Tb9226an в тахометре микросхема
После неудачной реанимации решил подробно изучить проблему дохлых тахометров на коронах.
Вариантов помирания 3:
1 — электролитический кондер.
2 — керамические кондеры на задней стороне текстолита.(возможно один, возможно все 4)
3 — разъеденные дорожки на текстолите.
2 и 3 вариант зависимы от 1 и вероятность их зависит от того, сколько тахо будет работать с потекшим кондером — чем больше работает, чем веселее электролит разъедает дорожки.
От пробега 2 и 3 варианты не зависят — хоть машина год будет стоять, хоть гонять по области каждый день. Чем дольше потекший кондер будет находится в приборке, тем "веселее" последствия и сложнее реанимация.
Итак.
Выкорчевал тахо из приборки, вместо него воткнул бумажку ибо ночью подсветка что-то больно ярко в глаза светит, а ездить надо.
АКПП на подобное никак не отреагировала — либо ей понравилась бумажка, либо она постигла смысл бытия. Короче как жила своей жизнью, так и живет.
Отмыл плату ацетоном, попутно закосячив табло(ну бывает). Включил паяльник, откопал в закромах запасы кондеров и подобрал нужные номиналы. Выпаял с платы все что не нравилось и то что напаял в прошлые разы.
Поматерился немного.
Начал воссоздавать дорожки и паять кондеры.
"221" кондера(в закромах форумов выяснилось что это маркировка коричневого кондера) я у себя не нашел, пилить в ларек было лень, поэтому решил поставить более менее подходящий по номиналу кондер из своих запасов — "102"(емкость больше). В конце расскажу почему так решил.
Вот какой огород получился.
Подравнял новоиспеченные дорожки, промыл плату ацетоном(на этот раз аккуратно), обильно залил все цапонлаком, утащил это все в туалет(ибо воняет этот лак очень сильно, а в толчке как раз вытяжка) и пошел спать. Следующий день был "веселым", тахо благополучно катался весь день то на переднем сиденье, то на торпеде и вонял на весь салон этим чтобеголаком(вот что в качестве "вонючек" надо использовать). Поставил его только вечером. Тахо влез без каких либо проблем в приборку.
Реанимация прошла успешно. Надеюсь больше тахо дохнуть не будет.
---
А теперь почему я поставил кондер другой емкости.
На просторах тырнета нашел несколько фото плат и одна плата меня сильно напрягла — кондеры стояли не так как у меня. В дальнейшем вычислил что это фото с драйва, но машина была 92г.
А вот это фото меня вообще в ступор ввело.
Даже с учетом что плату плохо видно, маркировку на кондерах более менее можно вычислить. Если у меня все 3 кондера были "333", то на этой плате кондеры не то что другого номинала — они все разные! "103", "151" и "682"(вроде как).
"333" имеет 33нФ, "103" — 10нФ, "151" — 0,15нФ, "682" — 6,8нФ. То есть номиналы даже близко не рядом!
Я еще поверю что за 1 год япы что-то намутили в приборке и поменяли местами 2 кондера, но не когда все 4 кондера имеют разный номинал!
Поразмышляв, пришел к выводу что эти кондеры поставлены для сглаживания пульсаций и никаких других функций они не несут. Ну, либо микры разные стоят в платах, которые требуют разную обвязку. Хотя из опыта построения увеселителей на ТДА я такого не видел — одна серия микры требует одну и ту же обвязку независимо от версии и мощности, и менять их можно без каких либо проблем. В противном случае должна быть абсолютно другая разводка платы и с другим элементами. Грубо говоря, можно из любого более менее нормального мафона(пионы, сони, альпы) выдернуть ТДА7386(4*40Вт при 4Ом) и вкорячить туда ТДА7560(теже 4*40Вт при 4Ом и 4*77Вт при 2Ом), продублировать силовые дорожки(ибо 7560 жрет все таки поболее) и радоваться моШЪности и новому обогревателю(греется 7560 как утюг при 2Ом). То что Ватты "кукурузные" я в курсе, но как вариант добавить веселья вполне годится. Или когда родная микра померла — у пионов та же 7386 стоит, но со своей маркировкой, сони и альпы не дохли, но микры по размеру из той же серии. Так, отвлекся…
Короче. Из моего опыта, если микры на 2-3-8 платах как минимум одной серии — обвязка у них должна быть одинаковая. А раз на разных платах присутствует разнобой в обвязке, значит этот разнобой не критичен для работы платы и микры. Следовательно, можно "городить огород" — что я собственно и сделал. И все заработало.
На этом все.
Главное при подобном ремонте — вымывайте плату! С фанатизмом, не жалея ацетона(лучше его)\растворителя\очистителя\чтонайдетепохожее, но аккуратно(иначе будет как у меня). Если есть подозрения на дохлые дорожки — восстанавливайте сразу, иначе потом опять полезете. Вымывайте канифоль и покрывайте лаком всю плату с двух сторон. И будет ваш тахо жить долго и мучительно.
Ремонт тахометра. Стрелка тахометра дергается,стоит на нуле,или полностью отклоняется на 8000 оборотов из-за изменения сопротивления катушек. Сопротивление одной катушки120 Ом а второй 100 Ом. Исходя из этого изменяется ток выходного каскада микросхемы AN8352UBK и соответственно напряжение падает на одной катушке, для этого производим регулировку напряжения на катушках путем регулировки вращения потенциометра который стоит на плате. Подаем питание на тахометр, подаем прямоугольный сигнал на вход AN8352ubk и выставляем одинаковые напряжения на одной катушке и на другой. С увеличением частоты стрелка должна отклонятся без рывков. Следует заменить коденсатор по питанию тахометра 25V-1000mkf. В машине сигнал на тахометр идет с датчика хола как это ни страно. Постоянная неисправность в тахометре, ремонт производился уже пятого тахометра, микросхема AN8352UBK не было случаев когда она выходила бы из строя.
Blin » Вів липня 26, 2011 14:02
прочитал.
электрик проверил тахометр, проверил этот самый конденсатор, постановил что кондер жив.
эту самую плату электрик проверить не может. но если учесть что все живо, а тахометр не работает - отсюда делаем вывод что мертвая эл. схема
так же он пропаял еще раз всю пайку.
далее я подключил тах, при включении зажигания (когда горят все лампочки) - тахометр тоже куда то переместил стрелку (куда то неизвестно куда ибо панель с цифрами была снята, стрелка была налеплена кое как). зажигание отключаю - стралка падает.
при работающем двиге стрелка как поднялась при зажигании там и осталась. на газ не реагирует. даже если не подключить датчик - стрелка все равно так себя ведет.
вопрос два.
у кореша такой же точно сафарь тд42 24в (у меня 91г, у него вроде как конец 80). такой же датчик в лобовине., но при этом панель приборов другая, тахометр 4-контактный.
у меня тахометр точно такой http://foto.drom.ru/3879/
у товарища вот такой http://foto.mail.ru/mail/969823/_myphoto/1.html http://foto.mail.ru/mail/969823/_myphoto/2.html .
оба питаются от одного и того же датчика. так может их можно подружить как то? разница в том, что у него тахометр крепится на 4 болтика контактных, у меня на три. ну и его тахометр не влазеет ко мне. но это вопрос десятый
Неисправность в подобных случаях в первую очередь следует искать в силовых элементах импульсного источника питания (ИИП) - преобразователя сетевого напряжения (AC/DC), который в данной модели телевизора совмещён с основной платой MainBoard E309B-Y2-F0. Необходимо замерить его вторичные выходные напряжения, а в случае их отсутствия проверить исправность силовых ключей преобразователей и выпрямительных диодов на наличие короткого замыкания.
При пробоях во вторичных цепях, преобразователь может работать в режиме короткого замыкания, а при КЗ в элементах первичной цепи обычно обрывается сетевой предохранитель.
Пробой ключей Mos-Fet, используемых в импульсных источниках, часто бывает вызван неисправностями других элементов, например, питающих, частотозадающих, демпферных. а так же элементов Отрицательной Обратной Связи стабилизации. Микросхема ШИМ (PWM) так же может быть причиной неисправности силового ключа преобразователя и проверяется заменой.
- Отсутствует изображение, но есть звук и реакция на команды с пульта ДУ. Либо изображение появляется сразу после включения и пропадает.
Нередко в таких случаях отсутствует подсветка LED-панели. Причина может быть как в питании светодиодов, в их исправности (пробой или обрыв), а так же в нарушении контактных соединений светодиодных планок.
Для проверки светодиодных планок, чтобы открыть все переходы светодиодов, необходимо несколько десятков вольт или более, лучше всего для таких целей использовать источник тока. Обрыв нескольких PN-переходов, соединённых последовательно, обнаружить с помощью мультиметра или тестера невозможно. В таких случаях необходимо вскрыть панель и проверять каждый светодиод. Если ваш мультиметр не может открыть переходы LED-а в прямом смещении, иногда можно обнаружить наличие PN-перехода защитного стабилитрона, подключив щупы в обратном направлении. Если стабилитрон оборван или пробит в К/З, тогда LED неисправен и требует замены.
- Телевизор не включается, на пульт не реагирует. Индикатор моргает либо сигнализирует дежурный режим.
Ремонт или диагностика материнской платы E309B-Y2-F0 следует начать с проверки стабилизаторов и преобразователей питания, необходимых для питания микросхем и матрицы. При необходимости, следует обновить или заменить ПО (программное обеспечение). Ремонт платы и замена микросхем BIT3251 (8) , RT7237AN (8) , MSB101A . Win 25Q64FVSIG (8) производятся при наличии необходимого оборудования, и соответствующей элементной базы. Неисправности, связанные с применением технологий пайки процессора BGA можно локализовать методом прогрева.
Владельцам и пользователям телевизора BBK 24LEM-5093 следует помнить, что самостоятельный ремонт без специальных знаний, навыков и квалификации, может быть чреват негативными последствиями, которые могут привести к полной неремонтопригодности устройства!
Service manual and schematic diagram BBK Chassis E309B-Y2-F0 .
Дополнительно по ремонту MainBoard
Внешний вид MainBoard E309B-Y2-F0 показан на рисунке ниже:
E309B-Y2-F0 может применяться в телевизорах:
BBK 24LEM-5093/FT2C (Panel LC230EUE SEA1), BBK 32LEM-3002/T2C (Panel SK32M32H).
Основные особенности устройства BBK 24LEM-5093:
Установлена матрица (LED-панель) LC230EUE SEA1.
Для питания светодиодов подсветки используется преобразователь, совмещённый с основной платой E309B-Y2-F0, управляется ШИМ-контроллером BIT3251. В качестве силовых элементов LED-драйвера применяются ключи типа ME15N10.
Модуль питания совмещён с MainBoard и выполнен по схеме обратноходового преобразователя напряжения AC/DC c использованием микросхем L7535 и силовых ключей типа FS4N60F.
MainBoard - основная плата (материнская плата) представляет собой модуль E309B-Y2-F0, с применением микросхем MSD309BT, BIT3251 (8) , RT7237AN (8) , MSB101A . Win 25Q64FVSIG (8) и других.
Тюнер TDA18273 обеспечивает приём телевизионных программ и настройку на каналы.
Дополнительная техническая информация о панели:
Brand : LG Display
Model : LC230EUE-SEA1
Type : a-Si TFT-LCD, Panel
Diagonal size : 23.0 inch
Resolution : 1920x1080, FHD
Display Mode : S-IPS, Normally Black, Transmissive
Active Area : 509.184x286.416 mm
Surface : Antiglare (Haze 10%), Hard coating (3H)
Brightness : 250 cd/m²
Contrast Ratio : 1000:1
Display Colors : 16.7M (6-bit + Hi-FRC)
Response Time : 5 (G to G)
Frequency : 60Hz
Lamp Type : 17S2P WLED Without Driver
Signal Interface : LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins
Voltage : 5.0V
Внимание мастерам!
Информация на этом сайте накапливается из записей ремонтников и участников форумов.
Будьте внимательны! Возможны опечатки или ошибки!
Телевизор HYUNDAI H-LED19V6.Плата CV182L-C
При подключении аккумулятора перепутали полярность.Отверстие(прогар)в микросхеме RT7257EN.Кренка AS7805D была разломана(лежит на тюнере.Не понятно то-ли взорвалась,то-ли предыдущий мастер пытался отпаять ее).Чем можно заменить RT7257EN.Хотел купить ,не нашел.
Евгений373
- 9 Авг 2013
Как определить компонет Маркировка компонентов Логотип производителя Корпуса электронных компонентов Справочники Обмен ссылками Ссылки дня
Как определить электронный компонент?
В первую очередь по его маркировке. Для начинающих, отметим, что во многих случаях для успешного опознования компонента необходимо определить:
- Маркировку
- Тип корпуса
- Логотип производителя
- Используемый узел
- Схему включения
Какая маркировка электронных компонентов ?
Marking (маркировка) - это обозначение на корпусе электронного компонента (радиодетали).
Она может быть полной, укороченной, SMD-кодом, цветовой, и тд. И если с резисторами и конденсаторами обычно проблем нет, то с микросхемами и транзисторами часто возникают вопросы с распознованием.
Всю информацию по маркировке производители указывают в даташитах (DataSheet), которые размещены на их сайтах. На форуме накоплен большой опыт в распознавании импортных радиодеталей использующихся в современной аппаратуре. Некоторая документация закачана разделы - микросхемы, транзисторы, диоды и стабилитроны.
Какие логотипы у производителей электронных компонентов?
Logo (логотип) - символика производителя на корпусе компонента.
Как правило, это небольшие рисунки или символы, если позволяет место для размещения.
Распознав производителя уже намного понятнее в каком направлении копать дальше.
Большой список фото и других данных по компаниям производителей размещены в теме логотипы производителей электронных компонентов
Какие типы корпусов электронных компонентов?
| Корпус | Краткое описание |
|---|---|
| DIP | (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия |
| SOT-89 | Пластиковый корпус для поверхностного монтажа |
| SOT-23 | Миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа |
| SOP | (SOIC, SO, TSSOP) - миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа |
| TO-220 | Корпус для монтажа (пайки) в отверстия |
| TSOP | (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами |
| BGA | (Ball Grid Array) - корпус для монтажа выводов на шарики из припоя |
Где скачать справочник ?
Большинство справочных данных - распиновка, характеристики и параметры расположены в темах и файловом разделе. Некоторые ссылки:
Рассмотрим несколько мощных микросхем от японского производителя, на которых можно собрать простые усилители звука.
Данные микросхемы чаще всего применяются в качественных автомагнитолах. Поэтому требуют однополярное питание 9-18 вольт и отличаются простыми схемами подключениями с минимумом наружных элементов.
Мощность по паспорту 4х41 Вт RMS на нагрузке сопротивлением 4 Ома при питании от источника напряжением 18 вольт.
Выводы 11, 12, 14 и 15 - входы звука. Вывод 16 - прямой вход AUX с минимальным усилением. Если он не используется, то должен быть закорочен на землю - соединен в выходом 13 микросхемы через указанный конденсатор С6, ёмкостью 1 мкФ.
Выводы 20 и 6 подключаются к плюсу питания. Электролитический конденсатор С5 лучше взять ёмкостью не менее 4700 мкФ.
Вывод 4 - Stand-by. Мягкое включение микросхемы. Срабатывает, если на этот контакт подаётся напряжение более трёх вольт и до напряжения питания. Если вам эта функция без надобности, вывод 4 тоже можно подключить вместе с 6 и 20.
Аналогичным образом можно поступить и с функцией приглушения звука MUTE, соединив выход резистора Р1 (10 кОм) с плюсом питания. Конденсатор С4 подбирается опытным путём, чтобы не было щелчком из колонок при подаче питания на микросхему. Стандартная его ёмкость 10 мкФ.
Так же на слух подбирается ёмкость конденсатора С2 с вывода 10 микросхемы на общую точку звукового канала. По стандарту он 22 мкФ.
Ещё один усилитель звука со схожими параметрами можно спаять на микросхеме TA8275HQ.
Корпус этой микросхемы отличается от приведённой выше, однако схема подключения точь в точь совпадает. Как схожи и параметры. Она точно так же может обеспечить 4 канала по 41 Вт RMS каждый при искажениях до 10%.
Эта микросхема немного мощнее двух предыдущих и способна выдать в нагрузку мощность до 43 Вт на каждом из четырёх каналов. Повторятся не будем. Схема её подключения аналогична первой микросхеме.
И, наконец, самая мощная в сегодняшней подборке микросхем от Toshiba :
По заверениям японцев она способна выдать аж по 47 Вт на канал с четырёхомной нагрузкой, которых так же четыре. Опять же при питании 18 вольт. Схема подключения, как вы наверное уже поняли, аналогична первой.
Читайте также: