Подключение складывания зеркал на субару форестер
Купил форик. Получил я его со штатной проводкой + NAVI.
Встал вопрос о сигналке. Купил:
1. Сигналку с удаленным запуском и турботаймером.
2. Микроволновый датчик объема.
3. Пяти канальный модуль доводчиков для стекол. - Как оказалось надо 6 каналов.
4. Двух канальный модуль доводчиков для стекол. - Пошел на люк.
5. Кучу релюшек.
Хотел получить и получил из этого:
1. Охрану машины.
2. Удаленный запуск.
3. Турботаймер. У меня нет турбины, а использую я его, чтоб не насиловать аккумулятор, когда стекла поднимаются.
4. При постановке на охрану поднимаются стекла.
5. При постановке на охрану закрывается люк.
6. При постановке на охрану складываются зеркала.
7. Вставляя ключ, зеркала раскладываются.
8. Кнопку автоматического закрытия люка.
9. Сожаление, что машина не складывается в чемоданчик.
Как я это сделал:
1. Установил сигнализацию.
2. Установил доводчик стекол.
Эти два пункта делаются по инструкциям, которые прилагаются к устройствам, а вот с люком и зеркалами пришлось покумекать.
3. Итак, ЛЮК.
У кого есть люк, те знают, что работает он своеобразно. Ну то, что он работает только при включенном зажигании как и много другое в этой машине - понятно, а вот то, что при нажатии на кнопку "открыть" он открывается, но не до конца, а чтоб открыть его полностью, нужно отпустить кнопку и повторно нажать ее знают не все. И самое печальное, что такая же ситуация и при закрытии люка. Зачем это нужно - я не знаю, но хотел бы знать. Это всё приводит к тому, что нужно два канала для закрытия люка или убрать у люка этот ограничитель, чего делать я не хотел, т.к. мысль лезть и разбирать крышу в поисках концевика меня не прельщала. А т.к. 4 канала из 5 были отданы на стекла, то мне пришлось купить еще один доводчик на два канала. Можно, конечно, было попробовать замутить со штатным доводчиком стекла водительской двери, чтоб высвободить канал, но как-то не захотелось, да и в таком случае отдельно автоматически закрывать люк не получилось бы.
Осложнялось всё это еще и тем, что нужно было подавать сразу два сигнала: "+" и "-". Т.к., в отличии от кнопок управления стеклоподъемниками, у кнопки люка нет нормально замкнутых и нормально разомкнутых положений – всё разомкнуто, то пришлось замыкать "-" и подавать "+".
Оснавные этапы я сфоткал:
Вот как это выглядит, пока не запихал под крышу.
После установки модуля чуть посвободнее.
Место под всё это барахло полно под обшивкой крыши. (2)
Осталось распихать провода и повесить очечник с часиками.
Ну и конечный вид, как и предполагалось, не отличается от первоначального.
Кнопка автоматического закрытия и заглушка - симпатичнее не нашел .
Как это выглядит в установленном виде.
Электрические схемы:
а. Как это сделано у меня.
б. Как это можно сделать по другому - в этом варианте нет одной релюшки и не надо тянуть постоянны "+" к модулю, но придется лезть к замку зажигания для установки перемычки для люка.
Так же в папке имеются оригиналы фоток.
4. Зеркала - наворотов много из-за них.
Как это работает по штату: у кнопки есть три положения. Открыть, закрыть и нейтральное. Приводятся в движения зеркала только тогда, когда включено зажигание. Казалось бы, нужно взять и тем же сигналом, что подается на модуль доводчиков стекол, сложить зеркала. Оказалось, что кнопка складывания зеркал управляет парой контактов и меняет просто полярность. Т.е., чтоб закрыть зеркала, надо подать и "+" и "-". В ход идут снова релюшки.
Т.к. выходной канал у сигналки слабенький, всего 300мА, то его не хватает сразу на модуль стеклоподъемника, модуль закрытия люка и пару реле для зеркал. Пришлось его развязать через реле, чтоб получить больший ток.
Поставил два реле, завел машину и вытащил ключ - работает турботаймер. Закрываю дверь и ставлю на охрану. Стекла, люк и зеркала закрываются, НО по истечении 20 секунд (такова длительность импульса с сигналки) зеркала снова открываются. Если машину просто заглушить и поставить на охрану, то всё закроется, но стоит ее удаленно завести, как зеркала открываются. Это и понятно, ведь кнопка в салоне стоит в положении "разложить".
Есть два варианта по выходу из этой ситуации: всегда держать кнопку в нейтральном положении и нажимать "открыть" только, тогда когда это нужно и сразу возвращать обратно в нейтральное положение, либо сделать, так как сделал это я.
Открыв схему с кнопкой управления зеркалами я нашел каким цветом она идет в колодке (желто-красным), разумеется проверил (правда). Раз.
Два. Все знают, что в замке зажигания есть концевик, который следит, есть ли ключ в замке - открыл схему и нашел сигнальную систему предупреждения. На бело-красном проводе (в жгуте на замок) зажигания появляется плюс при вставлении ключа в замок. Я обрезал желто-красный провод в колодке и подсоединил его к бело-красному проводу в жгуте замка зажигания. Теперь получается, что зеркала будут реагировать на положении кнопки только тогда, когда в замке зажигания есть ключ.
Схема того, что расположено в водительской двери.
Есть маленький подвох во всей этой схеме. В блоке кнопок стеклоподъемников есть кнопка, которая запрещает пассажирам управлять стеклами. К сожалению она запрещает и модулю доводчиков стекол доводить стекла, т.к. она отключает "-" на приводах.
Я не жадный и у меня всегда эта кнопка отжата, но ведь ее можно и нажать случайно… Короче, надо снова лезть и ставить перемычку где-нибудь, а, судя по схеме, это надо лезть в блок кнопок.
Итак погнали… Для начала хочу сказать, что вместе с зеркалами берите обязательно дверную косу! это очень облегчит вам жизнь! Иначе колхозить с проводкой придется)))
Во первых мне парни подсказали что скорее всего при подключении проводки к блоку, где собственно все управление зеркал, автоматически появится питание на кнопке, а далее уже надо разбираться куда чего и как, в этом как раз таки мне уже помог Кирилл! Схема конечно не от именно моего фори, но сути этого не меняет, смотрим:
Видно что отдельно питание на кнопку складывания не нужно тянуть, уже радует))) нужно только 2 провода уводить на зеркала!
На этом теория переходит в практику, не переключайтесь и читаем ниже, там тоже интересно)))
Привет мой родной гараж! Вскрываю внутрянку двери, заглядываю что же там у меня… мляяяяя… лучше бы не знал((( хотя нет, лучше уж все знать… Колхоз ЁмАЁ! Ну кто так клеит вибру?
руки бы поотрывать, Увы руки оторвать одному из предыдущих владельцев не позволяет законодательство, наказуемо, поэтому громко матюкаясь и приговаривая "да лучше бы вообще не клеили… пи пи пип…" отрываем к чертям это убожество и выкидываем!
Вот тут отлично видно как и в каких местах держалась вибра!
А помните я вам написал что нужно брать проводку вместе с зеркалами))) так вот теперь объясню почему
В теории то понятно что куда цеплять, а на практике то как это реализовать? Где взять нужные папы и мамы? эт не наши же российские папы и мамы, которые продаются в любом автомагазине, а тут то другие, а как их заранее подобрать? зарание снимать, разбирать, фоткать и бегать искать?
Воооот, тут то я и задумался что делать… и меня осиняет! У меня ж где то валялась коса с двери! минут десять я ее искал по гаражу, нашел! Урааа жизнь прекрасна! думал хоть если нет прям нужных проводов, так хоть спаяю провода с нужными мамками папками! Сравниваю найденную косу и родную проводку, ооо счастье то какое! да я везунчик! Коса оказалась от фори с электроскладыванием! поэтому начинаю дербан косы
и выдергивание нужных проводов!
Кстати, забегая вперед(ВАЖНОЕ), уже после установки проводки и приведения зеркала в рабочее состояние, созванивался с Виталием с разборки по другому вопросы, и он мне поведал о том что проводка на лруле и проводка на пруле идентична в дверях, просто ставится в разные двери! Так вот не знаю не проверял, но возможно достаточно вытащить полностью свою косу и поставить от пруля с электроскладыванием, этого уже я проверить не могу, а вот вам товарищи эта инфа возможно будет ооочень полезной! ну а так как я этого не знал ранее, то делал все дальше следующим образом, погнали дальше)))
Вот они два заветных проводка, кстати не сразу смог вытащить, по привычке тыкал тыкал с лицевой стороны, хотел подцепить усик, думал вылезет контакт, а он все не вылазил да не вылазил((( поэтому берем кусачки и раскусываю саму фишку, и только в этот момент я увидел что с одной из сторон нужно было вытащить пластинку, а потом только подцеплять усик и вытаскивать. ну как всегда все оказывается не так сложно как казалось ахахха)))
Вытащил я эти 2 провода, оказалось что они идут к основной дверной фишке в салон и уже почти у основания провода раздваиваются и уходят к зеркалу.
Кстати вот фишка дверная (из салона) из которой вытащил эти 2 контакта (на фото они уже пустые)
Подключение обогрева и механизма складывания зеркал
Подключение обогрева и механизма складывания зеркал
dexster » Вс сен 29, 2013 21:24
Выкладываю мини-отчет по подключению обогрева и механизма складывания зеркал.
Для данной операции нашел:
зеркала с подогревом и механизмом складывания (JDM с праворукой машины)
Кнопку складывания с праворукой машины (для установки необходимо перекинуть обрамление)
Провод
Паяльник, припой, кислота
Отвертки, зачистка
Разъемы (для удобства монтажа/демонтажа)
Непосредственно установка зеркал заняла немного времени.
Для этого необходимо снять обшивку двери и треугольник закрывающий крепление зеркал.
Отключаем старые зеркала
Отвинчиваем винты крепления
Устанавливаем новые зеркала
Подключаем разъемы.
Разъем на новых зеркалах подошел частично. Не хватало контактов для подогрева и складывания зеркал.
Провода начал тянуть от зеркал.
Основная сложность в данной работе - прокинуть провода через гофры жгута двери.
Для удобства протаскивания отсоединил жгут электрики двери:
Вытащил его в дверь и с помощью металлического тросика запасовал провод в гофру.
Чтобы подключить механизм складывания :
- с пассажирской стороны протащил провод до водительской двери
- в водительской двери через разъемы соединил провода на кнопку складывания
Подключение обогрева:
Если открутить бардачек( 7 металл. болтов и сбоку 1 пластиковый пистон)
То за ним можно увидеть разъем для подключения обогрева зеркал. Из этого разъема я взял два провода.Один подает напряжение при нажатии кнопки обогрева заднего стекла, второй идет на корпус. В данном месте у меня сошлись провода на обогрев с обоих зеркал
Собственно ничего сложного, но зато какое удовлетворение наступает в осеннюю погоду:)
Управление электроприводом зеркал заднего вида осуществляется от комбинированного переключателя, установленного на водительской двери автомобиля. В состав переключателя входят селектор выбора подлежащего регулировке зеркала и переключатель управления положением зеркал в вертикальной и горизонтальной плоскостях (положение зеркала в каждой из плоскостей регулируется посредством индивидуального приводного электромотора).
Схема расположения клемм в контактном разъеме электропроводки переключателя управления функционированием электропривода зеркал заднего вида
1 — Клемма красного провода (питание приводных электромоторов)
2 — Клемма черного провода (заземление)
3 — Клемма синего провода (питание нагревательных элементов)
4 — Клемма серого провода (питание от предохранителя к переключателю)
6 — Клемма красно-синего провода (регулировка вертикального положения правого зеркала)
7 — Клеммам красно-черного провода (регулировка вертикального положения левого зеркала)
8 — Клемма зелено-красного провода (регулировка горизонтального положения правого зеркала)
9 — Клеммам сине-красного провода (регулировка горизонтального положения левого зеркла)
1. Переведите выключатель зажигания в положение АСС или IGN.
2. Проверьте состояние предохранителя защиты цепи электропривода зеркал. Если предохранитель в порядке, выключите зажигание.
3. Снимите выключатель управления функционированием электропривода зеркал (см. Раздел Снятие и установка компонентов электропривода зеркал заднего вида). Отсоедините от выключателя электропроводку.
4. Переведите выключатель зажигания в положение АСС или RUN и измерьте напряжение на клемме № 4 контактного разъема жгута электропроводки переключателя.. Если на клемме имеет место напряжение батареи, переходите к следующему этапу проверки, в противном случае проверьте состояние электропроводки, произведите необходимый восстановительный ремонт.
5. Выключите зажигание и измерьте сопротивление между массой и клеммой № 2 (заземление) контактного разъема жгута электропроводки переключателя. Если результат измерения составляет более 10 Ом , проверьте на наличие обрыва черный провод жгута, произведите необходимый восстановительный ремонт, в противном случае проверьте исправность состояния переключателя (см. ниже).
Информация по проверке исправности функционирования переключателя изготовителями не приводится.
Электромоторы привода зеркал
1. Снимите треугольную декоративную панель дверной отделки.
2. Отсоедините от сборки зеркала жгут электропроводки.
3. Подавая напряжение батареи при помощи проводов-перемычек на соответствующие клеммы контактного разъема, проверьте исправность функционирования электропривода.
Стартовая цена составляет 2,03 млн рублей. А в сопоставимой комплектации Elegance ES двухлитровый Forester за 2,4 млн на 100 тысяч рублей дешевле, чем с мотором 2.5.
Рассказывая вам про Subaru Forester нового поколения, я чувствовал некую неловкость. Недешёвый, вдобавок ещё и подорожавший автомобиль в основном покупали в самых доступных версиях с двухлитровым мотором. А на первой презентации были только топовые машины с двигателем 2.5, к тому же обутые в 18-дюймовые колёса, свойственные лишь максимальной комплектации Premium ES. Не из-за них ли езда по неровной дороге казалась некомфортной? Словом, беру Forester ещё раз: с начальным 150-сильным двигателем, на «семнадцатых» колёсах, да ещё и зимой.
Всего дюйм разницы, но на маленьких дисках кузов смотрится куда более грузным. Двухлитровым машинам ни за какие деньги не положены серебристые вставки по низу бамперов и вокруг противотуманок, а также люк. Салон выглядит аналогично, доступны и все действительно важные опции типа комплекса водительских ассистентов EyeSight. Без регулировки спинок задних сидений, электропривода пассажирского сиденья или сабвуфера, я считаю, можно прожить. А взмаховая активация двери багажника, регулировка поясничного подпора или автоматика задних стеклоподъёмников для Форестера по-прежнему не предлагаются в принципе.
Помимо 150-сильного мотора, техническое отличие одно: вместо ручного режима с переключением псевдоступеней вариатора при помощи подрулевых лепестков — лишь «пониженный» алгоритм L, активируемый удобным старомодным селектором. В каких-то условиях он помогает тормозить двигателем, иногда ― не очень. А вот «оппозит» удивил. Чуть придавишь газ, и он резво ускоряет полторы тонны японского железа. Потом, правда, следует небольшая заминка. Зато с педалью в полу Subaru прытко выходит на обгоны, как будто под капотом сил на 20 больше. Вариатор не лишён «резиновости», но среди себе подобных — один из лучших.
Более высокопрофильные шины и мягкая зимняя Hakkapeliitta R3 чуть растворили восторг от управляемости. Этот Форик едет просто точно, но без огонька, с небольшими задержками в откликах на движения рулём и немного затуманенным реактивным действием. Ошибиться, впрочем, невозможно: хватка за курс надёжна, а если в повороте спровоцировать занос, чуток его подождав, то обнаружится ранняя хватка системы стабилизации. Даже если она вроде выключена. Меньше кайфа ― больше лайфа. Но тормоза столь же короткоходные и в штатных режимах мощные, как у версии 2.5.
Ход у двухлитровой машины действительно помягче, и ощущения постоянного «козления» на средних кочках и короткой волне уже не возникает. На шоссе низкочастотная раскачка создаёт благообразное ощущение комфорта, но свернёшь на просёлок, и всё же взгрустнёшь по подвескам Renault или старому Форестеру. Количество возмущений от неровностей, как их ни скругляй, у новой машины велико, а способность противостоять сильным ударам ― так себе. Зато и шасси, и автомобиль в целом воспринимается если не тихим, то нешумным, несмотря на отсутствие шумопоглощающих стёкол.
В морозы до минус пятнадцати понравилось, как работает климат-контроль: корректировать что-либо руками не приходилось. Любопытно, что двигатель держит большие, порой выше 1500 об/мин, прогревочные обороты. Ценная функция на заснеженных дорогах ― отключение таймера обогрева заднего стекла и зеркал. Расстраивает необходимость браться за холодные части баранки в поворотах (её подогрев неполный) и отсутствие обогрева всей площади лобового стекла. Головной свет очень неплох, особенно благодаря тому, что светодиодные модули поворачиваются в виражах. Плюс фары омываются.
Обобщая, делаю вывод: едет базовый Forester проще и мягче, чем версия 2.5, но тоже не совсем гармонично. В то же время основные козыри — при нём: огромный салон с удобным входом, просторнейшим задним диваном и объёмным багажником, клиренс в 21 см, хорошая обзорность, нормальная эргономика и практические «фишки». Бояться немощности мотора 2.0 не стоит, он живчик. Для себя я обрисовал эту машину как вариант для молодящихся пенсионеров. Ещё немного ― сам буду таким. Дорог Forester, но ценна возможность сэкономить хотя бы 100 тысяч за счёт мотора, чтобы остаться с любимой маркой.
Читайте также: