Проверка трамблера шкода фелиция
Расход топлива не радует. 20 литров на сотню, машина путём не едет. Снимал карбюратор, провёл полную ревизию. Благо, что в него не лазили шаловливые ручонки.
Заводится всегда. Но не едет.
Полез смотреть зажигание. Перед этим прибирался в салоне, в разных местах обнаружил 4 крышки распределителя зажигания, 5 (!) бегунков, волговский древний коммутатор. Свечей рукавичку выкинул.
С крышками и бегунками не всё так просто… Установлен китайский новый распределитель зажигания в сборе и волговский коммутатор. Значит, проблемы с системой зажигания были…
Итак. При включенном зажигании в крышке распределителя слышны щелчки разряда. Причём довольно часто. Иногда прямо очереди пулемётные.
Снял крышку распределителя, полез проверять зазор между ротором и статором. Ротор (деталь 13) кривой! Лучи ротора не одинаковы по длине, один из концов задевает все зубцы статора (деталь № 11).
Пришлось снимать распределитель целиком.
Фото нет, забыл сделать. Разобрал распределитель, снял ротор, замерил штангенциркулем размер от внутреннего борта до торца зубьев. Размер лучей ротора 11,5; 11,2; 11,3; 11,0 мм. Бл@ть! Рукожопые китайцы! Взял напильник, подровнял торцы до размера 11 мм. При снятии ротора обнаружил износ посадочного места на втулке, на которой он сидит (деталь №1). Втулка типа латунная, в смысле, она жёлтая, но слишком хрупкая. Ротор (деталь №13) датчика болтался на своём посадочном месте. Взял припой, нагрел мощным паяльником посадочное место ротора, облудил. Затем доработал напильником до плотной посадки ротора.
При сборке распределителя смазал все трущиеся детали, выровнял зубцы статора, почистил магнит под ротором.
После установки решил проверить откуда самовозбуждающиеся разряды с коммутатора. При отключенном датчике распределителя разрядов нет. Если датчик подключить, коммутатор сам начинает генерить искру, причём совершенно случайным образом. А это возможный пробой бегунка, и хуже всего — вероятность вывода из строя самого датчика и коммутатора. Судя по записям владельцев Шкоды Фелиции, это довольно частая неисправность.
Ну и совершенно случайное зажигание, куда придётся.
Подключил вольтметр, напряжение на выводе "д" коммутатора 3,2 вольта. Предположил, что проблема в несогласованности датчика Фильки и коммутатора. Сопротивление датчика "Фили" 3500 Ом, датчик "Волги" имеет сопротивление 400 Ом.
Вместо датчика распределителя подключил переменный резистор, начинаю крутить, отслеживая напряжение на выводе "Д" коммутатора и проверяя, когда самостоятельное искрообразование прекратиться. Для контроля центральный высоковольный провод вынул из крышки распределителя и сделал зазор между наконечником и кузовом 10 мм.
При напряжении 4 вольта искрообразование пропало! Отключил свой резистор, замерил сопротивление. получилось 6,3 КоМ. Как уже писал, сопротивление обмотки датчика 3,5Ком. Чтобы высчитать сопротивление, получаем R дополнительного резистора (2,7КоМ) = Rобщее (6,3Ком)-Rдатчика (3,5КоМ) Подключил обмотку датчика и резистора последовательно.
Отвязал "массу" датчика, прикрутил резистор 3,3 КоМ для проверки (другого не нашлось). Искра устойчивая, двигатель завёлся! Самообразование искры прекратилось. Мотор начал резво набирать обороты, чего раньше не было. Припаял резистор к экрану датчика, закатал всё в термоусадку.
Реализация в "железе"
Зажигание выставил по стробоскопу. Центробежный регулятор не работает… Позже залезу, для его регулировки не надо распределитель снимать.
Сейчас наблюдаю за расходом топлива, машинка пошла гораздо резвее.
И задымила! Видимо, из-за "случайного" искрообразования топливо тупо сливалось в трубу. Вместе с маслом из ЦПГ. После установки резистора дымила жутко, как после паровоза сзади было ничего не видать. Сейчас дымит поменьше, да и угар масла уменьшился.
Всем привет… решил все-таки после переборки оригинального трамблера Магнетон и нескольких китайских сделать отдельный пост по данной теме, поскольку о проблеме прыгающей стрелки тахометра пишут многие, а путей её решения лично я в свое время в интернете так и не встретил.
Но, сначала о главном… теперь я практически на 100% уверен, что стрелка тахометра (устройство, которое показывает обороты двигателя, см. приборную панель) ПРЫГАЕТ либо показывает некорректные значения (например, при легком нажатии на педаль газа стрелка сразу переваливает за 3000-4000 оборотов) из-за НЕИСПРАВНОСТИ КАТУШКИ ИМПУЛЬСОВ В ТРАМБЛЕРЕ.
Это вовсе не означает, что завтра же Ваш трамблер с аналогичной проблемой прикажет долго жить. Лично я проездил с "танцующей стрелкой" где-то с полгода…пока мой трамблер не сдох окончательно… При этом с переменным успехом вел борьбу с периодическими троениями движка путем заменой свечек и ВВ проводов, хотя теперь предполагаю, что дело не только в них…
А само предположение относительно катушки импульсов в трамблере у меня возникло сразу после замены вышедшего из строя трамблера на новый китайский фирмы JP (примечание: после его предварительной переборки… см.пост "Трамблерные чудеса"). Окончательно я в этом убедился после проверки работосопособности б/у оригинального трамблера Магнетон в в паре с новой китайской катушкой импульсов Vika (прыганье стрелки тахометра отсутствовало и показания оборотов были корректны), а затем с его собственной родной катушкой б/у (после ее установки обнаружилось и подергивание стрелки тахометра на низких оборотах и ошибочное значение оборотов при легком нажатии на педаль газа).
Ну, а теперь немного предыстории относительно самой темы трамблеров) … Когда я еще понятия не имел об устройстве авто и заехал в автосервис к одному дедку- автоэлектрику, чтобы он все проверил и настроил на моей первой Фильке, тот по какой-то неведомой мне причине решил навесить на именно на тему трамблера некий ореол загадочности и запретности))) Фраза звучала примерно так: "Вот это трамблер. Смотри, ни в коем случае в этот узел не лазь, пока он работает исправно" …
Однако, спустя непродолжительное время, понаблюдав уже в другом автосервисе, как лихо рядовой автослесарь снимает крышку трамблера, выдирает оттуда бегунок и дает мне указание о необходимости замены данных элементов из-за износа, наглядно демонстрируя здоровую канаву в крышке, протертую из-за неправильной работы бегунка, я понял, что первый дедок-автоэлектрик был определенно не прав) Лазить в трамблер не только можно, но и нужно… хотя для того, чтобы следить за контактами в крышке трамблера, периодически ее протирать, защищать контакты и убеждаться в плотности посадки бегунка… не говоря уже о том, что без снятия крышки трамблера в принципе невозможны такие процедуры как выставление зажигания и др. Но, снятием крышки трамблера и бегунка всё длительное время и ограничивалось…
И вот сдохший на трассе трамблер и понесенные в этой связи расходы на эвакуатор явились неплохим стимулом к тому, чтобы продвинуться несколько дальше в изучении данного узла на собственном авто)
После переборки нескольких трамблеров мой итоговый вывод можно озвучить так: простейший механизм, слабыми местами которого являются (в порядке важности):
— катушка импульсов (процедура замены наглядно представлена на фото)
— плотность посадки бегунка на вале трамблера (решается элементарно вставкой 2 кусочков спички или чего-то подобного под зажимную пластинку на бегунке )
— симметричность концов 4 конечной звездочки (касается, прежде всего новых китайских трамблеров), которая должна в идеале обеспечивать равный зазор между каждым своим концом и 4 штырьками, который по мануалу должен составлять 2-5 мм.
— плотность посадки и люфты 4 конечной звездочке на вале, пластины с магнитов и 4 штырьками (касается б/у трамблеров, которые многократно разбирали). Проблему люфта можно попробовать решить заменой зажимной скобы (шайбы, не знаю как правильно называется эта пластина, которая извлекается только при помощи специального съемника)
— ну и в целом симметричность посадки всех прочих внутренних пластин трамблера (в особенности той, где крепится круглый магнит) относительно оси. Надо понимать, что ось вращается при движении с бешенной скоростью и, соответственно, не должна ни за что задевать… поэтому при обратной сборке трамблера всегда крутите вал и проверяйте свободность такого вращения… она должна быть абсолютной. Если хоть что-то хрустит, шелестит и трется… нужно копать дальше и искать причину. Не забыть разумеется про смазку вала трамблера и прочего нужным количеством капель машинного масла (в интернете много информации по данному поводу, поэтому не буду повторяться)
В случае с тем ноу-нэйм трамблером, который вышел из строя лично у меня, помимо сгоревшей катушки импульсов, мне пришлось решать такую проблему как целостность сочленения посадки магнита на соответствующей втулке… (попытка решения проблемы с помощью герметика представлена на фото) Предполагаю, что эта самая втулка, которая перестала удерживать насаженный на нее магнит, ввиду ее выполнения из тонкой латуни или чего-то подобного, со временем, от вращения вала трамблера в совокупности с его возможным люфтом или собственным перекосом при установке малость поизносилась именно в тех местах, которые обеспечивали зажим магнита с внутренней стороны. Свидетельством тому являлась "золотые" опилки на дне трамблера, происходившие явно от какой-то латунной детали.
Ну, а простейшая процедура замены катушки импульсов представлена на первых фото (если описывать словами, то нужно просто снять специальным съемником стопорное кольцо, снять 4 конечную звезду с вала трамблера (примечание: на новом трамблере она была посажена очень плотно, поэтому пришлось чуток помучаться), открутить все винты по внешнему кругу трамблера и аккуратно извлечь отверткой 3 маленькие пластинки, прижимающие катушку импульсов к корпусу. Аккуратно извлечь провода из паза, помогая при необходимости отверткой, следом за которыми вылезет и вся катушка импульсов. Ну и новую катушка устанавливается проводами в тот же паз, поэтому перепутать ее местоположение там невозможно… Единственный нюанс касается зажимных пластин: с разными катушками мне приходилось менять их местами, поскольку не совпадали отверстия в этих пластинах и в корпусе трамблера. На вид эти пластинки также немного отличались… 2 одинаковые с отверстием ближе к верху, а в третьей отверстие с резьбой было ровно по центру…
Кстати, если не запомнили, где какие дырки по периметру и что именно в них крепилось, не беда… сначала внимательно посмотрите на сами эти дырки… те, что с резьбой — не для внутренних зажимных пластин, т.к. у них своя собственная резьба в пластинах, а соответственно резьба в корпусе предназначена для одного из винтов крепления вакуумного корректора и двух креплений крышки трамблера… Если расположить трамблер так, как он в идеале должен стоять в машине: вакуумный корректор в северозападном направлении (на 10-11 часов) и его "кругляшок" смотрит гранью смотрит строго на север, то одно крепление крышки трамблера и, одновременно, вакуумного корректора находится с северной стороны, а второе (то, что с выступающим штырьком) строго напротив с южной стороны.
При выполнении любых работ по обслуживанию компонентов системы при включенном зажигании следует соблюдать особые меры предосторожности. Получение электрического шока может повлечь за собой самые серьезные последствия. Запрещается выполнение обслуживания компонентов системы лицам с имплантированным кардиостимулятором. При подсоединении или отсоединении каких-либо компонентов, а также при использовании универсального измерителя цепей для определения электрического сопротивления не забывайте выключать зажигание!
На моделях, оборудованных системой зажигания Simos 2P, где распределитель не предусмотрен, силами среднестатистического механика-любителя может быть произведен лишь крайне узкий спектр проверок.
В случае возникновения каких-либо проблем, связанных с нарушением функционирования системы зажигания всегда в первую очередь проверяйте качество контактных соединений электропроводки на катушечном модуле и датчике оборотов и положения коленчатого вала. Также оцените состояние изоляции электропроводки.
Проверьте качество посадки катушечного модуля на всех свечах зажигания. Также проверьте состояние собственно свечей - помните, что свечи в системах зажигания с холостой искрой подвержены повышенному износу.
Снимите датчик оборотов и положения коленчатого вала и внимательно изучите его состояние (см. Раздел Снятие и установка информационных датчиков системы зажигания).
Если в ходе выполнения перечисленных выше проверок выявить причину нарушения не удается, автомобиль следует отогнать для более детальной диагностики системы зажигания на фирменную станцию техобслуживания компании Skoda.
Все прочие системы
Наиболее типичные причины отказов
Большинство отказов систем зажигания оказываются связанными с нарушением качества контактных соединений цепи, либо с утечками тока в ВВ контуре. Утечки обычно происходят вследствие образования угольных дорожек, появляющихся в результате электрических пробоев при чрезмерном загрязнении, увлажнении или механическом разрушении компонентов. Прежде чем принимать решение о замене подозреваемого компонента всегда сначала проверяйте электропроводку. Работайте не торопясь, методически проверяя каждый из отдельных участков цепи, стараясь методом исключений выявить поврежденный сектор. В подавляющем большинстве случаев помогает опрыскивание поверхности компонентов ВВ контура системы специальным влагопоглотителем типа WD40.
Проверять наличие искры может ставшим привычным способом путем поднесения провода питания к блоку двигателя в данном случае не рекомендуется, не только ввиду повышенного риска получения электрошока, но также во избежание выхода из строя ВВ контура катушки. не следует также пытаться выявить цилиндр, в котором имеют место пропуски зажигания, путем поочередного отсоединения проводов от каждой из свечей.
Двигатель не запускается
Если двигатель не проворачивается вовсе, либо вращается слишком медленно, проверьте состояние аккумуляторной батареи и стартера. Подсоедините вольтметр между полюсными клеммами батареи (с соблюдением полярности: “+” к “+”; “-” к “-”). Отсоедините от крышки распределителя ВВ провод катушки зажигания и заземлите его на мастерскую автосервиса. Считайте показание прибора при проворачивании двигателя стартером (не проворачивайте двигатель непрерывно более 10 секунд). Если результат измерения составляет менее 9.5 В, проверьте состояние батареи и исправность функционирования систем запуска и заряда.
Если двигатель проворачивается с нормальной скоростью, но при этом не запускается, следует проверить ВВ контур системы зажигания. Следуя инструкциям изготовителей, подсоедините стробоскоп, затем проверните двигатель стартером. Если стробоскоп исправно мигает, следовательно напряжение подается на свечи зажигания и следует проверить состояние последних. Если стробоскоп не реагирует на проворачивание двигателя, проверьте состояние собственно ВВ проводов, затем крышки распределителя, угольные контактные щетки и бегунок.
Если нарушений в искрообразовании нет, проверьте исправность функционирования системы питания.
Причиной нарушения искрообразования может являться неисправность в НВ части системы зажигания. Проверьте исправность подачи питания в 12 В на катушку зажигания. Оцените состояние контактных соединений и электропроводки. Проверьте собственно катушку. Причиной отсутствия питания на катушке может являться неисправность выключателя зажигания, либо сгорание предохранителя.
Помните, что неисправность системы противоугонной сигнализации или иммобилизатора двигателя может явиться причиной отказа двигателя от запуска. Прежде чем продолжать проверки, удостоверьтесь, что противоугонная система надлежащим образом отключена.
Если выявить причину нарушения искрообразования в ходе проведенных проверок не удается, следует отогнать автомобиль на станцию техобслуживания для выполнения диагностики неисправностей системы управления двигателем.
Имеют место пропуски зажигания
Нарушение стабильности искрообразования чаще всего происходит в результате нарушения качества контактных соединений или появления непостоянного дефекта в НВ контуре системы. Второй причиной пропусков зажигания является неисправность ВВ контура системы, либо повреждение катушечной стороны бегунка. В некоторых случаях к нарушению стабильности зажигания ведут отказы датчика оборотов и положения коленчатого вала/Холла (см. Раздел Снятие и установка информационных датчиков системы зажигания).
При выключенном зажигании тщательно проверьте внешнее состояние всех компонентов системы, особое внимание уделяя качеству контактных соединений. При наличии под рукой необходимого оборудования проверьте состояние электропроводки и качество контактных соединений НВ контура зажигания.
Удостоверьтесь, что ВВ катушка зажигания, крышка распределителя и ВВ провода свободны от грязи и влаги. Методом подстановки заведомо исправных компонентов проверьте состояние ВВ проводов и свечей зажигания, затем осмотрите крышку, угольные щетки и бегунок распределителя.
Регулярные пропуски зажигания с высокой степенью вероятности оказываются связаны с повреждениями крышки распределителя., ВВ проводов или свечей зажигания. При помощи стробоскопа удостоверьтесь в наличии ВВ напряжения питания на свечах.
Если ВВ сигнал на одной из сечей отсутствует, причиной отказа является неисправность данного ВВ провода или крышки распределителя. При наличии напряжения на всех свечах следует проверить состояние каждой из них в отдельности.
Отсутствие ВВ напряжения на всех свечах зажигания говорит о неисправности катушки зажигания - ее вторичная обмотка может оказаться пробита в результате воздействия высоких электрических нагрузок.
Прочие нарушения
Если выявить причину нарушения в ходе выполнения перечисленных выше проверок не удается, следует обратиться за помощью к специалистам автосервиса. .
Проверка состояния компонентов системы зажигания
Приведенная в данном подразделе информация относится только к системам с распределителем зажигания.
Прежде чем отсоединять свечные провода, удостоверьтесь в наличии на них заводской маркировки. В случае необходимости пометьте провода самостоятельно при помощи скотча, надписав на них номера соответствующих цилиндров.
1. Отпустите пружинные фиксаторы и снимите крышку с распределителя зажигания. Тщательно протрите крышку и внимательно осмотрите ее с внутренней и наружной сторон на предмет выявления трещин, угольных дорожек, прогоревших контактов и прочих повреждений. Оцените степень износа угольных щеток, проверьте свободу их перемещения в держателях и плотность прижимания к контактной поверхности бегунка.
2. Во избежание нарушения порядка зажигания не отсоединяйте от подлежащей замене крышки одновременно все провода. Поочередно перенеся провода на клеммы новой крышки, прочно закрепите последнюю крепежными винтами/пружинными фиксаторами.
3. Закончив обслуживание системы обрызгайте поверхность компонентов ее ВВ части влагопоглотителем.
1. Снимите крышку распределителя.
2. Проверьте внешнее состояние бегунка. Строго говоря, бегунок принято менять в паре с крышкой распределителя вне зависимости от их состояния одновременно с установкой новых ВВ проводов, однако, ввиду того, что на моделях 1.3 л бегунок очень плотно посажен на вал распределителя, следует предварительно проконсультироваться со специалистами автосервиса. На моделях 1.6 л бегунок легко снимается с вала
3. Проверьте состояние контактов бегунка - один из них расположен в центральной части компонента и постоянно контактирует угольным контактом центральной клеммы крышки распределителя, вторым служит рабочая часть носика, которая поочередно соприкасается с сегментными контактами клемм свечных проводов внутри крышки. При помощи мелкозернистой наждачной бумаги зачистите контактные поверхности, полностью удалив с них следы угольных отложений.
4. Установка производится в обратном порядке. Проследите, чтобы направляющий выступ бегунка вошел в ответное углубление вала распределителя, лишь после этого приступайте к установке крышки.
Катушка зажигания
1. Рассоедините НВ разъем катушки зажигания, а также отсоедините от нее главный ВВ провод распределителя.
2. Подсоедините универсальный измеритель электрических цепей между клеммами 1 (1) и 15 (+) (см. сопроводительную иллюстрацию) и замерьте резистивное сопротивление первичной обмотки катушки. сравните результат измерения с требованиями Спецификаций.
3. Теперь подсоедините прибор между ВВ клеммой (4) и клеммой 15 (+) и измерьте сопротивление вторичной обмотки. Сравните результат с оговоренным в Спецификациях значением.
4. Восстановите исходное подсоединение электропроводки.
5. Если сразу после остановки двигателя корпус катушки оказывается горячим на ощупь, это может указывать на наличие повреждений внутренней изоляции.
Снятие и установка распределителя зажигания Skoda Felicia
Снятие и установка распределителя зажигания
1 - Втулка ротора
2 - Пружина
3 - Противовес центробежного регулятора
4 - Корпус
5 - Мембранный механизм вакуум-корректора
6 - Подшипник
7 - Винт М6х8
8 - Стопорное кольцо
9 - Опорная пластина
10 - Распорная шайба
11 - Поворотная пластина
12 - Катушка датчика импульсов - “G173”
13 - Ротор
14 - Бегунок
15 - Щетка
16 - Крышка
Приведенная в данном подразделе информация относится только к системам с распределителем зажигания.
В ходе обслуживания автомобиля не следует производить проверку наличия напряжения в местах электрических соединений методом закорачивания проводов на массу. Не отсоединяйте ВВ провод, идущий от катушки зажигания к распределителю при работающем, либо проворачиваемом стартером, двигателе. Не отсоединяйте корпус электронного блока от массы. Не используйте диагностические приборы, способные вызвать короткое замыкание в НВ контуре катушки. Осторожно обращайтесь с электропроводкой, соединяющей распределитель с коммутатором.
Центробежный регулятор корректирует угол опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала вне зависимости от величины нагрузки на двигатель. Принцип действия регулятора основан на использовании центробежной силы, воздействующей на специальные противовесы. Регулятор состоит из неподвижно закрепленной на валу распределителя пластины, к которой приклепаны два штифта. На штифты свободно посажены два противовеса, стянутые между собой пружинами. На верхней части вала распределителя закреплена втулка, основанием которой служит пластина с анкерами для крепления противоположных концов пружин и штифтами, входящими в пазы противовесов. На втулку посажен ротор индукционного датчика. Осевой люфт сборки распределителя контролируется подбором сочетания распорных шайб (шайбы выпускаются толщиной 0.05, 0.10 и 0.16 мм).
1 - Поворотная пластина
2 - Распорная шайба
3 - Опорная пластина
4 - Стопорное кольцо
Подлежащим проверке параметром ротора служит величина его воздушного зазора (а), который следует выставлять ближе к верхнему пределу допустимого диапазона (см. Спецификации).
1 - Наконечники ротора
2 - Поворотная пластина
а - Величина воздушного зазора
Характеристики пружин, масса и форма противовесов подобраны таким образом, чтобы получить заданные конструктивно значения величины опережения зажигания в зависимости от конкретных оборотов двигателя. На иллюстрации представлена рабочая характеристика центробежного регулятора.
С одной стороны на диафрагму воздействует атмосферное давление, с другой подведено разрежение, возникающее вследствие того, что пространство внутри корпуса соединено шлангом с выпускным коллектором двигателя. С увеличением нагрузки дроссельная заслонка приоткрывается в большей степени, что приводит к возрастанию глубины разрежения в трубопроводе. Под воздействием разницы давления диафрагма выгибается по направлению к корпусу распределителя, преодолевая при этом сопротивление пружины. Тяга, соединяющая диафрагму с пластиной, на которой расположено кольцо с полюсными наконечниками, заставляет последнее поворачиваться в направлении, противоположном направлению вращения вала распределителя. При этом угол опережения зажигания смещается вперед и зажигание становится более ранним. При снижении нагрузки глубина разрежения падает и пружина выгибает диафрагму в обратном направлении, делая зажигание более поздним. Рабочая характеристика вакуум-корректора опережения зажигания представлена на иллюстрации.
При повторном подсоединении наконечников проводов к контактам электронного блока необходимо проследить за правильностью их подключения.
Для проверки подачи питания на систему зажигания включите зажигание, не запуская двигатель, и при помощи вольтметра или лампы-пробника удостоверьтесь в наличии напряжения на клемме 15 коммутатора и клемме 15 катушки зажигания. Для проверки напряжения на клемме 15 коммутатора необходимо отсоединить разъем от блока. Если проверка производится при помощи вольтметра, можно проверить также величину напряжения на клемме 1 катушки. Результат не должен быть меньше показания, снятого на клемме 15 более чем на 0.3 В. В противном случае следует проверить сопротивление первичной обмотки катушки (номинальное значение составляет 0.6 Ом).
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Приведите двигатель в положение ВМТ.
3. В случае необходимости отсоедините ВВ провода от крышки распределителя (не забудьте их предварительно промаркировать)
Предпочтительно снимать крышку с подсоединенными к ней проводами. Переносить провода на новую крышку во избежание нарушения порядка зажигания лучше поочередно.
1. Отпустите крепежные фиксаторы, снимите с распределителя крышку и отведите ее в сторону вместе с подсоединенными ВВ проводами.
2. Пометьте положение основания сборки распределителя по отношению к блоку двигателя.
3. Снятие и установка распределителя могут производиться одним из двух способов: либо в сборе с удлинительной трубой, либо отдельно от нее. Предпочтение следует отдавать последнему способу.
4. Для снятия распределителя в сборе с удлинительной трубой отдайте два болта крепления последней к передней крышке двигателя. Теперь сборка может быть снята.
5. При выходе ведущей шестерни вала распределителя из зацепления со спиральной приводной шестерней распределительного вала бегунок неизбежно повернется. Сразу же нанесите метку конечного положения бегунка, чтобы при установке сборка могла быть возвращена строго в первоначальное положение.
6. Для отсоединения распределителя от удлинительной трубы пометьте взаимное положение компонентов, затем ослабьте гайку стяжного болта и расчлените сборку.
7. Постарайтесь при снятом распределителе не проворачивать его вал и коленчатый вал двигателя.
8. Извлеките из канавки в корпусе распределителя уплотнительное кольцо.
При сборке уплотнительное кольцо подлежит замен в обязательном порядке.
1. Отсоедините шину заземления от металлической экранирующей крышки.
2. Рассоедините электрический разъем датчика Холла на корпусе распределителя.
3. Отпустите пружинные фиксаторы.
. снимите крышку и отведите ее в сторону вместе с подсоединенными ВВ проводами.
4. Удостоверьтесь, что бегунок развернут носиком к клемме ВВ провода свечи первого цилиндра на крышке распределителя (на обод корпуса распределителя должна быть нанесена соответствующая метка).
5. Чертилкой или маркером пометьте положение корпуса распределителя по отношению к опорному фланцу.
6. Выверните прижимные болты, затем извлеките корпус распределителя из головки цилиндров. Не исключено, что для высвобождения большого уплотнительного кольца корпус распределителя придется слегка покачать из стороны в сторону.
7. Снимите уплотнительное кольцо с нижнего торца корпуса распределителя и внимательно осмотрите его. Изношенное или поврежденное кольцо подлежит замене.
1. Удостоверьтесь, что двигатель по-прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра. Подкорректируйте положение вала распределителя таким образом, чтобы бегунок развернулся носиком к метке на торцевой части обода корпуса распределителя. Если удлинительная трубка осталась на двигателе, проследите, чтобы приводная собачка попадала в паз на удлинительном валу. При установке распределителя в сборе с удлинительной трубкой разверните бегунок в отмеченное при снятии сборки положение.
2. Добившись совмещения меток, установите распределитель на свое штатное место. В случае необходимости слегка подправьте положение бегунка с целью введения в зацепления приводной собачки или зубцов шестерен.
3. Установите на место крышку распределителя (проследите за правильностью ее ориентации на корпусе). В случае необходимости подсоедините ВВ свечные провода. Помните, что исправное функционирование двигателя возможно лишь при соблюдении определенного порядка зажигания (1-3-4-2).
4. Подсоедините к центральной клемме крышки идущий от катушки зажигания главный ВВ провод.
5. При аккуратной установке нового распределителя установка угла опережения зажигания не должна оказаться сильно нарушенной. Тем не менее, для гарантии автомобиль разумно будет отогнать на станцию техобслуживания, где правильность установки момента зажигания будет проверена с применением соответствующего специального оборудования.
1. Удостоверьтесь, что двигатель по-прежнему находится в положении ВМТ конца такта сжатия первого цилиндра. Установите распределитель, введя приводную собачку в приемное отверстие в приводном фланце распределительного вала и свободно ввернув прижимные болты. Бегунок должен оказаться развернут носиком в сторону метки положения клеммы ВВ провода свечи зажигания первого цилиндра на крышке - на ободе корпуса нанесена соответствующая риска.
2. Установите на место крышку распределителя. Проследите за надежностью защелкивания пружинных фиксаторов.
3. Подсоедините электропроводку датчика Холла.
4. Подсоедините шину заземления.
5. Поочередно подсоедините к клеммам крышки ВВ свечные провода свечей. Помните о необходимости соблюдения требуемого порядка зажигания (1-3-4-2).
6. Подсоедините к центральной клемме крышки распределителя главный ВВ провод, идущий от катушки зажигания .
7. При аккуратной установке нового распределителя установка угла опережения зажигания не должна оказаться сильно нарушенной. Тем не менее, для гарантии автомобиль разумно будет отогнать на станцию техобслуживания, где правильность установки момента зажигания будет проверена с применением соответствующего специального оборудования.
Видео про "Снятие и установка распределителя зажигания" для Skoda Felicia
Трамблёр ушел на пенсию на шкоде фелиция шкода запасное зажигание 
Система зажигания бензиновых двигателей Общая информация Схема системы зажигания с бесконтактным датчиком-распределителем 1 — Свечи зажигания 2 — Распределитель зажигания 3 — Коммутатор 4 — Катушка зажигания 5 — Выключатель зажигания 6 — Батарея Системы Bosch Mono-Motronic, Simos .
Диагностика неисправностей системы зажигания и проверка состояния ее компонентов
Диагностика неисправностей системы зажигания и проверка состояния ее компонентов При выполнении любых работ по обслуживанию компонентов системы при включенном зажигании следует соблюдать особые меры предосторожности. Получение электрического шока может повлечь за собой самые серьезные последстви.
Снятие и установка катушки зажигания
Снятие и установка катушки зажигания СНЯТИЕ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Удостоверьтесь, что зажигание выключено, затем отсоедините отрицательный провод от батареи. Система Bosch Mono-Motronic ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Катушка зажигания установлена в передней части брызговика ар.
Снятие и установка распределителя зажигания
Снятие и установка распределителя зажигания Компоненты распределителя зажигания 1 — Втулка ротора 2 — Пружина 3 — Противовес центробежного регулятора 4 — Корпус 5 — Мембранный механизм вакуум-корректора 6 — Подшипник 7 — Винт М6х8 8 — Стопорное кольцо 9 — Опорная пластина 10 — Распорная .
Проверка и корректировка угла опережения зажигания
Проверка и корректировка угла опережения зажигания Карбюраторные модели ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Одной из отличительных особенностей бесконтактных систем зажигания является высокая стабильность однажды выставленного базового опережения зажигания. В процессе эксплуатации автомобиля начальны.
Снятие и установка информационных датчиков системы зажигания
Снятие и установка информационных датчиков системы зажигания Многие из датчиков системы управления двигателем выдают информацию, используемую как системой питания, так и системой зажигания. В настоящем Разделе рассматриваются лишь те из датчиков, которые определяют функционирование исключительно сис.
Читайте также: