Опель вектра б мигает чек и не заводится

Обновлено: 08.01.2025

В общем дело было так, в понедельник выезжал утром по делам, ничего не предвещало беды, с машиной все было как обычно. Припарковался и к машине вернулся через несколько часов, собрался уезжать, а машина заводиться не хочет, стартер крутит но не заводится. Затем обратил внимание на то что чек при включенном зажигании мигает. В общем поискав симптомы проблемы в нете, вроде как определил что это что то с иммобилайзером, но вот что с этим делать и как теперь все это подчинить пока не знаю. Если кто сталкивался с данной проблемой или похожей прошу совета по её решению…
Не знаю имеет ли это значение или нет, но где то за день до этого у меня сильно просел акумулятор ( стоял на парковке со светом) и во время того как я безуспешно пытался завести машину высадил его в ноль. После того ставил акум на зарядку на ночь, ставил обратно на машину, результат тот же.
Что я пробовал делать : проверял релешки бензонасоса и форсунок на работоспособность, проверял наличие чипа в ключе, даже выковыревал его и прикладывал к иммобилайзеру со всех сторон, снимал сам иммобилайзер для визуального осмотра на наличие каких либо намеков на его поломку. Ничего из перечисленного мне никак не помогло. Кстати пробовал делать диагностику скрепкой и не обнаружил разницы мигания чека с ней и без неё. при включении зажигания чек сначала загорается на пару секунд и потом начинает безпрерывно мигать.
Вот такая вот беда, всем не равнодушным заранее спасибо.
PS: Opcoma у меня нет )))

Дополнение к записи(16.04):
Вчера нашел нормального электрика, он приехал, начал проверять, сканировать opcomoм чем то там еще и выяснил что по факту нет сигнала с транспондера, с ключа короче. Проверили ключ каким то прибором, показывает — not found( не найдено), тут же попросил ключ у друга, для проверки, прибор выдал некую инфу по его транспондеру… В общем мастер сказал попробует прошить новый транспондер и приедет. Приехал через пару часов, завести не получилось, чек все так же мигает. Мастер отволок машину к себе. Вечером позвони и сказал что нужно менять блок иммо, так как он убивает все транспондеры. Мастер уже убил таким образом два новых транспондера…
Вопрос: получится ли подружить другой иммо с мозгами авто или нет? Вот фото моего иммо

а это ближайший вариант который я могу достать в данной обстановке

Мастер говорит что все должно получиться, но тут же оговаривается что 100% гарантий нет.
Из моей ситуации есть и другой выход. купить на той же разборке комплект — мозги иммо ключ, и просто это все поменять. Вот думаю что делать, по деньгам оба варианта сейчас мне выходят примерно одинаково. Не очень хочу менять мози, не знаю даже почему, но не хочу. А если купить просто блок иммо то есть шанс что ничего не получится…

Здравствуйте. Имеется Опель Монтерей 97г, бензин 3,2 механика. При включении зажигания очень часто мигает чек. Авто не заводится. Стартер крутит. Автомеханик выяснил, что не работают форсунки, не поступает напряжение. Ставили ЭБУ с такого же авто не работает, Мой ЭБУ на том авто работает. Бензонасос качает. Предохранители все целые. В чем может быть причина? Прошу помощи, у спецов и бывалых.

/>
Commercial
4 162 сообщений

Владимир
Исузу Амиго 6VD1 механика,америкос,215 лошадей.

Датчик положения дроссельной заслонки,МАФ,датчик положения колена,да что угодно может быть.

/>
Members
10 044 сообщений

Вся Россия.Москва и Область.г.Чехов.89153506116 Телеграмм Вибер,Ватсап.+79264455222
Опель Монтерей 3.5 1999 год

Обычно форсунки управляются с мозгов минусом. Плюс должен относительно массы при включении зажигания появляться постоянно. Проверяй и смотри по цепочке, может реле закисло . Бензонасос включается от сигнала с ДПКВ. Компрессия нормальная? Сигнализация ! Газовое оборудование стоит ?

И да , справа вверху , кнопочка , подписка на тему !

/>
Members
2 544 сообщений

Опель фронтера А спорт

На Фронтере если вставить и повернуть ключ и часто моргает чек - иммобилайзер слетел. Не знаю есть ли иммо на Монтерее и как он себя ведет если слетает.

/>
Commercial
4 162 сообщений

Владимир
Исузу Амиго 6VD1 механика,америкос,215 лошадей.

Если иммо слетел,то стартер мертвый,у человека стартер то маслает.

/>
Members
4 сообщений

Уфа
Opel Monterey

имобла нет, сигналка стоит

И да , справа вверху , кнопочка , подписка на тему !

https://www.drive2.r. 02621234348738/

газа нет, компрессия нормальная, моторист подключал одну форсунку напрямую начинало схватывать, цепь от форсунки до ЭБУ прозвонил целая, бензонасос качает когда ключ поворачиваешь

/>
Members
10 044 сообщений

Вся Россия.Москва и Область.г.Чехов.89153506116 Телеграмм Вибер,Ватсап.+79264455222
Опель Монтерей 3.5 1999 год

имобла нет, сигналка стоит

Значит коротыш ищи.

/>
Members
4 сообщений

Уфа
Opel Monterey

Спасибо, за советы и ссылку. Завтра приедет моторист, покажу ему переписку. О результатах отпишусь, вдруг кому пригодится

/>
Members
10 044 сообщений

Вся Россия.Москва и Область.г.Чехов.89153506116 Телеграмм Вибер,Ватсап.+79264455222
Опель Монтерей 3.5 1999 год

Электрик в помощь.

/>
Members
826 сообщений

Псков
ОФБ спорт, Lanser 9

Если иммо слетел,то стартер мертвый,у человека стартер то маслает.

/>
Commercial
4 162 сообщений

Владимир
Исузу Амиго 6VD1 механика,америкос,215 лошадей.

Не знаю что у меня слетело, но помогла замена ЭБУ и ИМО. Но в гараж к вехомечтателю моя недвижимость на стартере бодро заехала.

так Вехомечтатель сейчас в ссылке.

Сигнализация это ЗЛО,возможно она и есть причина блокировки форсунок.

/>
Members
826 сообщений

Псков
ОФБ спорт, Lanser 9

/>
Members
4 сообщений

Уфа
Opel Monterey

Как говорили старые шофёры, - " дело было не в бобине, мудозвон сидел в кабине"

Иммобилайзер в авто таки есть. Вывод, что его нет был сделан на основе безчиповых ключей. Когда мастер начал детально ковырять проводку, сняли всю пластмассу с панели и о чудо, вот же он иммо собственной персоной. А к нему родной чипованный ключ примотан. Но причина была в следующем: один из прежних владельцев поставил в разрыв провода , от иммо к эбу, маленькую кнопочку. По видимому ,каким-то чудесным образом, эту кнопочку я нажал и эбу перестал видеть иммо. Значит частое моргание чека при включении зажигания говорит, все таки, о проблемах с иммобилайзером. Как то так.

Opel Vectra B (2001) z18xe -внезапно перестал заводится

Opel Vectra B (2001) z18xe -внезапно перестал заводится, ключ система иммо видит читается (чип даставал, нормально с ним все). сам ЭБУД читается прокрутку видит . посчитал даже pin . pin immo принимает . но висит ошибка в иммо

B3059 - Не получен запрос от двигателя
(00) - Присутствует

в ЭБУ такие
U2108 - CAN-Bus нет коммуникации с ABS/TC
(00) - Присутствует

P1481 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04) - Присутствует

P1482 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(04) - Присутствует

P0650 - Обрыв цепи контрольной лампы
(04) - Присутствует

P1650 - Низкое напряжение цепи индикатора приближающегося срока ТО автомобиля
(04) - Присутствует

ABS открывается ошибок нет . вроде.
Вот думаю, логически рассуждать если бы K-line не рабаотала или обрыв . тогда бы диагностики ЭБУД бы не было? там по схеме вроде она через Иммо идет . значит ЭБУД под замену? или может у кого какие мнения есть? ЭБУД конечно ремонтный- заклееный уже ))) просто первы1 раз с таким столкнулся . или все это IMMO не видит сигнала?

спасибо попробую . отпишусь

щас посмотрел схему а как это связано? . CAN шинв нет . может в блоке самом есть какая то связь. завтра отпишусь

Да сегодня все проверил- проводка целая. приборку не снимал, по схеме сигнал идет с ЭБУ (разъем В) в иммо . (с 5 (ECU) во 2 (Immo) и второй с 14 ( ECU) во 7 (immo), а уже потом в приборку . завтра после завтра блок "приедет"- поставлю отпишусь. да и без приборки Opel (2001) прекрасно заводится.

Причем тогда здесь байки про "открытый коллектор",лампа тут в роли обычной "нагрузки"? Оборвалась,да и хрен бы с ней.

Вот тему раздули из-за лампочки.

Объясню теорию, для тех, кто в танке. Не думал, что столько танкистов, честно говоря.
Транспондер в ключе проверяется в два этапа:
1) Иммобилайзер сверяет ID транспондера с теми, что в нем зарегестрированы.
Результат этой проверки можно посмотреть Опкомом в актуальных значениях.
Если ключ свой, то увидим его номер. Обмен на этом этапе идет по K-Line.
2) Моторный (не иммо. ) проверяет криптоответ от ключа.
Результат этой проверки можно посмотреть Опкомом. Если ключ моторному понравился, статус ключа будет - валидный.
Обмен идет по K-Line, но инициирующий запрос проходит по линии контрольной лампы. И в моторном и в иммо эта цепь имеет выходы с открытым коллектором. Индикаторная лампа является подтяжкой к +питания. Соответственно при сгоревшей лампочке обмена в этой цепи не будет.

Если цепь контрольной лампы контролировать светодиодиком, то в момент включения зажигания видим некоторое мерцание - это и есть запрос второго этапа проверки ключа.

Топикстартеру: зачем вы пользуетесь диагностикой? Чтобы на форум коды выложить? Ведь ответ на ваш вопрос есть в вашем посте!
Устраните ошибки, какие имеются в системе и машина заведется. Голова человеку нужна не только для того чтобы в нее есть!

Решил переставить машину в тень, завел машину, проехал 5 метров - заглушил. Опять завожу - не заводится, моргает чек. Иммо сто лет как снят. Провода замкнуты согласно этой теме http://www.opel-omeg. showtopic=15877 Что может быть?

В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.

У меня такое было прошлым летом,не работал моторчик охлаждения мозгов,но у меня тогда выдавало ошибку иммо.Может у тебя перегрелись,и что то слетело в мозгах

Петрович 84, Зашибись одним словом. как назло ноут и опком дома, за городом.

Изменено: antonio, 21 Июнь 2013 - 11:48

В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.

Петрович 84, Зашибись одним словом.

Я в прошлом году поменял двое мозгов.Потом купил моторчик,который под передним левым крылом,ближе к водительской двери,и тьфу-тьфу усё работает

Кандидат омеговских наук

у меня есть мозги ооб 3.0 акпп без иммо если что

А бензанасос смотрели?

Да ИММО это привет передает.

Dream On. Dream On .

Да ИММО это привет передает.

если чек моргает то +1 иммо

23.01.2014 Q.E.P.D Всегда есть своё мнение.

В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.

Че делать господа?

Меняй мозг,и проверь охлаждение мозгов

Мда, я просто с этого всего худею.

В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.

Мда, я просто с этого всего худею.

У меня такая кака была 2 раза,и оба далеко от дома.Благо что есть УОК

Тоже самое сегодня приключилось.

Остановился на 3 минуты. Начинаю заводить, а она не заводится. Чек мигает.

Ошибки были 145 нет сигнала иммо,

31 кажется, про крутящий момент и ещё какая-то. типо нет связи с ECU.

Вылечится только заменой мозгов?

нет такой глюк(когда это именно глюк) иногда можно вылечить простым снятием клемы или проверкой разьема на иммо он иногда подгорает ..

а так если слетел иммо перепрошивать .

Драйв 2 тут пополняется мой БЖ http://www.drive2.ru. b/pogranec70/

а так если слетел иммо перепрошивать .

или менять мозги.+1 к скидыванию клеммы.Я так понимаю авто до 96 года?

antonio,

Мож хреново провода поскручивал?Проверь скрутки.

У меня скидывание клеммы ничем не помогло. Заказал новые мозги. И начитавшись здесь про охлаждающий моторчик под крылом, полез сегодня утром его искать. Нашел его, контакт висит ни к чему не подключенный. Так что в моём случае все понятно.

И даже подключить этот контакт некуда.

Изменено: Leon17, 22 Июнь 2013 - 10:35

Итак Опком показал следущее:

00144 - Иммобилайзер Нет сигнала Не присутствует
00145 - Иммобилайзер Неправильный сигнал Присутствует

Спасибо Жене ака Кактус, у которого был в наличии ЭБУ такой же как и меня, так вот этот ЭБУ заработал только в такой вот свзяке:

1. ЭБУ в штатном месте подключен

2. Антенна иммо или что типа того от старого ЭБУ установлена штатно на замке зажигания, но не подключена

3.Антенна иммо от нового ЭБУ подключена к штатнойц проводке.

Для чего нужна эта приблуда, которая одевается на личинку замка зажигания?

В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.

Для чего нужна эта приблуда, которая одевается на личинку замка зажигания?

Приблуда это антена,которая улавливает трансподер в самом ключе(с 1996 гв).

Непарься подшей ИММО и все будет работать

Драйв 2 тут пополняется мой БЖ http://www.drive2.ru. b/pogranec70/

В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.

С помощью Опкома я могу это сделать?

нет .. ищи карпасс и в путь с помощью течя

Драйв 2 тут пополняется мой БЖ http://www.drive2.ru. b/pogranec70/

Ищи, должна быть фишка. Мотрчик еще может не работать по причине "битого" реле в подкапотном (сейчас гляну схему предов и реле, укажу какое реле именно), по крайней мере у меня так было три года назад.

Как правило при перегреве мозгов первым покидает нас иммо.

С помощью Опкома я могу это сделать?

нет .. ищи карпасс и в путь с помощью течя

В мире, в котором носороги одомашнены кто выиграет вторую мировую войну.

так их же два первый и второй

Драйв 2 тут пополняется мой БЖ http://www.drive2.ru. b/pogranec70/

А разве тех работает с эбу до 96 года?

Мотор 2,5 и 3,0 вроде читает(до 97).2,0 нет.Иммо должен читать на омеге всех годов.Вроде.

Как правило при перегреве мозгов первым покидает нас иммо.

Моторчик рабочий. Подключал напрямую через аккумулятор. Но вот куда его подключить я так и не нашёл. Все там перерыл. Никаких фишек нет. Два тоненьких проводочка на поворотник идут. Да и не был он подключен, при чем давно. Там контакт весь в грязи был, очищал его.
В связи с этим, у меня такой вопрос этот моторчик должен включаться при включении зажигания? Или при каких-то других условиях. Может там какой-то датчик температуры от которого он должен зависеть? Потому что мне кажется что зимой тот моторчик не особо то нужен.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Читайте также: