Ремонт трамблера ауди 80 б4 абк
Столкнувшись с отсутствием искры в Ауди 80 б4 автовладельцы не всегда могут определить причину данной проблемы сразу. Когда двигатель начинает давать сбой, теряется мощь, меняется расход топлива: в этих случаях необходимо протестировать свечки зажигания.
Проверку свечей на Audi 80 можно выполнить следующими способами:
- Проверка «на искру». Выкрутив свечку, необходимо надеть на нее высоковольтный провод и прислонить к двигателю. Проверка на наличие искры, происходит, когда прокручивается стартер.
- При помощи мультиметра. Данный метод поможет определить только исправность проводов. Суть заключается в измерении сопротивления. В случае, когда показатель ниже приемлемого значения, то провод вышел из строя и необходимо произвести замену.
- Специальным проверочным пистолетом. Этот прибор с виду похож на стенд испытания свечек под давлением. Для проверки необходимо вставить деталь в посадочное место и накрыть крышкой. Далее нажимаем на кнопку. В случае сигнала лампочки указателя на приборе и появления искры на электроде можем сделать вывод, что свеча в исправном состоянии.
- С использованием пьезоэлемента. Данный механизм можно изготовить самостоятельно с использованием пьезомодуля с зажигалки. Данный прибор прижимаем к свечке, а идущий проводок прикручиваем к ее наконечнику. Нажимаем на кнопку. В случае не прохождения искры, заменяем свечу.
- По очереди снимать провода. Данный метод заключается в том, что нужно по очереди отключать провода, идущие от свечи к прерывателю-распределителю. Прежде чем снимать бронепровод, необходимо прислушаться к звуку двигателя и запомнить его. После отсоединения провода со свечи зажигания слушаем звучание мотора еще раз. Сравниваем первое и второе, если звучание не изменилось, то нашлась неисправная свечка.
Принцип работы в системе электро-зажигания Ауди 80 б4
Под трамблером установлен датчик Холла, к которому и идет напряжение. Данный датчик выступает руководящим проводом, который дает импульс на ЭБУ. С электронного блока управления поступает регулировка и нужные запоздания, с использованием считанных данных с других датчиков двигателя, на коммутатор, который расположен рядом с катушкой зажигания. Коммутатор выступает в роли транзистора. При подаче напруги на коммутатор закрывается или раскрывается цепочка, в следствии на катушку поступает напряжение и образуется искра.
Необходимо каждую операцию проводить, когда зажигание включено. Замеры делаются мультиметром.
Проверка исправности катушки зажигания
Первым делом, что необходимо проверить, так это катушка. Выходит из строя она очень редко, но протестировать необходимо, чтобы исключить из возможных причин. К тому же она не трудно проверяется, сразу тестируем основную обмотку, далее второстепенную. На катушке вверху указаны стандартные обозначения выводов.
На мультиметре выбираем самое низкое показание сопротивления. Измеряем основную обмотку, прислоняем клеммы тестера к элементам катушки с наружной резьбой. Значения должны находится в пределах 1 – 1,5 Ом.
Следующий замер выполняем на сопротивление во второстепенной электрообмотке. Щупы, в данном случае, приложим к наружной резьбе и элементу, который находится по центру крышки катушки. Замеры должны получиться в пределах 7 кОм.
Обследование коммутатора
Данный прибор достаточно часто ломается. Поэтому необходимо протестировать как сам коммутатор, так и его управление. Прежде всего, необходимо снять крышку и измерить наличие прохождения сквозь него напряжения. Замерять нужно на убранной крышке.
Прислоняем щупы к крайним ножкам. Значение должно быть близким к напряжению аккумулятора , т.е. около 12 В. В случае отсутствия напряжения, наибольшей вероятностью проблемы будет в контактируемом блоке замка зажигания или в проводке, которая подводится к нему.
Далее производим проверку прохождения напряжения сквозь коммутатор ЭБУ. На снятой крышке, щупы мультиметра прислоняем, к двум крайним ножкам и прокручиваем стартер. В ходе этих действий на приборе должно появляться напряжение.
В случае, когда напряжение присутствует, то тестируем дальше сам коммутатор. Необходимо надеть на него крышку, снять резинку для уплотнения и используя простой провод при включенном зажигании даем на вторую клемму 12в с аккумулятора. В это же время электропровод высокого напряжения с катушки необходимо другим краем приложить в любую область кузова. В тот час, в который будет происходить подача напряжения, вынуждена появиться искра. Так мы импровизируем процесс действия сигнала ЭБУ и работу устройства Холла, и тогда прямиком, откидывая все, поступает руководящее напряжение.
В случае отсутствия искры, необходимо заменить коммутатор на рабочий.
Неисправности датчика Холла
Следуем далее. Когда было отсутствие напряжения на второй клемме, а исправность коммутатора проверенна, приходим к логическому выводу, что проблема может, заключается в следующем:
Пойдем с легкого. Посмотрим, поступает ли напряжение на датчик Холла. Для этого убираем крышку, запускаем зажигание. Далее замеряем напряжение, подсоединив щупы мультиметра на боковые клеммы датчика. Прибор должен показать 10-11 В. Если все в норме, идем дальше.
Тестируем датчик. Крышка вставлена в сам разъем, снимаем с нее изоляцию и устанавливаем щупы мультиметра ко второй и третьей ножке крышки. Вращаем стартер, но не всегда возможно правильно определить импульс. Легче установить головку на шкив коленчатого вала и потихоньку вращать двигатель. Напряжение на мультиметре вынуждено изменится на 0 и 5-7 В. Если этого не произошло, то проблема в датчике и его нужно заменить.
Причины поломки в видео:
Решил замутить с починенным вакуумкорректором доработку, а именно - увеличить ход штока, начитался статей, что тут выкладывал-))
Шток подпилил без проблем (благо теперь корпус вакуумника разборной!-))), а вот насторожила грязь со стружкой внутри корпуса трамблёра. Разобрал аккуратно (внимательно с разъёмом датчика Холла, фиксируется пластмассовой "шпенькой"), промыл Абровской прочисткой для карбюраторов + WD и стал смотреть.
Короче - возрастное. На двух осях сидят бумерангообразные "маятнички", раскручиваясь, они под своим весом сдвигают площадку, корректируя зажигание. Ну это понятно. В отличие от ТАЗовских, ничего тут пропиливать не надо, и так всё краями едва стенок касается, и петли пружин не подожмешь - не так устроено. Квадратиш, практиш, гут!
"Маятнички" на оси насажены через пластмассовый язычок со втулкой (2). Со временем втулка протёрлась в одну сторону полностью и стало развальцовываться само отверстие (1) в "маятнике". В результате он обрёл весьма ощутимый ЛЮФТ и стал соскребать металл со стенки трамблёра (5), я проверил, направляя его пальцами, - цепляет сильно.
Подумал, придумал вылечить самодельной втулочкой, подобрал опытным путём из обычного предохранителя 220в. Рассверлил, паяльником вварил в пластмассовые язычки. Немного смазал все места, собрал. Пружинку можно установить пинцетом через окошко (3).
Отредактировано Keisi (10.11.2009 19:37)
По только что уточнённым замерам (проведёнными негигиеническим способом), угол "обгона" зажигания расширен до 30 градусов! С чем всех и поздравляяяю!
Тазоводы опять грызут оплётку, глядя на родные вакуумники с 10-12 углами.
Отредактировано Keisi (10.11.2009 19:25)
Хотелось бы узнать, что это дало на ходу!
заморачивайся с полностью электронным зажиганием
а такой угол дает прилично,особенно на высоких оборотах, в статьях в прошлом отчете написано все очень подробно
заморачивайся с полностью электронным зажиганием
надо датчики еще устанавливать, одного датчика Холла маловато.
а такой угол дает прилично,особенно на высоких оборотах, в статьях в прошлом отчете написано все очень подробно
читал, но интересно что в данном случае реально даст.
надо датчики еще устанавливать, одного датчика Холла маловато.
холла должно хватит(имею ввиду датчик положения коленвала не надо)
ну и ДД надо
и так то все
читал, но интересно что в данном случае реально даст.
мощность на высоких оборотах
При анализе характеристик прерывателей-распределителей японских, французских и немецких машин выявилась интересная картина. При одинаковом рабочем объеме, почти совпадающем ходе поршня и диаметре цилиндров, при точно такой же или близкой степени сжатия импортные карбюраторные "движки" развивали большую мощность и имели, как правило, более высокие обороты, соответствующие максимальной мощности. Вместо величины 25-27 градусов (нынешние ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106) обычно встречались у цифры 33-38 градусов. Рекорд-сменом оказался двигатель БМВ-316: суммарная величина угла опережения зажигания (центробежный + вакуумный регулятор) составила при 5000 об./мин. 41-47 градусов. И действительно, моторы БМВ являются одними из самых боевых, охотно набирающих максимальные обороты.
интересненько. Как на практике?
Вот и я о том же.
холла должно хватит(имею ввиду датчик положения коленвала не надо)
ну и ДД надо
и так то все
По моему разумению датчика Холла как раз мало, надо датчик положения коленвала, иначе от чего уходим у тому и придем (будет механическая регулировка опережения). Я полагаю, что "полностью электронное зажигание" предполагает электронное управление опережением и все такое. Хотя конечно способов реализовать его множество. Просто я не в курсе какие готовые системы можно присобачить в нашем случае, а мыслю с точки зрения самостоятельной разработки и реализации зажигания.
Главное для меня - проблему нашел в трамблёре (не у всех же новые стоят!), получается он царапал грузиками стенки и притормаживал (так напополам бы и переломился-)). И грузики болтались (люфтили) на своих осях, что неблаготворно могло сказываться на стабильность искрообразования.
А вы в электронное зажигание ударились, датчик детонации. 7 т.р. стоит комплект на нашу Ауди, считаю что не стоит овчинка выделки. Комплект отечественный, потому всё в нём иногда сыпется (да и впрыск туда желателен, раз пошла такая пляска).
А про угол опережения зажигания - как попробую, отпишусь обязательно. Думаю крутиться движок должен веселее!
Отредактировано Keisi (11.11.2009 10:50)
Что такое ДД?
По моему разумению датчика Холла как раз мало, надо датчик положения коленвала, иначе от чего уходим у тому и придем (будет механическая регулировка опережения). Я полагаю, что "полностью электронное зажигание" предполагает электронное управление опережением и все такое. Хотя конечно способов реализовать его множество. Просто я не в курсе какие готовые системы можно присобачить в нашем случае, а мыслю с точки зрения самостоятельной разработки и реализации зажигания.
холла хватит, он и будет вместо ДПК(датчик положения коленвала)
трамблер уже не будет участвовать в зажигании
посвечно-покатушечную систему поставить имел ввиду
а ДПК легко приделываеться на распредвале(если интересно - на audi форуме много тем про переделку на эл.впрыск,там описание про его установку есть)
Отредактировано scarabaeus (11.11.2009 17:09)
А вы в электронное зажигание ударились, датчик детонации. 7 т.р. стоит комплект на нашу Ауди, считаю что не стоит овчинка выделки. Комплект отечественный, потому всё в нём иногда сыпется (да и впрыск туда желателен, раз пошла такая пляска).
ну с впрыском будет больше гемора, одна настройка чего стоит
плюс еще голову с отверстиями под форсунки, переделка проводки мотора.
за те же деньги лучше 1,8Т движок купить и воткнуть туда
Ура! Сегодня наконец-то воодрузил на законное место ШАРИК! Долго же он валялся без дела. Всё как по схеме подсоединил, где-то прочёл, что штуцерок в общем шланге на шарик и ВЗ первой камеры на самом деле должен быть клапаном, в одну сторону пропускать в другую еле-еле. И именно такой у меня нашёлся! Встроил, в шарик немного тянет а обратно к коллектору едва-едва.
Нормуль! Авто заводится ровнее, не трясёт теперь двиг, поддерживает устойчивый ХХ. Вот с вакуумником трамблёра закончу (плохо повторно свинтил, без герметика сифонит, переделаю под другой крепёж) и прокачусь, отпишу. Без него пока катался - ускоряется лучше, наверно потому, что в трамблёре ничего не цепляет.
Да, заколхозил из небольшого бачка (кажется для жидкости ГУР под отечественные) маслоприёмник для отсечки масла от картерных газов, а то в холодное время года бывает конденсат суспензию гонит и карб засирает, по морозам даже замерзает на карбюраторе всё это гуано на трассе по ледяному ветру. Надоело.
И в кастрюле "на выходе" патрубка верх заглушил и проделал отверстия по бокам, чтоб газы (какие останутся) не прямо в карбюратор шли. БОЛЕЕ ТОГО, этот бачок со штуцером, у меня он смотрит вверх и его вакуумным шлангом соединил с нижним штуцером в карбюраторе, пусть высасывает газы (всё равно подвода на клапан зима/лето в воздухане нет).
На БМВ старых там подобные системы, с клапаном и отводом масла обратно в картер (возле щупа).
На ТАЗах, соответственно, "сапун на дорогу".
Отредактировано Keisi (11.11.2009 19:18)
ну с впрыском будет больше гемора, одна настройка чего стоит
Вот хотелось бы. Раз электроника управляет искрообразованием, то пусть и дозирует смесь вовремя по цилиндрам. Всё в одной системе.
Читал: парень на Гольф-2 всё это замутил да плюс 16 клапанов. 1,6-литровый движок кажется за сотню л.с. перевалил да ещё приобрёл приличную эластичность и тягу уже с низов.
мощность на высоких оборотахПри анализе характеристик прерывателей-распределителей японских, французских и немецких машин выявилась интересная картина. При одинаковом рабочем объеме, почти совпадающем ходе поршня и диаметре цилиндров, при точно такой же или близкой степени сжатия импортные карбюраторные "движки" развивали большую мощность и имели, как правило, более высокие обороты, соответствующие максимальной мощности. Вместо величины 25-27 градусов (нынешние ВАЗ-2103 и ВАЗ-2106) обычно встречались у цифры 33-38 градусов. Рекорд-сменом оказался двигатель БМВ-316: суммарная величина угла опережения зажигания (центробежный + вакуумный регулятор) составила при 5000 об./мин. 41-47 градусов. И действительно, моторы БМВ являются одними из самых боевых, охотно набирающих максимальные обороты.
Подпись автора дела обстоят не всегда так, как кажеться.
Там в теме мужик отвечал, что была у него и бэха 316, и Жигули. По его словам БМВ потому и прёт, что жиклёры в разы больше ВАЗовских, и расход у "баварца" за 13-15 литров и выше. Рассверлите, говорит, жигулёвские в два раза, рвать будет с места. Бэху потому и продал, из-за расхода.
У знакомого "трёшка" восьмилетняя, честно говорил, расход средний - 17 литров на 100 км.
- Модель Audi: 80
- Кузов: В3
- Двигатель : ADR
- Обьем (V): 1.8
- Коробка: MKПП
- Тип привода: quattro
- Год выпуска: 2012
- Город: тьма тараканья
- Модель Audi: 80
- Кузов: B4
- Двигатель : ABK
- Обьем (V): 2.0
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: Тула
- Модель Audi: 80
- Кузов: В3
- Двигатель : ADR
- Обьем (V): 1.8
- Коробка: MKПП
- Тип привода: quattro
- Год выпуска: 2012
- Город: тьма тараканья
Pticyn (10 апреля 2011 - 20:44) писал:
- Модель Audi: Audi 80/b3 1.6 RN (87г ) Audi-100/C4/2,0/ААЕ(92г) моно
- Город: ПЕНЗА
Калян сказал:
- Модель Audi: Audi A6
- Кузов: С4
- Двигатель : АВК
- Обьем (V): 1984
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1995
- Город: Пенза
Калян (10 апреля 2011 - 19:01) писал:
- Модель Audi: 100
- Кузов: С4
- Двигатель : ААТ
- Обьем (V): 2,5
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: СКО РК
Meninx (11 апреля 2011 - 21:34) писал:
- Модель Audi: 80
- Кузов: В3
- Двигатель : ADR
- Обьем (V): 1.8
- Коробка: MKПП
- Тип привода: quattro
- Год выпуска: 2012
- Город: тьма тараканья
Meninx (11 апреля 2011 - 21:34) писал:
- Модель Audi: 100
- Кузов: С4
- Двигатель : ААТ
- Обьем (V): 2,5
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: СКО РК
Калян (11 апреля 2011 - 21:44) писал:
- Модель Audi: Audi A6
- Кузов: С4
- Двигатель : АВК
- Обьем (V): 1984
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1995
- Город: Пенза
Калян (11 апреля 2011 - 21:44) писал:
romaufa (10 апреля 2011 - 18:28) писал:
- Модель Audi: 100
- Кузов: С4
- Двигатель : ААТ
- Обьем (V): 2,5
- Коробка: MKПП
- Тип привода: передний
- Год выпуска: 1994
- Город: СКО РК
Приобрел на днях китайский трамблёр, было заявлено, что люфтов у него нет… Что же, они там конечно же есть. Проблема в верхней втулке, размеры 12,5*16*15мм. Мой трамблёр тоже устал в этом месте, в итоге выбил нижнюю втулку и поставил. Короче собрал из двух один!)
Audi 80 1994, двигатель бензиновый 2.0 л., 115 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Audi 80, 1993
Audi 80, 1993
Audi 80, 1993
Audi 80, 1993
Комментарии 16
Ребята, как стук ушел?
Добрый вечер.
На что фиксировал шестерню на валу?
Там трубочка такая есть. Родная. Что б разобрать выбираешь, чтоб собрать, соответственно обратно забываешь)
У меня был собран на штифт, который пришлось высверлить. Теперь думаю, чем заменить
Его надо было выбить))) теперь ище что туго будет входить
Не выбивался, 2 часа мучался-ни на миллиметр не пошёл. Сейчас поставил гвоздь и расклепал в 2-х сторон, но шестерня на валу имеет хождение в пол-миллиметра. Думаю так оставить или со временем этот шплинт срежет
Там нагрузки то в принципе нет. Но люфт между осью и шестерней будет играть роль в зажигании.надо что б жеско сидело.
Ты убрал и осевой люфт? Ход вала вверх вниз?
Привет, так а в чем проблема то выражалась собственно? Был стук?
Ты убрал этот зазор получается?
Выделил.
Люфт, и естественно стук, и кроме ещё зажигание бегает
Так, это хорошо! Ты не против я тебя поспрашиваю по этому поводу?
У меня стук тоже в районе трамблёра, хочу исключить все варианты.
Получается ты убрал тот зазор что я выделил красным на фотке выше и продольного люфта нет?
А стучало не так случаем?
Вот такой люфт у моего трамблёра, его ты убрал? />
Будет время глянь пжлст. Спасибо!
Победил стук и люфт?
Привет, этот люфт говорят в норме. А стук на горячую, склоняюсь к поршневой.
Да звук больше у гбц, ближе к 4 5. Прогревается до 30° и при сбросе газа перестук, когда совсем горячий, то до 2000 примерно нечетко слышно, будто через раз. При сбросе слышно четко, на хх тишина, после 2000 тишина.
Частота похожа на гидрики, но это не цокот, а перестук приглушенный, но не глухой тяжелый, как у колена.
Послушай через палку, если не слушал. Услышишь более точно откуда стук. А причины, их может быть несколько, думаешь одно а это другое в итоге. И втулки промвала и поршни и вкладыши и как видишь трамблёр и т д.
Да не прослушивается вообще четко. И гбц, поршневая и у трамблёра одно и тоже. Прошлый раз с мотористом слушали, уверены были что барабанит шатун 3й, снизу глухой стук, частота колена, сверху тоже 3й слышно, а оказался шкив отжатый, разбивал шпонку и паз колена. Успел. Зато за компанию вкладыши освежил, уже до меди протерлись)
Монтажный блок в салоне
Предназначен только для реле. Его расположение обозначено выделяющейся крышкой со специальными ручками, которую легко можно заметить на щитке в переходной зоне к коробке передач, ниже руля.
Моторный отсек
Здесь расположена основная область предохранителей для всех поколений Ауди 80. Других блоков с элементами производителем не предусмотрено из-за того, что в то время электроники в машине было мало.
Распиновка блока предохранителей
Существующая сформировалась после выхода в свет в 1992 году четвертого поколения 80 модели. Подробно о ней можно узнать из руководства для автомобилиста, поставляемого с каждой машиной.
Схема предохранителей
Ее принципы существенно не менялись с момента появления поколения Б2 в 1987 г. Расшифровка схемы в переводе на русский язык представлена в таблице ниже, также как список реле и порядок их расположения, которые можно использовать как распечатку в случае необходимости.
В основном блоке подкапотного пространства предусмотрено наличие 11 реле, назначение части из которых зависит дот того, дизель или бензиновый мотор установлен на авто:
- R1 — противотуманок и задних габаритов. У моделей без противотуманок стоит перемычка;
- R2 — вентилятора обдува радиатора, если не установлен кондиционер;
- R3 — включения вентиляторов;
- R4 — омывателя фар;
- R5 — Х-контакт реле разгрузки (обозначено числом 214 у последних поколений);
- R6 — вентиляторов салона (кондиционер с ручным управлением), вентилятора кондиционера для оборотов на 2-й ступени (кондиционер с автоматическим управлением);
- R7 — звукового сигнала;
- R8 — реле звуковой сигнализации противоугонной системы (авто с механической КПП). У авто без противоугонок устанолвена перемычка, а у оснащеных АКПП – свободное гнездо;
- R9 — интервального режима очистителя стекла;
- R10 — бензонасоса, моновпрыск;
- R11 — вентилятора радиатора для включения 1-й ступени вращения/
У Ауди 80 Б4 с дизельным мотором 2 и 3 реле находятся в резерве, а R10 отвечает за свечи предварительного подогрева. Также нужно учитывать, что в поколении В4 за бензонасос отвечает реле, обозначенное числом 208, в то время как в В3 – 215.
Дополнительный блок реле, который расположился под рулем в салоне авто имеет такое описание в общих чертах сохранившееся с появления на свет поколения В2 и особенно В3 в 89 г.
Всего тут 18 реле, их обозначения расшифровываются:
Предохранители и реле поворотников
Находится в блоке моторного отсека под номером 15 мощностью 25 Ампер. Реле поворотов в заводской комплектации отсутствует, подключение осуществляется автовладельцем самостоятельно. Его отсутствию или поломки свидетельствует жужжание.
Предохранитель прикуривателя
Начиная с 1988 года, во всех поколениях Ауди 80, расположен в блоке под капотом под номером 4 и имеет мощность 15 А.
Вентилятор охлаждения
Отвечают 17 и 20 элементы блока моторного отсека. Второй защищает систему включения. Мощность обоих — 30 А.
Ближний свет
Предохранители в Ауди 80 идут под номерами 10 и 11, мощностью 10 Ампер. Они находятся в блоке под капотом.
Предохранители и реле стеклоподъемников
Находятся в салоне авто. Реле ЭСП имеют номера 15 и 16.
В салоне отвечает четыре реле салонного моторного блока — 14, 15, 16 и 18.
Подсветка приборов
Находится в блоке подкапотного пространства под номером 14. Его мощность — 5 Ампер.
Дворники
Печка
В заводской комплектации такие плавкие элементы отсутствуют.
Предохранители и реле сигнала
Вставки стоп-сигнала у Ауди 80 имеет номер 29, мощность 10 Ампер и расположен в блоке подкапотного пространства.
Магнитола
Плавкий элемент отсутствует в заводской комплектации.
Дальний свет
За него отвечают 8 и 9 элементы основного блока моторного отсека, мощностью по 10 Ампер.
Приборная панель
Ее работу защищает предохранитель №12 на 15 Ампер главного блока.
Задний ход
Находятся под защитой 12 предохранителя.
Центральный замок
Находится под защитой элемента №19 на 10 Ампер в главном блоке.
Предохранитель и реле генератора
Регулятор тока в Ауди 80 не имеет своих вставок в заводской комплектации, но это не дорогой артикул и ожидается, что автовладельцы установят его самостоятельно.
Габариты
За защиту отвечают 6 и 7 элементы на 5 А, которые расположены в основном блоке моторного отсека.
Спидометр
Не имеет собственного предохранителя в заводской комплектации.
Омыватель
Плавкий элемент, отвечающий за защиту стеклоочистителя под №15 мощностью 15 А. За этот же элемент отвечает 5 реле дополнительного блока.
Реле бензонасоса Ауди 80: где находится
Вставка топливного насоса № 13 и мощность 15 А, расположен в главном блоке. Там же реле под номером 10. В случае поломки последнего, необходимо проверить, какой именно двигатель установлен на Ауди — АВК или АВТ, поскольку от этого зависит то, какой прибор нужно выбрать.
Где стоит реле стартера
Для всех типов мотора, включая АБК 2 0, устанавливается дополнительно. Его цена не является высокой.
Свечи накала
Данное реле присутствует только у авто с дизелем, где установлено под номером 10 в блоке салона.
Аварийка
Такое реле в заводской комплектации не устанавливается.
Разгрузочное реле на фары
За разгрузку в Ауди 80 отвечает реле №5 салонного блока.
Реле контроля давления масла
Ответственно №6 в дополнительном блоке.
Реле зарядки
У Аудио 80 с дизельным мотором — это элемент №5 дополнительного блока.
Зажигание
В заводской комплектации Аудио 80 отсутствует.
Почему горят предохранители
Чаще всего перегорает тот, что отвечает за розетку-прикуриватель. Это связано с тем, что его нагружают больше положенного, подключая компрессоры, инверторы и другие приборы с высоким потреблением электроэнергии. Помимо повышенной нагрузки, главными причинами перегорания элементов являются:
- Установка прибора большего номинала.
- Повреждение изоляции.
Последнюю рекомендуют проверять регулярно.
Как снять блок предохранителей
Процедуру выполняйте с большой осторожностью, чтобы ничего не повредить. Для этого:
- поднимают крышку капота;
- отключают минусовую клемму аккумулятора;
- салонный блок скрывается крышкой с ручками, которые тянут на себя;
- откручивают винты, удерживающие рамку крепления;
- под рамкой откручивают 4 винта, держащих сам блок;
- открутив винты, снимают блок.
Замена блока
Установка нового блока происходит в обратном демонтажу порядке. Необходимо помнить, что монтажный блок должен быть такого же типа, что и демонтируемый.
Замена предохранителей
Замена отдельных элементов Ауди 80 под силу любому автовладельцу. Для этого:
- Глушат мотор.
- Отключают аккумулятор.
- Снимают крышку, используя отвертку.
- С помощью пинцета вынимают сломанный предохранитель.
- Снова с помощью пинцета устанавливают новый.
Из инструментов для процедуры понадобятся отвертка и пинцет. Заменять плавкий элемент можно на компонент только такого же номинала.
Специализация: Закончил государственный автомобильный университет, проработал 20 лет на ГАЗ-56, сейчас езжу на жигулях.
Читайте также: