Плохо включаются передачи ауди а6 с5

Обновлено: 08.01.2025

Автомобиль Ауди А6 кузов С5 2001г. 3.0 АКПП Кваттро. Это у меня второй автомобиль Ауди, до этого только японцы.

Вобщем суть вопроса. Когда покупал, продавец сказал что после замены АКБ есть глюк в коробке, как бы затягивает со второй на третью. Потом с толчком переключается, либо не переключается. Нужно типо что бы короба адаптировалась. Если глюк такой будет, и на третью не переключится нужно остановиться, заглушить авто, потом запустить и снова ехать. Что я заметил в этот момент если на третью не переключается, то буквы на экране на панели становятся темными а фон красным. И в типтроник коробка не перключается. Покатался буквально полтора часа, коробка в себя пришла. Все отлично, только иногда бывает подталкивает с второй на третью.

Сегодня купил новый аккум, старый выбросил, поставил новый. Глюк опять начал проявляться. Немного покатался, несколько раз останавливался глушил и по новой ехал. Под вечер вроде АКПП в себя пришла, стала адекватно переключать.
У мню вопрос, это реально так АКПП адаптируется? Или косяк в коробке какой? С гидравликой вроде дружу, перебирал Японские автоматы, 10 из 10 раз удачно)))) С Немцами прост не сталкивался еще.

Здравствуйте. Сразу говорю мог бы воспользоваться поиском если бы знал что искать)))

Автомобиль Ауди А6 кузов С5 2001г. 3.0 АКПП Кваттро. Это у меня второй автомобиль Ауди, до этого только японцы.

r.j. (28 мая 2011 - 16:04) писал:

Модель Audi: A4
Кузов: B5
Двигатель : AHL
Обьем (V): 1.6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Киров

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : AWT
Обьем (V): 1.8T
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2003
Город: Москва

Модель Audi: audi a6 avant 2.5tdi
Кузов: C4
Двигатель : AAT
Обьем (V): 2.5
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1996
Город: Ижевск

Модель Audi: A4
Кузов: B5
Двигатель : AHL
Обьем (V): 1.6
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1999
Город: Киров

r.j. (30 мая 2011 - 13:07) писал:

Симптомы - указывают на проблемы со сцеплением - недовыжим.

Начни с проверки гидравлики, возможно, что трабл с демпфером ведомого диска/корзиной.

Думаю, что на коробку можно грешить в последнюю очередь с такими симптомами ИМХО

Модель Audi: ауди A4
Кузов: B5
Двигатель : AFN
Обьем (V): 1.9 TDI
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2000
Город: Motherwell

r.j. (28 мая 2011 - 16:04) писал:

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : BDV
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2002
Город: Новополоцк

Модель Audi: Audi A6
Кузов: C5
Двигатель : ALF
Обьем (V): 2.4
Коробка: АКПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 1998
Город: С-Пб, Happakandas

Andriet сказал:

. С уважением к каждой детали

فيما يتعلق بكل التفاصيل

Модель Audi: A6
Кузов: C5
Двигатель : BDV
Обьем (V): 2.4
Коробка: MKПП
Тип привода: передний
Год выпуска: 2002
Город: Новополоцк

1. Возможно поможет обычная прокачка, как тормозов. Прогнал раза 3-4 жижу по контуру и если там был воздух, то он удалится.

2. Если не помогло, то все гораздо серьезней. Возможно гидроцилиндры работают не должным образом, подтекают и т.д.

3. Далее ещё глубже. Может подклинивать выжимной подшипник из-за недостатка смазки или износа, и не даёт сцепе нормально работать. При этом заметно увеличивается усилие на педали.

Короче вариантов много и не все они на поверхности. У меня все решило снятие коробаса, смазка +замена выжимного и заодно решил поменять диск сцепления "LUK", т.к. старый уже был на подходе, а 2 раза короб снимать желания не было. Теперь все работает отлично, педаль как пушинка. Для справки цена на СТО в Беларуси за работу около 100у.е.+запчасти еще столько же.

кстати, уже гораздо позже ко мне приехал товарищ Witalik87
на его Б5 — такая-же коробка. подергав его рычаг, выяснилось — что на заглушеном моторе и без сцепления
задняя передача может плохо включаться. при этом на заведенном моторе и выжатом сцеплении все четенько.

однажды смотря на педали, я обратил внимание, что педаль сцепления находится несколько ниже чем педаль тормоза
тогда я подумал что хитрые немцы сделали так специально для удобства, но все-же зачем-то поддел педаль снизу носком, и о чудо — она отчпокнулась и стала вровень с тормозом. в этот момент я и подумал что там что-то неладно

начал гуглить из за чего может быть такой эффект (тачка то новая и незнакомая)
ничего толком не нашел, но были мысли либо о разбитой поверхности цилиндра ГЦС либо же о том, что пружинка в нем сломалась.

когда мотор был снят я разобрал РЦС — в нем все было хорошо. его оставил как есть

полез смотреть ГЦС.

у нас он привинчен к педальному узлу двумя болтами.
сам же педальный узел прикручивается тремя болтами. один из них в салоне идет к салонной поперечине
а два длинных болта из под капота, сквозь ГТЦ и ВУТ — отвинчивание педального узла даст вам больше свободы. так-же педальный узел стоит на двух штифтах — это нужно для удобства установки

ничего сложного впринципе:

отцепляем гидролинию от РЦС, и от бачка с тормозухой,
откручиваем педальный узел (сквозные болты на ГТЦ)
откручиваем педальный узел в салоне (вверх в поперечину)

тянем педальный узел на себя в салон, откручиваем ГЦС, и нагло тянем его на себя

если будете это делать самостоятельно — снимите водительское сиденье. потратите лишних пол часа времени, но в конечном итоге сэкономите около часа :) ну и можно будет делать это лежа в салоне

вынимаю ГЦС на свет и понимаю что — наверное все-таки пружина сломалась
ибо он фиксируется в обоих положениях

разбираем и офигиваем:
ПРУЖИНЫ НЕТ

она не сломана, ЕЁ НЕТ
должна она там быть или нет — я не смог нагуглить

цилиндр живой, но пружины нет :)

справедливости ради отмечу, что во всех цилиндрах, которые я разбирал — всегда была пружина
решил что и здесь она тоже нужна и спасет ситуацию

искал где взять пружинку. к сожалению все старое москвичевское уехало вмитолл

в гараже нашел только вот такой китайческий инструмент
так-же на рынке нашарил пружинку от ГТЦ москвича

поразмыслив решил что в ауди все-таки должна быть запчасть от москвича :)

для установки было два варианта: снаружи и внутрь
внутрь не захотел, так как цилиндр все-таки пластиковый, и есть риск его повредить.
поэтому решил присрать пружинку снаружи

обкусал пружинке края, чтоб оно нормально оделось на шток

так как с одного конца есть некий кармашек, и пружинка туда пряталась целиком — пришлось попользоваться шайбами чтобы зафиксировать это все
в идеале сделать туда пластиковую втулочку

вот так это выглядит в полностью сжатом состоянии.

довольно мощное усилие, но в то-же время вполне сжимаемо пальцем. то что нужно

далее долгая и матерная установка назад и все это в крайне противоестественных позах

далее прокачка гидролинии.

многие пишут что нужно продавливать её снизу с помощью шприца с тормозухой, или же с тормозного цилиндра
зачем люди это делают — честно говоря для меня тайна.
всегда качал сцепление просто выкрутив штуцер прокачки.
далее ждем, пока жижка потечет. потекла? поздравляю, вы прокачали систему. закручиваем штуцер назад. вы великолепны.

на этом борьба с гидравлической частью закончена.
начинаем бороться с люфтами в механизме переключения

первым делом шарнир на самой КПП

вон он, красненький и уставший

так оно выглядит в снятом состоянии

он был с огромным люфтом.

подозреваю что всему виной была печальная гидролиния, и из за этого кулису и убили.

меняется оно легко. снимаем пыльник, под ним стопорное кольцо

не знаю — должна там быть смазка или нет. но я насувал
в качестве смазки была выбрана графитка. самое оно для данного узла.
даже если смазка высохнет — останется скользкий графит

рядом на фото вы можете увидеть еще одну тягу. которая крепится к самой кпп
там шарнирное соеденение. к рычагу крутится солдатик с шаром, и в пластике круглая выборка под этот шар.

там тоже у меня был люфт. хотел поменять, но выяснил что купить это можно только всборе с тягой, за 17-20к.
решил что не такой-уж там и большой люфт. в итоге оставил этот узел как есть (ну почти. помыл и смазал)

позже, когда мотор уже был установлен и тачка поехала — я придумал как можно починить и этот узел.
это я обязательно сделаю летом, так как в планах есть туда полезть для еще койчего. будет запись с подробными фотками

вот так выглядит новенький шарнир :)

теперь время за люфтами тяг в салоне
разбирается все это довольно легко.
пыльник на двух гайках М6 и стопорные кольца в механизме

первое соединение, где есть люфт — это сопряжение рычага с тягой.
там металлический рычаг и пластиковая вставка.
разбираем, моем, смазываем, и затягиваем чуть сильнее чем было — люфт ушел.

второе место люфта — шарнирный механизм

был куплен новый вот такой шар 893711118e

по хорошему еще бы купить вот эту пиндовину 8D0711279 и резинки её стягивающие (2шт) 8D0711901A

я не купил, хотя надо бы.

внешнее кольцо тоже имеет выработку, а так-же уже не такое упругое, как и резиновые кольца. от этого и люфт
я все это добро снаружи стянул стяжками, и замотал внатяг изолентой (чтоб кольцо сжималось сильнее)
далее смазываем все той-же графиткой

— по хорошему надо поставить новое. но тогда я об этом не подумал, да и номеров не было. потом мож сменю если снова начнет болтаться. сейчас люфта у меня там уже нет :)

вот так выглядит уже собранный узел

по итогу имем почти полное отсутсвие люфтов в механизме переключения
и четкое переключение всех передач, в том числе и задней :)

Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.

Чтобы лучше понимать причину, по которой не включаются передачи, предлагаем кратко ознакомиться с принципом работы коробки.

Автоматическая трансмиссия

Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) самый распространенный тип коробки, который есть в большинстве новых автомобилей. Однако, она и более сложная. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, используется преобразователь крутящего момента - гидротрансформатор.

Гидротрансформатор сложная система, основанная на передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, путем рециркуляционного потока жидкости без жесткой связки. Шестерни в АКПП подключены к двигателю через ряд внутренних муфт, которые также зависят от электронной системы управления трансмиссией и гидравлической системы. Вместе, эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.

Механическая трансмиссия

Механическая коробка переключения передач (МКПП) считается более простой как по конструкции, так и по функционалу. Основная структура МКПП сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала.

Обладатели МКПП могут сами выбирать передачи, перемещая рычаг переключения. Перемещение этого рычага управляет шестернями на первичном вале. Это позволяет двигаться автомобилю с выбранной скоростью.

Для переключения передач, водителю нужно нажать на педаль сцепления. Затем водитель выбирает, какая передача необходима первая, третья, задняя и т. д. Отпуская сцепление, автомобиль начнет движение на выбранной скорости.

В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, механическая полагается на сцепление, это главная разница между ними. Если обнаружились какие-либо признаки неисправной работы МКПП, следует скорее проверить её.

Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач

Игнорирование проблем с АКПП ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. При выявлении какого-либо из этих признаков, рекомендуем немедленно проверить коробку. Быстрое решение поможет сэкономить вам в дальнейшем.

Грубое переключение

Один из первых признаков, когда АКПП требует ремонта, это грубое переключение передач. Сначала это может быть не сильно заметно, но со временем станет более очевидным. Также возможно заметить, что автомобилю стало труднее набирать обороты.

Трудно точно сказать в чем проблема, поскольку причин может быть несколько. Это может быть проблема как в жидкости, так и в механической, гидравлической или в электронной системе управления трансмиссией.

Утечка жидкости

АКПП это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Поэтому, утечка жидкости может послужить причиной для более серьезных проблем. Если обнаружились лужи или пятна под машиной, значит вероятна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает должным образом, или запах гари, который указывает на необходимость заменить жидкость.

Если вы подозреваете, что возможна утечка жидкости, то рекомендуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести непоправимый ущерб трансмиссии.

Запах гари

Запах гари, это явный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость трансмиссии грязная и перегревается, она плохо справляется со смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия может выйти из строя.

Остерегайтесь индикатора Check Engine

Мигание индикатора Check Engine не обязательно означает что имеется проблема в трансмиссии. Но когда этот индикатор загорается при появлении одного или нескольких признаков, указанных нами выше, то это может указывать на серьезную проблему. В таком случае, лучше всего проверить трансмиссию прежде чем проблема усугубится.

Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач

Поскольку механические и автоматические КПП отличаются друг от друга, то они имеют и разные признаки неисправностей. Однако, как и в случае с коробкой-автомат, если вы столкнетесь с каким-либо из признаков неисправной работы КПП в своем автомобиле, рекомендуем провести её незамедлительную проверку. Игнорирование проблем только усугубляет их.

Грохот, жужжание и гул

Автомобили с МКПП могут производить больше шума по сравнению с АКПП. Однако, если вы слышите жужжание, гул или лязг, есть большой риск того, что имеются проблемы с коробкой. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.

Скрежет при переключении передач

Для МКПП наиболее распространенным признаком неисправности в работе, является скрежет во время переключения передач. Когда коробка исправна, вы не должны слышать скрежет, и машина не должна дергаться или трястись.

Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они же могут указывать и на более серьезную проблему в системе трансмиссии. Обязательно проверьте автомобиль, если вы слышите скрежет во время переключения передач или если автомобиль трясется.

Шум на нейтральной скорости

Когда ваша машина находится на нейтральной скорости и вы слышите стук, то следует проверить трансмиссию. Этот шум бывает вызван загрязнением жидкости или изношенными деталями трансмиссии.

Пробуксовка сцепления

При пробуксовке сцепления, водитель нажимая на педаль акселератора на включенной передаче заметит, что обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. Пробуксовка может сопровождаться запахом гари. Если передачи стали переключаться с трудом или вовсе перестали переключаться, то необходимо немедленно проверить МКПП.

Проверьте индикатор двигателя

Стоит повторить, что индикатор Check Engine не стоит игнорировать. Хотя он может указывать на проблему и с другой частью автомобиля. Жизненно важно позаботиться о коробке передач. Даже незначительные поломки, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Чтобы обеспечить безопасность, эффективное управление и долгую работу своего автомобиля, нужно должным образом ухаживать за ним.

В нашем автосервисе «Автономия» проводится ряд услуг для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных узлов. Мы предлагаем надежную автомастерскую по ремонту автомобилей: от простого обслуживания, такого как замена масла и охлаждающей жидкости, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.

Проблема с коробкой передач после полной или неполной остановке перестаёт переключатся на 3 передачу.

После зажигания переключил на D и если сразу тронуться переключение происходит нормально, но если чуть задержался или сначала включил R и проеха. то можно глушится и заводиться заново коробка не переключается выше 2 передачи хоть жми её выше 3000 оборотов, ещё бывает после остановки жмёшь на газ а машина не едит (как будто нет тяги, но когда поднажмёш газ она с толчком начинает двигаться. буду признателен за совет, что за болезнь

to zub666: Для начала нужна диагностика.Проблема может быть банальной с каким либо серво-соленоидом не обеспечивающим перенаправление потока АТФ (трансмиссионной жидкости,в связи с этим нет необходимого режима для переключения.Диагностика у спецов -это самый верный путь на начальном этапе!) Советую продиагностироваться в двух разных местах и соспоставить диагнозы для успокоения души так сказать. Ну и может это тебе поможет:

Диагностика была произведена в двух местах (незнаю спецы там или нет), ошибок выявлено небыло, несчитая ошибки долго горела лампочка Air bag, и после зажихания на дисплее загоралось OEL i ln1, ошибки были убраны.

читая форум увидел что снимая електропитание АБС можно проверить может виноват он, было проверено частично возможно проблема в нём, после отключения питания, и заведясь, передвинув рычаГ в рижим D и держа тормоз машина не дёргалась и нормально переключалась во время движения но лиш стоило остановится пропустит пешехода она дёрнулась и поехала уже не выше 2 передачи

Уважаемый zub666, читайте тут .

Я это читал , и поэтому сразу обратился к вам лично, Rain, но повторю я отключал питание ABS, проблема не исчезла.

Думаю, в таком случае, проблема может быть связана с потерей давления в коробке. Возможно, дело в гидротрансформаторе, регуляторе давления. Скорее всего, какие-то проблемы с гидравликой, если конечно механическая база коробки собрана правильно. Нужно провести диагностику гидравлики и прямо покататься со сканером - тогда можно будет определить более точно. наверняка ошибки есть, просто их не нашли. Возможно понадобится замена регулятора давления, та мимеется специальный соленоид - он наиболее проблемный. Не помешает разобраться и с наддувом - поток воздуха ведь идет через расходметр, именно в него коробка берет сигнал нагрузки и определяет точки переключения.

Спасибо, будем искать

Отпишитесь о результатах, будем ждать.

Подскажите пожайлуста если в коробке-автомат ауди А-6 2000 года авиатор?

to v-fiesta-v: Вариатор, быть может? Мультитроник.

to slavad19714:

У спиральки 2 назначения:
1) в положении зажигания - подогрев и самотестирование.
2) в заведенном состоянии - НАРУШЕНИЕ
- в работе двигателя (при наличии катализатора - то же)
- нарушения в эл. цепи (в т.ч. цепи свечей накала, реле к примеру)

Советую тщательно продиагностировать на наличие ошибок. Проверяйте ошибки, они должны быть. Возможно проблемы с впрыском. Для начала проверьте лампочки стопсигналов, а также проверьте лягушку. Там 2 пары контактов. Одна на стоп-сигнал, вторая на АБС. Вот вторая и импульсирует мозг. Советую проверить датчик положения педали тормоза.

Проблема с коробкой передач на ауди А6 2002г! Перестала трогаться на передачи D, на типтронике едит без проблем, работают все передачи! Если после второй передачи (переключеной на типтронике) включаю D машина едит, до остановки! Подскажите пожалуйста в чем проблема.

to __jullia__: Похоже на проблему ЭБУ АКПП. Так просто тут не разобраться, надо сделать диагностику и считать ошибки.

to __jullia__: У "Ашестой" это вообще слабое место - мозги коробки и мозги ABS. Гоните на диагностику, пусть прочекают все компьютером.

ТУт есть адекватные люди вообще. Если не знаете так лучше вообще молчите чем сделав умный вид отправлять на диагностику. И без вас понятно, что на глаз никто диагноз не поставит. У Ауди коробка реально слабое место. У меня та же проблема. При долгой езде после остановки трогаешься и происходит толчок, переключаешь на R - толчок, опять в D и трогаешься с рывком, это коробка переходит в аварийный режим и трогается и работает на 3-ей передаче, поэтому и на педаль нажимаешь а тяги вроде как нет. Я ездил на диагностику, специалисты сказали что все нормально, только датчик нужно поменять(датчик скорости спидометра) такую ошибку выдал. У меня на спидометре стрелка неадекватно себя ведет, неправильно показывает скорость. Так вот они объясняют это тем что коробка неправильные показания считывает о скорости и не знает какую передачу врубить.. Но все это фуфло, потому как датчик я этот поменял отдав 1500, но проблема не исчезла. Вот вам и диагностика. ТУт у всех идентичная проблема и нужно вмешательство действительно специалиста, знающего такую проблему в этих машинах. AUDI A6 2,5TDI 2002

to fronex: Стараемся помочь по мере сил. Адекватные специалисты на нашем форуме имеются. А вот проблема, несмотря на одинаковые симптомы в данном случае, может заключаться в разных вещах. Что касается вашего случая, то это вполне логично, что мастера предложили заменить вам датчик, ибо на него ссылались мозги при диагностике. Имеет смысл проверить еще его проводку. сбросить ошибку с мозгов. Возможно, проблема и в другом, надо рыть дальше. По логике вещей мастера правы. такой косяк действительно может быть из-за неправильных показаний датчика. Может быть дело, кстати, и в собственно датчике переключения передач. И еще: при неисправном многофункциональном переключателе F125 коробка переходит в аварийный режим. С двигателя есть какие-нибудь ошибки?

в том то и дело что все чисто, сканер показал только датчик скорости. Сегодня после работы вообще без проблем часа полтора ездил, никаких отклонений, все переключается как надо. Только стрелка спидометра сама своей жизнью живет, но тахометр правильно все крутит. Что за дела.

Добрый вечер,Все правильно! до 2002год.датчик скорости к АКПП не какого отношения не имеет,в коробки свои датчики скорости стоят,аж 2. Проблема в вашей коробки могут быть несколько(по вашим описаниям)

У Ауди проблема с мозгами(гидро-блок-управления)

1) После интенсивной езды они начинают вести(пропеллером) из за чего не правильно ходят углеродные поршни(в мозгах)

2) Гавкнул соленоид общего давления(в мозгах)

3) После езды повышаются обороты двигателя(повышаются?или нет? и на сколько?)

4) Масло в АКПП выработала свой ресурс.

В любом случае это все связанно с давлением.

К вам встречный вопрос,Какой пробег? и менялось ли масло?и когда?

Самые слабое место в АКПП это мозги.Они боятся перегрев,после ремонта АКПП мозги меняются,

воду,маслоголодание,и даже не правильная установка на АКПП,

Так же я уже спорил на этом форуме что масло меняется в АКПП не разогревая двигатель,то есть температура масла АКПП должна быть такой же как у заливаемого масла, что бы не повело те самые мозги(за что мне и натыкали кучу минусов)

Читайте также: