура автозапуска двигателя зимой — 15-20°C (для дизельных моторов — 10-15°C). Время работы— 10-20 минут. Если возможности указать его нет — авто будет работать до тех пор, пока все показатели не приблизятся к обычным.
Важно! Если на автомобиле установлен слабый аккумулятор, оптимальная температура двигателя для автозапуска — не более −10°C.
Люди кто пользуется автозапуском по температуре по движку по погоде на сколько градусов ставите и с каким промежутком? Раньше прост без сиги был а щас грех непользоваться раз купил.еще и морозы обещают надо вооружаться:-)
Метки: автозапуск, градусы
Комментарии 39
-15 по двигателю на 12 минут само то!
Мой заводится в любую температуру без прогревов до -20 с брелка, с выше -25 с клуча, придел был в том году -49, пять дней стоял, завелся с третьего раза но грелся минут 45, прогревом не пользуюсь, жрет много.
Как установщик, -10 по ДВС но температурный датчик на головку, и желательно шубу под капот.
Тогда запуск от -20 до -30, 2 раза. свыше -30 3-4 раза,
если запуск чаще 1 раза в 90 минут, сигналка глучит однозначно, и машина машине рознь, какаета запустится легко и в -30, а какая хрен в -20.
Короче -10 по двигателю и будет счастье:-) спасибо
-18 по температуре двигателя самое то! Заводилась один раз за ночь в — 26! подкапотное пространство закрыто войлоком!
— 15 по двигателю. за вчерашний вечер и день сегодня заводилась 3 раза. По 12мин.
Калдина 3S FE поставил на -10 на 20 минут (температура от двигателя), сегодня — 27 (за городом) заводилась примерно через 4 часа
Я после сильного мороза поставил -10 на 20м пока еще ни пазу сама не вкл либо сам я не замечал
У меня на -20 салона 10 минут и нормально.
Прогрев по 5 минут через 2 часа… оптимально было той зимой при — 34. Все телодвижения с температурой и зарядом акб приводили к замерзанию! (не мой авто). На левине стоит вроде как -10 примерно около 2 часов по 10 минут… Буду ставить 2 часа по 5 минут… Движок не успевает замерзнуть за пару часов и пяти минут достаточно и экономично!
-18 по двиге! 20мин. работает! Давно включил, пока один раз только пригодилась!
увидели холода в гисметио и сразу забоялись все ! до -25 любая нормальная и без прогрева заводится должна \! ну а дальше кто как хочет ! в -40 ставлю на каждый час авдеху! лого пока не знаю!
-18 по ДВС, еще даже не включал, ну и ночью машина в капитальном гараже, так что пох мороз
-10 на 15 минут, само то для моей.
Раньше на 9-ке была сигналка с таймером. Интервал через 4 часа при -35. и все ОК
-15 двигателя на 12 минут, оптимально, третью зиму уже!
-10 на температуру двигателя и всё будет у тебя пучком
А если по теме — включаю Вебасту на полчаса, а после движка нормально запускается!
а я электро котел за полчаса до выезда))) и движка горячая и салон греется сразу как двиг запустил
на прошлой машине ставил на -10 по двигателю так как при -15 уже было проблемно завести на нынешней -18 на двигателе заводится с пол пинка, салон остывает на много быстрее, а если еще автоодеяло есть и радиатор закрыт так и вообще на бензине экономить будешь, заводиться будет редко.
А я не грею! У меня Вебаста!
Ну это я так вые…))))
-10 по салонному 10мин прогрева, но еще не включал пока
-25 / интервал 2 часа / продолжительность 15 минут
У меня машина в гараже, поэтому по времени запуск не ставлю. прошлом году на улице стояла по 5-6 часов в лютые морозы, тоже не грел.заводилась с автозапуска легко, но у меня новый аккум))
У родственника аурис был, он ставил его в морозы на каждые 4 часа прогревать, а так ниже -25 стоит запуск
У меня двигатель долго остывает. Датчик температуры сигнализации даже на морозе -20 через 4 часа стояния показывает около 0.
Поэтому поставил запуск при -5.
Время работы — 15 минут.
За это время двигатель прогревается почти до рабочей температуры.
Если поставить температуру ниже — то движок сделает попытку запуска тогда, когда уже просто аккумулятор умрет от мороза.
4. увеличиваем время на брелке +5+5+5=увеличили на 15 минут всего получаем 25 минут.
так вот наблюдаем картину первые 10 минут греется, потом глушится и тут же заводится работает 5 минут, глушится и опять запуск. и так 3 раза по 5 минут.
Этот алгоритм дергания двигателя вообще нормальный?
Ответы 6
Этот алгоритм дергания двигателя вообще нормальный?
Предлагаю войти в настройки таблицы SF и изменить время работы мотора на 20 минут и повторить свой эксперимент с добавлением времени. Если теперь отработает 20 минут, а потом начнет дергать по 5 минут, то есть о чем пообщаться с техподдержкой на предмет корректности алгоритмов.
Однако такое обычно наблюдается при некорректном контроле "заведен/незаведен".
И если после перепрограммирования снова отработает около 10 минут, а потом начнет "дробить", то дело не в сигнализации.
Точнее - сигнализация ТЕРЯЕТ почему-то контроль и решает, что мотор ЗАГЛОХ. При этом она ВЫКЛЮЧАЕТ ЗАЖИГАНИЕ и ДЕЛАЕТ ПОВТОРНУЮ ПОПЫТКУ ЗАПУСКА.
Как реализован контроль? По CAN? Или проводным подключение серо-черного провода? Если по серо-черному, то куда прицеплен этот провод и что запрограммировано в настройке 11 таблицы SF?
серо-черный никуда т.к прекрасно отслеживается без перекруток стартера по аккумулятору. Я пробовал на минус форсунок не понимала, я пробовал на минус катушки зажигания дурила раз от раза (то не докручивала, то перекручивала) плюнул и оставил так.
Вопрос почему 10 минут нормально потом как следующий отрезок времени идет сперва глохнет потом заводится. При чем тут сигнал, я бы понял если бы он реально терялся. Он же не теряется. Глохнет спустя отрезки запрограммированного времени,
серо-черный никуда - это и есть ответ на Ваш вопрос и в этом и есть ПРОБЛЕМА.
типичное заблуждение серо-черный никуда т.к прекрасно отслеживается без перекруток стартера по аккумулятору. , что ПСЕВДО-контроль по просадкам-подскокам напряжения бортсети - это ХОРОШИЙ контроль, раз его в таблицу настроек добавили. Его добавили НЕ ДЛЯ ЛЕНТЯЕВ, а для несчастных людей, у которых в проводке автомобиля нет ни контрольного провода генератора, ни импульсов ,частота которых зависит от оборотов двигателя (случаются такие машинки, редко, но бывают - как правило - это ДИЗЕЛЯ 1990х. 2000х гг с АмУрУканского рынка).
Вопрос почему 10 минут нормально потом как следующий отрезок времени идет сперва глохнет потом заводится.
При чем тут сигнал, я бы понял если бы он реально терялся.
Теряться нечему - у Вас его просто нет. ПСЕВДО-контроль - это ОБМАН сигнализации и не более того.
Глохнет спустя отрезки запрограммированного времени, - возможно как раз из-за того, что при таком с позволения сказать контроле - сигнализация уже не следит за контрольным сигналом (которого НЕТ и она об этом прекрасно знает) В ПРОЦЕССЕ работы мотора. Она просто определяет факт запуска мотора и откидывает стартер, а далее - ОТРЕЗОК ВРЕМЕНИ молотит и не и не более того.
Я пробовал на минус форсунок не понимала, я пробовал на минус катушки зажигания дурила раз от раза (то не докручивала, то перекручивала) плюнул и оставил так.
Рано Вы батенька сдались.
1. Вы смотрели сигналы на генераторе в фишке с тонкими проводами (там должна быть такая фишка) или на отдельных тонких проводах, одетых на клеммы. Нету ли там такого сигнала, что при включении зажигания 0,2 или 0,6 или 1,2 или 1,8 (может даже 2,4 вольта), НО ПОСЛЕ ПУСКА МОТОРА не менее 10 вольт и не становится меньше , а если и меняется, то только в бОльшую сторону?
Идеально, если в первом случае будет не более вольта, а во втором - не менее 12 вольт.
К этому проводу можно подключать серо-черный и программировать в настройках ГЕНЕРАТОР+ (то есть контроль по проводу лампы заряда с положительной логикой. Есть еще и с отрицательной - это ГЕНЕРАТОР-, но встречается реже.) Если привключении зажигания напряжение выше 1 вольта, то нужно "лишнее" напряжение "потерять" на диодах, включив последовательно в разрыв серо-черного гирлянду из нескольких диодов анодом к проводке автомобиля, катодом - к сигналоизции из расчета, что на одном диоде потеряется 0,6..0,7 вольта.
2. У Вас индивидуальные катушки зажигания? Или сдвоенные? Если индивидуальные - на каждый цилиндр своя, то их лучше вообще не трогать. Там и управляющие импульсы могут быть всего 5 вольт.
3. А вот с контролем по форсункам, ЧАСТОТА ИМПУЛЬСОВ на которых ВДВОЕ НИЖЕ оборотов двигателя и далека от идеала можно поступить так, как ВОТ ТУТ описано, собрав элементарную схему
4. В автомобиле наверняка есть полноценный ТАХО-сигнал. Скорее всего где-то в разъеме блока управления двигателем, но найти его без осциллографа будет проблематично, потому что светодиодная контролька ( по схеме нижний светодиод - зеленый, верхний - красный, резистор - 1,5. 2,2 КилоОма) наличие импульсов и их полярность покажет, а вот АМПЛИТУДУ - нет. А при амплитуде менее 6 вольт могут быть проблемы с их читанием сигнализацией.
И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ - вон сколько вариантов для поиска ПОЛНОЦЕННОГО сигнала "завелось/не завелось".
В конце концов - может к ПРОФЕССИОНАЛУ подъехать и заплатить ему денег за поиск ПОДХОДЯЩЕГО сигнала под капотом? Я так понимаю - серо-черный уже вытащен под капот?
1. По таймеру. В полюсы заносим просчитываемый заранее расход топлива. В минусы – возможный перерасход (температура позволяет запускаться по реже), либо резкое падение температуры воздуха между запусками – вероятный незавод.
2. По температуре двигателя. Относительно п.1 нет проблем с резким падением температуры – произойдет автоматический запуск. Минусы – точность показаний датчика температуры и в сравнении с реальной температурой двигателя, слишком частые заводы при снижении температуры.
Дополнительно к п.2 на сигналках (например на 5-м шерхане) есть запуск двигателя при падении напряжения в цепи до 11,5 В. Удобная штука, по сути - дополнительный датчик к температурному.
Соответственно, первый вопрос - что лучше ставить? Все ли стороны я учел?
Второй – по расчету потребления бензина при холодном запуске. У меня x-trail 2001 г. Грубо считаю так: прогрев 15 мин = езда на скорости 60 км/ч, т.е. равносильно проезду 15 км. При моем расходе 15 км на сотню – имею 2,25 л на заводку. При заводе каждые 2 часа расчетный расход за 12 часов стоянки 13,5 литров, в реальности ниже - литров 8. температура -25-30. Что не учел?
Nissan X-trail 2001 г.в.
22.01.10 15:23 Ответ на сообщение Прогрев по таймеру против по температуре пользователя alipin
Бизнес пошел на спад, так что вы все переквалифицированы в рабов.
Nissan X-trail 2001 г.в.
22.01.10 15:45 Ответ на сообщение Прогрев по таймеру против по температуре пользователя alipin
> Дополнительно к п.2 на сигналках (например на 5-м шерхане) есть запуск двигателя при падении напряжения в цепи до 11,5 В. Удобная штука, по сути - дополнительный датчик к температурному.
чО ? точно 11,5 ?
если так то нах оно не надо!
напряжение на клеммах разряженного в нуль аккума - 11,8 В. (температура замерзания электролита в этом случае - минус 7 С).
у мну как то машина долго в гараже простояла. пришел. напряжение на клеммах - 11,8. заводить - ВООБЩЕ НЕ КРУТИТ! тока релюха щелкает. температура в гараже - минус 3 - минус 5.
зарядил аккум - все ОК.
ну и нах нужна такая фича ?
Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!
Да здравствует то, благодаря чему мы, несмотря ни на что! (с)
Nissan X-trail 2001 г.в.
аааа. ну тада понятно.
у топора9010 есть возможность поставить автозапуск по температуре на минус 30 С.
ооочень нужная возможность.
Chez le chat les
oreilles sont
plus longues!
22.01.10 16:54 Ответ на сообщение Прогрев по таймеру против по температуре пользователя alipin
GC WJ Limited 4.7 Quadra drive. + Vulcan VN88 . литраж решает все
Nissan X-trail 2001 г.в.
22.01.10 17:50 Ответ на сообщение Прогрев по таймеру против по температуре пользователя alipin
Toyota Corolla Fielder 2001 1NZ
Felis Manul. Since 2002
Felis Manul. Since 2002
22.01.10 22:15 Ответ на сообщение Прогрев по таймеру против по температуре пользователя alipin
Осторожность - лучший друг путешественника.
22.01.10 23:36 Ответ на сообщение Прогрев по таймеру против по температуре пользователя alipin
Х-трэйл, двигатель не утеплен (имхо бессмысленно, все равно через низ все выдует), стоит на прогреве по Т=-10 на 10 минут, датчик температуры на двигателе сверху возле крышки цепи ГРМ.
В -30-35 заводится первый раз после поездки часа через 3, далее часа через 2, если теплее, соответственно реже.
В эти выходные за двое суток без движения сжег литров 15-17.
Прошлой зимой ставил прогрев по таймеру (время прогрева 10 минут), если ниже -25, то через 2 часа, при -20-25 - через 4часа, если ночью ниже -20 не ожидалось - без прогрева. При около -30 ставить 4 часа чревато незапуском.
запуск по падению напряжения - бессмысленная фича, 11,5в = дохлый аккум
Если с машиной не все в порядке, как ни выставляй, любая попытка автозапуска может окончиться неудачно, причем в самый непредсказуемый момент. И привет!
У меня несколько раз такая фигня была: сутки-двое машина без движения на автозапуске, потом короткая поездка километров 10-15 (за бортом около -30), часа через 3 (двиг остыл до -10) сигналка пищит: "ну не шмогла я. ". Пару раз удавалось завести с ключа, помогая газом и потом 1-2 минуты удерживая педалью обороты, чтоб не глох.
Один раз не удалось завести и с ключа, завел только на следующий день, выполнив шаманские действия по оживлению замерзшей машины.
Причем потом снова работает и заводится нормально.
Да вроде раньше не испытывал проблем особых, минут на 15-20 пораньше просто озаботиться стоит, ну и сразу всех операторов заряжаешь на поиск авто.
А так да, может возникнуть такая проблема.
ЗЫ: таксисты чуют деньгу, они обычно с ночи не глушат в такую погоду (могут и сутки рулить), имхо.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
запуск по таймеру или температуре - полный бред.
не нужная хрень которая насилует двигатель и расходует бензин.
исправная тачка заведется в -30.
а в -35. да можно такси вызвать и уехать на уже теплой машине, а своя пускай стоит отдыхает.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
вообще у меня таких проблем не было.
Но когда кажется год назад или 2 , у нас было минус 36, я просто на ночь акб заносил домой.
Хорошее масло, нормальное топливо, живой АКБ и машина при минус 36 заводится.При минус 30 и выше, раз в 1-2 дня заводил машину.
P.S. У вас какой масло залито?
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Т.к. тема является архивной.
Вот для того, чтобы батарейка зарядилась и погрелась, и есть немного нюансов:
1. Сама батарея должна быть исправной
2. Утечек в бортсети быть не должно
3. Гена должен быть исправным
----
При несоблюдении любого из этих условий, акб будет больше высаживаться, чем заряжаться, соответственно, велик шанс к дохлой батарее утром придти. Это ещё не грелась, кстати. Чтобы грелась, необходимо, чтобы двиг выходил на рабочую температуру за время прогрева - это больше для самого двигуна полезно, но и есть такие, которые в холода могут час лопатить, чтобы до 50°C нагреться, соответственно и в подкапотном прогреть нутро. Особливо, если вебаста-догреватель есть - ему тоже за время прогрева надо контур до рабочей температуры довести, в противном случае засирается камера и свеча.
Читайте также: