1fz fe как выставить трамблер
Приветствую крузероводов,
Забрав автомобиль из автосервиса, покатавшись две недели, пишет мне друг и говорит что планируется покатушка у нас лайтовая. Я такой уже обрадовался, наконец-то будет применение моему внедорожнику, катну, посмотрю приятные глазу места, пофотографирую…
готовился к поездке с вечера, сделал пищи себе, заварил классного чая в термосе, полный бак, взял канистру у дедушки, залил туда двадцаточку. Все. Лег спать.
Встаю рано утром, собираю вещички, забиваю я в навигатор геолокационные точки и еду к месте встречи.
Все шло круто, я как обычно ехал достаточно спокойно, не торопясь по ровной дороге, экономил бенз, хаха :)
Проехал я понтонный мост (переправа у нас там есть такая) только проехал и за ней. вжух…
мотор заглох, все потухло и тачка более не заводится. Приехал :)
Итого что имеем? Почти 9 утра, ребята отчаливают в поездку а я звоню парням в автосервис. Мне говорят проверяй фишку на трабмлер скорее всего из-за нее не стартуер мотор. Ну ок. Покопавшись, разобравшись с ней вижу что прямо от пинов оторвался провод, ну думаю ладно щас разберу как-нибудь сделаю скруточку и все заработает. Потупив, поискав как разбирается фишка разбираю ее пытаюсь сделать скрутку, раз-раз, заколбасил. Чик-чик зажигание, стартер крутит, но нет…
Еще часик кручусь-верчусь, обнаруживаю что в дополнение к самому правому пину еще от двух рядом провочки все… их тоже надо ремонтировать и все такое…
В общем времени уже потеряно прилично, я устал, и решаюсь уже бросать крузера и искать эвакуацию.
Спасибо Takoe за то что поделился контактом Антона, который согласился реально из достаточно далекого места приехать и оттащить меня до моего гаража.
Выглядело это примерно так:
Дотащив кое-как его до гаража, оставил его рядом у стеночки на некоторое время.
Далее настал период небольшого изучения и обдумывания как разобраться с новой недвижимостью…
Каждый из нас, кто имеет 1FZ НУ ТОЧНО читал эти темы на форуме ленд-крузер.ру.
Я изучил абсолютно все темы вдоль и поперек на предмет того к чему быть готовым.
Немного поизучав, я попросил уже теперь друга из автосервиса, который чинил коробку приехать и попробовать починить го прямо на улице.
Был вечер воскресенья, человек строит дом, потому времени немного у него и шел дождь, в общем все условия для ремонта крузера :))
Он сделал еще несколько скруточек на пины до фишки трамблера, пробовали стартануть мотор, схватило у нас всего 1 разочек, но не стартануло. После 1.5 часов выясняем что нет искры и в текущих условиях немного сложно это все будет порешать. Откладываем этот вопрос и на меня ложится задачка как дотащить в другой конец города 2.3 тонны.
Через недельку или полторы я нахожу контакт человека который согласился меня выручить и дотащить до автосервиса (не бесплатно, но это не важно совсем :) )
Ну как-то так:
Какая шла неделя как он перестал стартовать я не помню, но ребята в автосервисе покопались где-то дня 2-3
и сказали мне, сорян мы тут не электрики, почему нет искры хз, может это в комутаторе. попробуй найти другой, мы его подцепим и узнаем, в нем ли дело или нет.
Я, — ну ОК. Спасибо Роману Romich-mc за то что дал контакт другого владельца 80ки :)) он не только согласился подцепить мой коммутатор к своему крузеру, но и нашел в закромах запасной и отдал мне его на время чтобы оживить тачку, тк с моим его крузер не завелся…
В общем, в воскресенье. я напряг друга из автосервиса где стоит авто, приехали мы, подкинули другой коммутатор, но что-то не помогло… Прозвонили провод до коммутатора что вдоль крыла идет, с ним все норм(он вроде как перетирается судя по постам с форума).
Проверили что есть контакт между катушкой высоковольтной и коммутатором, почистили посадочное место катушки…
Искры по-прежнему не было, как бы ни я, ни друг(он больше механик) не электрики и не решились дальше тратить время
Сегодня, 25.11 выкроил время на работе, приехал в сервис, дождался электрика и мы начали диагностирование и проверки. Моя книжечка-мурзилка с ее схемами оказалась бесполезной, тк у меня 1995 год выпуска авто, переходная модель и схемы там оказались не очень полезными, но спасибо он заранее меня спросил, выкачал и распечатал по моему мотору схему.
Минут 20-25 проверок, после несколько тестовых запусков, он собирает обратно прикручивает мой коммутатор, ставит обратно свечу которую мы вынимали в колодец и отдербанивает фишку с нашими скруточками :)
После проверки схемы и подключения напрямую проводов на контактную групу трамблера … —
мотор стартует.
> > Отсылочка про коммутатор, как мне сказал электрик круз знакомого и не стартанул с моим тк мы его просто подсоединили и положили, а надо было его прислонить на массу…
Вывод: Фишка и пины уже не давали плотного контакта на трамблер, такие пироги.
Как временное решение он собирает пины и нарашивает проводочки, одевает фишку и автомобиль успешно стартует теперь.
Юххуу!
Уф, теперь моя задача как минимум найти новую фишку и пины, или с разборки может… целую и невредимую и менять ее.
Благодаря этой истории, я познакомился с несколькими хорошими людьми, потерял конечно денег и нервов и нашел вполне адекватного электрика.
Всем здравствуйте! В общем менял колпачки маслосъёмные, стал ставить трамблёр. Совместил метки на валах, на трамблёре, но при установке трамблёра на место бегунок начинает вращаться (по скольку шестерня у трамблёра коническая). Вот меня и заклинило что-то. Это так должно быть и не надо обращать внимание на смещение, или его стоит учитывать при установке трамблера и делать поправку относительно меток смещая их на один зуб назад по часовой .
| valerchik35 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от valerchik35 |
Серега Кульков
ты скорее всего не лазил в трамблер,но всё же,когда метка шкива коленвала находится на нуле бегунок должен смотреть на первый цилиндр крышки трамблера
| valerchik35 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от valerchik35 |
| valerchik35 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от valerchik35 |
не знаю что вы паритесь.
шкив коленвала выставляете на метку 0 (на всякий случай: ключом на 22 крутя за болт), проверяете стоит ли шкив распредвала на метке 0, совмещаете метки на "ножке" и шестерне трамблера и впихиваете его. У меня все с первого раза получилось. Угол выставил тупо по средине, поехал на сервис стробоскоп показал 10.5 градусов. Даже трогать не стали.
| northernboy |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от northernboy |
| valerchik35 |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от valerchik35 |
valerchik35, проверь совпадают ли метки ГРМ.
Я когда вставлял трамблер, то первый раз тоже он не вошел, пришлось крутить коенвал еще на один оборот, что бы 0 на шкиве коленвала получился и 0 на зубчатом шкиве распредвала. Тогда все должно встать без проблем.
| northernboy |
| Посмотреть профиль |
| Найти ещё сообщения от northernboy |
Буду пробовать переставлять на зубец туда сюда, в гараже минус 15 так что пока подожду потеплее погоды (минус пять обещали на неделе) потом отпишусь что и как.
Добавлено спустя 10 дней 2 часа 38 минут 20 секунд:
На днях переставлял трамблёр. Выставил все метки на валах (рапред и коленвал), снял крышку трамблёра, убедился что бегунок в районе первого цилиндра стоит, снял сам трамблёр - метки на трамблёре стояли совмещённые. успокоился , видимо я когда первый раз вставлял как то умудрился попасти с первого раза, хотя и как мне казалость сделал не много оборот шкива трамблёра назад (против часовой). Больше эксперементировать не стал. Сейчас вроде всё нормально, заводиться с полтычка в любой мороз (минус 30 было тут со второго раза завелась)
Всё нормально, что смущает? Выставлять зажигание надо по стробоскопу, если есть необходимость в этом.
Хотел поднять эту тему. Менял трамблёр, у старого полетел датчик коленвала (пропускал внутренний сальник и через 5месяцев его разъело). Купил китайский поставил, за одно и ГРМ и МСК поменял. Машинка не стала тянуть вобще. Что я только ни делал, и топлевный фильтр поменял , и фарсунки промыл с заменой уплотнительных резинок, и дроссель перебрал. Вобщем форсажа небыло и скоростя даже хреново переключались, и детонировать стала. Вобщем крутил, крутил и нечего не накрутил. Решил поставить старую катушку зажигания и двигатель на холодную взревел дабы накрутил оборотов. Пришлось все настройки ставить на место и машинка побежала. Трамблёр у меня стоит примерно также как и у тебя. Детонация иногда проскакивает и загорается чек. При самодиагностике показывает (датчик детонации и бедная смесь). Бензу стала кушать больше на 0,5-0,8 литра больше, до этого было летом 6л а зимой 7л. Вобщем я думаю так. Надо ехать к спецу чтобы зажигание выставил по тробоскопу. А крутить ты его можешь спокойно. Поставь метку( не фломастером) как он сечас стоит и крути.Если даже поставишь на незначиельную ошибку то комп всё исправит через километров 200-300. Только бензу может кушать больше. И ещё фиксирующие болты: ближний крутить легко а вот дальний крутить хреново тем более если в таком положении. Нужна маленькая трещётка , узкую головку на 12 и длину подобрать чтобы воздушный фильтр не снимать.
меня смущает то что до этого была королла с двиготелем 5-А там посередине стояло и вообще мотористы говорят обычно когда трамблёр уже конченый, его в крайнее положение ставят!Я там менял крышку трамблёра у меня посередине уголёк стёрся плохо заводилась машина на горячую,щас поставил новую заводится с пол оборота,вот и заметил что трамблёр оказывается у меня в крайнем положение!Завта попробую покрутить посмотрю что изменится и заодно хочу колечко резиновое поменять!Я помню на русских машинах выстовлял зажигание по лампочке выводиш 1 поршень в верхнию мёртвую точку потом лампочку на минус и к катушке и крутишь трамблёр как загорелась значит ок!И свеча у меня белая как позднее зажигание!Тут наверное не прокатит?
Текст сообщения был изменен пользователем 06 фев 2016 в 15:11:13
То что ты описываешь про лампочку это примерно схема того же тробоскопа. Только там направленный пучок света. направляешь его на шкив коленвала на нём стоит метка. При включённом ДВС метка проходит через шкалу градусов (пластиковая такая там же стоит на шкиве) включается свет и видно куда уклон, в позднее или ранее и сколько градусов. Вобщем покрути хуже не сделаешь но только поставь метку как он сечас стоит у тебя. Ато если захочишь поставить обратно то это будет проблемно и будет как у меня. Уплотнительное кольцо обязательно поменяй и глянь чтобы внутри масла небыло. Внутренний сальник менять геморно (на экзисте он стоил летом 500р). Попробуй сначала топлевный фильтр заменить а сетку на бензонасосе если нормальная то можно просто прополисосить. А бензоносос если плохо тянет то лучше его заменить. После этого проверь свечи если такие же белые то тогда зажигание крути. Лучше чтобы зажигание выставлял спецыалист. Самому муторно будет. Топлевный фильтр находится под воздушным фильтром. Удачи
Текст сообщения был изменен пользователем 06 фев 2016 в 21:24:53
я бы на вашем месте обязательно проверил бы стробоскопом. т.к. если зажигание правильное, то такое положение трамблера говорит о том, что у вас ремень грм смещен (т.е. не по метке).
а метод с лампочкой у нас не прокатит. у нас безконтактное зажигание.
но и про расход конечно же аппонент про 6-7 литров загнул. с горки по ветру если только.
Снял сегодня трамблёр колечко оказалось дубовое как пластмассовое,купил новое цена 25 рублей!На Трамблёре метки не ставил так как он был получается в самый верх повернут,крутил на слух и пробовал газовать если опустить в самый низ то идут провалы когда на газ нажимаешь,потихоньку поднимал в верх как только провалы закончились зафиксировал в этом положение!Прокатился едет нормально после 50 км выкрутил свечу и там по краям видно что из белого цвета она превращается в песочный,поезжу потом еще сфоткаю!вот фото что поменялось!
Текст сообщения был изменен пользователем 07 фев 2016 в 08:47:02
Про расход не загнул! Так и было. Я два раза в месяц прохожу по трассе 500км т.к работаю вахтенным методом. И делаю замер два раза в месяц. От заправки да заправки по самое горло а потом на калькуляторе не сложно посчитать. Летом было даже чуть меньше 6 литров (5.95) на сотню при средней скорости 70км/ч. Потом замена трамблёра и кое как сам настроил и то не до идеального состояния т.к спецы были самые ближние за 80км. В августе расход был 7.25 потом похолодание и расход постепенно увеличивался. Сечас расход на сотню 8.2 л при -25 градусах на улице.Про ремень ГРМ : я заставлял ребят на СТО вскрывать крышку клапанов и проверять все метки. Оказалось всё чётко на своих местах. У меня такое подозрение что на коленвале метка могла сместится.
Текст сообщения был изменен пользователем 07 фев 2016 в 08:53:51
Маладца! вот что значит руки растут из плеч а не из другого места как у некоторых
lebed62 пишет:
Хочу рассказать Вам о том, как установить трамблёр в правильном положении без страбоскопа. Выставить положение трамблёра при помощи страбоскопа довольно таки просто. Но не в каждом доме есть страбоскоп, да и в магазинах его найти не так-то просто, особенно в регионах, да и не на каждом СТО за это возьмутся. Попробуем установить трамблёр в правильном положении
самостоятельно без страбоскопа. Возьмём тойотовский двигатель до 2000 года с трамблёром. Для того чтобы установить трамблёр в правильном положении нам нужно: прогреть автомобиль до рабочей температуры, далее глушим двигатель и подгоняем метку на шкиве коленвала с меткой на корпусе двигателя (градусы опережения), а с каким градусом опережения, Вам нужно смотреть по книге "ремонту и техническому обслуживанию" Вашего автомобиля, у каждого двигателя он свой. Далее выкручиваем свечу из первого цилиндра (счет цилиндров начинается от ремня ГРМ), после этого ослабляем трамблёр и перемычкой замыкаем контакты ТЕ1 Е1 в диагностическом разъёме (у данных автомобилей он находится под капотом), после чего на выкрученную свечу одеваем насвечник и саму свечу замыкаем на массу автомобиля, далее включаем зажигание и начинаем шевелить трамблёр (туда и обратно), до того момента когда свеча выдаст искру или будет определённый звук и в этом моменте оставляем трамблёр, и закрепляем его. После этого вытаскиваем перемычку и выключаем зажигание. Теперь нам нужно обнулить компьютер: снимаем минусовую клему и ждем 10-15 минут, после этого одеваем клему обратно. Компьютер должен обнулиться, часы должны показывать 1:00. Заводим автомобиль и даём ему по работать на холостых оборотах 10-15 минут, после чего глушим двигатель. Теперь нам надо его обучить: заводим двигатель и ездим 20-30 минут со скоростью 50-60 км/ч. После этого останавливаемся, глушим двигатель. Выкуриваем сигаретку, заводим и едем на шашлыки)) P.S. Хочу об ещё об одной проблемке рассказать. Бывает такое, что на коробках автомат обрывает тросик, который идёт с переключателя скоростей коробки на саму коробку (включаешь положение "D", а автомобиль никуда не едет), и случается это, как правило, в самых "удобных" местах, т.е. в дороге. Есть способ добраться до места назначения. Вам нужно завести автомобиль и поставить его на ручник, а лучше всего посадить человека, если Вы едете не один, чтобы он нажал на тормоза, и включить положение "D". Открыть капот, найти переключатель на коробке (куда приходит тросик с переключателя положений скорости) и переключить его на три положения в лево т.е. в положение "D", а если нужно ехать назад, переключите его на одно положение в лево т.е. в положение "R". Таким способом можно добраться до дома или до СТО, а остановившись просто переводите рычаг переключения скоростей в положение "P", поставьте на ручник и заглушите автомобиль. Я так ездил неделю, пока мне не привезли, заказанный мною, тросик.) Всего доброго!
Кидаете кросс ссылки на свои стать с целью монетизации? По сути универсальный способ ротоскопирование не подходит ко всем машинам. В наших машинах есть чёткая инструкция в книге как выставлять зажигание, не надо изобретать велосипед, потому что в результате это зажигание человек выставит не правильное, а потом расход, троение, потеря тяги и так далее вылезают.
Двигатель 1FZ-FE.Распредвалы и толкатели
Предупреждение
Перед выполнением работ приготовьте два болта с резьбой 6х1 мм и длиной 16–20
мм, которые будут использоваться при разборке как вспомогательные (см. ниже).
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите крышку головки цилиндров.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ
такта сжатия. Убедитесь, что точечные метки
(1) на ведущей и ведомой шестернях
распредвалов совмещены и расположены на
одной линии параллельной разъемной
плоскости головки цилиндров и крышки, а метки
(2) обращены в разные стороны. В противном
случае проверьте, что с нулевым делением
шкалы совмещена риска ВМТ коленвала и
проверните коленвал на 1 оборот.
3. Измерьте осевой люфт каждого из
распредвалов. Если люфт превышает
предельно допустимый, то распредвал и (или)
головка блока цилиндров подлежат замене.
4. Снимите распределитель зажигания.
5. Отверните болты крышки натяжителя
(указаны стрелками).
6. Достаньте натяжитель из передней крышки.
7. Обозначьте звено цепи напротив точечной
метки (указаны стрелками).
8. Отверните болт звездочки, удерживая
распредвал ключом за специальные лыски.
9. Снимите шестерню привода распределителя.
Осторожно снимите звездочку (указана
стрелкой) и цепь с распредвала и оставьте их
на направляющих.
РАСПРЕДВАЛ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Сначала снимите распредвал выпускных клапанов, предварительно зафиксировав
пружину вспомогательной шестерни.
Предупреждение
Распредвалы снимайте один за другим, сохраняя их параллельность плоскости
головки цилиндров. В противном случае возможно повреждение прилива на головке
цилиндров, который обеспечивает нормативный осевой люфт распредвала.
2. Для фиксации пружины поверните
распредвал так, чтобы технологическое
отверстие под вспомогательный болт было
обращено вертикально вверх. Прикрепите
вспомогательную шестерню к главной
шестерне заранее приготовленным болтом с
резьбой М6 и длиной 16–20 мм.
3. Проверните распредвал впускных клапанов
так, чтобы метки (1) шестерен сместились на
угол 35° относительно горизонтальной оси.
4. Сместите распредвал назад, постепенно и
равномерно отверните болты крышки шеек
распредвала N1 (последовательность снятия
крышек опорных шеек распредвалов указана
цифрами).
5. Осторожно отверните болты крышек 2, 3, 5 и 7, равномерно отпуская левый и
правый болты. Болты крышек 4 и 6 не отворачивать.
6. Осторожно отверните болты крышек 4 и 6, следя за равномерностью поднятия
распредвала относительно плоскости головки цилиндров. Если распредвал
освобождается с перекосом, то заверните болты крышек 4 и 6, установите крышки 1, 2,
3, 5 и 7 и повторите процедуру. Добейтесь параллельного освобождения распредвала.
РАСПРЕДВАЛ ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
1. Проверните распредвал впускных клапанов
так, чтобы метки (1) шестерен сместились на
угол 25° относительно горизонтальной оси.
2. Сместите распредвал вперед, постепенно и равномерно отверните болты крышки
N1.
3. Осторожно отверните болты крышек 3, 4, 6 и 7, равномерно отпуская левый и
правый болты. Болты крышек 2 и 5 не отворачивать.
4. Осторожно отверните болты крышек 2 и 5, следя за равномерностью поднятия
распредвала относительно плоскости головки цилиндров. Если распредвал
освобождается с перекосом, то заверните болты крышек 4 и 6, установите крышки 1, 3,
4, 6 и 7 и повторите процедуру. Добейтесь параллельного освобождения распредвала.
Снимите распредвал впускных клапанов.
5. Протрите от масла регулировочные шайбы
толкателей, нанесите метки маркером и
снимите толкатели и регулировочные шайбы.
6. Храните крышки опорных шеек, толкатели и
шайбы в том порядке, в котором эти детали
были установлены.
7. Зажмите впускной распредвал в тиски за
шестигранную шейку. Ключом с двумя
упорными штифтами поверните
вспомогательную шестерню по часовой
стрелке, затем отверните вспомогательный
болт, крепящий главную и вспомогательную
шестерню, и осторожно ослабляйте усилие,
давая возможность вспомогательной шестерне
поворачиваться против часовой стрелки, до
полного освобождения пружины.
8. Извлеките стопорное кольцо
вспомогательной шестерни.
9. Cнимите пружинную шайбу (1),
вспомогательную шестерню (2) и пружину
вспомогательной шестерни (3).
Установка крышек опорных шеек распредвалов
На крышки опорных шеек распредвалов
нанесены номера и ориентационные стрелки,
которые должны быть направлены в сторону
передней части двигателя.
Определение зазора в опорных шейках распредвалов
Зазор в опорных шейках распредвалов
определяется по ширине раздавленной
пластмассовой калибровочной проволоки.
1. Измерьте расстояние между концами
пружины вспомогательной шестерни в
свободном состоянии и сравните с
нормативным. Если расстояние отличается от
нормативного, то пружину замените.
2. Проверьте состояние толкателей. Наличие
сколов и глубокой выработки не допускается.
3. Проверьте наличие на опорных шейках и
кулачках распредвала следов износа –
бороздок, ямок, наволакивания металла и
следов перегрева (выкрашенных участков
голубоватого цвета). Проверьте наличие на
каждом кулачке отслоения закаленного слоя.
Измерьте размер каждого кулачка распредвала
и сравните с нормативным. Если размер хотя
бы одного из кулачков меньше нормативного,
то распредвал замените.метки маркером и
снимите толкатели и регулировочные шайбы.
4. Измерьте диаметр опорных шеек
распредвала и сравните с нормативным. Если
диаметр хотя бы одной опорной шейки меньше
нормативного, то распредвал замените.
5. Проверьте зазоры в опорных шейках для каждого распредвала, поступив следующим
образом:
– очистите опорные шейки распредвала и крышки опорных шеек в растворителе;
– осторожно уложите распредвал(ы) в головку блока цилиндров без толкателей,
регулировочных шайб и вспомогательной шестерни. Наличие масла на шейках не
допускается;
– поперек каждой опорной шейки распредвала уложите отрезки пластмассовой
калибровочной проволоки;
– установите крышки опорных шеек распредвалов так, чтобы стрелки были
направлены в сторону передней части двигателя (см. рис. Установка крышек опорных
шеек распредвалов);
– затяните болты с заданным моментом поворачивая каждый болт на 1/4 оборота за
один прием;
Предупреждение
Поворот распредвала со вставленным пластмассовым калибром не допускается.
– отверните болты и снимите крышки;
– сравните ширину раздавленной проволоки (в наиболее широком месте) со шкалой
на упаковке (см. рис. Определение зазора в опорных шейках распредвалов);
– если зазор хотя бы в одной из шеек превышает норму, то распредвал и (или)
головка блока цилиндров подлежат замене;
– соскребите ногтем или кредитной карточкой остатки пластмассы, при этом не
поцарапайте опорную шейку или внутреннюю поверхность крышки.
6. При временно установленных крышках
опорных шеек проверьте зазор в зацеплении
шестерен распредвалов. Удерживая ключом
один из распредвалов за шестигранную шейку,
проверьте величину перемещения шестерни
другого распредвала. Результат сравните с
нормативным. Если зазор выше нормы, то оба
распредвала замените.
РАСПРЕДВАЛ ВПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
Установка распредвала впускных клапанов
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Смажьте и установите толкатели и регулировочные шайбы на прежние места,
предварительно смазав молибденовой смазкой.
2. Смажьте молибденовой смазкой опорные шейки и кулачки распредвала. Смажьте
упорную часть распредвала впускных клапанов.
3. Установите распредвал впускных клапанов в головку цилиндров так, чтобы кулачки
1 и 4 были обращены вниз.
4. Сместите распредвал вперед и установите
крышки опорных шеек 2 и 5, соблюдая
нумерацию и ориентацию стрелок, которые
должны быть направлены в сторону передней
части двигателя.
5. Слегка подтяните крышки опорных шеек 2 и 5.
6. Установите крышки 3, 4, 6, 7 и, соблюдая последовательность, слегка подтяните
болты крышек до соприкосновения с головкой цилиндров.
7. Установите крышку 1 и равномерно подтяните оба болта.
8. Затяните все болты крышек с заданным моментом в несколько этапов.
РАСПРЕДВАЛ ВЫПУСКНЫХ КЛАПАНОВ
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Соберите распредвал выпускных клапанов с пружинами и вспомогательной
шестерней, закрепите все детали стопорным кольцом.
2. Установите толкатели и регулировочные шайбы на прежние места, предварительно
смазав молибденовой смазкой.
3. Смажьте молибденовой смазкой опорные шейки и кулачки распредвала.
4. Совместите метки на шестернях
распредвалов (1 – совмещение). Эти метки
должны быть расположены на 180°
относительно их положения при снятии
распредвалов.
5. Следует учитывать, что конструкция газораспределения рассматриваемого
двигателя не допускает соединений с натягом. Болты крышек следует затянуть в этом
положении, после чего распредвал следует провернуть обратно, чтобы установить в
положение, соответствующее ВМТ, в котором контактные поверхности соприкасаются
равномерно, без препятствий от усилий пружин, действующих на кулачки.
6. Проверните выпускной распредвал по впускному и установите на место.
Проверните распредвал в обе стороны, чтобы обеспечить правильную посадку в
шейках.
7. Установите крышки 4 и 6, соблюдая
нумерацию и ориентацию стрелок, которые
должны быть направлены в сторону цепи.
8. Слегка подтяните крышки 4 и 6.
9. Установите крышки 2, 3, 5, 7 и, соблюдая последовательность, слегка подтяните
болты крышек.
10. Установите крышку 1 и равномерно подтяните оба болта.
11. Затяните все болты крышек с заданным моментом в несколько этапов.
12. Проверните распредвалы так, чтобы вспомогательный болт оказался вверху и
выверните болт. Убедитесь в плавности вращения распредвалов.
13. Выставьте распредвалы так, чтобы положение меток соответствовало ВМТ.
Убедитесь, что выемка шкива коленвала совмещена с делением ВМТ шкалы.
14. Установите цепь со звездочкой, проверив совпадение меток нанесенных при
разборке. Затяните болт.
15. Установите натяжитель цепи, заменив прокладку. Надавите на натяжитель,
заверните и затяните гайки.
16. Установите остальные детали в обратном порядке. Отрегулируйте зазоры в
клапанах.
От правильной настройки и бесперебойной работы системы зажигания напрямую зависит стабильность работы двигателя, его мощность, топливная экономичность и т.д. В норме на четырёхтактных двигателях топливно-воздушная смесь должна воспламеняться в конце такта сжатия, то есть перед самым подъемом поршня в верхнюю мертвую точку. Такой момент зажигания обусловлен тем, что смеси требуется определенное время для сгорания, после чего энергия расширяющихся газов толкает поршень вниз и начинается рабочий ход.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выставить зажигание на дизельном двигателе. Из этой статьи вы узнаете о способах настройки угла опережения впрыска на дизельных моторах.
Под поздним или ранним зажиганием следует понимать задержку или опережение срабатывания системы зажигания по отношению к тому, в каком положении находится поршень в цилиндре. Другими словами, искра свечи зажигания образуется и поджигает топливно-воздушную смесь не в оптимальный момент приближения поршня к ВМТ, а раньше или позже этого момента. Такое явление получило название раннего или позднего зажигания. По этой причине владельцы транспортных средств, в которых реализована возможность самостоятельной регулировки УОЗ (угол опережения зажигания), часто сталкиваются с необходимостью настройки зажигания.
Как понять, что зажигание позднее или раннее
Воспламенение рабочей смеси топлива и воздуха в цилиндрах с опережением или запаздыванием приводит к определенным сбоям в работе мотора. В списке основных признаков, по которым можно определить неправильно установленное зажигание, следует выделить:
- затрудненный запуск двигателя;
- ощутимое увеличение расхода топлива;
- двигатель теряет приемистость, падает мощность;
- отмечается неустойчивая работа в режиме холостого хода;
- пропадает отзывчивость на нажатие педали газа;
- возникает перегрев двигателя и детонация;
Неправильный угол зажигания может проявляться в виде характерных хлопков, которые отдают в систему выпуска, в карбюратор и т.д. Вполне очевидно, что дальнейшая эксплуатация ДВС со сбитым углом опережения зажигания может привести к более серьезным поломкам двигателя, особенно в случае появления устойчивой детонации.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое детонация двигателя. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым возникает детонация, а также об основных признаках и способах устранения аномального детонационного сгорания топлива в цилиндрах двигателя.
Последствия неправильно выставленного угла зажигания
Как позднее, так и ранее зажигание негативно влияет на работу и ресурс двигателя. Следует добавить, что от правильного момента зажигания зависит не только мощность и расход горючего. Если искра на свече зажигания образуется раньше положенного времени, тогда давление расширяющихся газов начинает противодействовать поднимающемуся в ВМТ поршню (раннее зажигание). Воспламенение рабочей смеси после того, как поршень начал двигаться из ВМТ вниз, приводит к тому, что высвобождающаяся энергия топлива «догоняет» поршень и попадает в выпуск, а не совершает полезную работу (позднее зажигание).
Признаки раннего зажигания проявляются в виде следующих симптомов:
- появление металлического звонкого призвука во время работы двигателя, который локализуется в области блока цилиндров;
- плавают обороты холостого хода, двигатель работает нестабильно;
- после нажатия на «газ» возникает пауза, двигатель не «тянет» и перерасходует топливо;
Позднее зажигание также наносит ощутимый вред двигателю. Сгорание смеси в данном случае происходит в условиях понижения давления и увеличения объема в цилиндре ДВС. Нарушается сам процесс горения топливно-воздушной смеси, которая догорает во время рабочего хода поршня. В результате признаками позднего зажигания являются:
- двигатель теряет мощность, для разгона нужно сильно давить на газ;
- отмечается значительное повышение расхода топлива;
- мотор сильно коксуется отложениями и нагаром;
- неправильное сгорание смеси ведет к перегреву двигателя;
Выставление угла опережения зажигания своими руками
Правильно выставленный момент зажигания предполагает регулировку УОЗ. Корректировать угол зажигания необходимо на холостом ходу. При этом следует учитывать, что оптимальными оборотами холостого хода считаются обороты в пределах 850-900 об/мин. Угол наклона момента зажигания также находится в определенных рамках от -1 (отрицательный) до +1 (положительный) градус. Указанный градус является градусом по отношению к ВМТ.
Указанную лампу подключают к плюсовой клемме на распределителе зажигания, а также соединяют с массой. Далее мы рассмотрим основные доступные способы настройки зажигания на следующем примере отечественной «классики»:
Настройка зажигания по стробоскопу
- двигатель нужно прогреть до выхода на рабочую температуру;
- стробоскоп подключается к бортовой сети;
- откручивается фиксирующая гайка крышки распределителя-прерывателя зажигания;
- сигнальный датчик срабатывания надевается на высоковольтный провод первого цилиндра;
- при наличии шланга вакуум-корректора потребуется снять и заглушить указанный шланг;
- свечение стробоскопа направляется на шкив коленвала;
- двигатель запускается и работает на холостых;
- осуществляется проворот корпуса трамблера;
- положение корпуса прерывателя-распределителя фиксируется таким образом, чтобы метка шкива совпала с соответствующей меткой на ГРМ;
- после совмещения меток производится затяжка фиксирующей гайки;
Выставление УОЗ по контрольной лампочке
Если используется способ установки зажигания по лампочке, тогда необходимо провернуть коленчатый вал двигателя так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой на крышке ГРМ. При этом бегунок на распределителе зажигания должен указывать на свечной провод первого цилиндра.
Далее гайка-фиксатор трамблера ослабляется, после чего один провод от лампочки коммутируется с проводом, который идет к катушке зажигания от трамблера. Второй провод от лампы устанавливается на массу. Затем нужно включить зажигание и вращать корпус трамблера по часовой стрелке до момента, пока контрольная лампа не перестанет гореть. После этого следует аккуратно повернуть корпус трамблера обратно, то есть против часовой стрелки. Определив положение, при котором происходит загорание лампочки, необходимо зафиксировать корпус трамблера в этом положении. Фиксация производится при помощи затяжки гайки распределителя.
Другие способы настройки и проверка зажигания на автомобиле
Также можно выставить зажигание по искре или самостоятельно подобрать такой угол, когда двигатель будет работать наиболее стабильно и ровно. Самым простым и наименее точным способом является установка на основании работы мотора. Для настройки двигатель заводят, после чего ослабляется гайка фиксации корпуса трамблера. Далее понадобится провернуть корпус распределителя по часовой стрелке и против, найдя положение, при котором двигатель работает ровно и обороты ХХ самые высокие. После этого следует провернуть корпус прерывателя на пару градусов по часовой стрелке и затянуть гайку трамблера.
Затем контакт провода следует расположить вблизи «массы» (расстояние около 5 мм.) и включить зажигание. После этого корпус прерывателя следует повернуть на 20 градусов по часовой стрелке. Теперь корпус нужно вращать обратно до момента, когда между «массой» и контактом провода появится искра. В этом положении корпус трамблера нужно зафиксировать крепежной гайкой прерывателя.
По окончании необходимо проверить правильность УОЗ в движении. На прогретом моторе машину следует разогнать до 40-45 км/ч, после чего включается четвертая передача и полностью нажимается педаль газа. Далее необходимо оценить степень детонации. Нормой считается, когда сразу после включения 4-й передачи детонация кратковременно присутствует (2-3 сек.), но исчезает с разгоном автомобиля. Если детонация после разгона продолжается, тогда высока вероятность раннего зажигания. Если детонации нет в момент включения 4-й передачи, тогда зажигание позднее. В таких случаях регулировку УОЗ следует повторять для получения оптимального результата.
Читайте также: