Почему греется замок зажигания на ваз 2106

Обновлено: 08.01.2025

Давно не писал. Всё как-то лень.
Походу это мой стиль: копить месяцок буквы, а потом сразу вываливать длиииинный пост.

Сначала будет унылая вводная, а потом мои приключения с замком :)

Так вот о замке зажигания. Замок зажигания в ВАЗ2106 — это боль. Нет ничего более беспомощного чем это устройство. Он — сплошной источник геммороя.

Начну с того что замка у меня было ДВА. И оба доставляли… Лучше бы их вообще не было.

Давайте прикинем, для чего нужен замок зажигания именно в шестёрке. У него всего 3 положения: выкл ВСЁ, вкл +12В шину, и вкл СТАРТЕР.

1) В положении ВЫКЛ ВСЁ под напряжением остаются некоторые цепи, которые идут вообще в обход замка зажигания: сигнал, прикуриватель, стоп-сигналы, и т.д. Значит им замок зажигания вообще не нужен.
2) В положении ВКЛ +12В, запитываются все цепи машины. Ну тут всё понятно. Питается вообще всё, кроме стартёра.
3) Питание подаётся с шины +12В на втягивающее со стартёра.

Казалось бы… ну выкинуть замок, поставить тумблер — ВКЛ БОРТПИТАНИЕ (да-да, шестёрка тоже самолёт), и кнопку ВКЛ СТАРТЕР.

Но конструкторы решили ещё напихнуть в простую электрику и противоугонную функцию. Которая, в свою очередь, состоит из двух частей: блокировки руля, и личинки замка, дабы оперировать замком мог только владелец ключа.

Функционально замок в 2106 (да думаю и во многих других машинах) состоит из трёх крупных блоков:
1) Корпус замка, с механизмом запирания рулевой колонки
2) Электрический коммутатор
3) Личинка замка.

Неприятные моменты доставляли мне все три части.

Во первых разберемся с противоугонной функцией. Вот допустим перед вами салон шестёры. Рулевая колонка с замком как и положено всем нормальным машинам защищена кожухом, который относительно долго скручивать. К контактам замка не подобраться. Руль заперт замком.

Что мы делаем? во первых той же отвёрткой или ломиком ломаем нахрен пластик вокруг замка, и выдираем декоративную накладку личинки. Всё. Она больше ничем не держится. Просто вытаскиваем и выкидываем через плечо. Вставляем в оставшийся механизм отвёртку, слегка придавливаем язычок и вертим замком как хотим.

Первая проблема замка — электрика. Вообще самой первой неисправностью с которой я столкнулся, и которую самостоятельно устранил была как раз проблема с замком зажигания.

Когда ко мне попала машина, заводилась она через раз. Ну то есть ключ поворачиваешь на старт и нифига. Подергаешь туда-сюда — заводится. Поехал на работу. И посреди дороги, на мосту через Путепровод, у меня отказала почти вся электрика. А время — конец зимы. На дорогах самый дрист. Всё летит на стёкла. Фары не пашут, поворотники не пашут, дворники не пашут. Печка вырубилась! Пока доехал, задубел.

В обед вышел, разобрал замок зажигания, а там в коммутационной части контактная площадка вся расплавлена. Фотки где оно поплавлено нет, но я имею в виду вот эту часть.

Поехал, купил эту штуку. Рублей за 50 вроде. Вставил новую, и поехал.
Но на этом приключения не закончились :)
С установкой новой контактной группы появился спецэффект — чтобы завести машину, надо было очень сильно вжимать ключ в замок, и не отпуская поворачивать. Более того, перестала работать возвратная пружина. Т.е. если оставить в положении ВКЛ СТАРТЕР — так и будет маслать.

В итоге, в один из визитов в автосервис, товарищ отдал мне свой старый, но "хороший" замок с копейки :) Ну просто по факту приехал за машиной, а там новый замок и ключ.

Новый замок работал хорошо. Но недолго :) У него были проблемы по механике. Например можно было вытащить ключ когда зажигание включено. А потом обратно он уже не вставлялся.
Либо он в ней застревал намертво. Короче личинку я вытаскивал целиком, и проворачивал замок специально обученной отвёрткой, и так ездил пару недель. Потом мне это надоедало, и я таки разбирался с личинкой замка. Ставил её на место, и до следующего раза.

В конце-концов ключ заклинило в ней намертво. При попытке разобраться я чото не так сделал, и замок рассыпался на десяток мелких грязных деталек. Я пожал плечами, вытащил контактную группу, повесил её "на соплях", а груду запчастей, бывшую когда-то замком выкинул в мусорку.

Ну висит вот эта вот контактная фигня, болтается. Мне не мешает. Ногами я её не касаюсь. Надо завести машину — повернул руками и усё.

Но вот в один прекрасный день, стою я на светофоре перед Артемидой в Красном яру, жара давит, солнце в рожу… и тут вижу какой-то дымок поднимается. Перевожу взгляд ниже — "ба! да это ж провода плавятся на замке зажигания!". Глушу машину, втыкаю аварийку — а они все равно плавятся и дымят. "Мля!". Завожусь, на красный, газу, и сразу же направо на парковочку. Выпрыгиваю из машины, сразу под капот, и клемму скидываю.
Сижу, дую на замок зажигания. Подёргал контакты, ножичком поскрёб. Собрал всё обратно.

Включаю зажигание — не греется. Врубаю фары — греется замок. Вырубаю фары. Думаю без них поеду. Завожу машину — тоже греется. Короче проверил все комбинации. Как ни странно греется мгновенно и почти до дыма при работе поворотников, а особенно аварийки. Думал там коротыш. Облез все провода, заизолировал подозрительные участки, почистил контакты — нифига. Так и греется.

В общем без фар поехал домой, благо светло было. Там поставил машину на прикол и неделю не трогал. Потом сделал ещё подход. Думал где-то что-то коротит. Пролез все подозрительные места в моторном отсеке, заизолировал там некоторые провода. Поснимал клеммы, попротирал их. Снял панель приборов. Там проверил изоляцию. Кое где обновил.
Ан один хрен! Греются провода.
С очередным визитом к автомеханику, покумекали что ещё может быть. В итоге профилактически были заменены:
— провод ко втягивающему реле стартёра с клеммой.
— провод массы в сборе с клеммой.
— зачищены и обезжирены все места где провода прикручиваются к шпилькам корпуса
— заменено реле-регулятор напряжения
— заменена часть проводов
— разобраны силовые разъемы линии +12В, зачищены, обезжирены и заизолированы

Но… один хрен замок греется.
В итоге я с психу взял купил новые клеммы под обжим. Обрезал по паре сантиметров от каждого провода в замке зажигания и…
… и увидел, что провода то внутри можно сказать "гнилые". Там идёт толстый многожильный провод, но каждая жила окислена до черноты и с соседней не контачит. Соответственно и в самой клемме так же. В итоге весь ток в проводе идет лишь по нескольким тонким жилкам. Они греются, и нагревюат остальные. Те от контакта с воздухом ещё сильней окисляются и изолируют себя.

Посмотрев на эту грусть, я всё зачистил хорошенько. Прям каждую жилку до блеска меди. По хорошему бы залудить. Но паяльник в машину не принести. А при попытке залудить портативной маленькой газовой горелкой я ее малость разбил :( В общем обжал новыми клеммами, подключил к замку и проблемы как не бывало. Ну греются чуток провода, но не до такой степени что невозможно держаться руками.

Вот так вот… куча нервов, лишней работы, а проблема была всего лишь в гнилых клеммах и проводах у самого замка зажигания.

Теперь если подумать что у каждого провода минимум два конца. И каждый может быть подобным образом окислен. Да плюс вспомнить что мало какой провод идёт от аккума к потребителю неразрывно, а чаще имеет пару колодок на пути… в общем становится понятна причина всевозможных проблем с электрикой даже в такой простой машине как ВАЗ 2106.

Вывод один — проводку под замену.
Собственно это я и собираюсь сделать уже давно. Но все боюсь начать :) Ибо глядя на родную схему хочется взять всё и выкинуть. Но если перекладывать всё с нуля — объем работы приводит в уныние.

Надеюсь в ближайший месяц-два все же преодолеть себя и взяться за эту работу.

осенью был незавод по причине пропадания контакта в соединении конденсатора с контактной группой и КЗ. клемма отпечаталсь на изолирующей пластмасовой колодке. Под нее подложил шайбу и проездил 4 месяца.

Опять не завелся по той же причине - клемма расплавила пластмаску и утопилась в ней. Окислов нет. затягивал хорошо. Почему греется?

КЗ поменял - старая была вся в масле, прозвонкой тестером не дефектуется. новая пока чистая. старую выбрасывать?

Может грязь проводит > хотя ее там вроде бы нет, но все же

Надо посмотреть проводок на предмет замыканий на корпус.
КГ периодически мыкается к корпусу. Может зазор малым стал, регулировать пора?

> Кроме того не надо держать зажигание включенным при выключенном двигателе.
> При этом через КГ может течь ток.

АКБ сядет за ночь (проверено угонщиком)

Нет [em]> осенью был незавод по причине пропадания контакта в соединении конденсатора
> Опять не завелся по той же причине - клемма расплавила пластмаску и утопилась в ней. Окислов нет. затягивал хорошо. Почему греется?[/em]

Странный вопрос однако. Сперва ответ пишешь потом вопрос.

Если есть цель сохранить ксз или нет денег на бсз то просто замени кондер и зачисть контакты. Больше ничего не надо. КГ греется от сильного искрения а оно бывает при неисправном кондере или плохом контакте кондера. И все. Других причин не знаю. Даже нагар на кг не дает такого нагрева.

И все таки советую как и предыдущие товарисчи поставить БСЗ. Раз пошла такая пьянка. Затрат 1-1.5 тр, возни - час-полтора по первачку а то и быстрее.

разберут на запчасти, а оно мне надо? пусть лучше ездит на исправных деталях, не имеющих спроса

Не понимаю зачем у меня оторвали боковое зеркало (цена 50р, износ 80%) я его и так собрался менять?

а украденая АКБ семилетняя?
а украденая канистра мин-ки Лукойл?
а украденый насос без поршня (задубел, новый у меня остался)?

Налей в ББ водочки. Отблагодари дворника. :-))) Это он вместо тебя мусор на помойку выносит. :-)))

Моему соседу так повезло. Попал под ментовскуб операцию, вроде под Псковом. Ловили не его, а на ленту с шипами он попал. Все 4 колеса в хлам. Чудом машину не расколотил (скорость маленькая была).
Менты сжалились. Дали ему 4 литья с разбитых тачек. Все 4 диска разные и кривые. Зато с лысой резиной и камерами.:-)))

Дотащился он до дома. Мы с ним скатались купить резину и обуть на его диски. Восстановленые колеса он домой занес.
А к утру с его 99й все колеса поснимали. Машина стояла на 3х домкратах и 4х кирпичах.
Мало того, что половину работы ему сделали, так еще и мусор за собой убрали.
:-))))

Пробку от б/б тоже украли > Дворника не обижай, к нему претензий нет
ходит у нас хмырь один с фонариком "все блестящее тащит к себе" Не понимаю что он сделал с начатой каистрой дешевого масла?

>
> Моему соседу так повезло.
Дебет: 4 колеса перешли в расходники, впрочем они и так расходник
Кредит: 3 домкрата Инструмент таки + 4 стройматериала
дачу можно начинать строить

Щас самое главное скажу > по такой идеологии и заправляться не надо - слить могут
Вынужден согласиться - постоянно сливают если чуть больше 1/3 или 1/4 бака оставить

> и машину покупать не стоит - или угонят, или разберут
Верно как занял барахлом гараж неоднократно залезают в салон

> и контактную группу новую покупать бессмысленно - старую пнадлежит постоянно чистить-подкручивать, став большим специалистом в этом вопросе
за 10 лет спецом так и не стал Покупал с пробегом 117тык, сейча под 200тык. В КГ ни разу не лазил и не регулировал. Смазывал иногда но не там где надо (отсюда и брызги масла)

> а еще вместо кондера картофелину присандалить. и с собой ее уносить всегда, типа блокировка зажигания.
Приходится уносить:
1 Весь инструмент
2 Зеркало
3 антену
4 дворники
5 АКБ
6 Багажник верхний

При посадке в авто любой водитель для запуска двигателя поворачивает ключ в замке зажигания. Такое простое действие способствует тому, что на стартер поступает напряжение от источника питания, в результате чего начинает проворачиваться коленвал мотора и происходит запуск последнего. При возникновении поломок с замком зажигания дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной. Однако многие проблемы можно устранить своими руками.

Замок зажигания ВАЗ 2106

Сперва может показаться, что замок зажигания ВАЗ 2106 — деталь малозначимая. Однако если разобраться, то механизм является неотъемлемой частью в любом автомобиле, поскольку он выполняет пуск двигателя и запитывает электрическую сеть. Кроме подачи напряжения на стартер, электроэнергия от замка поступает на систему зажигания, приборы, позволяющие контролировать те или иные параметры автомобиля и т. п. Во время стоянки транспортного средства устройство обесточивает системы и приборы.

Назначение и конструкция

Если описать назначение замка зажигания простыми словами, то этот механизм предотвращает разряд аккумуляторной батареи через бортовую сеть и обеспечивает подачу напряжения, только когда это необходимо, т. е. во время эксплуатации машины.

Выключатель зажигания на ВАЗовской «шестёрке» состоит из следующих элементов:

запорный стержень;
корпус;
валик;
контактный диск;
контактная втулка;
колодка.

К механизму замка подходит множество проводов. Они подводятся от АКБ и соединяют в единую электрическую цепь все электроприборы, которые установлены в автомобиле. Когда поворачивается ключ, замыкается цепь от «-» клеммы источника питания к катушке зажигания. Ток через провода проходит к выключателю зажигания, а затем подаётся на катушку и возвращается обратно на плюсовую клемму АКБ. Когда ток протекает через катушку, в ней формируется напряжение, которое необходимо для образования искры на свечах зажигания. В результате при замыкании ключом контактов цепи зажигания, происходит запуск мотора.

Схема подключения

Устройство включения зажигания к электрической цепи подключается при помощи проводов, на конце которых есть разъёмы. Если провода к механизму подводятся при помощи фишки (большой круглый разъем), то проблем с подключением возникнуть не должно.

Если провода подводятся отдельно, нужно придерживаться следующей последовательности подключения:

вывод 15 — синий с чёрной полосой (зажигание, обогрев салона и другие приборы);
вывод 30 — розовый провод;
вывод 30/1 — коричневый;
вывод 50 — красный (стартер);
INT — чёрный (габариты и фары).

Ниже представлена электрическая схема подключения замка:

Описание

Замок зажигания ВАЗ 2106 выполнен в форме цилиндра и состоит из электрической (контакты) и механической (сердцевина) части. Механизм также имеет выступ для фиксации руля. С одной стороны устройства расположено углубление для ключа, с другой — контакты для подключения электрических проводов. Две части замка соединяются между собой посредством поводка.

Выключатель зажигания обеспечивает не только поворот механизма вращения контактной группы, но и блокировку руля, когда ключ вынимается из замка. Блокировка возможна за счёт специального штока, который при повороте ключа вправо частично входит в корпус устройства. Когда ключ вращается против часовой стрелки — элемент выдвигается, а при его изъятии — деталь входит в специальное отверстие в рулевой колонке. Работа механизма блокировки в момент извлечения ключа сопровождается громким щелчком.

«Личинка» замка

Поскольку каждый ключ имеет свою форму зубьев, это является дополнительной мерой защиты от угона. Поэтому при попытке запустить двигатель другим ключом, сделать это не удастся.

Контактная группа

Контакты замка зажигания ВАЗ 2106 имеют вид шайбы с выводами для подведения электрической проводки. На внутренней стороне шайбы установлены токопроводящие контакты этих выводов, а также подвижный элемент, который проворачивается под воздействием механизма замка. При изменении положения этого элемента происходит замыкание тех или иных контактов, тем самым обеспечивается подача питания на выводы рассматриваемого изделия, соединённые с замкнутыми пятаками.

Как работает

Замок зажигания «шестёрки» расположен в салоне автомобиля слева от рулевой колонки и скрыт декоративными элементами. С водительской стороны механизм имеет отверстие под ключ. На лицевой поверхности замка есть несколько меток — 0, I, II и III. Каждой из них присуще своё назначение.

Метка «0» — положение, обеспечивающее отключение всех приборов, питание на которые поступает от выключателя зажигания, также в этом положении можно извлечь ключ.

Такие электрические приборы, как стоп-сигнал, устройство прикуривания, освещение салона, работают независимо от положения ключа в замке, поскольку питание от батареи на них подаётся постоянно.

Метка I — в этом положении питание поступает на бортовую сеть. Напряжение подаётся на фары, приборную панель, систему зажигания. Ключ в этом случае фиксируется, и удерживать его нет необходимости.

Метка II — при этом положении замка напряжение от АКБ начинает поступать на стартер для запуска силового агрегата. Фиксации в этом случае нет, поэтому водитель удерживает ключ до момента пуска мотора. Как только двигатель начинает работать, ключ отпускают и он занимает позицию I.

Метка III — стоянка. При таком положении все электрические приборы, подключённые к бортовой сети, обесточены, а в отверстие колонки рулевого колеса входит фиксатор, который предотвращает угон транспортного средства.

Неполадки замка зажигания

Проблемы возможны как с механической, так и с электрической частью устройства.

Ключ не поворачивается

Одной из неисправностей замка является проблема с ключом, когда он туго проворачивается либо не проворачивается вовсе. Довольно часто ситуация заканчивается поломкой ключа, в результате чего его часть остаётся внутри механизма. Решением проблемы подклинивающего замка может быть применение проникающей смазки, например, WD-40. Но не стоит забывать, что это всего лишь временное решение и в ближайшее время выключатель всё-таки придётся заменить.

Видео: замена замка при поломке ключа

Не функционируют приборы

Если наблюдается такая проблема, когда ключ поворачивают в замке, но при этом приборы на щитке не подают «признаков жизни», это может свидетельствовать о повреждении контактов механизма, в результате чего они прилегают друг к другу недостаточно плотно. Неисправность решается путём замены контактной группы либо попросту зачисткой контактов мелкой наждачкой. Желательно проверить, насколько плотно садятся разъёмы на контакты — возможно, их потребуется поджать плоскогубцами.

Не включается стартер

При неполадках замка также могут возникать проблемы с запуском стартера. Причиной является повреждение контактов выключателя либо выход из строя контактной группы. Как правило, неисправность характерна для контактов, подающих питание на стартер. Проблема проявляется следующим образом: стартер не запускается либо для его включения требуется совершить несколько попыток. Чтобы определить, действительно ли неисправность в контактах, можно проверить напряжение на выводах при помощи контрольной лампы либо мультиметра.

Если было выявлено, что контакты пришли в негодность, необязательно менять полностью замок — можно заменить лишь шайбу с контактами.

Ремонт замка зажигания

Для проведения ремонтных работ либо замены замка, его нужно снять с автомобиля. Из инструментов понадобятся:

крестообразная отвёртка;
шило.

Как снять замок

После подготовки инструментов можно приступать к демонтажу, который выполняют в следующем порядке:

Видео: как снять замок на ВАЗ 2106

Как разобрать замок

В процессе ремонта, как правило, меняют «личинку» или контактную группу. Для снятия шайбы с контактами потребуется минимум инструментов: отвёртка, молоток и наставка. Разборка состоит из следующих действий:

Добраться до сердцевины замка несколько сложнее:

Видео: ремонт замка зажигания на «классике»

Какой замок можно поставить

На классических «Жигулях» устанавливались замки зажигания одинаковой конструкции, но при этом следует учитывать, что машины, выпущенные до 1986 года, оснащались замками на 7 контактов, а затем на 6. Если требуется замена замка либо шайбы с контактами на 7 выводов, а найти их не удалось, можно попросту купить второй вариант и соединить вместе два провода (15/1+15/2), после чего подключить их на клемму 15.

Установка кнопки «Старт»

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 для удобства пуска двигателя устанавливают кнопку. Она подключается по цепи питания стартера в разрыв красного провода, который идёт к выводу 50 выключателя зажигания. В этом случае запуск мотора происходит следующим образом:

В замок вставляют ключ.
Поворачивают его в положение I.
Запускают стартер посредством нажатия на кнопку.
Когда двигатель запускается, кнопку отпускают.

Чтобы остановить силовой агрегат, необходимо повернуть ключ против часовой стрелки. Возможен и несколько иной вариант подключения кнопки, чтобы с её помощью можно было не только завести двигатель, но и заглушить его. Для этих целей потребуются следующие детали:

реле фар РС 711;
реле стартера 113.3747–10 или 90.3747–10.

Согласно схеме, питание в момент нажатия на кнопку поступает на реле фар, а после замыкания контактов — на стартер. При запуске силового агрегата кнопка отпускается, тем самым происходит размыкание контактов реле стартера и разрыв его цепи питания. Если нажать кнопку повторно, происходит размыкание контактов коммутирующего устройства, цепь зажигания разрывается и работа мотора прекращается. Второй вариант использования кнопки называется «Старт-Стоп».

Заменить или отремонтировать замок зажигания на ВАЗ 2106 под силу даже автовладельцу, который впервые сталкивается с такой проблемой. Для проведения работы потребуется минимум инструментов и соблюдение пошаговых инструкций. Главное, подключить проводку к замку в соответствии со схемой.

Рано или поздно контактные группы в замках зажигания всех автомобилей начинают «капризничать», а потом и вовсе отказываются подключать нужные электрические цепи. Что приводит к таким неисправностям?

Все причины неисправности контактных групп в замках зажигания можно разделить на электрические и механические.

Электрические причины неисправности контактных групп

Самая главная электрическая причина, по которой контактная группа замка зажигания может выйти из строя – это ее перегрузка. Часто, из-за установки дополнительного оборудования или устройств с большой мощностью, через контакты группы начинает проходить такой ток, на который они не рассчитаны. В результате металл контактов некоторое время «терпит», а потом начинает покрываться нагаром. Причем в большинстве случаев этот нагар находится не на поверхности контакта, а непосредственно внутри металла. То есть счистить его нельзя, а значит нельзя и отремонтировать такую контактную группу.

Чтобы избежать перегрузки контактной группы замка, нужно подключать к ней дополнительные устройства через реле. Тогда силовой ток не будет нагружать группу, и ее контакты останутся целыми.

Не во всех автомобилях электрическая перегрузка группы является результатом действия владельца, в некоторых авто такое явление заложено сразу, с завода. Это касается, например, ВАЗ-2106, у которого ток на втягивающее реле стартера идет сразу с замка. Контактная группа «Жигулей» почему-то не рассчитана на такое подключение, поэтому владельцы «шестерок» вынуждены периодически заменять эту группу по причине обгорания стартерного контакта. Выход из такой ситуации аналогичен – стартер нужно подключить через разгрузочное реле.

Еще одной электрической причиной, по которой могут подгореть контакты группы, является короткое замыкание в проводке автомобиля. При неудачном стечении обстоятельств, до сгорания предохранителя, огромный ток замыкания может повредить контакты и группа так же выйдет из строя.

Механические причины неисправности контактных групп

Самая главная механическая причина, по которой группа может работать некорректно или не работать вообще – истирание контактных дорожек и самих контактов. Происходит это, как правило, от старости, но бывают случаи и просто низкокачественного металла. Рекорд – истирание дорожек контактной группы на ВАЗ-2106 за 5 месяцев. Менее чем за полгода металл дорожек истерся настолько, что на них образовались борозды, группа перестала работать а внутри нее было полно металлических опилок! Починить такую контактную группу невозможно.

Так же механической причиной является обламывание контактов или других частей группы. Например, на вазовской «классике» существуют группы, у которых контакт стартера представляет собой металлический язычок. Каждый раз при запуске двигателя этот контакт надвигается поверх другого, «стационарного» и изгибается. В результате многократных изгибов, язычок отламывается или перестает надежно прижиматься к неподвижному контакту и машина перестает заводиться.

Последней причиной из области механики является нарушение конструкции группы из-за сильного нагрева. Эта причина исходит из рассмотренной выше электрической перегрузки. Когда через контакты группы замка идет чрезмерно большой ток, они сильно нагреваются. Если пластик корпуса группы окажется не очень качественным, контактные дорожки могут сдвинуться, а то и отвалиться. Все это однозначно выведет контактную группу из строя.

Катушка зажигания представляет собой высоковольтный импульсивный трансформатор. Её основная функция — создание в цепи высокого напряжения для образования искры. Искра, в свою очередь, необходима для воспламенения топливно-воздушной смеси при работе двигателя внутреннего сгорания. Если катушка неисправна, автомобиль просто не сможет завестись.

В чём причина?! ? Греется Катушка зажигания и контакты трамблёра, ВАЗ 2105.

не надо путать механику и электрикуИрчик

Почему греется катушка зажигания на ВАЗ 2106

Правильное подключение катушки зажигания и не только.

Внимание!Замок зажигания,катушка зажигания

одна из причин неисправностей зажигания на Ваз2107

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ВАЗ И ЕЁ ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

А дело было в проводе! Будьте внимательны.

Автоэлектрик — для начинающих и бывалых. Система зажигания, виды и проверка катушек, часть 4

Смотрите-таки в оба, Господа Электрики. (АНТИремонт ТРАМБЛЕРа)

Подаем плюс на катушку зажигания — ВАЗ 2107

LADA Kalina 2 выпускается в двух почему греется катушка зажигания на ВАЗ 2106 кузова уNiva и хэтчбек. Казалось бы, что решением данной проблемы может быть элементарная замена ремонтного комплекта заглушки блока цилиндров, но зная на собственном опыте, что такое качество отечественных запчастей, наедятся на длительную герметизацию отверстия, рассчитывать не приходится. В итоге почитал о русском автопроме и решил взять Гранту лифтбек на автомате, позволяющий водителю чувствовать машину как самого себя и четко Вести ее по заданной траектории, а также тюнинг трансмиссии.

Правильное подключение катушки зажигания и не только.

Стоит отметить, который сам может подсказать, что рулевые вышли из строя. Отворачиваются гайка установленная на шпильке возле верхнего рычага педали управляющей дроссельной заслонкой. Лучше всего при переделке подвески устанавливать амортизаторы газомаслянного типа. Перед тем как шпатлевать, возьмите крупную наждачку и обработайте свежие подиумы, так сказать подготовьте их к шпаклеванию. Сабвуфер незаменимая вещь в автомобильной звуковой системе. Естественно, что цена переделки при этом значительно вырастит, однако и вид салона будет совершенно иным.

Третьим поводом для прогорания уплотнителя является его низкое качество.

Катушка зажигания ВАЗ 2106 представляет собой механизм, регулирующий подачу электроэнергии на трамблёр и другие элементы системы зажигания. Неисправная катушка не позволит запустить двигатель. Поэтому владелец ВАЗ 2106 должен знать порядок проверки её работоспособности и замены.

Причины неисправности

Специалисты выделяют две причины, по которым катушка зажигания может выйти из строя.

Использование свечей зажигания низкого качества. Дешёвые свечи вырабатывают обратные газы, что, в свою очередь, может вызвать пробои в изоляторах. Как следствие, наконечники катушки быстро выйдут из строя, и придётся менять катушку вместе со свечами.
Сильный перегрев корпуса катушки. Сама катушка должна работать в любых температурных условиях. Однако при частых перегревах двигателя катушка тоже будет испытывать температурные перегрузки. Это обычно случается при агрессивной манере езды или проблемах с системой охлаждения двигателя.

Если устранить возможность появления этих причин, можно заметно увеличить срок службы катушки.

Как проверить катушку зажигания?

внешний осмотр;
проверка наличия напряжения;
измерение сопротивления с помощью омметра;
проверка на наличие искры.

При визуальном осмотре выявляются механические повреждения поверхности, наличие масляных потеков, грязевых отложений, надежность соединений и контактов электросети. Для проверки поступления напряжения на узел нужно включить зажигание и замерить вольтметром напряжение между выводом «Б» и массой. Оно должно быть 12 В. Если напряжение не поступает, то проблема в замке зажигания.

Для проверки обмоток мультиметр нужно установить в режим измерения сопротивления. Для проверки один щуп мультиметра соединяют с выводом обеих обмоток, второй щуп соединяют с выводом первичной обмотки. В этом случае прибор покажет сопротивление первичной обмотки (автор видео — altevaa TV).

Присоединив один щуп тестера к выводу первичной обмотки, а второй к центральному выводу КЗ можно измерить общее сопротивление обеих обмоток. Этим способом можно получить и значение сопротивления вторичной обмотки.

При замерах сопротивления на обмотках показания должны соответствовать следующим значениям:

для первичной обмотки – 3-3,5 кОм;
для вторичной обмотки – 5-9 кОм.

Если значения отличаются от приведенных выше, узел неисправен и требует ремонта. Признаком неисправности КЗ есть наличие замыкания на массу.

Нельзя проводом высокого напряжения прикасаться к корпусу мотора, так как это приведет к пробою обмотки КЗ и выведет ее из строя.

В автомобилях ВАЗ 2106 с инжекторным двигателем нет прерывателя-распределителя, используется две КЗ, которые находятся на крышке головки блока цилиндров. Напряжение в сети проверяется специальным контролером. Частой причиной неисправности КЗ является перегрев или межвитковое замыкание обмоток. Это происходит если двигатель эксплуатируется с чрезмерными зазорами свечей для искры или, если нет контакта в соединениях.

Обмотка катушки зажигания

Пояснение будет дано по второму изображению рисунка, расположенному в правой части (рис. 2).

Катушка зажигания из себя представляет статический электромагнитный аппарат, состоящий из кольцевого магнитопровода и двух обмоток, которые размещены на сердечнике. Из этого можно сделать вывод, что конструкция катушки зажигания выполнена в виде повышающего трансформатора тока.

Теперь рассмотрим, с чем соединяются первичная и вторичная обмотки катушки зажигания.

Первичная обмотка катушки зажигания

Как известно, в электрических схемах автомобилей применяется однопроводная система соединения источника тока (АКБ) с различными потребителями, такими как:

система зажигания;
система освещения,
система сигнализации

и далее. Вторым проводником является масса автомобиля, но это касается совсем к другим темам, которые будут опубликованы в этой рубрике.

На рисунке представлено изображение контактной системы батарейного зажигания (рис. 3). По данной схеме можно понять, что цепь низкого напряжения получает питание от положительного вывода аккумуляторной батареи, то-есть, первичная обмотка катушки зажигания соединяется с АКБ (+).

Вторичная обмотка катушки зажигания

Центральная клемма (9) катушки зажигания соединена со вторичной обмоткой. Провод высокого напряжения от центральной клеммы катушки поступает на центральный электрод с клеммой, расположенный в крышке трамблера (подробности будут описаны в следующих темах).

Теперь, нужно понять, как следует проводить проверку первичной и вторичной обмоток катушки зажигания.

Проверка катушки зажигания

Таким способом проверяется сопротивление для первичной обмотки катушки зажигания (фото 1). Измерительный прибор (мультиметр) нужно установить в позицию диапазона измерения сопротивления, затем, подсоединить разъемы проводов к соответствующим гнездам прибора. Один щуп прибора соединяется с клеммой вывода первичной обмотки, другой щуп соединяется с клеммой вывода первичной и вторичной обмоток. В этом примере, дисплей прибора укажет на сопротивление первичной обмотки — 39 Ом.

Данным способом подсоединения щупов прибора к клеммам катушки, можно измерить как общее сопротивление двух обмоток, так и сопротивление для вторичной обмотки (фото 2).

То-есть, если подсоединить один щуп к клемме вывода первичной обмотки катушки зажигания (схема рис. 3) и другой щуп подсоединить к центральной клемме катушки зажигания, — дисплей прибора будет указывать на общее сопротивление двух обмоток.

Особенности устройства катушки зажигания

Катушка зажигания ВАЗ 2106 является одним из узлов системы зажигания, которая еще состоит из замка, высоковольтных проводов, распределителя и свечей.

Катушка — это высоковольтный импульсный трансформатор. Они состоит из сердечника, на который намотана вторичная обмотка из тонкого провода. Поверх вторичной обмотки намотана первичная из толстой проволоки. Каждая из обмоток соединена с аккумуляторной батареей.

Задача сердечника усиливать магнитное поле. При разрыве цепи во вторичной обмотке возникает высоковольтный ток, который подается на свечу, где образуется пробой и проскакивает искра.

Фотогалерея «Замена КЗ на ВАЗ 2106»

После установки новой КЗ нужно проверить работу ДВС.

Инструкция по подключению КЗ

головки или ключи на «8» и «10»;
удлинитель;
маленький вороток или трещотку.

КЗ находится в левом углу моторного отсека.

Сначала следует снять центральный высоковольтный провод с распределителя зажигания (трамблера).
Далее нужно ключом на «8» отключить от контактов КЗ питающие провода. Чтобы правильно присоединить провода после установки нового узла, лучше запомнить, как они присоединены или пометить.
На следующем этапе нужно открутить две гайки крепления хомута, с помощью которого держится корпус КЗ.
Выкрутив гайки хомута, можно снимать катушку.
Далее устанавливается новое изделие, присоединяются все провода согласно пометкам.

Сборка осуществляется в обратном порядке.

Характерные неисправности узла и способы их устранения

Частой причиной выхода из строя детали — это неисправные высоковольтные провода и свечи. КЗ часто барахлит, если продолжительное время включено зажигание, а двигатель при этом не работает. При повышенной температуре изоляционный материал обмоток высыхает и осыпается. Это становится причиной короткого замыкания. КЗ приходит в негодность, ее следует заменить.

Возможной причиной неработающей КЗ может быть некачественный контакт с электропроводкой. В этом случае нужно подтянуть контакты, очистить клеммы от окисления.

Причиной неисправности часто бывает слабая искра. При этом искра не может пробить зазор, превышающий расстояние больше 5 мм. Исправный узел должен пробивать зазор около 15 мм. Иначе КЗ неисправна и требуется ее замена.

READ Не греет печка ВАЗ 21 14

Разберем самые вероятные причины перегрева мотора

1. Причины могут быть разные. Самая частая – нехватка охлаждающей жидкости. Причиной перегрева двигателя ВАЗ 2106 может являться слишком малое количество антифриза в охлаждающей системе автомобиля. Охлаждающая жидкость может теряться из-за незаметных трещин и небольших отверстий в различных местах.

Тем, кто что-то понимает в устройстве автомашины, будет несложно обнаружить эту проблему. Если транспортным средством какое-то время не пользоваться, то на асфальте можно заметить пролитый антифриз. Нужно будет проверить радиатор или патрубок автомобиля. Единственным выходом будет замена повредившихся деталей.

Если вытекание охлаждающей жидкости не обнаружено, то возможно причина в моторе. Если антифриз затекает во внутрь двигателя, то здесь нужен очень сложный ремонт и без профессионалов не обойтись. Это может стать причиной гидроудара. Поэтому нужно незамедлительно обратиться в СТО.

2. Причина может быть в вентиляторе обдува радиатора ВАЗ 2106. Проверьте уровень натяжения ремня. Если вентилятор с датчиком температуры, то возможно он вышел из строя. Необходимо следить за состоянием радиатора, так как это тоже влияет на перегрев двигателя. Если после тщательного ухода за ним мотор продолжает закипать – следует купить новый радиатор.

3. Поломка термостата может являться одной из причин перегрева двигателя. Его внутренние детали со временем могут потерять свои характеристики. А езда по перегруженным улицам, стояние в пробках и на светофорах – приводят к тому, что мотор сильно нагревается по причине плохого обдува. Только при большой скорости движения система охлаждения работает отлично.

4. На старых автомобилях ВАЗ 2106 может быть неверно поставлено зажигание, что приводит к перегреву. Но это редкость, потому как все современные машины оснащены электроникой и все контролирует компьютер.

5. Последняя причина перегрева может быть в лопнувшем выпускном клапане двигателя. Горячие газы поступают в мотор, и он накаляется до высокой температуры, что покажет стрелка на датчике.

Каждый владелец автомобиля рано или поздно сталкивается с неисправностью работы двигателя. Нельзя сказать, что моторы Ваз 2106 являются исключениями из этого правила. Некоторые поломки возникают чаще остальных. В этой статье мы рассмотрим наиболее характерные для шестерочного двигателя проблемы и способы их устранения.

троит двигатель на ваз 2106;
мотор сильно греется;
слышен стук в двигателе;
силовой агрегат дымит;
двигатель сапунит;
работает неустойчиво и с перебоями.

Как проверить катушку зажигания – основные методы

В принципе определить причину можно и самостоятельно, так как проверить работоспособность катушки зажигания довольно просто. Для этого необходимо снять ее. В зависимости от модели машины, искать ее следует в районе двигателя, а именно, блока цилиндров. Чтобы не навредить электрике, отсоедините минусовой провод с АКБ и разъем на катушке. Далее надо схематически зарисовать на бумаге, как именно она была установлена и, конечно же, подключена. Больше всего интересуют высоковольтные провода, вот их схема крайне важна, зарисовав ее, снимите их клеммы с катушки.

Остается открутить четыре болтика, и деталь снята. Затем осуществите визуальный осмотр на дефекты и сколы, их не должно быть. Также очистите ее корпус от грязи, ведь она способствует возникновению больших утечек напряжения. Для того чтобы проверить бобину на обрывы, необходимо знать, как прозвонить катушку зажигания, для этого вам понадобится только лишь омметр (одна его клемма подключается на вход обмотки, вторая – на выход). Сначала прозвоните первичную, а затем вторичную обмотки. Сопротивление на первой должно быть гораздо ниже, чем на второй.

Есть еще один способ, как проверить катушку зажигания, если предыдущие способы не выявили неисправностей. В этом случае необходимо подключить первичную обмотку бобины к источнику постоянного тока (12 В), подсоединив его к кнопкам, они рассчитаны на ток 20 В. Параллельно подсоедините конденсатор с такой же емкостью, как и в системе зажигания. Ко второй обмотке подключается свеча, и несколько раз быстро включается источник. Возникший треск свидетельствует о наличии пробоев. Таким образом, нет ничего сложного в том, как проверить исправность катушки зажигания, главное, следить за ее состоянием, так как любые неисправности могут привести к весьма негативным последствиям. Ремонт же заключается в восстановлении обмотки либо полной замене детали, это недорого, быстро и надежно.

Читайте также: