Ниссан ноут тянет вправо электроусилитель

Обновлено: 23.01.2025

Тянет руль вправо или влево: куда смотреть в первую очередь

Начнем с того, что существует всего три крупных причины, приводящие к самопроизвольному отклонению от прямого курса:

Неполадки с колесами.
Проблемы с шасси. Сюда следует отнести как отклонения углов установки колес от требуемых, так и неисправности в подвеске или последствия ДТП.
Нарушения в системах активного рулевого управления.

Первое, что следует осмотреть – колеса. Часто увод появляется внезапно, например, после сезонной замены шин: на летней резине руль стоял прямо, а на зимней – тянет в сторону или наоборот. Резонно упомянуть и об элементарной оплошности – неравномерном давлении в шинах. Ощутимая разница, к примеру, около 0,5 атмосферы, между левым и правым колесами, расположенными на одной оси, приведет к уводу от прямолинейного курса.

Вместе с тем, неравномерный износ протекторов шин, расположенных на оси – вовсе не повод к уводу от прямолинейного движения. Зато ярко выраженная «конусность» одной шины по сравнению с другой способна на раз потянуть руля в одну из сторон.

Под термином «конусность шины» подразумевают не изъяны в геометрии, а асимметрию поперечных сил, действующих на шину при ее качении. По этому параметру шинники делят продукцию на группы, маркируя их по системе. Основная цель – обеспечить плавные ходовые качества транспортного средства.

Интерес в том, что «конусность» может меняться в процессе эксплуатации покрышки. Влияет не только манера езды. Отклонения приобретаются и в процессе хранения изделия. Нередко именно в процессе сезонного хранения шина становится дефектной и появляется увод в одну из сторон.

Итак, руль тянет вправо или влево. Первым делом меняем местами колеса на передней оси. Усердствовать здесь ни к чему: никаких перебортировок, элементарная пятиминутная замена в сборе с дисками – правое на левую сторону, левое – на правую. Снова едем и оцениваем самостоятельное следование автомобиля намеченному курсу. Возможны три исхода:

Увода нет. Перестановка удачна, менять ничего не нужно, автомобиль исправен и готов к эксплуатации.
Руль уводит в другую сторону. Задача – вычислить, какое из двух колес дефектное и заменить его. Путем перебора с колесами задней оси, необходимо подобрать переднюю пару, при которой увод отсутствует в принципе. Для экономии времени переднюю пару можно сразу заменить на заднюю.
Автомобиль продолжает вести в ту же сторону. Вычеркиваем колеса из списка причин, шины здесь не виноваты.

Усилитель и системы активного рулевого управления: все ли в исправном состоянии

Подклинивающие клапана ГУРа, неполадки с датчиками ЭУРа, нелады с подруливающей задней осью – эти неисправности влияют на курсовую устойчивость транспортного средства. Выяснить, что причина действительно из этой области, довольно просто.

Неисправного помощника выдаст едва заметный поворот рулевого колеса на стоянке, при запущенном двигателе. Чтобы убедиться наверняка, вывесьте переднюю ось и пустите двигатель. Если колеса изменили позицию, то причина найдена. Ежели нет, то поиск продолжается.

Вывешивать ось в домашних условиях довольно проблематично. Гораздо проще сделать это с помощью подъемника. Или, как вариант, посетить специализированную станцию, оборудованную напольными поворотными дисками, полностью снимающими усилие с колес.

Состояние ходовой части имеет значение

Вспомните, не поймали ли вы яму накануне появления увода. Если да, то «ходовке» стоит уделить особое внимание. Люфты, деформации, постукивания не проходят бесследно – углы установки колес так или иначе изменяются. Осматривать стоит все резинки и ключевые соединения:

Сайлентблоки
Опоры стоек
Резиновые опоры подрамника
Рычаги
Тяги
Поворотные кулаки

По состоянию рычагов и тяг лучше консультироваться со специалистом. Большинство повреждений способен заметить лишь опытный глаз.

Автомобиль уводит в сторону: едем на сход-развал

Состояние подвески хорошее, колеса в норме, усилители и системы активного руления функционируют исправно, но руль таки продолжает тянуть. В такой ситуации резонно посетить сход-развал – углы имеют значение и приведенные тезисы тому подтверждение:

Разница в угле кастера по сторонам более, чем в 1 градус способна нарушить прямолинейный курс.
Отличие в углах развала по сторонам больше, чем на пол-градуса сулит увод.

Сход-развал не решил проблему

Не всегда маневры с колесами, перетряхивание подвески и грамотный сход-развал устраняют неисправность. Порой руль тянет в одну из сторон по самой неприятной причине – деформации кузова после ДТП. Если повреждения настигли раму, подрамник или лонжероны, увод и жор резины на одной из сторон неизбежны.

Ситуация в большинстве случаев – далеко не безвыходная. Кузов правят на стапеле, подрамники выравнивают, лонжероны тоже и это выручает. Автомобиль стабилизируется и точно следует прямому курсу. Но порой единственным выходом является только продажа.

А если уводит в сторону только при торможении?

Если фиксировать строго, то вышеописанные причины проявляются в трех режимах: разгон, езда на крейсерской скорости и торможение. А что делать, если увод появляется только при замедлении. Это верный признак проблемы с тормозами: чаще это заклинившие направляющие суппортов и подклинивающие поршни гидроцилиндров.

Чтобы лишний раз удостовериться в диагнозе, вывесите все колеса и покрутите их от руки. Вращению не должно ничего препятствовать. Можно проверить и в движении: покатайтесь без частых торможений порядка 10-15 минут, после чего брызните водички на диски и суппорта: капли мгновенно вскипят и исчезнут, что говорит о перегреве, читай, подклинивании тормозов.

по хорошему, перед регулировкой сход/развала проверяют подвеску и рулевое (тяги, наконечники) и на "явные" люфты. и при их наличии сход развал не делают (до устранения). ибо бессмысленно.

а при сильном износе и люфтах машину скорее "водить" будет по дороге. по неровной и "колейной" особенно. хотя на практике симптомы могут быть (или не быть) самые разные

По поводу "увода" машины вправо-влево. Педантично изучал этот вопрос последние 4 месяца. Зарегился на форуме "развальщиков", вопросы позадавал и сам освоил регулировку сход-развала. Ставил эксперименты на своем "пепелаце" и на машине коллеги (мазда 323). Вывод вообщем то ожидаемый. 90% случаев увода машины в сторону(при более менее ровном кузове) происходит из-за резины . Причем парадокс в том , что иногда абсолютно ровные колеса могут вызывать эту проблему. У меня сейчас именно такой вариант 4 ровненьких диска + новый Bridgestone Spike 01. Резина "лежит" на дисках идеально, биение отсутствет. Тянуло влево. Менял и справа и слева- кастор, развал(подкладывал шайбы на верхний и нижний рычаги). Пробовал разные вприанты схождения. При помощи регулировки схождения смог "задавить" увод, только поставив колеса "плугом"(в плюс суммарно на 30 минут, допуск по разным базам 6-12 минут), на кастор и развал в разумных пределах, машина не реагировала вообще. Пробовал "играть" давлением в шинах-тупиковый вариант. При разном (более 0.3 атм.) давлении частично компенсируется увод при прямолинейном "накате" но появляется подруливание при торможении-разгоне. Увод "уходит" при 1.2 атм. и после 2.8 атм. Это тоже "криминал". А вот перестановка передних колес справа налево(пофиг направленность) моментом все исправила, причем, как логично предположить, тянуть вправо не стало, машина едет прямо как "паровоз". До летних деньков дальнейшие эксперименты закончены. Летом буду исправлять вектор тяги заднего моста и смотреть на фактическое влияние этого параметра на поведение автомобиля. У меня зад едет немного влево, но все в "зеленке", а выставить в идеал , в принципе, не большая проблема. Так что ежели кого кудато тянет , а на стенде все показывает , что машина(по идее) должна ехать прямо-едем в хороший шиномонтаж и "мучаем" колеса.

И еще момент. Т.к. на машине езжу очень давно, жопомер откалибровался весьма неплохо. Увод машины чувствую на уровне автопилота, есть привычка держать руль левой рукой на 22 часах. Так вот если машину начинает тянуть влево, так руль держать уже неудобно, автоматом перхватываю на 12 часов и наоборот , если тянет вправо, рука "хватает" руль на 8-30 или 9 часов.

Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.

Почему машина отклоняется от прямой?

Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

давление в передних шинах сильно отличается;
неравномерный износ протекторов передних колес;
неисправности деталей рулевого управления;
проблемы передней подвески и ходовой части;
сбои в работе тормозных механизмов.

Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.

Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.

Проблемы с шинами

Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
колеса не прошли процедуру балансировки;
впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

Резина разной степени изношенности нередко попадает на одну ось в результате сезонной замены. Владелец «железного коня» не пометил снятые колеса соответственно местам установки и в следующий раз надел их вразнобой. В результате шины задней и передней оси перепутались.

Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

Подобрать вместо изношенного колеса шину с высоким протектором. Например, установить «запаску».
Сбалансировать колеса, проверить и откорректировать углы развала – схождения. Продолжить эксплуатацию и дождаться, пока дифференциал выполнит свою задачу – увеличит нагрузку на покрышку большего диаметра, отчего протектор быстро сотрется.
Поставить наперед задние скаты.

Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

Неисправности ходовой части и подвески

При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.

Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

Загоните авто на смотровую канаву и проверьте шаровые пальцы рулевых тяг. Нужно взяться за тягу рукой и попытаться провернуть вокруг своей оси. Исправный шарнир даст ей вращаться с небольшим натягом, разболтанный – очень легко, заклинивший не позволит вовсе.
Согнутую тягу тоже легко заметить из смотровой ямы. Деталь подлежит немедленной замене, дальше можно ездить только после корректировки развала – схождения.
Чтобы проверить вращение шаровой опоры, желательно вывесить переднюю часть автомобиля и поворачивать колеса вручную. Вариант второй: диагностировать люфт путем поочередной раскачки колес.
Износ и разрушение подшипника не проходит беззвучно – явление сопровождается гулом и скрежетом в процессе движения транспортного средства. Чтобы убедиться в поломке, вывесите колесо с «шумной» стороны и раскрутите рукой. Разбитый подшипник сразу же остановит вращение либо начнет скрежетать.

Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

Неполадки тормозов

Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
протечка жидкости из трубки тормозного контура;
выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.

На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.

Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

Всем здравствуйте. Есть проблема, при движении, когда руль стоит по центру — машину плавно уводит в правую сторону, приходится подергивать руль в левую сторону. Проверял на всех участках дороги, точно не от дороги зависит, даже в пробке, когда едешь, держишь руль по центру — машина плавно ползет вправо.
Ездил на развал-схождение, выставили всё ровно, спустя неделю, опять такая бяка =(
1. Покрышки, протектор всё в порядке.
2. Колеса отбалансированы со сменой резины.
3. Менял местами колеса — не помогло.
Причины:
1. Рулевая рейка хандрит?
2. Сайлентблоки смотреть? То какие?

Nissan Note 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 110 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Nissan Note, 2005

Nissan Note, 2015

Nissan Note, 2006

Nissan Note, 2011

Комментарии 24

Может быть, и сайленты, даже задние. У меня была похожая проблема

Наши предки и без 3д как то делали. Уровень, леска, штангель и ровная площадка.

У меня такое было из за разбитой опоры стойки.

Ну вот, есть кое-что со стороны водителя, с левой стороны т.е. Правая опора в норме. Если менять — то в паре, или можно поштучно?
Какие вы брали?
Думаю, начну с этого, потом на развал поеду…

Смысла на порванной опоре развал выставлять нету.
Менять парой, я брал от икса или кашкая — в них мнооого резины, только грибок внутри под шток стойки надо точнуть на токарном.
И это, вот у вас шайбы с болтами на фото которые опоры стоек крепят — их положение надо (Обязательно!) пометить относительно кузова, ну тех которые видно под капотом. Процарапать или ещё как, потом при сборке закрутить как были.
Я вот стойки менял и не пометил — получил увод вправо, пришлось правую крутить, невооруженным взглядом под капотом было видно что несимметрично опоры стоят относительно крыльев. Можно линейкой померить.

Менял парой, не помню какого производителя брал. Попробую поискать наряд со станции.

У меня такое было из за разбитой опоры стойки.

Это правая опора. У вас какая опора была разбита и в какую сторону вело?

Ну у вас большая разница переднего развала между левы и правим, более 20 минут, и не замерен угол продольного наклона шкворня. Так что причины увода вполне очевидна, при условии что подвеска в норме

Вот на завтра записался в нормальный сервис на 3д развал. Поеду — погляжу и отпишусь.

Тоже уводило вправо.
Победил переставив опору правого амортизатора — 3 болта приотпустил, завалил верх опоры в овальных отверстиях как можно ближе к движку и салону. Затянул. Перед этим тоже на 3д сход развал ездил — стенд что надо, а увод не победили. Потому что на нашем авто только схождение крутят официально.
Не зря отверстия опор стоек таки сделали овальными.

Добавил фото результатов с развала.

Таже ерунда, только ведет влево. Рычаги новые, стойки стаба тоже, колеса в норме. Надо на развал сгонять.

Проверьте люфт в рейке, можно отрегулировать самостоятельно.
Проверьте люфт в рулевом вале, можно убрать колхозно самостоятельно.
Проверьте стоит ли руль по центру рейки, мало ли, выкрутить до упора в одну сторону, запомнить положение, потом до упора в другую сторону и сравнить положения руля, должно быть зеркально (хоят это не должно влиять на увод, только на радиус поворота).

Вообще на форуме жалуются на такую проблему.

Не думал, что могут возникнуть сложности с регулировками развала схождения😊 процедура ведь элементарная. Колхоз с подрамником является неким самолечением 😊 Пружина на моём авто лопалась, но на управляемости не отразилось. Не обращайтесь к знахарям и не занимайтесь самолечением.

Делаю эту процедуру самостоятельно, так как на развал схождении либо рукожоп либо бездарный лоботряс с неоткалиброванным оборудовании . У меня так же уводило в правую сторону автомобиль, схождение колес правильное, а вот развал нет, правое колесо имело отрицательный развал, левое положительный . В нашем авто развал не имеет регулировок, однако открутив подрамник и сдвинув его в левую сторону немного стало лучше но до идеала наверное нужно еще колхозить .
Естественно появится умник который будет советовать попробовать поискать супер триД мега стенд тратя бабки не зная темы, но все это я прошел и если бы развал в нашем ноуте имел штатную регулировку мне бы сделали, но когда ее нет то мастера крутят тем что есть . В идеале это промерить кузов и вытягивать если есть нарушение геометрии но у меня получилось таким способом.