Регулировка электроручника на рено
Все началось с того, что после приобретения авто обнаружил отключенный от разъема электроручник.
Фигня делов, подумалось, щаз разъем накинем и Клипом включим и все.
Не тут то было. после подключения и активации клипом, блок ручника рисовал ошибки:
— ошибка на датчик усилия
— ошибка на мотор привода
Как все помнят, электроручник на Гранде имеет вид:
www.drive2.ru/l/2690035/
Из того, что понравилось:
— сальники-уплотнители на концах троса со стороны крепления к суппорту — очень качественные и попасть воде через них -нереально.
— сами тросы — за десятилетие стояния на машине (не понятно только сколько использовались) — ни разу не поржавели. Даже намека нет.
Что не понравилось:
— промежуточное ухо-направляющая троса на корпусе авто со временем может протереть пластиковую защиту боудена и трос может сгнить посредине.
— замены оригинальному тросу ввиду специфичности креплений — практически нет. Берегите тросы!
Разборка блока весьма проста. Тросы лучше расцепить аварийным разблокированием ручника (боковой тросик) — так легче дальше выкручивать тросы. Прежде чем вытащить плату и двигатель с редуктором — нужно выкрутить винтовую часть троса. Далее можно будет цивильно вытащить редуктор. После разборки обнаружил, что низ блока — там где канал тросов с аварийным разблокированием — имеет следы влаги — ржавое все что железное. Плата не сгнила — залита лаком.
Сама схема работы ручника так же примитивна:
— на блок управления приходит управляющий сигнал
— блок управления подает питание на мотор постоянного тока (направление вращения меняется полярностью)
— мотор через редуктор крутит пару гайка-винт (винт — правый трос, гайка — зацеплена через датчик усилия на левый трос)
— момент затяжки троса определяется по датчику усилия. это примитивный блок с тарированной пружиной и магнитом на конце. Как только пружина сжалась и магнит сдвинулся — срабатывает датчик Холла и блок управления выключает двигатель.
Итак, переходим к ремонту.
1. собственно разобранный корпус пока еще с тросами
2. Мотор с редуктором и платой управления
Обратите внимание на тонкий шлейф. Даже если вы его умудрились порвать или он просто сгнил — его можно восстановить с помощью провода МГТФ самого тонкого диаметра. Он не горючий, гибкий и очень медный :-)
3. плата управления с двигателем
Мелкий синий разъем на переднем плане — разъем для шлейфа датчика усилия.
4. Подшипники редуктора
5. Плата управления с реле полярности
6. Датчик усилия
Как видно — конструкция примитивна до ужаса. Пружина и магнит. сверху на пластиковой крышке — шлейф и датчик Холла.
В моем случае, все что понадобилось — пересадить конденсатор и датчик Холла с донора без шлейфа на мой шлейф. Так же заменил подшипники редуктора 6804Z на любое подходящее под размер — там нагрузки особой нету, ибо корпус и втулки редуктора — пластик.
Место укладки тросов и нижнюю часто редуктора густо забил водооталкивающей смазкой по типу литола с температурой до -40 (мало ли что замерзет зимой). Так же в тросы для смазки с помощью шприца пролил жидкий силикон — он не мерзнет, водой не смывается. Наливал от души — по 100 кубов на трос :-)
Сборка так же проста но требует места — с тросами блок в размахе под 2 метра — как большой паук. Особенно уделите внимание посадке крышки на герметик — лучше взять мягкий типа Victor Reinz — он после застывания формирует резиновую форму — может придется снимать — так хоть не день убьете на разборку и очистку.
После сборки — установка на авто и включение Клипом. Инициализацию блока делать на ровной местности — в нем есть датчик угла наклона (на плате управления). Фото этой части не делал.
Автомобильный мир полон стереотипов: Land Rover обязан жить в сервисе, Opel непременно нарушит лесную тишину звуком ржавления, а французские машины и вовсе за машины можно не считать… Именно о "французах" сегодня и поговорим. На СТО обратился владелец Renault Scenic с жалобой на неисправность электронного "ручника", о котором мы когда-то писали в общих чертах. Что пошло не так в отдельно взятом случае? Передаем слово диагносту Дмитрию .
- Стояночный тормоз в Renault электромеханический. Один из его главных блоков расположен под днищем возле бака. В этом блоке располагается привод, который "таскает" тросики "ручника", а также не самая простая электронная часть, которая отвечает за управление стояночным тормозом и его связь по CAN-шине с блоком управления. Трудно сказать, насколько на самом деле необходимо так усложнять простой по своей сути стояночный тормоз, но имеем то, что имеем.
Как выяснилось из разговора с владельцем, автомобиль длительное время простаивал. Это было видно и по его состоянию, потому диагностика началась именно с блока под днищем: были вполне обоснованные подозрения, что внутрь могли попасть вода и грязь и вывести из строя привод либо плату управления.
После вскрытия блока выяснилось, что привод исправный. Несмотря на неблагоприятную среду, в которой находился блок, его "начинка" была абсолютно чистая: не было ни намека на грязь, воду или конденсат. Чтобы удостовериться в исправности электропривода наверняка, я запитал его от внешнего источника, минуя электронику. Работа привода не вызывала нареканий.
Блок был загерметизирован и собран обратно. Следующим этапом стало изучение результатов диагностики сканером. Всего по блоку стояночного тормоза в памяти было сразу десять ошибок. К примеру, настораживала ошибка "Контрольная лампа. Замыкание на массу" - это может свидетельствовать о недобросовестной подготовке машины к продаже, когда пытаются скрыть следы какой-либо неисправности.
После сброса ошибок в памяти блока и включения-выключения зажигания вновь вернулись уже две ошибки. Одна из них как раз та самая "Контрольная лампа. Замыкание на массу". Контрольная лампа находится на кнопке стояночного тормоза, который к тому же имеет своего рода защиту от случайного нажатия. После разбора этой кнопки выяснилось, что она просто отключена. Ее подключение проблему все равно не решило - "ручник" не работал.
Выяснилась еще одна интересная деталь, которой не было в списке ошибок, но которая в то же время и больше всего настораживала: один из контактов блока не видел включения зажигания.
При таком количестве проблем и отсутствии "жизни" в блоке вполне логично предположить, что у него есть проблемы с питанием. Однако это было не так: питание на блок приходило. Может быть, просто предохранитель?
Обычно блоки устроены так, что силовая часть для электропривода запитывается отдельно от самого блока управления. То есть и предохранителей должно быть два. К сожалению, в случае с Renault на схемы в таких случаях особой надежды нет. Во-первых, их еще нужно постараться найти, во-вторых, далеко не факт, что в схеме будут отражены изменения в комплектации, которые могут происходить с автомобилем за годы выпуска.
К слову, сам подход Renault к представлению схем сложно назвать удобным. Все элементы на картинках обозначены просто цифрами, расшифровку значения которых надо смотреть на отдельной странице. Предположу, что делается это для упрощения перевода схем на различные языки.
Так или иначе, но предохранитель для блока питания был найден под сиденьем и проверен - он оказался целым. "Плюс" приходил к нему и "уходил" дальше.
Однако на разъеме, который находится возле блока предохранителей, обнаружились небольшие зеленые образования. Подобное явление характерно для медных проводов с положительным потенциалом и может сообщать о воздействии влаги. Причем иногда эти зеленые образования могут проявиться даже под изолентой или "родной" изоляцией проводки. Выходит, что, скорее всего, в нашем случае в разъем попала вода. Каким образом - это уже другой вопрос. Некоторые "пины" со временем просто растворились, поэтому сигнал о включении зажигания не приходил на блок управления стояночным тормозом.
Найти новый разъем на замену старому задача не из быстрорешаемых, поэтому в качестве самого простого решения проблемы было выбрано прямое соединение проводов. Таким образом, из электропроводки был "выброшен" сам разъем, а все провода тщательно спаяны и заизолированы при помощи термоусадочной трубки на клеевой основе. Такая термоусадка дополнительно герметизирует места спайки. В тех же местах, где один провод превращается в два, помимо термоусадки необходимо использовать еще и герметик. По итогу получился практически новый жгут проводов.
На этом неисправности "ручника" по части электрики были устранены - повторное считывание ошибок блока управления эти самые ошибки не выявило, а блок начал видеть включение зажигания. Начал работать и сам "ручник", но проявились неисправности уже в механической части системы.
После "затягивания" стояночного тормоза, которое сопровождалось хрустом и щелчками, самостоятельно "растормаживаться" он не желал. Для этого пришлось задействовать "рычажок" в нише запасного колеса, информация о срабатывании которого, к слову, также поступает в блок управления.
Для приведения "ручника" в рабочее состояние понадобилось поработать с тросиками и суппортом, но это уже совсем другая история.
Сам по себе электромеханический стояночный тормоз не требует периодического обслуживания, разумеется, за исключением работ с тормозными механизмами, типичных для любого автомобиля. Но для сохранения его работоспособности необходимо, чтобы содержимое блока привода и управления, в котором находится печатная плата, электромотор и приводной механизм, оставалось в чистоте и сухости. А это непросто!
Прежде всего заметим, что сам блок привода и управления находится снаружи кузова - под днищем, в районе задней оси. То есть пребывает в самой что ни есть агрессивной среде. Корпус имеет герметичное исполнение, но, как показывает практика, со временем по тем или иным причинам вода и грязь все же могут попасть внутрь. И тогда достается и механической части (закисают или блокируются песком детали привода), и электрической (может пострадать печатная плата блока управления "ручником").
Официально узел неремонтопригоден, но на деле возможно восстановление работоспособности как "железа", так и электрики, хотя может статься, что потребуется поиск и покупка б/у блока с "разборки" (как показал поиск на www.bamper.by, цена вопроса - 1,6 млн руб.). В случае вскрытия блока важно затем обеспечить его герметичность! Некоторые владельцы с целью защиты электронной платы от воды заливают ее воском…
Еще одно слабое место системы - закисающие тросы. Причина - попадание внутрь влаги и грязи при повреждении защитной оболочки или в случае нарушения герметичности манжет в месте присоединения троса к блоку. Поэтому с целью предотвращения проблем не ленитесь периодически осматривать оболочку тросов, не допускайте их сильного изгибания.
Помимо описанных выше проблем механического характера могут возникать вопросы по электрической части. Если "ручник" вдруг перестал работать, первым делом проверьте его предохранитель. Далее убедитесь, что не потеряны контакты в разъемах (один, зеленого цвета, расположен рядом с правым задним колесом, другой - на корпусе самого блока). Собственно и сама проводка может со временем сгнить, что неудивительно, учитывая ее месторасположение.
Таким образом, самое малое, что может сделать владелец автомобиля для продления работоспособности электромеханического стояночного тормоза, - это периодически осматривать тросы и проводку. При появлении первых же признаков нарушения нормальной работы (посторонние звуки при постановке машины на "ручник" или снятии с него, разовые случаи несрабатывания) следует заняться системой: прозвонить проводку, вскрыть блок привода и управления для осмотра (обязательно с последующей тщательной герметизацией). При этом заметим, что большую часть работ можно выполнить самостоятельно, благо фотоотчетов на форумах "реноводов" хватает.
Данная запись является подробным техническим руководством по ремонту автомобильного электронного ручника для Renault Laguna 2 ph2. С небольшими изменениями может быть применена для ремонта электроручников на других автомобилях марки Renault.
Данная статья противопоказана тем, кто считает, что электроручник в автомобиле — это плохо. Чтобы не портить нервы себе и остальным просьба не читать дальше и пролистнуть эту страницу. Если появятся комментарии с обсиранием электроручника и проделанной работы, я закрою возможность комментировать.
Итак, приступим. Езжу на Лагуне уже более 11 лет и мне очень нравится в ней наличие электроручника. Кто бы что бы ни говорил, но я вижу в нем одну только пользу и периодически, при просмотре новых автомобилей на замену этому, в обязательном порядке ищу электроручник как опцию. Нет электроручника — идем дальше. В первый год после покупки я сперва доработал пульт управления таким образом, чтобы была автоматическая постановка на ручник после выключения двигателя. После появления у меня CLIPа я включил эту функцию в настройках и убрал дополнительную приблуду. Чтобы лишний раз не возрождать споры, сразу сообщу, что ни разу за все время эксплуатации колодки не примерзали, а живу я на Среднем Урале с 30-градусными морозами зимой.
И вот, спустя 5 лет эксплуатации периодически начала появляться ошибка по ручнику, которая однажды привела к тому, что я не смог уехать с работы: ручник отказался сниматься. Попробовал дернуть на рычаг в подлокотнике — не удалось. Оставил машину на работе, а на следующий день (была суббота, выходной) приехал с инструментами и попробовал решить проблему.
В первую очередь нужно было безболезненно разблокировать ручник. Для этого пришлось по очереди снять задние колеса и, отогнув усики на суппортах, отцепить тросы.
Это позволило мне уехать в гараж.
В гараже приступил к ремонту. Вытаскиваем внутренности из подлокотника, чтобы открыть доступ к аварийной ручке (1).
Залазим под заднюю часть машины, отключаем разъем с блока ручника (2) и откручиваем две гайки, крепящие ручник (3).
Запоминаем, как расположены тросы (можно сделать несколько фото) и снимаем блок электро ручника.
Разбираем ручник. Откручиваем две гайки с одной стороны
и четыре — с другой
чтобы снять защиту. Далее снимаем крышку, открутив восемь саморезов.
Крышка посажена на герметик, поэтому снимается очень и очень тяжело.
Откручиваем гайки тросов и вытаскиваем один трос, аккуратно отжав пластиковый фиксатор.
Откручиваем саморезы крепления разъема и три самореза крепления механизма. Это позволит приподнять плату, чтобы была возможность её ремонта.
Виновником является вот это злосчастное реле, на котором видны следы повреждения.
Кто-то пишет, что можно аккуратно срезать верхнюю крышку и зачистить контакты.
Не знаю, как у кого, но у меня зачищать было нечего.Да и зачистка, на мой взгляд, только ненадолго купирует проблему и она рано или поздно (скорее всего рано) вылезет вновь. Поэтому было принято решение устранить эту проблему раз и навсегда. Посмотрев на контакты, я пришел к выводу, что инженеры слегка лоханулись. поставив такое реле — слишком уж оно хлипкое и не внушает доверия. Коммутировать такими контактами такие токи можно очень не долго, что мы и видим в результате. Попробовал помониторить интернет и понял, что данное реле стоит более 1000р. в ценах 2012 года. Решил купить два пятиконтактных реле стартера от какой-то нашемарки и приладить их.
Спаиваем реле толстыми, желательно одножильными проводами.
Размещаем реле и впаиваем его в плату
По следующей схеме
После припайки новых реле, промываем плату и покрываем лаком.
Устанавливаем плату на место, не забыв загерметизировать разъем.
Наносим смазку, устанавливаем на место механизм и укладываем шлейф датчика.
Герметизируем, собираем и устанавливаем все в обратном порядке. После сборки ошибка по ручнику больше не проявлялась (с момента ремонта прошло более шести лет).
Отдельные рекомендации по регулировке и эксплуатации ручного тормоза renault logan
Механизм задних тормозов Рено Логан регулируется самостоятельно по мере износа колодок. Поэтому не нуждается в каких либо регулировках, например храповика. Если трос вытянулся и не поддаётся регулировке, то его обязательно нужно заменить, а не стремиться что либо подкрутить в механизме заднего тормоза.
Такими «регулировками» можно нарушить слаженность работы системы, и при нажатии на педаль тормоза, одно колесо будет тормозить хуже, другое клинить. Это чревато аварией, несёт угрозу здоровью и жизни.
В остальном внимание к тормозной системе Логана должно концентрироваться на: проверке и доливе тормозной жидкости; контроле состояния колодок, шлангов, тормозных дисков и барабанов; периодической чистке тормозных механизмов.
Рено Логан простая и надёжная машина, в которой можно легко самостоятельно сделать многие регулировки и ремонты. Не исключение и натяжение троса ручного тормоза. Вовремя регулируйте и всегда пользуйтесь ручником. И тогда ваш автомобиль никуда самостоятельно не уедет со стоянки.
Регулировку стояночного тормоза («ручника») тормозной системы автомобилей Рено Логан 1,4 необходимо проводить при появлении признаков ухудшения в его работе (плохо удерживает стоящий автомобиль), а так же после замены тормозных колодок задних тормозных механизмов или после замены деталей ручника.
Необходимые инструменты— Трубчатый ключ или высокая головка на «10»— Ключ TORX T20Подготовительные работы— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, включаем первую передачу для его фиксации. Дополнительно устанавливаем под колеса упоры.
— Поддомкрачиваем и вывешиваем задние колеса автомобиляПорядок регулировки стояночного тормоза («ручника») автомобилей Рено Логан 1,4— Снимаем облицовку тоннеля полаДля этого поднимаем рычаг «ручника». Ключом TORX T20 отворачиваем винт крепления облицовки. Приподняв ее вверх снимаем ее с рычага «ручника».
— Поднимаем рычаг ручника на 6 щелчков вверхРучник должен полностью стопорить задние колеса автомобиля при шести-восьми щелчках храпового механизма. Проверяем вращая рукой оба задних колеса. Если задние колеса вращаются и не стопорятся, регулируем натяжение тросов ручника вращением регулировочной гайки.
— Вращаем регулировочную гайку стояночного тормозаИспользуем торцевой ключ или длинную головку на «10» (см. фото в начале статьи). Завернув гайку на пару оборотов, проверяем вращение колес. Путем такой постепенной регулировки добиваемся, чтобы при поднятом на шесть щелчков рычаге «ручника» задние колеса было невозможно повернуть руками, а при опущенном до упора вниз наоборот свободно и бесшумно вращались.
При соблюдении этого условия можно считать, что стояночный тормоз автомобиля Рено Логан 1,4 правильно отрегулирован.
Если при 6-8 щелчках ручника и после проведения регулировки колеса продолжают вращаться, то скорее всего придется заменять изношенные тормозные колодки задних тормозных механизмов новыми.
Примечания и дополнения— Можно провести итоговую проверку правильности регулировки стояночного тормоза автомобиля Рено Логан 1.4: автомобиль должен удерживаться ручником на уклоне 23%. Попытка тронуться с места на горизонтальной поверхности и поднятом ручнике должна быть неудачной. При этом двигатель автомобиля может глохнуть.
Еще статьи по тормозной системе автомобилей Рено Логан 1,4.
Замена передних тормозных колодок автомобиля Рено Логан.
Схема подключения лампы неисправности тормозной системы Рено Логан.
Как снять суппорт Рено Логан 1,4.
Замена тормозных дисков Рено Логан.
Ручной тормоз является важнейшим элементом тормозной системы автомобиля. Именно с помощью ручника возможно статичное положение машины на наклонной поверхности. Активировать стояночный тормоз довольно просто – в салоне каждого автомобиля есть специальный рычаг. Однако, как показывает практика, многие водители пренебрегают своевременным обслуживание и ремонтом ручного тормоза, полагая, что функцию по препятствию произвольного движения автомобиля с легкостью выполнит пониженная передача.
Рено Логан производили в период с 2005 по 2020 год. За это время было выпущено порядка 500 тысяч экземпляров модели. Массовых жалоб со стороны владельцев машины на то, что еще с завода авто выпускаются со слабым или некачественным стояночным тормозом, нет. Но, ни один водитель точно не в силах предугадать, когда потребуется подтянуть трос ручника на Рено Логан.
Ремонт renault logan : замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов
- Руководства по ремонту
- Renault Logan 2004-2020
- Замена регулятора тормозных сил в гидроприводе задних тормозов
Вам потребуются: специальный ключ «на 11» для тормозных трубопроводов, ключ «на 13», отвертка с плоским лезвием.
1. Отверните гайки крепления к регулятору четырех трубопроводов и отведите трубопроводы в сторону.
Заглушите отверстия в корпусе регулятора и трубопроводы любым доступным способом, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
6. Устанавливайте регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов в порядке, обратном снятию.
8. Проверьте предварительно эффективность работы регулятора резким торможением на площадке с сухим однородным покрытием (см. «Проверка эффективности работы тормозной системы» ). Задние колеса должны блокироваться со значительным запаздыванием относительно передних. Если задние колеса блокируются раньше передних (или одновременно с ними) или тормозные следы от задних колес разной длины, требуется регулировка регулятора давления.
Усилие в гидроприводе задних тормозов изменяют регулировочной гайкой а на рычаге регулятора. Однако необходим контроль давления в контурах гидропривода специальными приспособлениями, что возможно только в условиях автосервиса. Помимо этого регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов относится к устройствам, непосредственно влияющим на безопасность движения. Его регулировка на глаз может привести к тяжелым последствиям. Поэтому в случае неправильной работы регулятора обязательно обратитесь в сервис.
Раздел 1. Устройство автомобиля
Общие сведения об автомобиле Паспортные данные автомобиля Ключи автомобиля Органы управления Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона Двери Ремни безопасности Сиденья Зеркала заднего вида Освещение салона Капот Рычаг управления коробкой передач
Раздел 2. Рекомендации по эксплуатации
Правила техники безопасности и рекомендации Что нужно иметь в автомобиле Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду
Раздел 3. Неисправности в пути
Двигатель не заводится Неисправности системы впрыска топлива Пропал холостой ход Перебои в работе двигателя Автомобиль движется рывками Автомобиль плохо разгоняется Двигатель заглох во время движения Упало давление масла Перегрев двигателя Аккумуляторная батарея не подзаряжается Пуск двигателя от внешних источников тока Неисправности электрооборудования Появились посторонние стуки Проблемы с тормозами Прокол колеса
Раздел 4. Техническое обслуживание
Общие положения Ежедневное обслуживание (ЕО) Первое техническое обслуживание (ТО-1) Второе техническое обслуживание (ТО-2)
Раздел 5. Двигатель
Особенности конструкции Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя Замена опор подвески силового агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Замена и регулировка натяжения ремня, замена натяжного ролика привода газо-распределительного механизма Регулировка зазоров в приводе клапанов Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения двигателя Головка блока цилиндров Снятие и установка двигателя Система смазки двигателя Система охлаждения двигателя Система выпуска отработавших газов Система питания
Раздел 6. Трансмиссия
Сцепление Коробка передач Приводы передних колес
Раздел 7. Ходовая часть
Передняя подвеска Задняя подвеска Проверка и регулировка углов установки колес
Раздел 8. Рулевое управление
Особенности конструкции Возможные неисправности рулевого управления без гидроусилителя, их причины и способы устранения Возможные неисправности рулевого управления с гидроусилителем, их причины и способы устранения Рулевая колонка Рулевые тяги Рулевой механизм
Раздел 9. Тормозная система
Особенности устройства Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения Прокачка гидропривода тормозной системы Проверка и регулировка педали тормоза Главный тормозной цилиндр Вакуумный усилитель тормозов Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов Тормозные механизмы передних колес Тормозные механизмы задних колес Стояночный тормоз
Раздел 10. Электрооборудование
Особенности конструкции Диагностика неисправностей бортового электрооборудования Монтажные блоки Аккумуляторная батарея Генератор Стартер Выключатель (замок) зажигания Система управления двигателем Освещение, световая и звуковая сигнализация Очиститель ветрового стекла Снятие и установка омывателя ветрового стекла Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя Электрообогрев заднего стекла Снятие и установка патрона прикуривателя Комбинация приборов Иммобилизатор Выключатели панели приборов Автомобильная аудиосистема Замена датчиков и выключателей
Раздел 11. Кузов
Особенности конструкции Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения Снятие и установка бамперов Снятие и установка облицовки радиатора Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие и установка переднего крыла Капот Снятие и установка решетки короба воздухопритока Двери Крышка багажника Снятие и установка крышки люка наливной трубы топливного бака Сиденья Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Зеркала заднего вида Панель приборов Отопитель и кондиционер Арматура салона Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка обивки багажника Замена неподвижного остекления кузова Уход за кузовом
Раздел 12. Колеса и шины
Технические характеристики Маркировка колесных дисков Маркировка шин Замена колес Обкатка шин Хранение шин Балансировка колес Цепи противоскольжения Запасное колесо Проверка давления в шинах Проверка профиля шин Проверка вентиля Проверка радиального и бокового биения дисков
Раздел 13. Покупка запасных частей
Моторное масло Пластичные смазки Охлаждающие жидкости Тормозная жидкость Топливный фильтр тонкой очистки Воздушный фильтр Масляный фильтр системы смазки двигателя Свечи зажигания
Раздел 14. Поездка на СТО
Раздел 15. Зимняя эксплуатация автомобиля
Как подготовить автомобиль к зиме Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз Что полезно купить к зиме Полезные зимние советы
Раздел 16. Подготовка к техосмотру
Рекомендации Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств
Раздел 17. Советы начинающему автомеханику
Техника безопасности при проведении ремонтных работ Инструменты Перед началом работы Восстановление резьбовых соединений Советы по кузовному ремонту
Приложения
Приложение 1. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений, H·м Приложение 2. Лампы, применяемые на автомобиле Приложение 3. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле Приложение 4. Давление воздуха в шинах
Схемы электрооборудования
Схема 1. Цепь зарядки аккумуляторной батареи: 1 – стартер; 2 – генератор; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – комбинация приборов Схема 2. Топливный насос и датчик уровня топлива: 1 – комбинация приборов; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 4 – топливный насос и датчик уровня топлива; 5 Схема 3. Система управления двигателем: 1 – блок предохранителей 597В в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – блок реле 784 в моторном отсеке, реле 700 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – форсунка 1-го цилиндра; 4 – блок предохранителей в салоне (см. ри Схема 4. Система пуска двигателя: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – стартер; 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – выключатель (замок) зажигания Схема 5. Указатели поворота и аварийная сигнализация: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки приборной панели/левой задней части кузова; 3 – правый задний фонарь; 4 – правый передний указатель поворота; 5 – правый повторитель указателя Схема 6. Габаритный свет: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – габаритный свет левой передней фары; 4 – левый задний фонарь; 5 – фонарь освещения номерного знака; 6 – Схема 7. Дальний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 Схема 8. Электрообогрев заднего стекла: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – комбинация приборов; 3 – электрообогрев заднего стекла; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – выключатель электрообогрева за Схема 9. Электровентилятор системы отопления и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем проводки электровентилятора системы охлаждения/панели приборов; 4 – электровентилятор си Схема 10. Передние противотуманные фары: 1 – комбинация приборов; 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – блок реле 299 в моторном отсе Схема 11. Электропривод зеркал: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок управления наружными зеркалами заднего вида; 3 – электропривод левого наружного зеркала заднего вида с обогревом; 4 – электропривод правого наружного зеркала задне Схема 12. Ближний свет: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 Схема 13. Электростеклоподъемники передних дверей: 1 – выключатель электростеклоподъемников передней пассажирской двери; 2 – электродвигатель стеклоподъемника передней пассажирской двери; 3 – электродвигатель стеклоподъемника двери водителя; 4 – блок пред Схема 14. Электровентилятор системы отопления (кондиционирования) и вентиляции салона: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – реле 233 (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 4 – электровент Схема 15. Звуковой сигнал: 1 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 2 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 3 – звуковой сигнал; 4 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см Схема 16. Система центральной блокировки замков: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – электропривод замка правой задней двери; 4 – электропривод замка левой задней двери; 5 – электроприв Схема 17. Система управления ABS: 1 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 2 – блок предохранителей 597С в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 3 – ЭБУ ABS; 4 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 5 – датчик ск Схема 18. Очиститель и омыватель ветрового стекла, омыватель фар: 1 – насос омывателя ветрового стекла; 2 – комбинация приборов; 3 – коммутационный блок салона; 4 – электродвигатель очистителя ветрового стекла; 5 – рычаг переключателя очистителя и омывате Схема 19. Плафон освещения салона: 1 – коммутационный блок салона; 2 – разъем электропроводки панели приборов/левой задней части кузова; 3 – плафон освещения салона; 4 – концевой выключатель двери водителя; 5 – концевой выключатель правой передней двери; Схема 20. Подключение динамиков акустической системы: 1 – автомагнитола; 2 – разъем электропроводки моторного отсека/салона (моноблок); 3 – блок предохранителей в салоне (см. рис. 10.1); 4 – прикуриватель; 5 – датчик скорости автомобиля; 6 – правый передн Схема 21. Задний противотуманный фонарь: 1 – блок предохранителей 597А в моторном отсеке (см. рис. 10.2а и 10.2б); 2 – рычаг переключателя наружного освещения и указателей поворота с кнопкой включения звукового сигнала; 3 – блок предохранителей в салоне (
Читайте также: